Пробка бензобака лансер 9 от чего подходит
Ремонт бензобака в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Начну свой рассказ с того, что я довольно социально активный человек. Купил Лансер и сразу вступил в несколько клубов любителей Лансеров: Питерский, Колпинский и пару всероссийских. Частенько листаю стены этих групп, читаю записи. Что-то подчёркиваю для себя, где то отписываюсь в пределах своей компетенции конечно же. "Пожив" на стенах этих сообществ несколько месяцев, стоить отметить, что одной из характерных "болячек" не только лансеров, но и Мицубиси в целом, — это слабое железо, из которого сделаны топливные баки. Ну и соответственно благодаря коррозии, эти баки просто-напросто сгнивают.
Мой бак не стал исключением, ведь все 10 лет моя машинка колесила по Санкт-Петербургу, городу, где на "борьбу со снегом и льдом" не жалеют ни соли, ни прочей гадкой химии.
Начало. Около месяца назад я заметил, что стрелка уровня топлива ведет себя не вполне адекватно, а если в баке меньше 20-25 литров, то стрелка вообще опускается в крайнее нижнее положение. Времени решать эту проблему не было и я катался какое-то время по одометру. Заправлял 15 литров каждые 100-130 километров, чтобы не обсохнуть наверняка.
Моему терпению пришёл конец, когда я обратил внимание на резкий запах бензина в салоне, что меня насторожило. Ездил я так несколько дней до тех пор, пока по приезде к брату мне не пришлось парковать машину. Левой стороной залез на бордюр. Выйдя из машины, я обнаружил огромную лужу бензина под ней. Именно в этот момент я понял, что дальше так ездить нельзя и моя малышка уже "плачет". С бордюра пришлось слезть, а на следующее утро тачка уже была в сервисе у хорошего друга моего отца.
Так как я подрабатываю на эвакуаторе, следить за процессом ремонта у меня не было времени и пришлось уехать на заказ. Чуть позже мне позвонили и сказали, что с баком все плохо. Нужно либо самому его "оживить", либо купить новый, что, конечно, было бы желательнее. Я приехал за баком и когда я его увидел, то очень расстроился: вид у него был ну ооочень печален, как говорится, пациент при смерти, но что делать, надо лечить.
Мой топливный бак сразу после снятия
Итак, начнём ремонт!
Сперва, чтобы оставить диагноз, бак следует хорошо очистить. Чистку я разделил на два этапа:
1) грубая очистка: берем корщётку и трём весь бак до осиневаия, не забывая, что всякие патрубки и прочие резинки лучше не теребить.
Все медные трубки сверху бака были в обязательном порядке сняты, а затем вообще выброшены: их также не пощадила коррозия. Лучше сделать новые трубки, чем сэкономить и лезть в бак снова.
Уже видно, что с двух прокладок явно подтекает топливо.
2) тонкая очистка: мойка с порошком, шампунем и прочими очищающими средствами под высоким давлением.
150 рублей взяли за мойку бака! я за 70 на самообслуживании всю тачку мою.
Поиск болячки
Еще когда на мойке я помогал переворачивать бак, чтобы помыть со всех сторон, я заметил, что в одном из мест вода как-то странно стекает. Понюхал —бенз.дырка найдена.
Теперь вопрос:чем лечить? изначально мы с отцом думали о холодной сварке, но опытные знакомые подсказали, что поксипол-очень хороший вариант. Ну, решено, будем заклеивать поксиполом.
Зачищаем ножом, а потом корщёткой до металла. Проходим преобразователем ржавчины, затем смываем его, и, вуаля, вот она.
Затем в очаге коррозии была найдена вторая дырка.
Всё это дело так же обрабатываем и наносим поксипол.
Совет: не экономьте на поксиполе! Лучше купить сразу большую упаковку, как уговорил меня отец. В итоге он оказался прав: большой упаковки еле хватило. Поксипол в синей коробке, называется холодная сварка.
Затем мы прошли поксиполом обе горловины и другие места, на которые стоило бы обратить внимание. Все остальные швы были проклеены добротным слоем хорошего герметика.
Пока сох клей, мы решили заняться поплавком. При снятии поплавка, ни одна из шпилек не пострадала!
По поплавку сразу было видно, что больше половины бака заливали оочень редко и контакт на этом участке цепи был очень слабым. Но каким было наше удивление, когда мы обнаружили, что контактная и приёмная группы были просто плохо прижаты друг к другу.
Сделали вот такое устройство: проверили с помощью амперметра: работает.
Всё, работа вроде закончена и пора красить.
Почти весь бак был неплохо подготовлен к покраске, но краску все равно выбрал специальную:стойкую к коррозии и способную ложиться на ржавчину. Нооо, не тут-то было. В процессе покраски мы обнаружили еще две дырки примерно на тех же местах, только с другой стороны. Как мы их раньше не нашли — загадка. Очищаем, клеим.
Новые трубки уже заняли своё законное место. Также все резинки поменял на новые, хомуты тоже.
Клей высох, проверили еще раз на герметичность. Вроде держит, докрашиваем.
ИТОГ
потрачено денег(в рублях само собой):
-1500 отдал в сервис за работу и простой машины
-150 мойка бака
-700 поксипол
-400 хомуты, медные трубки и резинки
-герметик, краски, кисти уже были либо у меня либо у отца
сэкономлено денег:
-по неподтвержденныи данным за б.у. бак хотели 10000 рублей. Гарантии того, что он окажется лучше, чем мой нынешний, само собой, нет.
-за новый бак хотели 23000
-попловок бу 2000
-ну и сколько захотят за работу в обычном сервисе я не знаю.
потрачено времени и сил:
-два изнурительных жарких дня под открытым палящим солнцем, но мы это сделали.
Замена топливного бака и его наливной трубы Mitsubishi Lancer 9
Если часто засоряется сетка топливного насоса, снимите и промойте бак.
Если обнаружена течь по линии стыка верхней и нижней частей бака, можно пропаять эти места (рекомендуется выполнять в специализированных мастерских). Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и просушите бак. Затем запаяйте место течи мягким припоем.
Предупреждение
Паять можно только тщательно промытый и просушенный бак, не содержащий паров бензина, иначе при пайке пары могут воспламениться.
Для промывки топливного бака используйте моющие средства «Лобомид», МС или МЛ. Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бак струей горячей воды. Тщательно просушите бак.
Снимать удобнее пустой бак, работая на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве. Для удаления остатков топлива снимите топливный насос (см. «Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса») и откачайте топливо через открывшееся отверстие в баке.
Вам потребуются: торцовые головки «на 10» и «на 14», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»), если этого не сделали в процессе удаления из бака остатков топлива.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините колодку жгута проводов и топливные шланги от топливного насоса (см. «Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса»).
4. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика уровня топлива (см. «Замена датчиков и выключателей»).
5. Ослабьте хомут крепления соединительного шланга трубопровода к адсорберу, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по трубке.
6. . и отсоедините шланг от трубопровода.
7. Извлеките из отверстия в кронштейне на топливном баке фиксатор колодки жгута проводов и отведите жгут в сторону.
8. Ослабьте хомуты крепления к топливному баку шлангов вентиляции и наливной трубы.
9. . и снимите шланги с патрубков бака.
10. Установите под бак опору.
11, Выверните болт крепления в задней части бака.
12. . отверните четыре гайки, расположенные по углам бака, и снимите бак с автомобиля, убрав из-под него опору.
13. Если нужно снять наливную трубу топливного бака, выверните болты одного.
14. . и второго кронштейнов ее крепления к основанию кузова.
15. . два винта крепления к боковине кузова и снимите наливную трубу вместе с уплотнительной прокладкой и вентиляционной трубкой.
16. Устанавливайте топливный бак и наливную трубу в порядке, обратном снятию.
17. Залейте в бак топливо, пустите двигатель и проверьте герметичность всех соединений топливопроводов.
Как заменить топливный фильтр Митсубиси Лансер 9
У лансероводов одной из распространённых проблем является плохой завод мотора. Касается это подержанных Lancer, на которых проблемы двигателя сопровождаются ещё неприятными рывками при движении, падением мощности и другими симптомами. Если виной всему этому топливный фильтр Митсубиси Лансер 9 или датчики, то вы научитесь решать проблему своими руками, прочитав статью до конца.
Причины плохого запуска
Итак, почему же мотор подержанных Лансеров со временем плохо заводится? Одной из причин называют топливный фильтр или ФТО. На Lancer ещё бывает установлена сетка, которая «инспектирует» топливо до его подачи в тонкий фильтр, тем самым, забирая крупный мусор и частички, до их попадания в ФТО.
Очевидно, что загрязнённый фильтр не способен нормально функционировать. Грязное топливо будет поступать в двигатель, и неудивительно, если начнутся сбои.
По сути, когда начинаются проблемы с запуском двигателя, «лансероводы» хотят обойтись малыми жертвами, и в первую очередь начинают с замены фильтров. Помогает ли это? Безусловно, если причина в этом. А если нет?
Автомобильная система Лансера 9 поколения, впрочем, как и любого современного авто, довольно сложна. Она изобилует наличием разнообразных датчиков, которые тоже могут стать причиной плохого запуска. Одним из таких регуляторов является датчик давления масла.
Есть ещё датчик положения распредвала, который тоже нельзя недооценивать, ведь его глюки приводят к повышению расхода горючего, сбоям в работе мотора, и конечно, сложностями с запуском.
Топливный фильтр или ФТО
Расположен фильтр топливный Митсубиси Лансер 9 внутри бака, и представляет он собой элемент тонкой очистки горючего. Его замена регламентирована производителем через каждые 60-70 тысяч километров пробега ТС, однако на самом деле всё не так просто. Настоящим «киллером» для фильтра становится плохое топливо, которого сегодня на многих АЗС предостаточно.
Цена на фильтры разнится. Если это оригинальная деталь, то стоимость варьируется в пределах 50-60 долларов, аналоги – стоят в два раза дешевле. Новые фильтры продаются в автомагазинах, но есть и другие способы приобретения запчастей. Например, это может быть покупка через форумы или с разбора. Хотя полностью новые фильтры там вряд ли найдутся, но оригинальные детали в хорошем состоянии вполне реально купить.
Как правило, с ФТО приобретается и ФГО (фильтр грубой очистки). Последний представляет собой простую сеточку, через которую топливо проходит первую очистку. ФТО – уже осуществляет очистку последнего порядка, перед поступлением горючего непосредственно в систему. Таким образом, благодаря двойной защите, конструкторы японских автомобилей попытались уберечь двигатель от не слишком качественного горючего.
Цена на ФГО гораздо ниже, чем на ФТО – примерная стоимость оригинальной детали 10 долларов, аналога – 5 долларов.
Алгоритм процесса замены
Замена фильтров на Лансере 9 начинается, как и следует, с подготовки. Нужно вооружиться необходимым комплектом инструментов, жидкостью ВД-40 и острым ножом (можно заменить отвёрткой с тонким лезвием).
В инжекторной топливной системе высокое давление! По этой причине запрещено ослаблять шланги и другие коммуникации, если двигатель работает или остановлен недавно. Чтобы снизить силу давления, нужно охладить мотор, прождав после остановки часов 2-3.
- Автомобиль ставится на холостой ход и задействуется ручной тормоз;
- Отключается подушка заднего сидения, затем с помощью поддевания левой и правой защёлок, кресло снимается вверх;
- Убирается шумоизоляция;
- Открывается доступ к лючку топливного бака.
Затем:
- Открутить четыре винта лючка, снять крышку;
- Тщательно всё вычистить и протереть.
Под крышкой лючка, если он долгое время не открывался, собирается много грязи и пыли. Если этот сор не убрать, то он попадёт внутрь бензобака, что не есть хорошо.
- Отключается питание бензонасоса, чтобы снизилось давление в системе подачи топлива;
- Затем следует нажать на фиксатор пластикового типа, что позволит освободить колодку проводов от бензонасоса;
- Пустить двигатель, дав ему поработать до полной выработки горючего из системы;
- После заглушения мотора, включить стартер и дать ему покрутить 2-3 секунды, что даст возможность выровнять давление в системе;
- Сжать защёлки сливного трубопровода, тем самым, сняв его со штуцера.
Внимание. Снимая шланги и трубопроводы с насоса, следует иметь под рукой тряпку. Протекание топлива, пусть и в небольших количествах никто не отменял, как бы аккуратно не работал человек.
Крепится насос в модуле на Лансере 9 шестью гайками. Чтобы их без проблем снять, потребуется обработать фиксаторы жидкостью ВД-40. Дело в том, что при долгой эксплуатации гайки ржавеют, их снятие осложняется и можно при неумелом снятии вырвать ещё и шпильку. ВД-40 поможет устранить эту проблему, ржавчина после нанесения жидкости размякнет, надо просто немного прождать, а затем легко вывернуть гайки.
Далее:
- После снятия гаек потребуется снять ещё и прижимное кольцо;
- Затем остаётся извлечь насос из бака, прежде слив остатки горючего.
ФГО или сетка грубой очистки расположена прямо под модулем. Если он сильно загрязнён, то мусора в сетке будет предостаточно. Конечно, можно промыть сеточку, но эффективнее будет её заменить на новую.
Топливные фильтры Лансер 9
Затем нужно разобрать насос, чтобы получилось заменить ФТО:
- Отжать с помощью отвёртки фиксаторы, чтобы снялась крышка бензонасоса;
- Также нужно снять заглушку фильтра, а после этого слить остатки горючего из насоса;
- Поддеть фиксатор, отсоединить жгут проводов от насоса;
- Отсоединить ФГО, поддев шайбу-фиксатор тонкой отвёрткой;
- Теперь нужно отсоединить провод массы от насоса.
Вот и всё. Теперь фильтр тонкой очистки можно заменить новым элементом.
Датчик давления масла или ДДМ легко поменять, тем более, что стоит он недорого – всего 150 рублей. Можно даже воспользоваться заменой ДДМ в автосервисе, где за услугу вместе с новым датчиком возьмут всего ничего – 200 или 300 рублей.
Находится ДДМ возле масляного фильтра. Доступ к нему закрыт коробом с воздушным фильтром, который следует демонтировать. Затем можно открутить ДДМ снизу, со стороны водительского колеса (леворульный Лансер) головкой на 27.
Сверху до этого датчика вообще не реально подступиться. Он скрыт множеством шлангов и коммуникаций, а работать на «горячий» автомобиль вообще опасно, так как легко можно обжечь кожу рук.
Можно поставить аналогичный датчик, пусть и с иным размером. Главное – чтобы не пропускал масло.
ДПРВ и ДПКВ
Именно эти самые датчики становятся причиной головной боли многих «лансероводов».
Датчик положения коленвала
Прямое назначение ДПРВ – контролировать угловую позицию ГРМ по отношению к кривошипному валу двигателя. Система Лансера получает значения непосредственно от датчика, обрабатывает их, а затем принимает решение – осуществлять ли впрыск топлива или нет. Умно, хорошо, но если этот маленький датчик глючит или полностью выходит из строя, вся система может просто-напросто «тупить» по каждому случаю.
ДПРВ или датчик положения распредвала функционирует по принципу датчика Холла. Он реагирует на зубчик распредвала или репер (собственно, поэтому так и назван), когда тот проходит возле него. Таким образом, в нём появляется импульс, который и передаётся в ЭБУ автомобиля.
Примечательно, что ДПРВ частенько глючит после того, как прогреется. В некоторых случаях, если оказывается влияние на его разъём, он тоже отказывается работать.
Датчик положения распредвала Лансер
Неисправный ДПКВ приносит больше проблем. Лансер не заводится, хотя подача горючего идёт, пропадает ток на катушки зажигания и сплошь подобная морока. Сложности с этим датчиком подразумевают его демонтаж. Чтобы обеспечить доступ к ДПКВ, нужно снимать ремни, защиту ГРМ, компрессор. Датчик стоит около 3000 рублей.
Видео в этой статье: О замене датчика коленвала
Очевидно, что проблемы с запуском двигателя способна решить не только замена топливного фильтра Митсубиси Лансер 9 или замена датчиков. Есть и другие причины плохого завода мотора, о которых мы пишем в других статьях нашего сайта.
Замена топливного бака лансер 9
Замена топливного фильтра Лансер 9 (фото-отчёт) — logbook Mitsubishi Lancer on DRIVE2
Касается это подержанных Lancer, на которых проблемы двигателя сопровождаются ещё неприятными рывками при движении, падением мощности и другими симптомами. Если виной всему этому топливный фильтр Митсубиси Лансер 9 или датчики, то вы научитесь решать проблему своими руками, прочитав статью до конца.
Причины плохого запуска Итак, почему же мотор подержанных Лансеров со временем плохо заводится? Одной из причин называют топливный фильтр или ФТО.
Очевидно, что загрязнённый фильтр не способен нормально функционировать. Грязное топливо будет поступать в двигатель, и неудивительно, если начнутся сбои.
Топливный фильтр Mitsubishi Lancer 9
Помогает ли это? Безусловно, если причина в. А если нет?
Автомобильная система Лансера 9 поколения, впрочем, как и любого современного авто, довольно сложна. Сначала демонтируют заднее сидение.
Для этого необходимо резко дернуть вверх, чтобы вывести его с посадочных мест. Люк бензобака находится позади водительского сиденья слева.
Замена топливного фильтра Mitsubishi Lancer 9
Удаляют часть шумопоглощающего слоя. Используя крестообразную отвертку выкручивают четыре самореза. Теперь виден топливный бак. Поверхность может быть загрязнена, поэтому во избежание случайного попадания мусора внутрь бака, видимая часть бака аккуратно протирается салфеткой или тряпочкой. Прижимное кольцо откручиваем аккуратней я свернул одну шпильку — теперь не 6 а 5.
Всем удачи! JFF36 цена вопроса рублей.
Все встало без без переделок!! Стоимость их варьируется от до рублей. Если вас беспокоит и фильтр грубой очистки, то это MR, стоит порядка рублей, аналоги тоже.
Более брутальный вариант — просто замочить его в ацетоне примерно на час. Достаточно простое и эффективное решение для тех, кто хочет сэкономить. Поэтапный процесс замены топливного фильтра на Mitsubishi Lancer 9 Итак, приступим.
Топливный фильтр для lancer 9 — где находится, какой ставить?
Из подготовительных работ неплохо бы по максимуму израсходовать запас топлива и запастить смазкой WD, тряпочками или влажными салфетками, кисточкой, крестовой отверткой, набором ключей и, конечно же, новым фильтром. Для начала снимите заднее сидение. Необходимо дернуть его с двух сторон вертикально вверх, сорвав таким образом с посадочных мест.
Дополнительно к фильтру тонкой очистки был приобретён фильтр грубой очистки — это простая сеточка, через которую происходит первоначальный забор топлива. С закупкой фильтров разобрались, переходим к процессу замены.
Ремонт бензобака в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
мой грустный бак сразу после снятия
загрузили! едем в больницу на лечение!
Итак, начнём ремонт!
сперва, чтобы оставить диагноз, бак следует хорошо очистить. чистку я разделил на два этапа:
1)грубая очистка: берем корщётку и трём весь бак до осиневаия, не забывая, что всякие патрубки и прочие резинки лучше не теребить.
все медные трубки сверху бака были в обязательном порядке сняты, а затем вообще выброшены: их также не пощадила коррозия. Лучше сделать новые трубки, чем сэкономить и лезть в бак снова.
уже видно, что с двух прокладок явно подтекает топливо…
2)тонкая очисткамойка с порошком, шампунем и прочими очищающими средствами под высоким давлением.
150 рублей взяли за мойку бака! я за 70 на самообслуживании всю тачку мою.
Поиск болячки
Еще когда на мойке я помогал переворачивать бак, чтобы помыть со всех сторон, я заметил, что в одном из мест вода как-то странно стекает. Понюхал-бенз.дырка найдена.
Теперь вопрос:чем лечить? изначально мы с отцом думали о холодной сварке, но опытные знакомые подсказали, что поксипол-очень хороший вариант.Ну, решено, будем заклеивать поксиполом.
зачищаем ножом, а потом корщёткой до металла. Проходим преобразователем ржавчины, затем смываем его, и, вуаля, вот она.
затем в очаге коррозии была найдена вторая дырка 
всё это дело так же обрабатываем и наносим поксипол 
Совет: не экономьте на поксиполе! лучше купить сразу большую упаковку, как уговорил меня отец. В итоге он оказался прав:большой упаковки еле хватило. Поксипол в синей коробке, называется-холодная сварка.
Затем мы прошли поксиполом обе горловины и другие места, на которые стоило бы обратить внимание.
Все остальные швы были проклеены добротным слоем хорошего герметика.
Пока сох клей мы решили заняться поплавком. 
при снятии поплавка ни одна из шпилек не пострадала!
По поплавку сразу было видно, что больше половины бака заливали оочень редко и контакт на этом участке цепи был очень слабым, но каким было наше удивление, когда мы обнаружили, что, оказалось, дело было в том, что контактная и приёмная группы были просто плохо прижаты друг к другу.
Сделали вот такое устройство: проверили с помощью амперметра: работает.
Всё, работа вроде закончена, пора красить 
почти весь бак был неплохо подготовлен к покраске, но краску все равно выбрал специальную:стойкую к коррозии и способную ложиться на ржавчину. нооо, не тут-то было. В процессе покраски мы обнаружили еще две дырки примерно на тех же местах, только с другой стороны.как мы их раньше не нашли-загадка. Очищаем, клеим.
новые трубки уже заняли своё законное место.также все резинки поменял на новые, хомуты тоже
Клей высох, проверили еще раз на герметичность. Вроде держит, докрашиваем. 
ИТОГ
потрачено денег(в рублях само собой):
-1500 отдал в сервис за работу и простой машины
-150 мойка бака
-700 поксипол
-400 хомуты, медные трубки и резинки
-герметик, краски, кисти уже были либо у меня либо у отца
сэкономлено денег:
-по неподтвержденныи данным за б.у. бак хотели 10000 рублей. Гарантии того, что он окажется лучше, чем мой нынешний, само собой, нет.
-за новый бак хотели 23000
-попловок бу 2000
-ну и сколько захотят за работу в обычном сервисе я не знаю.
потрачено времени и сил:
-два изнурительных жарких дня под открытым палящим солнцем, но мы это сделали.
Замена антифриза Лансер 9
1. Антифриз (6 литров)
2. Дистиллированная вода (10 литров, если кто захочет промыть систему, лично я промывал)
3. Торцевая головка на 14, карданчик, удлиннитель и вороток или трещетка.
4. Плоскогубцы
И так приступим:
Сливать старый антифриз на Лансер 9 лучше всего с холодного мотора.
1. Снимаем крышку радиатора Лансер 9. Ни в коем случае не надо этого делать, когда двигатель только только остановился подождите минут 15-20, а лучше все 30 пока охл. жидкость остынет, иначе оббожжоте не только руки, но и лицо (пока не остынет в системе будет давление)
2. Открываем расширительный бачок
В принципе обе крышки до конца всего процесса не понадобятся.
3. Откручиваем сливной крантик на радиаторе. Для слива жидкости с него я делал спец. приспособление, чтобы не лить всё на землю. 
4. Теперь очередь антифриза в блоке, для этого существует сливная пробка (находится она рядом с датчиком давления масла сзади дрыгателя, не пытайтесь нырять туда головой, всё равно не увидите, ищем на ущюпь. Тут и нужны нам: торц. головка на 14 с карданчиком и удлиннителем, у меня откручивалась очень тяжело.
С блока сливал без всяких приспособлений, места там не очень удобное, чтобы что то подставлять, так что всё потекло на землю.
5. И последнее место откуда выливаем жидкость это расширительный бачок. Плоскогубцами сжимаем хомут на шланге, стаскиваем его в сторону и снимаем шланчик.
Вынимаем бачок, висит на достаточно простом кранштейне, достаточно потянуть его вверх.
Промываем водой и ставим на место.
6. Заворачиваем крантик на радиаторе и закручиваем на место сливную пробку блока цилиндров. Как было сказано в умной книжке снимаем один из шлангов подогрева дроссельного узла. Стягивается аналогично шлангу расширительного бачка + для удобства я снял еще и половинку корпуса воздушного фильтра.
7. Заливаем дистиллированную воду (для промывки) до той поры пока она не польется из того самого шланга подогрева дросселя и штуцера на котором он был натянут. В момент начала вытекания ставим подогрев на место и заводим движку, горловину радиатора я оставил открытую.
Греем до рабочей температуры. Как сработают вентиляторы глушим и повторяем весь процесс слива, за исключением расширительного бачка. Лучше всего на данном этапе опять же дать остыть мотору, чего я делать не стал и ошпарил водой руку, откручивая пробку блока, благо не сильно. В принципе одной промывки достаточно, но у меня осталась еще одна 5-ти литровая баклажка с водой и я промыл систему еще разок, но уже не прогревая двигатель. После первой промывки вода приняла зеленоватый оттенок от старого антифриза. Второй раз вода сливалась чистой.
Заливаем новый антифриз на Лансер 9 (не забываем закрутить краник и пробку) согласно пункту 7, но закрыв пробку радиатора. У меня влезло что то около 5-ти литров, так же наливаем новую охлаждайку в расш. бачок по уровню. Греем машину до рабочей температуры и глушим. Проверяем все соединения на наличие подтеков и при необходимости доливаем жидкость в бачок.
Замена топливного бака лансер 9
Замена топливного бака и его наливной трубы Mitsubishi Lancer 9
Если часто засоряется сетка топливного насоса, снимите и промойте бак.
Если обнаружена течь по линии стыка верхней и нижней частей бака, можно пропаять эти места (рекомендуется выполнять в специализированных мастерских). Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и просушите бак. Затем запаяйте место течи мягким припоем.
Паять можно только тщательно промытый и просушенный бак, не содержащий паров бензина, иначе при пайке пары могут воспламениться.
Для промывки топливного бака используйте моющие средства «Лобомид», МС или МЛ. Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бак струей горячей воды. Тщательно просушите бак.
Снимать удобнее пустой бак, работая на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве. Для удаления остатков топлива снимите топливный насос (см. «Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса») и откачайте топливо через открывшееся отверстие в баке.
Вам потребуются: торцовые головки «на 10» и «на 14», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»), если этого не сделали в процессе удаления из бака остатков топлива.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините колодку жгута проводов и топливные шланги от топливного насоса (см. «Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса»).
4. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика уровня топлива (см. «Замена датчиков и выключателей»).
5. Ослабьте хомут крепления соединительного шланга трубопровода к адсорберу, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по трубке.
6. . и отсоедините шланг от трубопровода.
7. Извлеките из отверстия в кронштейне на топливном баке фиксатор колодки жгута проводов и отведите жгут в сторону.
8. Ослабьте хомуты крепления к топливному баку шлангов вентиляции и наливной трубы.
9. . и снимите шланги с патрубков бака.
10. Установите под бак опору.
11, Выверните болт крепления в задней части бака.
12. . отверните четыре гайки, расположенные по углам бака, и снимите бак с автомобиля, убрав из-под него опору.
13. Если нужно снять наливную трубу топливного бака, выверните болты одного.
14. . и второго кронштейнов ее крепления к основанию кузова.
15. . два винта крепления к боковине кузова и снимите наливную трубу вместе с уплотнительной прокладкой и вентиляционной трубкой.
16. Устанавливайте топливный бак и наливную трубу в порядке, обратном снятию.
17. Залейте в бак топливо, пустите двигатель и проверьте герметичность всех соединений топливопроводов.
Выбираем бензин в Mitsubishi Lancer 9
Митсубиси Лансер 9 – популярный японский автомобиль с небольшим расходом топлива. Правда, он зависит от марки и объема цилиндров используемого двигателя. Самым популярным мотором, устанавливаемым на Lancer 9, стал 4G15 с объемом 1.5 литра.
- популярные седаны 6 поколения (второй рестайлинг) 2005 года выпуска оснащены баками емкостью 50 л.,
- машины 2003 года (первый рестайлинг) получили баки на 48 литров.
Расход топлива с двигателем 4G15
Популярный ДВС на японских «Лансерах» – 4G15 с объемом рабочих цилиндров 1.486 литра. Это классический 4-цилиндровый двигатель с 12 клапанами, который отличается неприхотливостью к бензину. Он свободно работает с бензином АИ-92 и АИ-95, а расход топлива по разным данным варьируется от 7.5 до 8.5 л/100 км по городу; от 5.5 до 6 л/100 км – по трассе.
На различных автомобильных форумах владельцы «Лансеров» с двигателями 4G15 жалуются на повышенный расход бензина. У многих водителей он превышает 10 литров на сотню и даже доходит до 11-1.5 л/100 км в условиях городской езды в теплое время года.
Зимой потребление повышается до 13 л/100 км. У некоторых владельцев машина с данным мотором «жрет» 25 литров на 100 км, но в данном случае имеет место проблема. В среднем, 9-11 литров на 100 км по городу – это нормальная цифра, если речь идет о «Лансере» на базе двигателя 4G15.
Mitsubishi Lancer 9 с ДВС 4G92 и 4G93
В них рекомендуется заправлять бензин АИ-95 и АИ-98, но также допускается и АИ-92. Отметим, что японцы хоть и указывают в характеристиках бензин с октановым числом 92 как допустимый к использованию на 4G93, но лить его в бак нежелательно из-за того, что в России с контролем качества топлива дела обстоят хуже, чем в странах Европы и тем более в Японии.
По отзывам автовладельцев, стандартный расход бензина на 4G93 колеблется от 8 до 9 литров на 100 км по городу, 6-7 литров – по трассе. Как и с любыми другими моторами, с этим также бывают проблемы, связанные с «жором» бензина. На некоторых «Лансерах» он составляет 15-16 литров на сотню. Причины данных проблем могут быть самыми разнообразными – определить их смогут при диагностировании.
Расход на 4G94
Mitsubishi Lancer также оснащается 2-литровым мотором 4G94. Он работает на бензине АИ-92, АИ-95, АИ-98. Фактический расход автомобилей на базе этого двигателя составляет 11 литров по городу, по трассе – 7.4 литра, смешанный – 9.5 литра.
Конечно, встречаются автовладельцы «Лансеров», у которых расход достигает 14-15 литров на сотню при интенсивной городской езде, но даже такое значение для 2-литрового силового агрегата в рамках нормы.
Причины повышенного расхода бензина
Ни один мастер на СТО без предварительной диагностики не скажет, почему имеет место «жор» бензина. Проблема может заключаться как в самом ДВС, так и в системе подачи топлива, инжекторе, карбюраторе (9-е «Лансеры» могут иметь одну из двух систем питания).
Часто владельцы просто неправильно эксплуатируют двигатели, что привод к повышенному расходу:
- постоянные остановки в городе, резкие старты,
- интенсивный набор скорости при обгоне,
- движение при стабильно высоких оборотах, использование зимней резины в теплый сезон (и наоборот),
- сдутые колеса,
- несвоевременная замена масла и других «расходников» – это вызывает повышенный расход топлива.
Технические проблемы, с которыми сталкиваются владельцы Mitsubishi Lancer 9:
- Засорение форсунок, что ведет к неправильному впрыску. Решается их прочисткой или заменой.
- Некорректная работа топливного насоса, из-за которого давление в топливной системе «скачет». Это приводит к составлению топливно-воздушной смеси с неправильной пропорцией.
- Засорение клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR). Через него часть выхлопных газов возвращается обратно в двигатель, и эта операция контролируется ЭБУ, которая открывает и закрывает клапан. Со временем на нем скапливается сажа, и это приводит к заклиниваю клапана. Тогда в камеру сгорания в течение всего времени работы попадает «каша» из воздуха, выхлопных газов, бензина – такая смесь неэффективна, и это привод к повышенному расходу. Решение – очистка клапана от гари и сажи. Эта операция даже прописывается в техническом паспорте к некоторым автомобилям как обязательная мера обслуживания.
- Масло неправильной вязкости или низкого качества, что приводит к повышенному трению между поршнями и стенками цилиндров.
- Кислородный датчик (лямбда-зонд). Некоторые владельцы «Лансеров» побеждают перерасход только после замены лямбда-зонда. Данный датчик определяет количество кислорода в выхлопе и на основе этой информации ЭБУ оптимизирует состав смеси, подавая больше или меньше топлива в цилиндры. Неправильная работа кислородного датчика повышает «аппетит» двигателя.
На самом деле причин гораздо больше, а иногда к повышенному потреблению приводит целый комплекс проблем.
Мицубиси Лансер 9 – не самые экономичные автомобили. Они получили эффективные и надежные двигатели с ресурсом 250+ тысяч километров, но похвалить их за рекордно низкий «аппетит» нельзя.
Меняем топливный фильтр на Митсубиси Лансер 9 своими руками
Причиной замены топливного фильтра может быть плохой запуск двигателя, рывки при движении, падение мощности.
При загрязнении фильтра, топливо вместе с мусором будет попадать в систему сгорания и двигатель начнёт работать с перебоями.
Расположение фильтра
Топливный фильтр находится внутри топливного бака.
Замена фильтра производится из салона, для чего необходимо снять заднее сидение.
По регламенту его замена производится через каждые 60 тыс. пробега . Но из-за плохого качества топлива некоторые автомобилисты меняют фильтр намного раньше указанного срока.
Инструмент
Для замены фильтрующего элемента необходимо иметь:
- плоскую отвёртку;
- фигурную отвёртку;
- узкогубцы;
- набор накидных ключей;
- набор головок;
- нож.
В топливной системе двигателя создаётся высокое давление, поэтому перед заменой необходимо отключить питание бензонасоса, завести автомобиль и дождаться пока он заглохнет!
Алгоритм замены
Для замены фильтра необходимо:
- Установить коробку передач в нейтральное положение и зажать ручной тормоз. Снять заднее сиденье и убрать шумоизоляцию, под ней будет люк бензобака.
Лючок топливного бака крепится на четырех саморезах.
Защищаем шланги от попадания мусора и отворачиваем гайки крепления бензонасоса.
Отжимаем отверткой фиксаторы и снимаем крышку.
Для снятия колодки поддеваем отверткой пластиковый фиксатор.
С помощью ножа снимаем шайбу-фиксатор.
Нажимаем на фиксатор и отсоединяем провод.
На фото стрелочками показаны фиксаторы, которые необходимо обрезать.
Топливный насос с новой сеткой-фильтром от Тойоты.
Устанавливаем насос в топливный бак и проверяем его работу.
Артикулы
Мы рекомендуем оригинальный топливный фильтр тонкой чистки MR552781 или «NIPPARTS» J1335052 . Но также необходимо сразу заменить фильтр грубой чистки MR204495 или его аналог «Toyota» 2321746090 , 2321716490. Он первым пропускает топливо и выглядит как обычная сетка.
Фильтр от тойоты стоит подешевле и имеет другую форму, что совершенно не влияет на качество очистки топлива.
Топливный фильтр грубой чистки можно залить ацетоном и оставить на 15 минут , после чего прочистить, лучше продуть воздухом под давлением. После такой процедуры он станет чище и может подождать с заменой.
Читайте также: