Приора при нагреве теряет мощность

Обновлено: 09.01.2025

LADA Приора ТУПИТ ПРИ РАЗГОНЕ ПОМОГИТЕЕЕЕ

Ситуация следующая, владею Приорой 16кл., дросель тросиковый, прошита под Евро-2 "Ледокол", пробег 30 000км., заправляюсь на Лукойле, АИ-95 и не ниже, масла, фильтра (все фильтра) меняю периодически. все устраивало все нравилось до последнего так сказать времени, пока не случилось следующее. Загорелся чек "Инжектор", появились "провалы" при разгонах. Жмешь педаль газа а автомобиль как будто задыхается и ехать совсем не хочет. потом БАХ. РЕЗКИЙ ПОДРЫВ. На СТО подключили ДСТ-12, 1) пропуск зажигания во втором цилиндре; 2) богатая смесь. Заменил все свечи, проверили "модули" после чего провели замеры давления в рампе, все в - норме! Прочистили форсунки - химией, когда все собрали - пропусков уже не было! Ах. да проверили компрессию, компрессия в норме. Сел прокатиться минут 5 все было нормально, затем вновь стала тупить и задыхаться! Подключили ДСТ повторно - "богатая смесь". СТОшники сказали, что это из-за неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)! Поставил новый ДМРВ, один хрен . Продолжает - тупить дальше. Поменял датчик "дросельной заслонки" поставил новый датчик. НУ ЧТО БЛИН МОЖЕТ БЫТЬ .

Плохо тянет Приора: изучаем возможные причины потери мощности

Ремонт

Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.

Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.

Если автомобиль поломался и совсем не едет, то можно обратиться к профессионалам и вызвать эвакуатор, например, https://volok-evakuator.ru/shaxov.php.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Потеря тяги из-за неисправности системы питания

Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.

Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.

Описание

При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.

После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.

Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.

Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания

Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.

После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.

Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.

Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.

Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.

Классический способ завести сломанное авто

Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.

Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

Приора не едет на горячую

Заметил такую вещь. При прогреве едет хуже. Вообщем так: при запуске все норм, машина хорошо тянет, при переключении передач не проваливается, передачи хорошо залетают. до 90 градусов. Но как прогреется, и после минут 15 езды на прогретом начинает хуже тянуть, небольшие провалы при переключении, и передачи хуже включаются. Характерные затупы, когда до 3 тыщ машина тупит, потом выстреливает, (как катушки) . но катушки 3 меняные, пропусков нет — хорошие, фильтра относительно свежие — 10т.км свечи тоже, расход 7 литров трасса-город. Ошибок нет. Не то чтобы это напрягает, но вот стал замечать такую характерную черту поведения техники. Не перегревается. Рабочая температура — 90, при езде по трассе такая и держится, вентилятор включается при 105 примерно. 4 ошибка в бк (классика). Бош 7.9.7
Встречал инфу про подогрев дросселя — убирают, датчик температуры и катализатор. Сколько у вас уходило на вставку паука и прошивку, кто делал?

Comments 42

Если ты утверждаешь что катушки норм свечи норм, либо форсы умерают либо уплотнительные колечко легли и тянут воздух

кольца я менял в прошлом году. По форсам — ну они на хх 3,4 мсек льют, выше допусков по диагностике. Хрен знает. Чистил винсом, потом лавр заливал в бак. Но опять же, это было год назад. Фильтра меняю по регламенту, сетку в баке уже 2 раза менял, за 30 к пробега. Бензин на газпроме в одних местах. Вот только заметил разницу между холодным и горячим мотором. Хотя машина едет также, как и было. Но почему-то прям обратил на это внимание. Не думаю, что это кольца .

Смотри давления насоса, по форсам глянь, честно промывка я считаю чушь, я смотрел как моют они как вприскавали так и остаются единственное чуть лучше, новые купил, они идеальный прям туман пускают. Фильтр топливный поменяй, ты описываешь что у тебя у меня тоже самое, вообщем было я тебе описываю что делал я, т.к диагностика все отлично, мне говорят нафиг ты приехал, ну я начал искать проблемы сам, подсосы искал, стук гидриков тоже сбой в работе огромный, т.к клапана не работают полноценно + датчик детонации включает аварийный режим, в плане подогрев дросселя можешь убирать на лето но при условии, что дождей мало, воздух не влажный а то другие проблемы появляться, купи бк штат, вот тебе та же самая диагностика более они не скажут, есть толковые, если её что не кажется они ищат проблему, ну дай бог таких найти. Выхлоп выкинуть прошиться да она будет самолёт разговоров нет, я ощутил и расход куда сократился и с низов неплохо едет.

Потеря мощности ДВС вашего авто – серьезная причина задуматься о его диагностике и ремонте. Как правило, когда двигатель теряет мощность, большинство автовладельцев сразу готовятся к серьезному дорогостоящему ремонту. И в отдельных ситуациях это вполне справедливо, ведь причин потери мощности очень много. Разумеется, что некоторые из них связаны с выходом из строя дорогостоящих элементов двигателя авто, датчиков и т.д. Тут уж два варианта: либо замена, либо ремонт. Но при этом в отдельных случаях можно обойтись и минимальными вложениями, так что диагностика в любом случае не помешает.

Итак, машина теряет мощность – нужен ли ремонт двигателя ? Скорее всего, нет, поскольку это крайняя мера, когда авто уже совсем не едет. Максимум, что нужно будет сделать с ДВС, если все не так критично – это поменять масло или отрегулировать клапана. Ведь чаще всего причины кроются в выходе из строя топливной рампы, датчиков, загрязнении фильтрующих элементов.

Встречается также и потеря мощности машиной при нагреве. Это отдельные случаи, каждый из которых необходимо разбирать индивидуально. Но чаще всего причины кроются в том же, что и при общем «ослабевании» ДВС, только лишь в данной ситуации это по определенным причинам не проявляется при холодном двигателе.

Почему двигатель теряет мощность

Основная причина потери мощности – это загрязненный воздушный фильтр

Итак, попытаемся разобраться, почему двигатель теряет мощность, при помощи следующей таблицы.

Поэтому, чтобы вернуть прежнюю мощность автомобиля, понадобится техническое обслуживание двигателя.

Проверьте компрессию – возможно вам требуется регулировка клапанов или ремонт гидрокомпенсаторов

Двигатель теряет мощность при нагреве

Более сложными считаются ситуации, когда двигатель теряет мощность при нагреве. Если так происходит, то диагностировать нарушение работы одного из компонентов ДВС становится очень сложно, ведь он начинает сбоить только при определенной температуре. Но в целом, можно выделить несколько основных поломок:

лямбда-зонд: при нарушении в работе считывает неверную информацию об остаточном количестве кислорода в выхлопных газах, вследствие чего подает неверные сведения о составе смеси в ЭБУ. Может проявляться только при повышении температуры.

Так выглядит лямбда-зонд

форсунки: при нагревании неисправная форсунка начинает сбоить, в связи с чем возникают перебои в подаче топлива.

Черный дым из выхлопной трубы говорит о переобогащенной смеси – потеря мощности из-за кислородного голодания двигателя или перелива топлива в форсунки или карбюратор

топливный насос: при перегреве начинает работать неравномерно, а затем и вовсе может отказать.

На самом деле, причины потери мощности двигателем при прогреве могут быть очень специфическими, и в таких случаях всегда требуется вмешательство опытного мастера.

С уважением, команда специалистов engine-repairing

Получите выгодное предложение на все проводимые работы в специализированном тех-центре

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Возможность установки неоригинальных
запчастей с гарантией.

Сертифицированный автосервис
с безупречным именем

Ремонт без снятия с гарантийного
обслуживания дилерского центра.

Сертифицированный автосервис
с безупречным именем

Двухлетняя гарантия на работу!

Сертифицированный автосервис
с безупречным именем

Самое короткое время
оформления и соблюдение сроков.

Статьи

Перегрев, потеря мощности в жаркую погоду

Из личного опыта

За свою водительскую карьеру я перегревал двигатель не один раз, но в основном эти «разы» относятся к тем этапам моей автомобильной биографии, которые приходились на автомобили так называемой классической эры – советские и ближние пост-советские автомобили. В тех моторах зазор, например, между цилиндром и поршнем составлял несколько десятых долей миллиметра.

Мотористы их так и называют «десятками»

Зазоры в современном двигателе исчисляются «сотками», то есть сотыми долями миллиметра. И если раньше можно было относительно безболезненно «закипятить» мотор, дать ему остыть и потом ехать себе дальше, до ближайшего водоема, то сегодня даже легкий и кратковременный перегрев двигателя может привести к необратимым последствиям и к катастрофическим опустошениям в кошельке своего владельца.

Теория

В цилиндрах двигателя внутреннего сгорания развиваются температуры от 600 до 1200 градусов, в зависимости от степени сжимаемой топливо-воздушной смеси и октанового числа топлива. Словом – там жарко! Для борьбы с высокой температурой и была придумана система охлаждения (грузовые чешские Татры, некоторые двигатели автомобилей Порше, а также двигатели для малых судов и мотоциклетные моторы с воздушным охлаждением мы, понятно, в расчет не берем).

Двигатель греется при больших нагрузках, при использовании некачественного топлива и «левого» моторного масла, а летом, например – при включении кондиционера.

Оборудование и элементы системы охлаждения

собственно водяная «рубашка» блока цилиндров и головки блока ДВС представляет собой систему полостей и каналов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость и отводит тепло от горячих и раскаленных поверхностей и деталей;
радиатор (или радиаторы) системы охлаждения;
патрубки и магистрали;
водяной насос (помпа);
термостат закрывает (или открывает) движение горячей охлаждающей жидкости по малому кругу при прогреве холодного двигателя или по большому кругу через радиаторы для его охлаждения;
жалюзи открывают, закрывают или перенаправляют потоки воздуха через радиаторы;
вентилятор устанавливается, как правило, после радиатора для обеспечения притока большего количества воздуха через радиатор в случае необходимости;
датчики температуры, и их может быть несколько, которые показывают температуру охлаждающей жидкости в разных контрольных точках системы;
контроллеры и прочие управляющие приборы, которые по команде термомеханических процессов или электроники включают или выключают вентиляторы, помпы и термостаты.

Факторы, способствующие перегреву двигателя

засорение сот и вообще загрязнение наружной поверхности радиатора, что снижает эффективность его теплоотдачи;
неработающий, несправный термостат;
потери охлаждающей жидкости вследствие подтеканий и испарений;
засорение или поломка клапана крышки расширительного бачка.

Практика

Самой «неприметной» и при этом самой распространенной причиной перегрева двигателя является засорение сот радиатора и вообще поверхности радиаторов охлаждения. В современной иномарке особенно «любят» засоряться зазоры между радиаторами системы охлаждения и радиаторами масляной системы и системы кондиционирования. В эти зазоры трудно заглянуть, и туда мало кто заглядывает, а «из работы» выпадает порой до четверти «радиаторной площади».

Лечится эта болезнь просто: промывкой и продувкой радиаторов и их сот на мойке из пистолета под давлением. Иногда – с применением специальных моющих средств. При этом давление из моечного пистолета не должно превышать 0,5 атм., чтобы не повредились хрупкие пластиковые элементы и алюминиевые магистрали системы кондиционирования, а также соты самих радиаторов. Именно поэтому на «нормальной» мойке чистку радиаторов и мойку моторного отсека не поручают ученикам и новеньким.

Уменьшить загрязнение и повреждение радиаторов можно за счет установки мелкоячеистой сетки в решетку радиатора или бампера сразу же после покупки автомобиля – очень помогает!

И в компании Apollo Motors такую услугу оказывают.

Из личного опыта.

К слову, систематически проводите мойку двигателя и вообще всего моторного отсека. И это не вопрос гигиены или чистоплотности владельца, а вопрос чисто технический: в грязном замасленном моторном отсеке механики находят гораздо больше неисправностей.

Но возвращаемся к системе охлаждения. Иногда мойкой радиаторов обойтись невозможно, поскольку грязь буквально въедается в металл и пластики, и тогда радиатор (или радиаторы) приходится демонтировать. А это – разборо-сборочные работы, то есть – лишние затраты из вашего кошелька.

Чистку и мойку радиатора системы охлаждения рекомендуется проводить как минимум раз в год. Я, например, делаю это накануне периода весна-лето, а кому-то удобнее наоборот, осенью, после июльско-августовского тополиного пуха или излишне пыльного летнего отпуска. А моторный отсек я всегда мою после грязной, слякотной осени-зимы-весны.

Термостат

Его проверка на современном автомобиле производится специальным диагностическим оборудованием. А если у вас не совсем современная иномарка, но работоспособность термостата проверить хочется, то его банально кидают в кипящую воду и смотрят – открылся или нет.

Чем грозит неработающий термостат?

Если его заклинило в режиме «открыто», то охлаждающая жидкость будет циркулировать по большому кругу, и время прогрева двигателя (и салона) будет увеличено, а это влечет за собой, в лучшем случае, перерасход топлива.

Если – в положении «закрыто», то не будет происходить эффективного охлаждения рубашки ДВС, то есть наступает тот самый перегрев двигателя, и здесь последствия будут гораздо более серьезными, о них мы подробнее поговорим нескольким абзацами ниже.

Подтекания и испарения

Это естественный процесс, при котором происходит потеря охлаждающей жидкости, ее уровень опускается ниже отметки minimum, что влечет за собой появление воздушных пробок в системе. А это, в свою очередь, ведет к приостановке или полной остановке циркуляции жидкости в системе, и, как следствие тот самый, катастрофический для кармана владельца, перегрев мотора.

Засорение или поломка клапана крышки расширительного бачка

На эту злосчастную крышечку порой не обращают внимания даже сами сервисмены, а ее роль в системе охлаждения современного автомобиля очень высока. Дело в том, что современные антифризы закипают при температурах далеко за 100оС, а при повышенном давлении в системе эта цифра поднимается и еще выше, до 130-135 градусов. То есть температурный диапазон работоспособности мотора находится довольно в широких пределах: от 70 до вышеуказанных 135 градусов. Неработающая крышечка расширительного бачка этот диапазон, как вы понимаете, значительно сужает.

Водяной насос

Помпа не всегда умирает «насмерть». Гораздо более печальный и вялотекущий процесс происходит постепенно – с ослаблением натяжения ремня вентилятора и водяного насоса, если он у вас не механический или электрический. А на «умерший» водяной насос вам сразу же укажет стрелка температуры охлаждающей жидкости.

Водяной насос – один из самых дорогих узлов в системе охлаждения, и на некоторых моделях требует внимательного и регулярного к себе внимания.

Датчики и указатели

Иные производители в угоду покупателям убирают с приборной панели указатель температуры и оставляют водителю только сигнальную лампочку. Об это когда-то «споткнулась» General Motors. В какой-то период автомобили Opel комплектовались только сигнальной лампочкой, а на автомобилях Chevrolet оставили стрелочный указатель охлаждающей жидкости (обе компании входят в империю GM). И когда количество обращений владельцев Опелей по поводу перегретых моторов угрожающе начало увеличиваться, на приборную доску были возвращены полноценные указатели температуры.

Если в вашем автомобиле – сигнальные указатели, то вы должны быть особенно внимательны к каждому из них! И не только к сигнальному светодиоду системы охлаждения.

Последствия перегрева

Лучше предотвратить, чем лечить, гласит житейская мудрость. Можно и нужно потратиться на своевременную мойку и диагностику. В крайнем случае, можно пойти на замену каких-то малосущественных узлов (даже той же, безумно дорогой помпы), чем потом понести гораздо более существенные финансовые потери. Лучше купить новую помпу, которая может стоить несколько сотен долларов, чем потом искать новую головку блока, которая вдруг стала «пропеллером», то есть искривилась. Такой ремонт сродни капитальному, и выливается в цену бюджетной иномарка А-класса

Итак, первичные последствия перегрева:

потеря мощности двигателя;
перерасход моторного масла;
увеличение расхода топлива.

И все это – цветочки по сравнению с нашим незнанием, невниманием или нежеланием что-то сделать превентивно. Поэтому рассмотрим:

Последствия систематического перегрева:

Задиры в паре поршень-цилиндр.
Это происходит при существенном (или систематическом) температурном расширении, когда поршень «прихватывается» к стенкам цилиндра, обеспечивая так называемую тяжелую посадку. Как следствие – расточительный ремонт: расточка, хонинговка, подбор новой группы поршней, включая новые поршневые кольца. А их, с одной стороны всего 2 (два) типа, компрессионные и маслосъемные, но их количество, включая всевозможные расширители, в том числе молибденовые вставки, на современном поршне насчитывается до 12-16 штук.
Пробой прокладки головки блока цилиндров. В этом случае возможны два варианта: либо охлаждающая жидкость попадет в систему смазки, что может привести к заклиниванию коленвала, либо газы из системы выпуска будут попадать в систему охлаждения. В любом случае двигатель придется ремонтировать.
При высокой температуре или долговременном перегреве «коробит» головку блока цилиндров. Она становится похожей на пропеллер. Именно так эту ситуацию мотористы и называют – пропеллер. При изгибе привалочной плоскости головки блока к блоку цилиндров более, чем на 0,25-0,30 мм – головке еще не «хана», но она уже подлежит механическому ремонту (шлифовке), причем без особой надежды. А при изгибе более указанных параметров головка однозначно подлежит замене. И это уже не сотни, а тысячи долларов. В случае, например, с автомобилем Форд Мондео/Ford Mondeo 2014 модельного года, то есть – последнего поколения, со скромным 1,6-литровым бензиновым мотором, ремонт головки блока составит приблизительно 1,6-1,8 тысячи тех самых американских зеленых денег.

Из личного опыта

Служебную Волгу ГАЗ-24 я когда-то перегревал даже два раза. В первый раз – просто пронесло, а во второй – обошлось затяжкой болтов крепления головки к блоку (с последующей регулировкой клапанов, понятно). То есть, без серьезного ремонта.

Иномарка – совсем другое дело. Я ведь не зря начал статью с величины зазоров в сопряженных парах стародавнего двигателя и современного. Именно поэтому он и является таким капризным и весьма требовательным к нормальному температурному режиму.

Внештатный корреспондент Apollo Motors

Постскриптум:

Каким должен быть уровень масла в картере двигателя? Ближе к отметке max или к отметке min?

Много споров вокруг этого вопроса, а вы можете озадачиться другим: а какое отношение к перегреву двигателя имеет уровень масла в картере?

Летом я всегда держу уровень максимальным, тогда оборачиваемость большого объема масла в системе позволяет эффективнее охлаждать двигатель, ведь масло, помимо смазывающих своих свойств, выполняет еще и функцию теплоотвода (вспомните лекции в автошколе).

Зимой я держу уровень масла на отметке – минимум, тогда мотор на морозе быстрее прогревается.

Мастера компании Apollo Motors могут вам рассказать, что иной раз к ним привозят на лафете эвакуатора машинку (розовую такую, или желтенькую), которая «не едет и пар из-под капота. ». Причем с системой охлаждения там все в порядке, а масляный щуп – сухой!

Приора при нагреве теряет мощность

Lada Priora (2019 год). Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата

Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Читайте также: