Промыть дроссельную заслонку на субару импреза
Трём как следует: как чистить дроссельную заслонку и зачем это нужно?
Как бы ни старались менеджеры автосалонов и банков, но основная часть купленных в России автомобилей попала в руки новым хозяевам со вторичного рынка. И далеко не все эти средства передвижения ремонтируются у дилера, многие владельцы предпочитают обслуживать их своими силами. И что только они не делают, когда их приобретение перестаёт ехать как положено, на холостых оборотах работает, как старый трактор, и жрёт бензина больше, чем верблюд воды после переходы через Сахару… А ведь иногда достаточно просто почистить дроссельную заслонку, и автомобиль опять поедет как новый. Или почти как новый.
Дайте подышать!
Ч то такое дроссельная заслонка? Это механизм системы впуска, который отвечает за подачу воздуха для формирования топливо-воздушной смеси. Большинство бюджетных автомобилей оборудованы элементарной заслонкой с механическим приводом. Мы не будем говорить об электронных заслонках, разбираться в тонкостях работы которых достаточно сложно, а своими руками оные можно только доломать окончательно. Речь идёт об элементарном устройстве, которое чаще можно увидеть, сняв корпус воздушного фильтра.
Впрочем, иногда фильтр стоит сбоку, тогда дроссельную заслонку придётся искать где-то между ним и впускным коллектором. Но уж если и там вы её не находите, то либо ваша машина карбюраторная, либо дальше читать просто не стоит, а лучше собраться и поехать в автосервис. Тем более если симптомы, указывающие на необходимость чистки, присутствуют.
Самые характерные из них – это нестабильная работа на холостых оборотах и периодическое «подвисание» оборотов после отпускания педали газа. Не стоит забывать, что не всегда причина «разгула» холостых оборотов кроется в дроссельной заслонке, дело может быть и в других элементах топливной системы или зажигания. И всё же чистота дроссельной заслонки играет весьма заметную роль в работе силового агрегата.
Как влияет состояние дроссельной заслонки на холостой ход? Дело в том, что на заслонке обычно стоят два устройства – датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ), который зачастую тоже называют датчиком. Эти механизмы позволяют не только «дать газу» при нажатии на соответствующую педаль, но и помогают поддерживать оптимальные обороты вала в зависимости, например, от нагрузки на бортовую сеть. Говорю именно «помогают», потому что если выкрутить, скажем, датчик ГУРа, то при повороте рулевого колеса холостые обороты всё равно будут прыгать, даже при условии безупречной работы дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Электроника, никуда от неё не деться.
Дело в том, что воздух, поступающий в неё, далеко не лабораторной стерильности. Есть в нём и твёрдые взвеси, и пыль – всё, что не удержал воздушный фильтр (который мы всегда меняем вовремя, не так ли?) Всю эту пыль разрежение во впускном коллекторе тянет внутрь мотора, но не всё туда попадает, часть этой дряни оседает на корпусе дросселя и непосредственно на его заслонке. Помогает этому масляная взвесь, которая остаётся на стенках механизма.
Откуда она там? Дело в том, что в дроссель идёт патрубок, выходящий из крышки клапанной коробки. А как раз там небольшая концентрация масляного тумана есть всегда. Если мотор уже «устал», да к тому же – хорошо (например, изношены поршневые кольца), то частиц масла будет всегда больше, а значит, и загрязнение дроссельной заслонки будет происходить активнее. В запущенных случаях заслонка так обрастёт налётом пыли, осевшим на масляной плёнке, что механизм может периодически «залипать». И чаще причина неисправности будет как раз в регуляторе холостого хода, который установлен на корпусе дроссельной заслонки. И вот тут чистка устройства станет уже почти неизбежной.
Все мы прекрасно понимаем, что в некоторых сервисах есть не очень порядочные люди (не во всех, конечно), которым и работать-то не очень хочется. И тогда заслонку умудряются помыть вообще без её снятия. Либо – что бывает чаще – не трогают регулятор холостого хода, отчего работа по факту получается выполненной, а проблема остаётся. Поэтому мы покажем, как это сделать правильно, и пусть это будет чуть дольше, чуть сложнее, зато обеспечит хороший результат.
Для работы нам потребуется минимальный набор инструментов и материалов (отвёртка, пара гаечных ключей, кисточка и обычный очиститель, который можно купить в любом магазине), а также головки-звёздочки. Последнее нужно только потому, что для примера мы взяли двигатель K7M, известный почитателям чудесных автомобилей Рено Логан. Это мотор простой, его конструкция не содержит каких-либо оригинальных решений, поэтому глядя на то, как мы чистим заслонку этого агрегата, можно научиться делать это на любом другом бюджетном моторе. Итак, начинаем разборку.
Главное – аккуратность!
Пока я хлопал глазами и затвором фотоаппарата, мастер автосервиса «Логан-Шоп» Алексей Телешов уже снял воздушный патрубок. Думаю, с этим справится каждый. Затем откручиваем корпус воздушного фильтра. Снимаем его в сборе, сам элемент доставать не нужно (если только вы не решили его заодно поменять). Заодно проверяем состояние резиновых уплотнителей, через которые корпус крепится к мотору. Со временем они усыхают, а так как резьба на болтах нарезана не до головки, то даже богатырская сила и банальная дурь не позволят эти уплотнители поджать гаечным ключом. Сам по себе люфт не так страшен, но хорошая затяжка гарантирует исключение подсоса воздуха в дроссельную заслонку помимо воздушного фильтра, да и дребезг корпуса фильтра тоже не самая приятная штука на свете. После выкручивания болтов чуть приподнимаем корпус и отсоединяем патрубок снизу, потом убираем корпус фильтра в сторону. Прямо перед нами появляется дроссельная заслонка.
FAQ: чистка дросселя
Пробег 114000 км. столкнулся один раз с проблеммой к которой был готов: чистка дросселя:
Бюджет и инструменты:
1. Очиститель карбюратора - 300 руб (с трубочкой берем на наконечнике);
3. Ключ на 10 или головка на 10 с трещеткой;
4. Простая шлицевая отвертка;
Переходим к действиям:
1. Открываем капот, ищем там где то большую коробочку с воздушным фильтром (справа по ходу авто, любой найдет);
2. отверткой освобождаем 2 хомута, идущие от коробки с воздушным фильтром к черной коробке по центру двигателя, снимаем воздуховод.
3. Снимаем 3 патрубка на проволочных хомутах от этой черной коробочки;
4. Отворачиваем головкой на 10 2 болта крепления этой черной коробки, видны на фото выше;
5. Ослабляем хомут идущимй от дросселя к коробке, отсосединяем разъем датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе;
6. Получаем доступ к дросселю. Заходим к нему с правой стороны (со стороны бочка омывателя).
Отсоединяем фишку сверху, и вынимаем два шланга (один снизу, другой справа). Хомуты там уже жестче, чем на предыдущих. Лучше орудовать плоскогубцами. Много сил не применяем, шланги осоединяем медленно и осторожно, в них антифриз (не разливаем ценные капли). Далее остается только открутить четыре винта на 10 (винты смотрят на лобовое стекло). Последний винт откручиваем, придерживая дроссель и прокладку.
На фотке видно и фишку и шланги и один из болтов.
7. Теперь приступаем к прочистке и промывке дросселя. моем долго и неспеша и тчательно:)
Сборка в обратном порядке.
извиняйте, фоты не мои:)
Чистил свой - грязи средне было. чистил товарищу одноклубнику, так у него для пробега 45000 км грязи было в 2 раза больше!
Субару Трибека Клуб
Промывка дроссельной заслонки и прошивка мозгов коробки
Ticker » 02 апр 2010, 12:49
Evgenyzzz » 02 апр 2010, 12:54
tc_pleyada » 02 апр 2010, 13:22
Ticker, добрый день!
1) Чистка дроссельной заслонки вещь полезная и вреда не принесет. При отключении АКБ (требуется при проведении ряда работ с машиной в соответствии с порядком проведения работ FHI) электронный дроссель требует обучения (включая период самообучения). Это не перепрошивка.
2) Про официальную перепрошивку ЭБУ АКПП на Tribeca лучше уточнить у официального дилера (наличие данной акции со стороны завода-производителя). Неофициально Tribeca перепрошивается (уменьшение времени реакции на дроссель, изменение (рост) кривой момента и т.п.).
Cohen » 02 апр 2010, 14:03
Только совет ,не трогайте maf,
О каком датчике речь? ссылку или фото можно?
Мыли снятую заслонку? Один раз я проделавал такую операцию на другом авто - карбклинером ABRO: заслонку не снимал (при попытке снятия torx не открутился), просто откинул воздуховод и на заведенном движке брызгал карбклинером прямо на заслонку. Чтоб машина не глохла, жена жала на акселератор, держа обороты 2500-2800. Вся срань летела в двиг:(
При отключении АКБ (требуется при проведении ряда работ с машиной в соответствии с порядком проведения работ FHI) электронный дроссель требует обучения (включая период самообучения). Это не перепрошивка.
Все-таки обучение необходимо? Можно подробней? Обучение с помощью спецоборудования? Или самообучение дросселя во время эксплуатации происходит, без привлечения специалистов со спецоборудованием?
ponch » 02 апр 2010, 14:44
Ticker » 02 апр 2010, 14:45
Cohen » 02 апр 2010, 15:42
subaru_b9 » 02 апр 2010, 15:47
ребят, ну ей богу вы чо. само-обучение. слово то говорящее.
кстати, самообучение происходит постоянно(для многих узлов), в прямой зависимости от стиля езды, топлива, качества смеси и тд.
ps
мож канешна я туплю.
Cohen » 02 апр 2010, 15:53
z@v » 02 апр 2010, 16:00
Tribeca B9 3.0 2006
Как почистить дроссельную заслонку своими руками
Дроссельная заслонка (далее ДЗ) на автомобиле служит для точного дозирования количества воздуха при приготовлении топливовоздушной смеси и от ее исправного состояния зависит работа двигателя на всех режимах.
Причины загрязнения ДЗ:
• Выработавшие свой ресурс топливный и воздушный фильтра;
• Износ цилиндропоршневой группы;
Так при износе цилиндропоршневой группы увеличивается прорыв газов в картер двигателя, куда попутно попадают и частицы нагара. Это в свою очередь помимо окисления моторного масла, вызывает его загрязнение различным отложениями.
После запуска двигателя от работы коленчатого вала и шатунов в поддоне образуется масляный туман, состоящий из газов и различных примесей, которые по системе вентиляции картера поступают в узел ДЗ, вызывая появление масляных и смолистых отложений и слоя прочного нагара.
Все это в свою очередь ведет к закусыванию оси заслонки, ее неплотному прилеганию к стенкам корпуса или ее подклиниванию при работе. Соответственно это отражается на работе силовой установке, выраженной в:
• увеличении расхода топлива.
Перед тем, как приступить к прочистке ДЗ, при обнаружении выше перечисленных признаков, рекомендуется произвести ее визуальный осмотр. Если на оси заслонки, стенках диффузора нет каких-либо сильных отложений и нагара, то вероятнее всего, проблема вызвана другими причинами и сама чистка ничего не изменит.
Периодичность чистки заслонки
Исходя из опыта обслуживания и ремонта ДЗ необходимость в ее чистке возникает при пробеге порядка 30-50 тыс. километров, либо раньше при обнаружении признаков ее сильного загрязнения.
Средства для снятия загрязнений узла
Чистку ДЗ можно выполнять различными подручными средствами, такими как растворитель, WD40 и ему подобными препаратами. Однако при их использовании всегда остается доля риска их действия на внутренности мотора. Сегодня же есть специальные разработки именно для выполнения подобных операций по чистке сильных загрязнений, безвредные для двигателя, это такие наиболее распространенные препараты, как:
• LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111) – 520 руб;
• Mannol Carburetor Cleanor – 115 руб;
• ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220) – 200 руб.
Все эти составы отлично справляются с чисткой любых загрязнений дроссельного узла, и каждый автовладелец может сделать выбор по своему предпочтению.
Способы чистки заслонки
Очистку дроссельного узла можно выполнить как на месте, не снимая с двигателя, так и с ее демонтажем. Более качественная промывка и прочистка возможна только со снятие ДЗ, когда появляется возможность очистить все ее самые уязвимые места.
Это объясняется тем, что без снятия узла невозможно добраться до внутренних стенок и проходу воздушных каналов, что будет являться существенным минусом при работе и может не дать желаемого эффекта.
Чистка без снятия
В этом случае необходимо снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки. Далее, используя одно из средств для очисти нанести его на стенки диффузора и саму заслонку (заслонка закрыта), затем все тщательно вытереть чистой ветошью (не оставляющей волокон).
Затем нужно поставить заслонку в открытое положение и снять загрязнения с ее боков. Сделать все возможное для попадания очистителя во все каналы узла.
Чистку нужно производить аккуратно до появления чистого металла, стараясь не прилагать значительных усилий.
Прочистка с демонтажем ДЗ
• Снимается воздуховод между заслонкой и корпусом воздушного фильтра;
• Открутить крепеж узла и снять все имеющиеся разъемы;
• Нанести на все элементы узла и видимые каналы моющее средство;
• Тщательно вытереть чистой ветошью обработанные поверхности;
• Выполнить сборку в порядке, обратном снятию, поставив новую уплотнительную прокладку;
• Подключиться к ЭБУ автомобиля и произвести «обучение» заслонки с новыми параметрами.
Ошибки при прочистке узла дроссельной заслонки
При кажущейся простоте операции по чистке, многие автолюбители по неопытности совершают ошибки, которые помимо того, что не дадут желаемого эффекта, еще могут и принести вред узлу либо вывести его из строя.
Так, не стоит прилагать больших усилий при чистке, так как это может повредить как саму заслонку, так и датчик ее положения. Также нельзя очищать заслонку с использованием жестких щеток, так как на некоторых моделях стенки диффузора и сама заслонка имею заводское покрытие из молибдена.
По неопытности многие принимают это покрытие за нагар и удаляют. Это может привести либо к подклиниванию, либо к появлению щели и лишнему подсосу воздуха.
По завершению работы не выполняется обучение (адаптация) узла с новыми параметрами работы мотора и установки необходимых оборотов холостого хода.
Для стабильной работы мотора и продления «жизни» дроссельной заслонки рекомендуем, при появлении ее неисправности, выполнять ее прочистку, а также для профилактики через указанные выше 30-50 тыс. километров пробега.
Чистим дроссельную заслонку на впускном коллекторе.
Чистим дроссельную заслонку на впускном коллекторе. ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель
Модераторы: LeskovIG, BMV
Стала тяжело двигаться педаль газа в самом начале хода. Т.е. тронуться с места без пробуксовки не удавалось, педалька сразу скакала на 1200-1400 оборотов. Поначалу помогало брызганье ВэДэшкой на пружину узла заслонки, а потом и это не срабатывало.
Ну что делать? Лечить.
Первый этап – проверка педали газа и тросика. Узел педальки простой как шпингалет, но проверить стоит, вдруг что попало и «закусывает». Далее тросик. Отцепляем его от узла заслонки и поднимаем вверх. Брызгаем внутрь «вэдэшку» и имитируем работу (если есть помощник – здорово).
Далее, если не помогло (как у меня) переходим к чистке заслонки.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Что-то домашний инет глючит (на мопеде я). Завтра к вечеру может посвободнее с работой станет, так я продолжу с фотками.
Поехали.
Весь текст пояснения в фотки не влез, дублирую здесь:
Фото 010
Снимаем АКБ (я снял еще и площадку АКБ чтоб доработать её под саму АКБ, она чуть больше, пришлось один бортик срезать).
Снимаем разъем 1, шланг 2, разъем ДМРВ 4 и вынимаем разъем 3 из гофры. Ослабляем хомуты гофры и скидываем её вниз.
Фото 011
Вот что получилось.
Фото 012
Откручиваем четыре болта 5 кожуха ДМРВ от корпуса воздушного фильтра (чтоб не мешался). Откручиваем крепление тросика, три болтика 6, и четыре болта самой заслонки 7. Вынимаем заслонку и – внимание, прокладку.
Фото 013
Вот она, заслоночка.
Фото 014
Выкручиваем два болта 8 датчика положения заслонки и откладываем всё в сторонку.
Как видно на снимке – грязи внутри много. Именно она и мешает четкоё работе заслонки.
Её надо счищать. Я взял бензинчик, тряпочку, щепочку и принялся за работу. Ничем металлическим тереть не решился, ибо это может оставить царапины, а потом именно туда и будет стремиться нагар. Также не стал очищать ацетоном. Ось заслонки сидит на подшипниках, и мне не хотелось чтобы ацетон попав в подшипник вымыл оттуда всю смазку.
Фото 015
Немного труда – и вот что получилось (фото не очень, батарейки сели и вспышка уже не сработала). Но результат виден. Привалочная область (к прокладке) очистилась до блеска. Чуть тонкого желтоватого налёта внутри воздуховода осталась, но рёбра заслонки и стыковочную с ними часть воздуховода я очистил хорошо.
Теперь даже на ощупь заметна плавность хода заслонки.
Плавают обороты ХХ. Чистим дроссельную заслонку SUBARU
@Сергей Шарашкин Ты или сказочник или бздиш просто.
У тебя по любасу не может быть идеально чистого коллектора. Ибо ЕГД и на сервисе всегда рукожопят. А и ещё владелещ ебланит и не меняет расходники вовремя.
Один из этих факторов полюбас должен быть. Ну как минимум опять же ЕГР
@WTF Custom Garage наверное 🤣🤣🤣, тебе видней. Только поверь за 16 лет эксплуотации такойже модели полной коллектор как новый с нутри, следовательно заслонка тоже.
А еще если не запар, оптимально лучше контракт или бош лямду
@WTF Custom Garage спс друже понял, ужачи
лучше конечно же контракт. По отверстию не подскажу, не помню уже какое оно там.
Вообще не понятно на каком языке люди пишут,слова таких в русском языке нет,бадья мадья,украинский может вот уродство.
Смысла снимать электронную дроссельную заслонку нет
@Сергей Воронин Да да, а потом в телеге мне начинают слёзно писать. Помоги пожалуйста, помыл дроссе и она перестала газовать или же при заводе задирает обороты до 3000 и не спрасывает, и не газует и чек горит.
А виной тому провёрнутые шестерни на дросселе которые после такого открытия могут провернуться.
Лечение только одно, замена ДЗ на контракт или упаси боже новую)
Так что лучше 4 гайки открутить чем 5к за б/у ДЗ отдать.
@WTF Custom Garage снимается клема открывается палочкой пластиковой для клипс она же не дает ей закрыться и мой свой пятак хоть до потери пульса
Смысл в том что бы помыть пятак дросселя сзади.
Да хоть ты как его открывай, не хера ему не будет проверено!
@Дмитрий Моисеев Я понимаю что чисто номинально там ломаться нечему. Там три шестерёнки, они крутятся и всё должно быть гуд. Но попадать на дроссель очень не хочется по своей глупости. Ибо сопротивление на усилие от мотора к заслонке гораздо меньше чем в обратную сторону. Именно по этому не рекомендую крутить пятак дросселя.
Да и нет там ничего интересного под ним, очиститель вымывает всё и везде.
@WTF Custom Garage да про дроссель, у меня форестер 2008г тоже электронная заслонка, при чистки всяко его открывал лично, и да посмотри других блогеров или почитай если не веришь 🤷♂️ удачи
Ты про дроссель, ну да, конечно же не будет)
у меня где-то 650 - 700,это норм?
У меня обороты стоит на 1000 после чистки дросселя, это нормально? 🙄
@Aleksey Semenov разъём с заслонки снят и всё. А если отключать АКБ то конечно же до снятия.
Отключал АКБ ДО снятия заслонки?
Может она просто холодная.
Блин наше топливо это что то! Спасибо за видяху пойду тоже мыть только заодно еще хочу промыть клапан холостого хода!
Субару рулит! Сам не давно легаси приобрел и. все! Больше ничего не хочу!
Ej 208так же плавала обороты, почистил дроссель поменял свечи на ириди, проблема не ушла? Может кто то сталкивался
Я хз. А дмрв по показаниям укладывается?
Адаптацию надо делать после чистки. Ну покатайся на затупе пару дней
@WTF Custom Garage клему минус скинь. Хотя адаптацию она и так пройдет сама по себе.
Ну и как же её надо делать? А?
Привет друзья субаристы! После чистки заслонки и клапана pcv появились неприятности а именно: при запуске обороты чуть выше чем обычно (до чистки) примерно 1800-2000 потом опускается до 600 (нормальный хх) далее включаем D отпускаем тормоз обороты растут вместе с разгоном затем машина переключается на вторую (без нажатия на газ) и продолжает разгоняться вместе с этим бывают не точные (не правильные обороты) переключения как бы не в попад будто автомат переключается позже чем надо , когда стою на D на тормозе на светофоре с кондером во время поднятия оборотов (включение Кондра) машину чуть не срывает с тормоза . Все началось именно после чистки дросселя и клапана pcv . Я уже поменял МАФ , поменял дроссельную заслонку , сделал опрессовку впуска и заменил автомат на контрактный (по причине того что он сломался при старте с двух педалей , всегда было все ок думаю причина те самые завышенные обороты) расход увеличился незначительно по трассе 10л . Но ездить на авто не комфортно ощущение будто машина на пониженной постоянно . Каты удалены.
Как почистить датчик расхода воздуха на субару
Как почистить и чем промыть датчик массового расхода воздуха? Об этом мы расскажем ниже, а для начала давайте разберем признаки и причины неисправности устройства. Параметры, передающиеся расходомером, во многом влияют на образование горючей смеси, что очень важно для любого современного двигателя. Если устройство выходит из строя, это также может спровоцировать невозможность запуска мотора.
По каким симптомам можно понять, что регулятор пора менять или чистить:
- появление на контрольном щитке индикатора Чек Энджин;
- увеличился расход потребляемого горючего автомобилем;
- значительно снизилась мощность транспортного средства, для набора скорости машине теперь нужно больше времени;
- упала динамика, в частности, при наборе скорости;
- двигатель не запускается, возможен запуск силового агрегата с большим трудом;
- если авто едет на холостых оборотах или стоит на светофоре, то обороты коленвала могут плавать.
Что касается причин неисправности, то их несколько:
- Расходомер забился, это вполне нормально, в данном случае можно произвести его промывку.
- Устройство вышло из строя, решить проблему поможет только замена.
- Плохой контакт ДМРВ с бортовой сетью, это может быть вызвано повреждением проводки.
Естественно, такие симптомы поломки могут свидетельствовать и о неисправности других систем и устройств, именно поэтому каждый автовладелец должен уметь диагностировать неполадки.
Как проверить неисправность ДМРВ?
Параметры, которые передает датчик массового расхода воздуха, играют большую роль в сбалансированном образовании горючей смеси. Соответственно, поломки, связанные с работой датчика воздуха, могут привести к нарушению функциональности системы в целом. В некоторых случаях некорректная работа датчика может привести к невозможности старта двигателя.
Рассмотрим признаки, по которым можно определить выход датчика массового расхода воздуха из строя:
- на приборной загорается лампочка Check Engine;
- повышение расхода топлива;
- снижение уровня мощности, тяги автомобиля;
- понижение динамики при увеличении скорости авто;
- сложный пуск двигателя или вовсе невозможность его старта;
- в режиме работы на холостом ходу обороты агрегата будут плавать.
Разумеется, такие неисправности говорят не только о неисправности датчика массового расхода воздуха , но и о других поломках. Поэтому автолюбитель должен знать, как правильно определить некорректную работу регулятора. Для осуществления диагностики есть несколько вариантов, наиболее простой из них — выключение питания от датчика массового расхода воздуха при включенном двигателе.
После отключения питания блок управления машиной начинает работать в аварийном режиме, в этом случае дозировка бензина, дизеля или газа осуществляется по показаниями, полученным от дросселя. Отметим, что в данном случае обороты на холостом ходу могут начать увеличиваться до 1500, но в некоторых инжекторных двигателях обороты не возрастают. Когда датчик массового расхода воздуха отключен, необходимо проехаться на машине. В том случае, если работа двигателя улучшилась, потребуется замена либо чистка ДМРВ.
Как выбирать очиститель ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — устройство очень «чувствительное» и склонно к повреждениям, поэтому к выбору чистящего средства для него нужно подходить ответственно. В частности, чистящая жидкость не должна быть химически агрессивной, в том числе по отношению к пластику, поскольку в противном случае существует вероятность того, она попросту «разъест» внутреннюю часть датчика.
Почищенный корпус ДМРВ
Часто автолюбители не заморачиваются над выбором и применяют для очистки нагара на датчике любой очиститель в аэрозольном баллончике, но стоит ли так делать? Например, можно ли чистить ДМРВ очистителем карбюратора ? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от состава карбклинера. К сожалению, не на всех упаковках этих средств, точно написано, какие вещества имеются в составе чистящей жидкости. В состав многих очистителей карбюратора входит ацетон и другие агрессивные жидкости, предназначенные для качественной очистки нагара на дроссельных заслонках. Однако для чистки ДМРВ такие очистители карбюратора не подходят, ведь они способны попросту разрушить рабочий сенсор.
Чистка ДМРВ очистителем карбюратора возможна только тем, у которого в составе нет ацетона и других агрессивных веществ.
Использовать ли очиститель карбюратора для чистки датчика или нет — решать исключительно Вам! Но если состав не известен или есть агрессивный растворитель — лучше отказаться от такой идеи, либо как минимум, выполнить предварительный тест. Заключается он в следующем…
Нужно взять какую-нибудь коробочку или лист из тонкого прозрачного пластика (такой, который используется для пищевых контейнеров) и брызнуть на него карбклинером. При этом можно понюхать состав. Ацетон и другие химически агрессивные вещества имеют резкий специфический запах, который легко улавливается обонянием. После этого нужно подождать несколько минут и проверить состояние пластика. Если он помутнел, а тем более расплавился — таким очистителем однозначно нельзя пользоваться, им можно только окончательно вывести датчик из строя. Если же с пластиком ничего не случилось — можно попробовать его использовать для чистки. Такой же тест актуален для очистителей контактов и дисков (они достаточно химически агрессивны).
Рекомендуем и можно ли использовать WD-40. Ведь на самом деле WD-40 использовать для этих целей НЕЛЬЗЯ брать! «Вэдэшка» попросту разъест чувствительный элемент датчика, имея в составе тормозную жидкость.
Аналогично нельзя использовать для чистки датчика массового расхода воздуха струю сжатого воздуха от автомобильного компрессора. Это может нанести ему механические повреждения!
Видео: Проблемы дмрв (maf) Subaru
Чистка ДМРВ на ВАЗ.
Для так называемого ремонта ДМРВ нам понадобятся:
- жидкости для чистки и промывки;
- шприц;
- отвёртка плоская.
- Снимаем ДМРВ. Чтобы узнать, как снять ДМРВ, читаем статью
- Откручиваем элемент датчика, который крепится на двух специальных болтиках. Такие болтики можно открутить обычной плоской отвёрткой.
- Берём шприц с жидкостью и на расстоянии 5-10см. брызгаем на все детали датчика: контакты, диод, отверстия, т.д.
- Для профилактики чистим колодку соединения проводов и их контакты.
- Промываем всё так же шприцом и даём высохнуть.
- Устанавливаем и проверяем.
- Если не помогло, то процесс можно повторить ещё раз. Если датчик всё равно не работает, придётся покупать новый.
Каждый автолюбитель, разбирающийся в устройстве машин, знает, что такое датчик расхода воздуха и какие функции он выполняет. Однако далеко не каждый автомобилист имеет представление о том, как производится чистка ДМРВ своими руками и что для этого нужно. В этой статье мы подробно расскажем о процессе очистки и выборе вещества для этой цели.
Видео: Чистка maf ( дмрв) Subaru
Видео: НЕ ВЗДУМАЙ ЭТО ДЕЛАТЬ. Чистка ДМРВ
Диагностика датчика
Есть несколько способов проведения проверки работоспособности расходомера, рассмотрим самый легкий и быстрый. Для проведения диагностики вам нужно будет отключить разъем питания от ДМРВ, но при этом двигатель должен быть заведен. Когда контакт отключается, управляющий блок начнет функционировать в аварийном режиме. Соответственно, в результате этого дозировка топлива будет производиться по параметрам, которые были получены от дросселя.
Необходимо учитывать, что в этом случае обороты силового агрегата могут резко возрасти до 1500 в минуту. Однако, это происходит далеко не во всех авто. При отключенном расходомере нужно немного проехать на авто. Если вы заметите, что работа силового улучшилась, то, скорей всего, нужно менять ДМРВ (автор видео — Се Дан).
Какой очиститель выбрать?
Если решили почистить датчик массового расхода воздуха самостоятельно, необходимо правильно выбрать средство:
- Liqui Moly. Чтобы почистить регулятор, можно использовать жидкость Liqui Moly. Компания Liqui Moly известна всем продуктами для автомобилей. Продукты производителя Liqui Moly характеризуются высоким качеством, а также немалой ценой. Жидкость очиститель ДМРВ Liqui Moly на практике является эффективным средством. Как показывает практика и отзывы автолюбителей, Liqui Moly позволяет эффективно избавиться от загрязнений и если датчик воздуха находится в рабочем состоянии, после очистки он может проработать долго. Этот продукт подходит как для бензиновых, так и дизельных агрегатов. Стоимость Liqui Moly на сегодня составляет около 12 у. е.
- Спирт. Почистить датчик воздуха можно старым дедовским способом — с применением спирта. Спирт позволяет эффективно расщеплять грязь и засорения. Использование спирта было актуально двадцать лет назад, сегодня этот способ используется редко. Чтобы обмануть автовладельца и выставить ему счет за промывку регулятора очистительным средством. Такая практика встречается часто на наших СТО.
- Жидкость для прочистки карбюраторов. Одним из дешевых вариантов, чтобы почистить устройство, является применение жидкости для прочистки карбюраторов. Стоимость одного баллона около 1.2 долларов. Если верить отзывам автолюбителей, такой аналог является не менее эффективным, чем Liqui Moly, при этом его стоимость в десять раз ниже.
- «Жидкий ключ». Также отечественное средство, продается в виде спрея. Средство предназначено для избавления различных компонентов и узлов транспортного средства от застывших загрязнений.
- WD-40. Такое средство есть у многих автомобилистов. На практике средство WD-40 уже давно показало свою эффективность работы, поэтому многие автолюбители используют его для этих целей. Его также можно использовать для прочистки датчика воздуха (автор видео — Павел Ксенон).
Чем можно чистить ДМРВ из народных средств
В автомобильной практике обычных автолюбителей специализированные очистители используются редко, по причине их дороговизны. Часто это вполне оправдано так как часто специальные очистители основываются на одном или двух действующих веществ, которые более доступны. К допустимым к применению «народных» средств для чистки ДМРВ относится:
Бутылочка с муравьиным спиртом
- Муравьиный спирт. Это медицинский препарат, свободно продающийся в аптеках. Состоит из 1,4% муравьиной кислоты, которая растворена в 70% этиловом спирте. Очень хорошо удаляет различные грязевые отложения и растворяет даже застарелую грязь.
- Изопропиловый спирт. Им можно протереть корпус датчика изнутри и снаружи. На чувствительные элементы датчика спирт лучше наносить при помощи шприца. Единственный момент, который стоит учесть — пары вредны для человека, поэтому нужно одевать респиратор при работе с ним.
- Этиловый спирт. Тут аналогично. Спирт хорошо растворяет грязь и масляную пленку. Им можно промыть не только корпус, но и чувствительные элементы замачивая или подавая небольшой струей.
- Водный раствор мыла или стирального порошка. Некоторые автолюбители просто делают мыльный раствор, после чего макают туда датчик целиком и «полоскают» его с последующей промывкой и просушкой.
- Метиловый спирт. Он также хорошо растворяет жир и грязь на внутренних элементах датчика массового расхода воздуха. Его аналогично можно разбрызгать из медицинского шприца (желательно с иглой).
При чистке датчика важно не прикасаться к его чувствительным элементам! Чистить их нужно только бесконтактно!
Как почистить дмрв калина
Начну с того что заметил плавающие обороты при езде накатом, обратил внимания что плавать обороты начинают в случае когда с горочки на нейтралки катится машина, а ты ее тормозом придерживаеш. В случае когда машина стоит а двигатель работает, стрелка тахометра немного подергивается.
На машине установлена электронная педаль газа, поэтому ни о каком РХХ речи быть не может, у меня его просто нет. ДМРВ частотный по этой причине проверить напряжение не получится.
Посетив просторы интернета было принято решение почистить ДМРВ. Было много советов о использовании карбюраторных очистителей, которые как я понял из просмотренного видео все таки являются агрессивными к пластику что в свою очередь неприемлемо для данного датчика, так-же шла речь о специальных спреях для ДМРВ но смущала цена (как всегда хочется дешево и сердито), так-же на просторах интернета промелькнуло слово СПИРТ
, тут-то я и подумал а почему бы и нет.
Для чистки ДМРВ потребуется: 1. Головка торцевая 10 мм 2. Головка торцевая 8 мм 3. Головка торцевая Т10 4. Спирт 5. Ватные палочки
Последовательность действий: Цифры на фото соответствуют шагу действия. 1. Открыли капот. 2. Отключаем кабель от ДМРВ. 3. Отсоединяем «Шланг выпускной трубы» при помощи торцевой головки на 8 мм. 4. Откручиваем торцевой головкой на 10 два болта которыми ДМРВ прикреплен к корпусу воздушного фильтра. 5. Снимаем сам ДМРВ.
Промыть ДМРВ собирался давно, но всё как то руки не доходили. А тут как то так совпало что аккумулятору шубку делал, а сняв ДМРВ доступ к АКБ значительно упрощается )) В общем перед промывкой решил замерить напряжение, и тут цифры оказались не однозначны
Возможно причина в том что ДМРВ был снят и это сквозняк гулял и от этого показания прыгали, но сомневаюсь в этом. Среднеарифметическое получается 1,043 вольта. Датчику как и машине 10 лет, пробег почти 90 тыс. Снимается ДМРВ легко, всего два болтика на 10. А вот дальше немцы поизвращались изрядно… зачем на этих двух саморезах делать такую головку ? мало того что нужны искать аналоги Torx с отверстием в середине, так они еще и на 5 лучей, а не 6 как обычно.
Зачем ? В чём смысл ? если надо кому то открутить всё равно открутят. В разъёме 5 проводов. Средний третий это общий, следующий четвёртый это опорное +5в с мозгов, последний пятый это выход сигнала расхода воздуха. А вот первые два контакта инфа в сети однозначного ответа не даёт, один из них +12в от главного реле, другой выход датчика температуры воздуха, а вот какой из них какой непонятно, но нам это и не важно, а измерять мне было лень. Извращенческие торексы несложно открутились обычными круглогубцами. На стыке корпуса ДМРВ и самого датчика расположена голографическая наклейка-пломба, очень неплохая пломба
Чистка дроссельной заслонки на SUBARU Forester SG5 - ч.2
Чек не горит, автомат, начинаю ехать давлю педаль газа она не реагирует а потом просыпается и начинает ехать. Что может быть?
Вопрос после чистки дросселя почему когда отпускаешь педаль газа обороты затормаживаются. Сразу не падают
Тоже хочу почистить. Купил прокладку 2 тыс тенге у нас в Алматы. У меня обороты 1000 на D 900 иногда 800 на D 700 вот думаю поможет
@altynbek rakimcan в кар сити автопилот
привет. где именно купил прокладку? кар сити? если обороты у тебя прыгают прочисти датчик холостого хода!
Как чувствует уже ниже прочитал )
А на самой заслонки напыление ни какого нет ? А то слышал на некоторых есть ? Как машина после чистке себя чувствует ?
Не знаю. Царапать не пробовал. Думаю, что нет.
Огромное спс за сериал! А не подскажите ли вы нужен ли отдельная калибровка ДЗ? Или компьютер автоматически откалибрует после установки? Заранее спс за ответ.
После установки на место и подключении электропитания (при работе со всякими электронными и электрическими агрегатами а/м в первую очередь отключается от сети аккумулятор - просто скидывается минусовая клемма) перед первым запуском двигателя включаете зажигание на 10 секунд, за это время компьютер "пообщается" с электроникой, и после этого запускаете двигатель.
Супер, тоже назрел вопрос. А нет оригинального номера резинового колечка?
спасибо ! уже заказал, 14 гривен, копейки
062610051
Коды смотрю на этом сайте: carpartscatalogs.info/subaru/
у вас 204й еж? у вас дорестайл или после? на машине 2006 года так же не будет клапана холостого хода на ej204? тоже хочу провести эту процедуру, чет переживаю)
Про какую деталь спрашиваете? Я коды смотрю на этом сайте: carpartscatalogs.info/subaru/
да, все точно, в другом видео увидел. спасибо за видосы, объяснил проще некуда. займусь тоже на днях. такой же у меня, только на ТЗ автомате
Рестайловый Форь 2006 года, 2,0 литра (4 распредвала), атмо, ручка. Думаю, что у Вас то же самое.
Почувствовали разницу до и после чистки?
Спасибо за добрые слова. Приятно видеть, что кому-то смог помочь! Видосики снимаю по мере ковыряния своего форика, но только о том, что можно сделать у подъезда или гаража, а не на автосервисном оборудовании (типа снятия-установки мотора) - то есть то, что может сделать практически любой человек, взяв в руки отвёртку и несколько ключей (их там всего-ничего - 10, 12, 14).
Спасибо Вам за комментарии на мои вопросы. Скажу честно, это для меня пока лучшее руководство по эксплуатации форика в нете. Более того, ваши видео сподвигли меня на чистку ДЗ и ЕГР.))) И кстати лампочки в приборной панели тоже поменял. Жду от вас следующие видео чем бы мне еще заняться)))
Об этом я написал в подписи к первой части (но я чистил и блок заслонки, и ЕГР) - ". Всё вместе дало результат - а/м при запуске стала лучше схватывать, стали стабильные холостые (в т.ч. перестали падать после сброса газа на нейтралке ниже минимальных вплоть до остановки), ощутимо улучшилась динамика, пропал провал при трогании и разгоне в диапазоне до 2500 об/мин, кажется, сократилось время прогрева." А о том, что это написано в подписи к первой части, написано в подписи к данному видео. :-)
А потом не будт проблем с ДПДЗ? хочу тоже почистить, но боюсь собьется чтонибудь в нем
Я старался придерживать заслонку и особо не давить на неё (говорил об этом в промежутке 5:20 - 5:55). В последствии проблем не было. При демонтаже блока дроссельной заслонки с двигателя, перед тем, как снять с неё электрический разъём, надо отключить АКБ. При установке на место и подключения разъёма и АКБ надо включить зажигание (НЕ ВКЛЮЧАЯ СТАРТЁР. ) и подождать 10 секунд. В это время блок управления двигателем проводит самодиагностику электронного оборудования а/м, думаю, что при этом он "запоминает", в каком положении заслонка полностью закрыта. По прошествии 10-ти секунд можно заводить двигатель. Об этом я говорил в первой части видео.
Пробуйте, всё должно получиться (глаза боятся - руки делают!). Желаю творческих узбеков! :-)
Как почистить дроссельную заслонку со снятием и без
Во время своей работы автомобильный бензиновый двигатель (ДВС) потребляет большие объёмы воздуха, используя для сгорания топлива содержащийся там кислород. На пути воздушного потока к цилиндрам располагается целый ряд устройств, очищающих воздух, регулирующих и измеряющих его количество. Одним из них является дроссельная заслонка (ДЗ или просто дроссель).
Зачем в машине нужна дроссельная заслонка
Не всегда двигатель нуждается в том количестве кислорода, которое он в состоянии принять. За один такт впуска цилиндр заберёт объём воздуха, приблизительно равный произведению площади днища поршня на его рабочий ход.
Если обеспечить такт количеством подаваемого бензина в строго определённой пропорции к воздуху, а иначе смесь просто невозможно будет поджечь, как итог мотор постоянно будет работать с номинальной, иногда называемой максимальной, мощностью. Но водитель должен регулировать отдачу двигателя.
Иных путей, кроме дросселирования различными способами воздушного потока, не существует. Поэтому во впускном тракте присутствует управляемый дроссель, обычно это просто поворотная заслонка круглой формы в специально для этого организованном дроссельном узле.
Возможны разные варианты регулирования, относящиеся к отдельным типам двигателей. Дизельные моторы, например, в дросселях не нуждаются, там топливо воспламенится в любом случае, поэтому воздух можно не ограничивать.
Турбированные бензиновые двигатели могут набирать в цилиндры больше воздуха, поскольку он поступает под избыточным давлением, поэтому в агрегатах турбонаддува имеются свои регулирующие ограничители, что не отменяет наличие дросселя.
Сама заслонка может иметь как механический привод тросиком или тягой от педали, так и электронный, корректируемый блоком управления двигателя. Принцип действия и возможные неисправности ДЗ выглядят во всех случаях примерно одинаково.
Причины попадания грязи в ДЗ
Существует два пути попадания загрязнений в дроссельный узел – снаружи, через воздушный фильтр и изнутри двигателя. В последнем случае может показаться, что грязь не может двигаться против мощного воздушного потока. Но это не так, как и всё, что происходит в поршневом ДВС, процесс впуска носит циклический характер, следовательно, поток непрерывно пульсирует.
За дросселем во впускной коллектор входят трубопроводы вентиляции картерных газов двигателя и системы рециркуляции выхлопа EGR.
При определённых условиях посторонние включения в составе этих газов могут попадать и на дроссель. Температуры тут высокие, поэтому углеводороды способны откладываться на всех деталях. Изменяется геометрия дроссельного узла, появляются затруднения в свободном перемещении ДЗ.
Кроме того, в состав модуля входит составная часть системы холостого хода. На карбюраторных двигателях это дозирующие элементы карбюратора, а у инжекторных – регулятор холостого хода (РХХ).
Он представляет собой отдельный байпасный воздушный канал в обход заслонки, перекрываемый клапаном регулятора. Сам РХХ — это шаговый электродвигатель, изменяющий сечение канала и управляемый от электронного блока.
Точность его работы подразумевает чистоту канала, клапана и механизма самого РХХ. Но грязь попадает сюда точно так же, как и на стенки основного канала, где работает заслонка.
Признаки указывающие на загрязнение
По мере накапливания отложений работа узла искажается, что проявляется в виде изменения привычных режимов двигателя:
- Более узкие каналы регулировки холостого хода страдают в первую очередь, что выражается в нестабильной работе при отпущенной педали;
- Нормальная работа РХХ подразумевает полностью закрытый дроссель, но если загрязнения этому помешают, то система будет разбалансирована, что тоже скажется на стабильности;
- Система управления двигателем рассчитана на определённые параметры дроссельного узла, где за положением заслонки следит отдельный датчик (ДПДЗ), а количество воздуха измеряется датчиком массового расхода или абсолютного давления, несоответствие показаний вызовет перебои и включение лампочки ошибки в системе регулирования;
- В любом случае, отдача двигателя уменьшится, а расход возрастёт;
- Особенно чувствительна система в пусковом режиме, поэтому старт двигателя станет неуверенным, вплоть до полного отказа при низких температурах.
Очистку дроссельного узла стоит проводить регулярно, чтобы не расходовать лишний бензин, даже если признаки загрязнения пока не сильно выражены. Запасы мощности и пусковых качеств будут скрывать начальные проявления симптомов.
Каким средством чистить дроссельную заслонку
Углеводородные загрязнения достаточно легко смываются широко продающимися средствами для очистки карбюраторов, как наиболее приспособленными к растворению лаков и смол.
Работают они очень эффективно при простом распылении из аэрозольного баллончика, не требуя длительного отмачивания, тем более применения твёрдых металлических щёток.
Которые способны навредить механике и аэродинамике дроссельного узла, поэтому там неприменимы. Существуют и специализированные составы для чистки именно дросселей, работают они примерно так же.
Инструкция по очистке
Как и во всех прочих узлах автомобиля, чистка тем более эффективна, чем лучше обеспечен доступ к загрязнениям. Но иногда процедура требует оперативности, тогда её проводят частично, теряя при этом качество.
Чистка без снятия
При упрощенном способе очистки средство подаётся через воздушный патрубок на входе в дроссельный узел. Недопустимо пропускать чистящие составы через воздушный фильтр, это приведёт в негодность как моющее средство, так и фильтрующий элемент.
Очистка простым проливанием дросселя с удалением ветошью стекающей грязи неэффективна, а большая часть этих продуктов в конечном счёте попадёт в двигатель, что нежелательно.
В крайнем случае можно воспользоваться средством, которое работает при запущенном моторе, одновременно очищая впускные клапаны. Но все эти процедуры могут нанести вреда больше, чем пользы, поэтому узел для очистки надо снять.
Чистка заслонки со снятием узла
Разборка не займёт много времени, обычно дроссельные узлы легкодоступны, и их демонтаж интуитивно понятен.
- До начала работы надо подготовить новые прокладки и уплотнительные кольца патрубков. Имеющие деформацию и усталостные изменения материала после второй установки обычно вызывают подсосы воздуха, на фоне которых эффект от очистки пропадает.
- Отсоединяются шланги и патрубки, снимаются электрические разъёмы с датчиков и регуляторов, дроссельный узел демонтируется с фланца впускного коллектора.
- Узел разбирается дальше, до появления удобного доступа к заслонке, основному и дополнительному каналам.
- Регулятор холостого хода и дроссельный узел промываются раздельно, хотя если проводить операцию раз в 40-50 тысяч километров пробега, то РХХ лучше не мыть, а профилактически заменить вместе с уплотнением. Стоит он недорого, а хлопот может доставить много, полностью не откажет, но станет причиной неприятных «мерцающих» явлений.
- После промывки узел продувается чистым сжатым воздухом.
Иногда для снятия приходится отсоединять шланги охлаждающей жидкости, подходящие к корпусу обогрева заслонки.
Расположены они обычно в верхней части системы охлаждения, поэтому много жидкости не потеряется, но их стоит заглушить, чтобы не загнать в систему воздушную пробку.
Адаптация дроссельной заслонки после чистки и установки
В зависимости от модели автомобиля, новый регулятор холостого хода, а также изменившаяся геометрия дроссельного узла могут потребовать адаптации параметров в составе системы управления. Хотя обычно двигатель делает это самостоятельно, разве что после первого пуска изменятся обороты холостого хода.
Методика самостоятельной прописки излагается в ремонтной документации конкретного двигателя. Обычно сканер для этого не требуется, всё выполняется определённым набором манипуляций с выключателем зажигания и органами управления двигателя, трансмиссии и климата.
Иногда приходится сбрасывать неправильные данные адаптации бывшего загрязнённым дроссельного узла и со сканера.
Универсальные мультимарочные приборы обычно содержат в меню соответствующие разделы, работающие по дилерским алгоритмам. После возврата к исходным настройкам блок управления проведёт новую адаптацию.
Читайте также: