Промывка инжектора на ситроен с5

Обновлено: 08.01.2025

Как промыть форсунки инжектора своими руками

В Telegram-канале «Лайфхакер» только лучшие тексты о технологиях, отношениях, спорте, кино и многом другом. Подписывайтесь!

В нашем Pinterest только лучшие тексты об отношениях, спорте, кино, здоровье и многом другом. Подписывайтесь!

YouTube-канал «Михаил Нестеров»

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Топливная присадка-очиститель инжектора.

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Промываем инжектор своими руками

Добавлено спустя 47 минут 13 секунд:

Вот схема Мотроника 1.3, из схемы видно что форсунки питаются от напряжения +12 В, Мотроники 3.1/5.1/и т.д питаются также (за Сименс ничего нескажу, незнаю).
Пэтому говорить о форсунках на пониженном напряжении, нужно иметь основание.

Добавлено спустя 47 минут 13 секунд:

Поясняю - вы что нибудь слышали про действующее значение импульсного напряжения? на клапан ГА тоже подается 12В. но только в первый момент. потом действующее значение падает чуть ли не до 3-4 В. а питается по схеме все это дело от 12В.

Для быстрого открытия форсунки можно на нее и подать 12В но на 10милисекунд, а потом для удержания в открытом состоянии достаточно 3-4 вольт - в системе впрыска нет такого режима чтобы форсунка была постоянно открыта. 12В на несколько секунд может сжечь обмотку необратимо или существенно подплавить межвитковую изоляцию и форсунка умрет сама позже.

Не знаю шо вы наговорили.
А я буду ждать смерти своим 16-и омным форсункам.

Вы господа факты приведите, а не домыслы.
Про клапан ГА спорить не буду, так и есть: открывающий импульс/потом удерживающие импульсы.
А ФОРСУНКИ ДАВНО ВЫПУСКАЮТ НА 12 ВОЛЬТ! Спору нет, что если их продержать полчаса или сутки, то возможно они сгорят. Во всяком случае у меня за пять минут не сгорела.

Не знаю шо вы наговорили.
А я буду ждать смерти своим 16-и омным форсункам.

Промывка инжектора на ситроен с5

(915) 125 07 07 экспертная работа

(915) 125 06 06 подбор авто

Промывка форсунок дизельного двигателя Citroen HDI 2.0 (На примере автомобиля Citroen C5 II)

Промывка форсунок двигателя выполняется с применением специальной промывочной жидкости «Winns» Diesel System Purge. Внимание! Данная жидкость обладает очень высокими моющими свойствами и не предназначена для добавления в топливный бак автомобиля! Следовательно, во время проведения промывки, необходимо обеспечить подачу промывочной жидкости минуя топливный бак. Как это сделать, без использования промывочной установки читаем далее.

1. Снимаем защитный пластиковый щиток двигателя. Для этого, удерживая щиток за края, поднимаем его вверх и вытягиваем на себя.

2. При помощи плоской отвертки, аккуратно, выводим вверх предохранитель замка трубки обратного слива топлива и отсоединяем его от пластикового штуцера топливной магистрали.

3. Надавив отверткой на предохранитель замка трубки подачи топлива, отсоединяем её от топливного фильтра.

4. Надеваем резиновый шланг на штуцер магистрали обратного слива топлива и вставляем шланг для подачи промывочной жидкости в замок трубки подающей топливной магистрали. При необходимости для уплотнения соединения на шланг можно намотать немного виниловой изоляционной ленты.

5. В резиновый шланг, присоединенный к системе обратного слива топлива, врезаем обычный пластиковый фильтр. Это делается для того, чтобы избежать попадания грязи через систему обратного слива в канистру с промывочной жидкостью.

7. Теперь, топливный бак, полностью исключен из топливной системы - можно начинать процедуру промывку. Опускаем подающий шланг и шланг обратного слива в канистру с промывочной жидкостью и запускаем двигатель. Даем мотору поработать на холостых оборотах примерно 10-15 минут, периодически контролируя цвет промывочной жидкости выходящей из шланга обратного слива топлива. Обратите внимание, на характерные шумы, возникающие в результате работы форсунок дизельного мотора, по мере очистки системы они станут заметно тише.

8. После этого даем двигателю делаем перерыв примерно на 5 минут, вновь запускаем двигатель и повышаем на 1-2 минуты обороты мотора до 1500 – 2000. Затем, еще около минуты, плавно увеличиваем обороты от номинальных (холостой ход) до 3000-3500. Чтобы было понятнее, нажимаем на педаль газа и плавно выводим двигатель на высокие обороты, отпускаем педаль газа до холостого хода, и так несколько раз.

9. Затем еще раз пятиминутный перерыв и повторяем п.п. 7 и 8 заново. Как правило, одной канистры промывочной жидкости хватает примерно на три цикла.

10. По завершении процедуры промывки, глушим двигатель и присоединяем подводящую трубку к топливному фильтру. После, не отсоединяя шланг вставленный в трубку обратного слива, и не вынимая его из канистры с промывочной жидкостью, запускаем двигатель и сливаем примерно 300-500 мл топлива и магистрали. Это делается для того, чтобы промывочная жидкость, оставшаяся в системе не попала в бак автомобиля, что категорически запрешено!

11. Присоединяем к магистрали трубку обратного слива топлива (не забудьте вернуть в исходное положение предохранитель замка, нажав на него) и запускаем двигатель. На протяжении первых минут работы мотор может работать с перебоями либо вовсе заглохнуть, так как в топливную систему при разборке-сборке попадает воздух. Решить проблему можно двумя способами. Первый – проехать на машине около километра, второй – накачать топливо при помощи резиновой груши (находится в топливной магистрали перед фильтром) и приоткрыть прокачной штуцер фильтра (находится на крышке блока топливного фильтра).

Промывку целесообразно производить через каждые 15-20 тысяч километров пробега либо два раза в год. При регулярном использовании одной канистры «Winns» вполне достаточно, для того, чтобы эффективно промыть топливную систему и добиться хорошего результата, а именно мягкой, тихой и ровной работы двигателя. Весьма разумно совместить процедуру очистки топливной системы с последующим ТО.

Цена вопроса: Шланги + фильтр около 100 руб., перчатки 20 руб., жидкость «Winns» 400 руб. Итого около 500-550 руб. Затраченное время 1 час 20 минут. Стоимость аналогичной процедуры на СТО от 5000 рублей.

Знакомый автомеханик рассказал почему никогда не стоит лить промывку инжектора в бак.

Многие может слышали о такой присадки для очистки инжектора которая заливается в бак и очищает все топливную систему, как говорит производитель данной присадки. Но так ли оно на самом деле как заявляет производитель, об этом рассказал мой знакомый автомеханик который несколько лет работает в сервисе и рассказал действительно ли эта присадка обладает такими чудо свойства.Что залил в бак присадку и промыл всю топливную систему, не плохо ли правда, не нужно ничего разбирать, мыть, вылил флакон жидкости в бак и все промыло.

Но все же об опыте который рассказал знакомый автомеханик применений данной очистки.Был один клиент который пытался отремонтировать свой авто сам и жаловался на плохую тягу мотора и искал причину устранение сам. Он решил начать с промывки топливных форсунок заменой всех фильтров на новый.Сняв со своего авто рампу с форсунками и принес моему знакомому автомеханик, для промывки.Мой знакомый установил их на стенд стал промывать, но форсунки были чистые и промывать их практически смысла не было, но хозяин все равно настояли чтобы их, промыли.После промывки хозяин с чистыми, промытыми форсунками ушел их ставить обратно.После установки промытых форсунок, хозяин сказал что тяга авто не улучшилось и ничего не изменилось.Тогда знакомый автомеханик сказал что причина возможно в другом пригоняй авто к нам будем смотреть, но хозяин был упрям и продолжал мучить свой авто и продолжал самостоятельно искать причину.И больше ничего ему в голову не пришло как залить специальную очистку инжектора в бак. Откатав пол бака с данной присадкой машина вообще перестала ехать и стала ещё хуже.Тогда хозяин авто уже пригнал авто к моему знакомому механику в сервис, он так и заявил что, залил очистку инжектора в бак и авто стало ехать ещё хуже. Знакомый механик провел полную диагностику авто, сняв фильтра топливные, сняв рампу с форсунками, оказалось что после очистки все новые фильтра и новые форсунки которые были промыты им, полностью забиты!На что удивления хозяина что ставил новые фильтра и им нет и 1000 км, а они уже все забиты, по полной!Присадка для очистки инжектора полностью подняла и отъела всю грязь из бака и топливных трубок и забила всю топливную систему.После знакомый автомеханик пояснил ему что после данной присадки для очистки инжектора залитой в бак, люди и приезжают после нее чистить инжектор нормально!.Так как данная присадка вымывает все грязь с бака, и стенок топливных трубок и забивает все форсунки и топливную систему после которой приходится все разбирать и проводить чистку инжектора как положено, а не присадкой в бак.Как пояснил знакомый автомеханик,если залить такую присадку ещё в новый авто, на котором не большой пробег,то не таких последствий может и не быть,а вот на старом авто с большим пробегом приводит к поездке в сервис после данной промывки которая заливается в бак.

Промывка форсунок

Собственно купили всё необходимое, собрались, да приступили.

Собственно ограничивались отрезками в 15 минут на каждую операцию.
Делается всё, действительно, легко и незатейливо.

Единственная проблема была вначале, когда надо было ТНВД наполнить промывкой.

У Вади, кстати, булькало гораздо сильнее, как в фильтре, так и в сосуде.
То ли не герметично что то было, то ли чёрт его знает.

Двигло стало работать чуть тише, расход пока как был так и остался.Каких то изменений не почувствовал.
Фильтры остались чистыми.

Сделал замеры до и после

Видим что давление близко к идеальному.

Видим что коррекция впрыска по цилиндрам выровнялась.

В любом случае я покидал место работ с чувством что сделал для машины что то полезное)))
Пальцы вверх!)))

Citroen C5 2008, двигатель дизельный 2.0 л., 138 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Citroen C5, 2006

Citroen C5, 2001

Citroen C5, 2005

Citroen C5, 2001

Комментарии 22

Хочу тоже помыть, боялся, слышал что delphi нельзя так мыть, но оказывается можно, .лавр, Винс или ликви Молли?что лучше и безопасней, если конечно знаете))

Четкий ответ)))но лаконичный

Добрый день! А чем показания снимали?

Такое нге сделаю ни за что.
Потому что на фото скрыны управления форсунками системы комон-рэйл)))
А как известно в бензиновых двигателях немного другая схемма.
Диагностику могу сделать, могу посмотреть ошибки, посмотреть как работают котлы, сделать адаптацию дроселя, ну и прочее.
По тому что Вы пишете я уже предпологаю либо умирающий датчик коленвала либо лямбду вторую.
В личку пишите, обговорим.

Тоже хотел промыть, но не на столько рукаст, чтобы делать самому. Заранее купил промывку от Wynns, но в сервисе, когда делал ТО50 отговорили от промывки — сказали, что двиг работает ровно и лучше туда пока не лезть.

Ну хочешь-помоем и тебе)

Количество впрыснутого топлива уменьшилось при тех же оборотах, давление приблизилось к заданному — это я понимаю.
Ток регулятора расхода вырос — это хорошо?
По коррекции можно пояснить? Что это?

И почему "до" — на трех горшках 9,8 и один 17,65 — это плохо
а "после" на двух горшках 1,96 на двух 5,88 — это хорошо?

По моему когда три цифры одинаковые — это "ровнее" )))))

Все эти цифры в постоянно движении.То есть они меняются каждую секунду.Возможно был скачок какой то.
Я попросил спеца дать комментарии по данным цифрам, жду его ответа.

Насколько я понимаю, если на такте сжатия в один из двух горшков топливо подаётся раньше, а в другой позже-значит что первая форсунка льёт хуже.
Но это чисти логические умозаключения.

Коррекция — что она показывает? Коррекция чего?
Время впрыска? Длительность открытия форсы? Объем впрыснутого топлива?
На что влияет?

Промывка форсунок двигателя своими руками

Часто автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда их транспортное средство, без видимых причин, работает нестабильно. Затрудняется пуск силового агрегата, явно наблюдаются перебои на холостом ходу или во время набора оборотов. Также значительно увеличивается расход горючего, который может превышать все мыслимые и немыслимые нормы, из выхлопной трубы появляется много дыма и запах не полностью сгоревшего топлива. Наличие совокупности всех этих признаков может свидетельствовать о сильном засорении форсунок.

На большинстве автомобильных сервисов промывка форсунок двигателя – одна из самых часто проводимых процедур. Но какой отечественный автомобилист не любит делать всё самостоятельно. И в такой ситуации появляется закономерный вопрос: как осуществляется промывка форсунок мотора своими руками? В реальности процедура не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, естественно, если подойти к ней используя советы профессионалов и придерживаясь правил техники безопасности.

Когда и с какой целью нужно промывать инжектор?

В идеальном варианте все форсунки силового агрегата должны выдавать на выходе качественный факел воздушно-топливной смеси правильной формы. Но во время эксплуатации машины топливная система загрязняется разными примесями. Зачастую этому предшествует использование некачественного горючего, в котором применялись присадки, повышающие октановое число. Также возможно, что на АЗС с целью получения прибыли в бензин добавлялась вода, бензольные соединения или сера.

В бензобак автомобиля могут попадать обычные загрязнения: пыль, дождь или ржавчина, которая неминуемо появляется в процессе использования машины по прямому назначению. Вся эта грязь со временем, добирается до форсунок, осаживаясь на них, что вызывает нарушения в их нормальной работе. И в такой ситуации потребуется промывка инжектора, которую можно выполнить своими руками.

Даже при беглом осмотре в процессе первичной чистки форсунок можно заметить, что горючие продавливается с трудом и на выходе наблюдается не нормальный факел, а несколько струй переплетающихся друг с другом. В такой ситуации нормальная работа цилиндра не возможна. Это обусловлено тем, что горючее поступает либо в неполном объёме, либо полностью не сгорает. В последнем случае наблюдается большой перерасход бензина. Выход из сложившейся ситуации один – промывка форсунок. Сегодня существует несколько способов такой процедуры, выполняемых своими руками.

Видео по промывке и чистке форсунок

Чистка инжекторной системы без разборки

Промывка без снятия форсунок может проводиться несколькими способами: с применением специализированных присадок или путём принудительной подачи моющего средства в инжектор. Торговые точки, предлагающие автотовары, располагают широким выбором специальных реагентов, которые нужно добавлять в топливную систему в соответствии с указанными в инструкции рекомендациями. Во время езды на автомобиле такие реагенты расщепляют загрязнения, которые в дальнейшем сгорают в камере цилиндра и выводятся через выхлопную трубу. Цена на такие присадки вполне доступная для всех автомобилистов и если их регулярно использовать после каждых пяти тысяч километров пробега, то топливная система будет в порядке.

Однако не всё так хорошо как пишут производители на бутылках с присадками. Такая промывка инжекторной системы Пежо или других марок автотранспорта своими руками, уместна только для новых автомобилей. В такой ситуации регулярное использование присадок позволяет проводить своевременную профилактику и тогда промывка инжектора потребуется очень не скоро. Также водителями со стажем применяется немного другой принцип профилактики топливной системы – после 5 000 километров пробега используется связыватель воды, добавляемый в бензобак, а через 10 тысяч пробега – очистительная присадка.

Но если автомобиль имеет внушительный пробег и уже наблюдаются первые признаки засорения топливной системы, то использование присадок практически бесполезно, а иногда приводит к непредсказуемым последствиям. Применяемые реагенты могут не полностью растворить грязь, а отслоить её кусками, которые способны окончательно закупорить топливную систему. Это приведёт к капитальному ремонту автомобиля, который выполнить своими руками, не получиться.

Промывка форсунок с полной разборкой

Очень часто после использования химических добавок в горючем, промывка не даёт положительного результата и несколько форсунок всё также работают с перебоями. В такой ситуации придётся чистить каждую деталь индивидуально. Для чистки инжектора Пежо своими руками потребуются следующие расходные материалы:

жидкость для чистки карбюратора в аэрозольном баллончике;
топливный шланг длиной не более 20 сантиметров, внутренний диаметр, которого, соответствует корпусу форсунок;
изоляционная лента, хомут и герметик;
прибор, подающий питание на разъём форсунки, легко изготавливаемый своими руками из обычного провода.

Чтобы подать напряжение на форсунки потребуется штатная колодка, которую при надобности можно заменить 2 разъёмами «мама». В цепи желательно наличие подключённой 20 ватной лампочки и микровыключателя.

После подготовки подручных инструментов, промывка инжектора происходит в следующей последовательности:

Выполняется демонтаж адсорбера и воздушного фильтра.
Отсоединяются все разъёмы проводов, подходящие к форсункам.
Стравливается давление в системе через штуцер на топливной рампе.
Отсоединяются все трубопроводы, подключённые к рампе путём откручивания гаек штуцеров.
С помощью шестигранника откручиваются крепежи фиксирующие рампу. После чего она снимается путём несильного покачивания в разные стороны.
Снимаются клемные контакты с форсунок, а фиксаторы сдвигаются в сторону.
Промывка форсунок проводится с помощью специального приспособления. Для этого патрубок от аэрозольного баллона срезается наполовину и подматывается изоляционной лентой так, чтобы она туго входила внутрь подготовленного шланга. После чего конструкция зажимается хомутом.
Форсунку вставляют с другой стороны шланга, также плотно зажимая при помощи хомута, и на неё подаётся напряжение.
Промывка должна, проводится с помощником, который будет нажимать на клапан баллончика. В это время автовладелец будет подавать импульсы напряжение.
Весь процесс повторяется несколько раз, при этом используется следующая цикличность: промывка — время на размокание загрязнений — повторная промывка.

Обычно таких действий достаточно для восстановления нормальной работоспособности инжекторной системы. Это будет видно даже при визуальном осмотре факела образующегося при сгорании воздушно-топливной смеси.

Когда промывка всех форсунок окончена, остаётся просто вернуть все демонтированные детали на место. Сборка происходит в обратном, разборке порядке. В процессе установки снятых деталей своими руками рекомендовано проверять уплотнительные кольца и в случае необходимости выполнить их полную замену. Ну а если любая из форсунок не восстановила свой нормальный режим работы, то стоит обратиться к специалистам, которые выполнят чистку инжектора ультразвуком.

Промывка форсунок – способы и средства, чистка форсунок своими руками

Во время работы автомобильного двигателя система подачи топлива в него постоянно загрязняется отложениями лаков, смол, и твердых частиц, поскольку в бензине содержится олефин, сера, и другие химические элементы, как в чистом виде, так и в соединениях. Но особенно загрязняются впрыскивающие топливо форсунки, причем при использовании бензина низкого качества степень их загрязнения резко усиливается.

Загрязнение же форсунок понижает мощность автомотора и его приемистость, когда автомашина разгоняется, слышны стуки детонации, двигатель на холостом ходу начинает работать неустойчиво, его запуск становится затрудненным, причем в холода без принудительного прогревания его иногда даже невозможно завести. Расходование горючего так же сильно увеличивается, а выхлопные газы становятся более токсичными. Конечно, все перечисленное может вызываться и иными неисправностями автомобильного мотора, поэтому автомашине в таких случаях целесообразно произвести полную диагностику.

И когда результаты такой диагностики подтверждают, что двигатель стал плохо работать вследствие загрязнения форсунок, чтобы они заработали нормально, их необходимо промыть. Сделать это можно, как сняв форсунки с автомотора, так и не демонтируя их. Не снимая форсунки, промыть их легче, но качество такой промывки тогда можно будет проконтролировать лишь по косвенным признакам. Если же форсунки для промывания будут сняты, то такая операция считается уже ремонтной, поскольку тогда в них, во впускном тракте и в топливной рампе зачастую заменяются уплотнения, а этот процесс трудоемкий и дорого оплачиваемый. Но произведенная при этом качественная диагностика все эти затраты полностью компенсирует.

Очистить форсунки можно по-разному, у каждого способа есть свои недостатки и преимущества. Легче всего будет просто добавить в бензобак какую-либо из имеющихся в широчайшем ассортименте моющих присадок. Они выпускают в флаконах емкостью в 200-500 мл., которых гарантированно хватит на 40-80 литров горючего. Будучи растворенной в нем, такая моющая присадка очистит сам топливный бак, топливный фильтр, топливопроводы, бензонасос, регулятор давления, топливную рампу, и дойдет до форсунок лишь в последнюю очередь. Поэтому велик риск, что грязь и отложения, удаленные этой присадкой из предшествующих им элементов топливной системы, вместо очистки форсунок и клапана регулятора давления еще больше их загрязнят, а значит, этот способ целесообразен для применения лишь в том случае, если топливные магистрали промываются достаточно часто и содержатся в относительной чистоте.

Не снимая форсунки, очистить и промыть их можно на установках, подающих в мотор моющий сольвент, которые могут иметь один или два контура. Мойку осуществляют при работающем двигателе, переключаемом на разные режимы. Данный способ достаточно эффективен, положительный результат достигается в 60-90 % случаев его применения. Однако есть опасность повреждения сольвентом свечей зажигания, и по этой причине по завершении такой промывки их целесообразно заменить.

Если же форсунки снимают, то промывку их производят путем пропускания сквозь них моющих составов высокой эффективности, либо погружением в ультразвуковую ванну. При пропускании через форсунки специальных составов используются особые установки, заставляющие форсунки как бы работать, только при этом проходящее через них топливо заменяется сольвентом. Наиболее популярно погружение промываемых форсунок в ультразвуковую ванну, так этот процесс очищает их более качественно, и применяемые при этом сольвенты менее токсичны. Однако цена такой обработки – достаточно высока.

После того, как снятые форсунки будут промыты, им проводятся стендовые испытания для контроля качества этого процесса. Но автовладельцы должны знать, что демонтаж и очистка только их на состояние прочих элементов топливной системы никак не влияет, и при наличии в них загрязнений вскоре снова засорятся и недавно промытые форсунки. Поэтому настоятельно рекомендуется одновременно с форсунками промыть бензобак, бензопроводы и топливную рампу.

Когда автомобиль заправляется качественным бензином, соответствующим стандартам ЕС, промывать форсунки фактически не требуется, но, тем не менее, изготовители рекомендуют все же выполнять эту процедуру по прохождении каждых 120000-140000 километров. Если же использовать российские бензины, форсунки могут нуждаться в очистке уже после того, как автомашина проедет 15000-30000 километров.

Промывка инжектора на ситроен с5

shved » Сентябрь 1st, 2009, 7:51

udav » Сентябрь 1st, 2009, 8:53

разница действительно есть. но можно мыть не только уз но и химией, на станциях стоит дешевле, порядка 70000 вместе с химией.

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

да и дизель столько же.

4aka » Сентябрь 1st, 2009, 8:54

Irishluck » Сентябрь 1st, 2009, 9:03

Чистил бензиновые форсунки на С5 2003, 2.0

Чистил на Брестской. Там имхо самый толковый мастер. Вдумчиво все разобрал, потестил, вынес вердикт о необходимости чистки.

По результатам чистки расход упал примерно на 1.5 - 2 литра. На стенде прирост 10 мл за 10 секунд.

За компанию почистил свечи пескоструем специальным.

Цена вопроса 170 000 рублей + 10.000 мастеру за устранение мелких дефектов.

4aka » Сентябрь 1st, 2009, 9:15

Irishluck Вот это правильно

Скинь адрес и телефон в лс.

deviluri » Сентябрь 1st, 2009, 9:51

_АНТИ_ » Сентябрь 2nd, 2009, 10:34

UncleEdik » Сентябрь 2nd, 2009, 4:13

igi » Октябрь 6th, 2009, 12:19

Сергей1 » Октябрь 6th, 2009, 7:28

паподалово будет с этим мытьем !
Если без гарантии, то можно заниматься чем угодно !
А потом насос ляжет ! НЕ исключино и с мотором будут сбои .
А главное все при работе.
Из практики еще не какая химия ,не выдавала то качество ,как можно сделать руками !
Но если руки заточины ----- то это совсем другая тема .

На 30 тыс ---или 1-1.5 года ,хватит любого мотора.

олег борода » Октябрь 6th, 2009, 9:43

Petruxa » Октябрь 6th, 2009, 11:03

udav » Октябрь 6th, 2009, 7:07

олег борода » Октябрь 7th, 2009, 9:36

Petruxa » Октябрь 7th, 2009, 10:21

Кто сейчас на конференции

Форум Пежо 308 Клуб

Промыл инжектор, делюсь опытом. совсем не трудно.

нашел в инете, решил попробовать.

Потребуется:
1. пластиковая бутылка - 1 шт
2. ниппель (сосок) для безкамерки - 2 шт
3. фильтр железный - 1шт (по желанию, но думаю что не помешает)
4. шланг бензостойкий 8мм - 1.5 м
5. хомуты по размеру на шланг 2 - 4 шт (в зависимости от использования фильтра)
6. желание промыть инжектор
7. не желание платить деньги СТО

в бутылке сверлим отверстия, в пробке и в дне под ниппеля.
собираем конструкцию.

Вынимаем предохранитель

Заводим машину чтобы сбросить давление в топливной системе.

Снимаем топливный шланг и подсоединяем "аппаратуру" )))

Заливаем жидкость в бутылку (предварительно все промыл)

Подсоединяем насос, накачиваем 3 атм.

дальше на холостых выробатывам половину жидкости.
глушим, ждем 15 минут.
заводим, вырабатываем остальную жидкость, подгазовывая до 3 т. оборотов.
постоянно поддерживаем давление 3 атм. насосом.
все, промыли )))).

я просто для профилактики промыл серьезных предпосылок для этого не было.
но. машина стала работать ровнее.
приемистость стала однозначно лучше
и расход по БК упал где то на 0,6 - 0,4 литра.

Я мыл уже и лавром и винсом. лавр понравился больше. в следующий раз ГАНКом помою.

В общем промыл в субботу точно по той же схеме.
Купил LAVR - 370р., пару шлангов от жигулей - 50р., фильтр тонкой очистки - 35р. и пару сосков - 30р.

Единственная проблема которая у меня возникла, я не мог снять топливную трубку. Штатный хомут (на фото) упрямился около часа, а я боялся его сломать. В итоге вырвал с корнем корнем. Вместо него закрутил на 2 витка обыкновенную пластиковую стяжку, сидит намертво.

После проделанной операции дал дрозда за городом под 160км\ч. Туда-сюда, туда-сюда - ну вроде ничего так, ехала однозначно получше. Машин в режиме "ШАМАИЧ" стал пошустрее перебирать передачи, переключения стали почти не заметными и пропали рывки при отпускании и нажатии на педаль акселератора. В общем все стало более ровнее и достаточно плавно.
Далее, немного остудив пыл автомобиля, я поменял свечи на новые стоковые, которые ". L0". Старые - в говно! Изолятор был рыже-коричневатого оттенка. Выкинул.
После испытал автомобиль в городе. В режиме "ПЕНСИОНЕР" однозначно ее было не узнать, двигатель стал работать ровнее, пропали преждевременные переключения на пониженную передачу, машин избавился от рывков и она ПОЕХАЛА на низах (это вот радует больше всего), ну и чисто субъективно появилось ощущение что двигатель стал работать немного тише. Приятно что мотор стал работать так, как должен работать.
Завтра поеду на замену масла, еще не успел.

Промывке инжектора, ИМХО, имеет место быть.
Всем спасибо за помощь и подробные инструкции. Удачи.

Чистка топливной форсунки

Напомню, что в последние морозные деньки меня накрыла проблема плохой заводки — плохая заводка, чего само собой, в прошлую зиму с куда более сильными морозами не было.
Вытащил я свой аккумулятор (что не так -то и просто :) ), который купил в прошлую зиму и поставил на зарядку. Пока езжу на родном аккумуляторе, который так же предварительно зарядил (удобно 2 аккума иметь :) ). Как придут морозы — за день поставлю заряженный свой экзайд. Жаль только…морозы в лучшем случае будут в феврале :( Так что долго еще ждать — пройдет ли проблема.

Так же поехал к официальному представителю Delphi у нас в Минске (автомодерн), т.к. по прошлой записи я уже писал, что у меня одна форсунка (вторая — нумерация у PSA со стороны аккумуляторной батареи) недоливала и коррекция по ней была вне допуска. (допуск по delphi — (-+80) "мкс" (в лексии по ошибке перевода пишется "мс")). У меня было +80 — +100 на горячую на второй форсунке.
Приехал вечерком, оставил машину ночевать, утром принялись смотреть.
Достали 2-ую форсунку:

понесли холодную форсунку на диагностический стенд (это для предварительной диагностики — для ремонта и назначения кода используется куда более дорогой стенд (тоже Hartridge) в Могилеве):

В итоге за проведенный тест-план она налила вместо положенных 30 мл 27 мл — подтверждение недолива, что был виден по коррекции. Так же давление открытия форсунки — 230 бар было, вместо положенных 170 бар.

Мастер стал разбирать форсунку:

и показал мне ее составляющие — они все были покрыты лаковым отложением, желтоватого цвета. Говорит — такое только с французами. Как он предположил — проблема в присадке йолисе, который впрыскивается в топливо для повышения температуры отработавших газов, что улучшает прожиг FAP-фильтра. Так это или нет я не знаю, это его предположение. Сам корпус форсунки чистый, без налета или ржавчины (что я видел у некоторых владельцев C5(X7) в БЖ на drive2).
Затем компоненты были помещены в ультразвуковую ванночку для чистки на час примерно (в это время мы душевно поговорили + приехали 2 человека, владельцы ford mandeo с топливной Delphi за установкой новых топливных фильтров от того же Delphi — они ставят именно эти фильтра каждые 10к км т.к. бояться, что мусор прошедший сквозь фильтр попроще выведет из строя форсунки (требования по степени фильтрации для топливной delphi 2(3) — 5 мкм с степенью отсева от 95%))

После чистки все детальки были как новые на вид — налет полностью ушел. Форсунка была собрана (собиралась пинцетом прямо из воды — руками там нельзя ничего трогать!). После чего снова помещена на стенд. Теперь налилось ровно 30 мл и давление открытия стало необходимые 170 бар. Форсунка как новая :)
После был прочищен колодец установки форсунки и ее водрузили на место. Машину завели и подрубили снова диагностический прибор (Delphi DS150e, передает на ПК данные по блютусу), коррекция на холодную была хорошая:

Но мастер сказал поездить пару дней и приехать на повторную проверку коррекции, когда мозги проведут адаптацию после очистки форсунки. Тогда на горячую еще раз глянем коррекцию.
Ну и ясно, что если в будущем снова какая-либо форсунка покажет плохую коррекцию, то лучше будет сразу почистить ультразвуком все форсунки, т.к. очевидно налет есть на всех. Просто так вышло, что именно второй форсунке больше всего досталось и что ее больше стало клинить от лаковых отложений.

З.Ы. Так же добавлю, что новая форсунка у дилера стоит примерно 630$, у автомодерна, где я чистил форсунку, ее можно будет купить за 300 евро, примерно. А отремонтировать сломанную форсунку можно за 175$ — и она будет считай как новая (все что выходит из строя — меняется, остается только корпус старый). И они же смогут на спец стенде хартридж получить новый код (для наших — c3i код) форсунки после ремонта и его писать в мозги машины. Так что не стоит бояться топливной delphi. Сервис уже есть. Так же стоит отметить, что любое физическое изменение форсунки delphi (замена какого-либо ее компонента) требует получения нового кода форсунки на спец стенде и его прописывание в мозги машины. Иначе в лучшем случае она будет работать не так хорошо как могла бы. В худшем — вообще не заработает.

Вот и вся история. Надеюсь, кому-то будет интересно (в частности, владельцам дизельных французов с delphi) Жду морозов, т.к. недолив моей форсунки вряд ли мог сказаться на плохой заводке в мороз.

Читайте также: