МЕНЮ
  • Салон
  • Советы
  • Топливо
  • Трансмиссия
  • Тюнинг
  • Управление
  • Контакты

Прокачка гтц ауди 100 с4

Обновлено: 31.05.2026

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Какая хитрость при прокачке тормозов с АБС?

пока механическую часть подводки суппорта не взведешь тормозов не видать тебе.
именно ручник выбирает свободный ход штока механизма.

Ручник отключен от суппортов. т.к. АКПП и мне он не нужен. Ну и опять же повторюсь, что до этого все было нормально.
В инете нарыл несколько тем с такой проблемой. Но решений так и не нашел.
Предлагают прокачать под давлением.

и вы еще претендуете на звание дома высокой культуры быта. пля куда катиться этот мир
ушел в эту тему мазохиста не вернусь

Поршни в задних суппортах вышли ? Колодки зажимают ?
Еще раз прокачать от задних колес к передним.

Никогда не сталкивался . Прокачиваю всегда на заглушенной раньше шприцем через штуцера теперь вакуумным насосом.

У меня в мануале на А-100 с АБС было написано качать:
1. на заглушенной
2. по диагонали (направление не помню)

+ Ручник отключил зря. Паркинг не предназначен для удержания авто на склоне, например.

У меня в мануале на А-100 с АБС было написано качать:

2. по диагонали (направление не помню)

Возможно. Но до этого было все работало также. Почему все поменялось после разгерметизирования системы? Думаю всё-таки остался воздух в системе.

Прокачивали и на заведеной и моторчиком АБС, и передние для кучи , а педаль все равно падла проваливается (единственное на заглушенной не прокачивали).

1. Значит по поводу ручника.
Я им и на механике почти не пользовался, а на автомате тем более. Проблем по данному случаю не испытываю ни - ка - ких. Всегда было надежнее поставить на передачу. Это моё имхо.
В моей практике и практике моих знакомых (которые просто обожают ставить на ручник) ручник больше приносил неожиданных проблем (примерзжие колодки и бегания за чайником с горячей водой, вовремя не подтянул (всякое бывает) и машина потихоньку сама через минуту начинает катиться и т.д. и т.п..
Верхом апогея в пользование ручником был история как меня вез таксист , который пока меня вез, на каждом перекрестке и небольшой пробке, как только останавливались на машине (свежий Фокус) поднимал ручник. Ваще жесть.
Знаю , что навлеку на себя кучу недовольных возгласов, но скажу что по моему мнению в основном ручником пользуются либо женщины либо только сдавшие на права, которые не умеют начать движение в гору без его помощи. Это опять же моё имхо.
P/s/
Грузовой транспорт не в счет. Там другой принцип работы. Здесь речь о тросовых ручниках.
Так же не в счет гонки по снегу и т.п.
Короче речь о простых Юзерах.

2. Теперь по теме . Есть такая мысль ( также и после консультаций с другими сервисменаи), что прокачивал я на весу ( на подъемнике) и вполне возможно Колдун не давал толком прокачать систему. Завтра попробую по всем правилам (прокачка тормозов с АБС) и на яме.

Не прокачиваются тормоза? (Может есть у кого идеи?)

В общем такое дело, машина Audi 100 C3 после замены всех тормозных трубок, колдуна (б/у, разибрался-промывался), ГТЦ (новый Stellox), вакуумник (б/у вместо штатного гидроусилителя тормозов "груши").

Не могу прокачать тормоза. Попробовал с помощником, потом дополнительно подал давление в бачок с тормозухой (0,7бар). (сцепление кое-как прокачал, но долго и без давления не получалось).
Теперь тормоза:
---Заднее правое колесо - хоть и не быстрым потоком, но прокачалось без пузырей. Потом несколько раз открывал вентиль - идет жидкость без пузырьков.
---Заднее левое колесо - поначалу ничего, потом худо-бедно пошло, но постоянно с пузырьками, может раз 300 на педаль нажали ничего. А ведь помимо этого и давление в бачок давит. Закрутил пока как есть
---Переднее правое колесо - ооочень долго, но все-таки пошло без пузырей, прокачано.
---Переднее левое колесо - сколько бы не качал - никакого движения. Выкрутил его трубку с ГТЦ - даже оттуда ничего, совсем ничего.

Как так? Ведь по идее переднее левое и заднее правое в одной полости ГТЦ (в одном контуре) - а с его открытого канала ни слезинки? При этом откручиваю заднее правое - в нем поднимается чистая, без пузырьков, жижа.

И еще общая тенденция - что очень медленный поток, я хоть и не часто такое делаю, но по-моему обычно быстрее течет.

В общем переднее левое - полный ноль, заднее левое - постоянно с пузырями. (подтеков нигде не видно).

ГТЦ новый такой был:


Вакуумник:


Все вместе с давлением в бачок (0,7 бар):


И вот главный парадокс:

Где я накосячил и что делать?

И еще такой нюанс - прежде, чем наполниться тормозухой - оно все очень долго стояло (колдун точно помню смазал изнутри нейтральной к резине смазкой, а что там могло произойти внутри нового ГТЦ - неизвестно - и не помню, пшикал ли в него силиконовой для консервации, трубки, шланги - новые, суппорта - перебраны, в задних барабанах - новые цилиндрики).

Вопросы по тормозам на А100С4 1993г.

Почему на моей машине передние колеса тормозят намного раньше задних, задние в отличии от передних практически никогда не блокируются. Спереди дисковые невентелируемые(новые диски и колодки), сзади дисковые (новые диски и колодки), колдун уже давно убран. Если заднее правое еще иногда блокируется, то правое заднее вообще не хочет, даже на льду(соответственно все проверялось при отключенной АБС), задние суппорта новые Girling. Разъясните ситуацию в чем может быть дело?

Ауди100 С4 1993г.в. 2.5ТДИ не кватра, МКПП, дисковые спереди и сзади.

Хмм. я б сделал так. Прокачал тормоза, и проверил направляющие соппорта (снял бы, посмотрел как они двигаются, не прикипели ли, смазал бы и т.д.).

Т.к. если колдун убран, и если ТОЧНО знаешь, что суппорта все рабочие, то думаю, мои мысли в правильном русле, ибо там ламаЦЦо больше не чему..))

Хмм. Тормозуха - веСЧь хорошая..)))
Ты ваПще как давно ее менял (всю!)?

Если даже не помнишь, то поменяй тормозуху (я лью Кастроловскую) и очень тщательно прокачай тормоза.

Думаю все буит пучком))

Суппорта новье - это не значит, что направляющие менялись..))

Прокачивать для начала.

Офф тебе! Вчера чуть не уипаллся.. :(
Спасибо Кваттро и хорошей резине.
Так получилось что попал одной стороной на земляную разделительную полосу, а второй на асфальт.
Еле обратно забрался. скорость под 100, тормозить низя было - склизко просто пипец.

У жены истерика аж случилась.

Ну ты. ((( Спишь что ли за рулем?((( Накуя полез на разделительную?(( Пля, еще жену довел. гад. ((

ЗЫ. Я кстати вчера утром ездил в Коломну. Пипец, каша такая - шо самому страшно было. Однако, я таки проникся резиной - хоть и задний привод, но держала отличненько (один раз только на скорости сработала курсавая устойчивость, когда на 130 влетел в низину с глубокой кашей - машина выстаяла не шолохнулась).

На трассе А6 дутую с левого ряда (120км/ч) выкинуло на встречку. Сцепилась лоб в лоб с "лохматой" тайотой. Челы вышли - ни одной царапины, но морды у обоих (машин) в клочья разлетелись. Остановились мы - вроде все живы здоровы. На А6 шильдик "кватра" объем 2,8. На резину почемуто не посмотрел..((
Че ее кидануло - так и не понял.

Дык Ехали из Шереметьево1 (там кое-кто пролетом был), вечер примерно 21-00 - 21-30. Ехали по левой км 100, передо мной Туарег, он чё то как прыг вправо, я резко прыгать не стал, а там раз и кончилась полоса. типа ремонт дороги. :(
Либо быро руль крутить, либо вот так как сделал. Но руль крутить не хотел - скользко - страшно!

Гидропривод тормозной системы Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

Передние тормозные диски ауди 80 всегда должны находиться полностью в исправном состоянии — это требование ПДД не случайно, ведь невозможность остановить вовремя автомобиль часто становится причиной аварий.

Тормозная система на ауди 80 отличается своей эффективностью и довольно редко требует к себе внимания автовладельца.

Но со временем диски изнашиваются, в них появляются борозды либо микротрещины, что значительно снижает эффективность торможения. Единственный выход из сложившейся ситуации — заменить неисправные детали.

Почему тормозные диски выходят из строя

При активной езде по городу водитель постоянно задействует тормозной механизм, что приводит к нагрузке на диски и барабаны. Объяснение этому кроется в элементарной физике — между колодками и дисками возникает сила трения, негативно влияющая на обе детали. Что же может плохого случиться с дисками при постоянном торможении?

Эта желтоватая – и, кстати, ядовитая и агрессивная по отношению к автолаку – жидкость не разъедает резиновые и металлические части. Она остается даже при минус 40°С еще достаточно текучей, и ее точка кипения расположена, несмотря на упомянутую текучесть, на 260°С. Но тормозная жидкость обладает еще и одним очень неприятным свойством: она легко впитывает воду, она «гигроскопична». Вода может действительно попасть в тормозную жидкость, например через влажность воздуха: через компенсационный бачок, а также микроскопические негерметичные места на шлангах тормозной системы и резиновых манжетах. Полное впитывание воды, однако, не приводит к коррозии металлических частей системы, но зато к сильному снижению точки кипения. При всего лишь 2,5% содержания воды точка кипения находится уже только на 150°С. Это опасно при высокой нагрузке на тормоза, потому что в этом случае они сильно нагреваются. Вблизи разогретых тормозов в рабочей жидкости могут образоваться пузырьки воздуха. Поскольку воздух сжимаем – тормозная педаль провалится в пол! В этом случае может помочь только быстрое «подкачивание» тормозной педалью. Особенно опасно этот эффект проявляется при торможении автомобиля после сильной нагрузки на тормоза. Из-за отсутствия обдува встречным потоком элементы тормозов нагреваются еще сильнее; наибольшая температура достигается примерно после 15 мин стоянки. Только спустя полчаса температура тормозной жидкости снова опускается до нормальной. Поэтому план техобслуживания профилактически предписывает замену тормозной жидкости каждые два года. Тормозная жидкость должна соответствовать стандарту FMVSS116DOT4. Все маркированные таким образом жидкости без опасений могут быть смешаны одна с другой.

Проверка уровня тормозной жидкости

содержание .. 91 92 100 ..
Бачок с тормозной жидкостью (2): 1 – отметки уровня, ниже подсоединение для контрольной лампочки; 3 – крышка.

Если накладки дискового тормозного механизма уже немного износились, уровень жидкости находится скорее всего возле нижней отметки; если же они новые, то скорее всего он будет находиться выше. Это совершенно нормально, потому что поршни дискового тормозного механизма, выступающие при изношенных накладках уже немного дальше, оставляют в цилиндрах суппортов больший объем, который наполняется тормозной жидкостью. Критический момент наступает, если уровень тормозной жидкости в бачке опускается ниже минимальной отметки. Поскольку тормозная жидкость не испаряется и не расходуется, это означает, что в системе где-то есть негерметичное место. Поэтому необходимо срочно искать причину и место протечки, не дожидаясь, пока педаль тормоза уйдет в пустоту. Просто долить жидкости в бачок – это самообман!

Замена тормозной жидкости

Замену тормозной жидкости делает необходимой не только уже упомянутая опасность образования воздушных пузырьков, но и опасность возникновения коррозии в тормозных цилиндрах и трубопроводах по причине впитывания влаги. При замене тормозной жидкости нужно действовать таким же образом, как и при прокачке. Вам потребуются 2 л новой тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Подсказка: использованную тормозную жидкость ни в коем случае нельзя ни выливать в канализацию, ни добавлять к отработанному маслу. Самое лучшее – сдать ее в отдельной емкости на утилизацию специальных отходов (местоположение ближайшего подобного заведения вы можете узнать в местной управе).

содержание .. 91 92 100 ..

Особенности тормозов Ауди

Диски на автомобиле Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «в круг» выполняется, в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с маломощными двигателями устанавливаются сплошные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые.

Плюс вентилируемых тормозов заключается в высокой эффективности — за счёт специальных лопастей при движении диск охлаждается потоками воздуха, что препятствует его перегреву и продлевает срок эксплуатации.

Автомобили Ауди, в которых задний барабан заменён диском, оснащаются системой ABS, препятствующей блокировку колеса при остановке.

Полезная статья: Инструкция по заливке масла в коробку передач автомобиля ауди 80

Используемая тормозная система ауди 80 б3 двухконтурная — схема подразумевает отдельную работу диагонально расположенных колёс. Даже при выходе из строя одного тормозного контура автомобиль не теряет управление.

Система на Ауди 80 состоит из нескольких элементов:

  • непосредственно педаль тормоза;
  • вакуумный усилитель тормозов, многократно усиливающих импульс, передаваемый педалью;
  • главный тормозной цилиндр, прокачивающий жидкость по обоим контурам;
  • система распределения тормозных усилий задних колёс (при установленной АБС обычно не используется);
  • тормозные диски спереди (как опция — вентилируемые), барабаны сзади (опционально — дисковые);
  • тормозные цилиндры, прижимающие колодки к дискам или барабанам (встречаются одно и двухпоршневые);
  • тормозные колодки.

Как поменять передние колодки на ауди 80

Замену колодок необходимо проводить, если толщина накладок менее 4 мм. На многих колонках установлены сигнализаторы — небольшие стальные пластинки, издающие скрип при сильном износе.

Последовательность работы при замене передних колодок следующая:

  1. поднять переднюю часть автомобиля на домкрате и снять колёса;
  2. выкрутить нижний болт, крепящий суппорт к скобе;
  3. вывернуть суппорт вверх, после чего удалить старые колодки;
  4. установить новые колодки, вернуть суппорт на место и закрутить болт.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой — новые колодки существенно толще, а так как поршень цилиндра выдвинут, то суппорт не встаёт на место. Для возврата поршня в начальное положение следует удалить лицевую колодку, вернуть суппорт на место, и через специальный лючок в нём монтажной отжать цилиндр в исходное состояние. Рекомендуется снять крышку с бачка тормозной жидкости на гбц.

Если тормозная система на задних колёсах дисковая, то работы по замене колодок проходят в той же последовательности.

Audi 80 Ведро овощей › Бортжурнал › Прокачка тормозов, ЛОШАРА ч.2

После замены передних суппортов и притирки колодок, понял, что надо прокачивать систему целиком, т.к. прокачка только переда при замене это ни о чем,

«Давление тормозной жидкости распространяется по двум независимым друг от друга тормозным контурам, располагающимся диагонально. Это значит, что тормозной контур образуют переднее и диагонально противоположное ему заднее колеса. Благодаря этому обеспечивается остановка автомобиля с достаточной эффективностью при отказе одного из контуров рабочей системы. В этом случае необходимо большее усилие на педаль тормоза, а тормозной путь будет длиннее.» Вывесил жопу, снял колеса и вся затея пошла на смарку, т.к. крутил штуцер не в ту сторону, а на закручивание ПЛЯ (( — повторилась практически та же история, что и была — когда отломил штуцер боковым ударом, при закручивании трубки

короче обломил его под корень, st-mashinist мне так и сказал в тот момент



ну ты и лошара!

собрал все обратно, поехал за новым штуцером

И вот, штуцер куплен, пробуем отремонтировать



Полный размервот он ОБЛОМ

Пробую тем же методом с Кетайским икстрактором, но Х.Й Вы угодали

Дядюшка Ляо передал привет

Это песта, его оттуда не достать

А уезжать на машине нужно, и желательно с тормозами, поэтому — отыскав старый цилиндр, почухав его и почистив, перекинул в него потроха

Димон сказал — это от фолькцВагена, т.к. кольца ауде зачоркнуты

потроха из цилиндра снятого с машины вставил в олдовый корпус

готов к повторной установке

ну и вот все на месте

начинаем прокачку системы, под контролем специалиста по гидравлике st-mashinist

Качали по классике — сзади хяурит воздух — подозрение на колдуна.

потом качали по методе специалиста, прокачались лучше.

После прокачки всей системы появились относительно хорошие тормоза, колдуна и барабаны надо бы заменить на новые.

Всем спасибо за внимение, не ЛОМАЙТЕсь и берегите свои автомобили.

Замена задних колодок

Замена задних колодок на барабанных тормозах отнимет у автолюбителя больше времени — сложная система пружин и необходимость разводки после установки делают барабаны не такими удобными, как дисковые.

  1. Автомобиль поддомкрачивается, затем снимается колесо (машину следует снять с ручного тормоза и использовать противооткаты).
  2. В барабане есть два отверстия с резьбой — в них вкручиваются длинные болты. Они давят на ступицу, заставляя барабан соскочить с колодок. Не рекомендуется сбивать барабаны молотком или использовать монтажку, так как подобное воздействие может их повредить.
  3. Запоминается расположение пружин, затем старые колодки снимаются, и устанавливаются новые. Если старые колодки были разведены, то необходимо полностью закрутить регулятор. В противном случае барабан не налезет на новые колодки.
  4. После установки барабана следует проверить, свободно и вращается колесо. Поворачивая регулятор, необходимо добиться, чтобы оно вращалось с небольшим усилием.

Полезная статья: Восстановление работы КПП и датчиков коробки на ауди 80

Полезные хитрости ауди 80

Даже если комплектацией автомобиля предусмотрены задние барабанные тормоза, их без особого труда можно поменять на дисковые.

Выполняется это несколькими способами:

  1. Полная замена задней ступицы в сборе (рекомендуется).
  2. Приобретение установочного комплекта.
  3. Нахождение донорского автомобиля, и замена только тормозной системы (могут возникнуть проблемы с ручником).

Обычные передние диски легко меняются на вентилируемые:

  • выполняются все действия, как при замене колодок;
  • после поворота суппорта следует открутить тормозную скобу (2 болта на 17: сверху и снизу скобы);
  • после удаления скобы снимается диск, и на его место устанавливается вентилируемый.

Внимание! Вентилируемые диски толще обычных, и для них необходимо приобретать специальные колодки. Перечень доступных колодок Ауди есть в руководстве по эксплуатации.

Как прокачать тормоза Ауди 80 с ABS

Принцип удаления воздуха из тормозной системы любого автомобиля одинаков — мы создаём избыточное давление в контурах и спускаем тормозную жидкость через колёсный штуцер. Вместе с жидкостью должен выходить и воздух, попавший в систему. При этом для каждой модели автомобиля есть свой порядок прокачки тормозов.

Порядок прокачки тормозов

Прокачивать тормоза Ауди 80 необходимо в такой последовательности:

  1. Заднее правое колесо.
  2. Заднее левое колесо.
  3. Передний правый суппорт.
  4. Передний левый суппорт.

Строгий порядок удаления воздуха обусловлен особенностями конструкции магистрали каждой модели. Если не придерживаться этих рекомендаций, воздух может гулять по системе бесконечно. В том случае, если мы работали только с одним конкретным суппортом, прокачивать всю систему, скорее всего, не придётся. Однако мы рассмотрим именно такой вариант, когда система завоздушилась полностью. Этим методом пользуются также при замене тормозной жидкости полностью.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

  • ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Тормоза и колесасистемыСуппорта, колодки/диски
  • Поиск
  • Реклама

Прокачка тормозов в обратную сторону. Фотоотчёт.

  • Реклама



Ветеран Клуба

Прокачка тормозов в обратную сторону. Фотоотчёт.

Нашёл у себя фотографии двухнедельной давности, вспомнил, что хотел поделиться девайсом, который был изобретён для обратной прокачки тормозов. Надеюсь, кому-нибудь в будущем будет полезно.
Не смог прокачать систему обычным способом (был один и помочь никто не мог), с аэратором, на заведённом двигателе и в других режимах тоже. Обратился к нашему форуму и вычитал тему Славы Akin, где он советовал прокачку делать в обратном направлении - от суппорта в бачок. Поэтому был изобретён сей девайс

Что нужно:
- аэратор (если его нет, то делается он из трубки, насадки для насоса, двух хомутов и крышки от ВАЗовоского тормозного бачка);
- силиконовая вакуумная трубка для ВАЗов;
- тормозной бачок от 99-й;
- супермомент или другой "быстрый" клей;
- тормозная жидкость.

Всё это было найдено в ближайшем ВАЗовском магазине и стоило около 200 - 300 рублей. Так что бюджетность и доступность компонентов гарантирована


Ветеран Клуба


Ветеран Клуба

Перед началом прокачки из под капота (из авосечного бачка) высасываем шприцем ровно половину тормозной жидкости и в процессе не забываем повторять это действие.

Водружаем конструкцию как сказано в руководстве: выше суппорта не менее чем на 300мм. Заливаем в бачёк тормозуху, опускаем силиконовую трубку и ждём когда выйдет воздух из неё. Как только потечёт жидкость, сразу же натягиваем трубку на штуцер суппорта (садится идеально).
Теперь максимально доливаем тормозную жидкость, прикручиваем крышку аэратора и другой конец его трубки соединяем с ниппелем колеса, накачанного до 2 атм. Нам остаётся только открутить штуцер и наблюдать как в родном авосечном бачке прибывает тормозуха и бурлят пузыри. На прокачку каждого суппорта у меня уходило 3-4 бачка.

Важно не упустить уровень тормозухи в ВАЗовском бачке, дабы не загнать в систему воздух. При доливке жидкости сначала отсоеденить шланг от колеса, потом откручивать крышку бачка.

После этого я для самоуспокоения и проверки съездил к мастерам, где мне прокачали тормоза обычным способом - на подъёмнике, мастера сказали, что воздух при прокачке не выходил, а значит, прокачка обратным методом от суппорта в бачёк работает.

Тормозная система

На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели с 4-.

Технические характеристики

Технические характеристики Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: • толщина фрикционной накладки, мм .


Регулировка положения педали тормоза

Регулировка положения педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться.


Главный цилиндр тормоза

Главный цилиндр тормоза Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уп.


Тормозной механизм переднего колеса марки Teves

Тормозной механизм переднего колеса марки Teves Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмасс.


Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING

Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; .

Тормозной диск

Тормозной диск Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характерис.


Корпус скобы и поршень

Корпус скобы и поршень Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – .


Барабанный тормозной механизм заднего колеса

Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – коле.

Тормозной барабан

Тормозной барабан Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. Осмотр и дефектовка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем .


Колесный тормозной цилиндр

Колесный тормозной цилиндр Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина З.


Дисковый тормозной механизм заднего колеса

Дисковый тормозной механизм заднего колеса Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка;.


Регулятор давления

Регулятор давления Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемеща.

Стояночный тормоз


Антиблокировочная система тормозов (АБС)

Антиблокировочная система тормозов (АБС) Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 &ndash.

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое ко.

Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo

Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.

2.jpg
3.jpg


Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:

4.jpg
5.jpg
6.jpg


Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:

7.jpg
8.jpg


Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.

9.jpg


Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:


Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:

11.jpg
12.jpg


Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.

В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:

Прокачка гтц ауди 100 с4

Димон на Аванте » 06 фев 2011, 23:12

Careless Angel » 06 фев 2011, 23:17

Димон на Аванте , так я же и говорю, что на примере моей машину. А вообще, насколько знаю, меняется всё самотёком. От самого дальнего колеса до ближнего к бачку с тормозной жидкостью. Просто откручиваешь штуцер и заливаешь в бачёк новую жидкость. Только надо внимательно следить за бачком, чтобы жидкость в нём не заканчивалась и чтобы ABS не хапнул воздуха.
Ну и когда потекла из штуцера светлая жидкость, то замена в данном трубопроводе завершена. Переходим к следующему колесу.

ПыСы. Сам так не делал. Теоретические познания. Самому предстоит подобная процедура в ближайшее время.

Димон на Аванте » 06 фев 2011, 23:19

Careless Angel , ИМХО тобою описана прокачка для старых машин. Вот прокачка под давлением .

-- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:

Удаление воздуха из тормозной ситемы ("прокачка тормозов") с АБС имеет некоторые особенности по сравнению с тормозной системой без АБС. Итак. приступим. Не забываем, что:
1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить рабоы гидравлического насоса "всухую" (плавали - знаем: мною по глупости был "запорот" рабочий насос)
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
АХТУНГ. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.

Читайте также:

      
  • Технологическая карта ремонта тнвд камаз
  •   
  • Замена сальника правого привода пежо 408
  •   
  • Ремонт задней двери тойота раум
  •   
  • Регулировка зеркал лада х рей
  •   
  • Ваз 2101 жрет масло
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности