При нажатии педали газа слышен треск
Стрекотание при нажатии на педаль газа
Проявляется так:
1. Мотор заглушен, включаем зажигание, нажимаем педаль газа - начинается довольно громкое стрекотание откуда то снизу авто вроде.
2. Еще слышно иногда когда едешь по дороге в спокойном режиме и слегка нажимаешь газ - иногда слышно стрекотание, чуть отпускаешь - пропадает, чуть прижмешь педаль - опять стрекот.
По работе автомата не нравится что иногда (вернее чаще всегда чем иногда) заметны переключения с 1-2, 2-3, не то чтобы толчки, а как бы кратковременный провал в момент переключения как заикание (может это пробуксовка называется, но по тахометру я вроде не замечаю скачка оборотов) особенно на холодную. При прогреве коробки вроде переключения становятся менее заметны, иногда вообще идеально.
З.Ы.
Поиском про стрекотание на паркинге при включении зажигании искал - не нашел.
стрекотание в движении - тоже норма?
да и стрекочет достаточно громко на паркинге при нажатии на газ.
попробую послушать на других фориках.
кстати соленоид линейного давления менял на бу.
до этого горел чек, обрыв электрический по соленоиду.
прозвонил - обрыв , да и катушка в соленоиде как-то слегка шаталась.
у меняного сопротивление мерял при покупке, да и потом после установки - в норме, чек пропал после замены.
снимали бу соленид с субаровской коробки на разборке.
как соленоид дефектовать?
вроде про стрекотание при отпущенной педали я не писал.
про тпс понятно что трещать будет и без нажатия если его выставить неправильно, как будто заслонка открыта.
попробовал на нейтралке при включенном зажигании - трещит аналогично как на паркинге. и на 40% не пропадает как писал Лесник.
нажата в любом положении - трещит, отпущена - не трещит. Видимо Лесник что то напутал.
В движении опять слышал несколько раз в дороге этот треск.
но возможно все таки немного не такой звук. Может и дребезжит просто что-то, но блин очень похоже на треск соленоидов. Проявляется когда на небольших оборотах до 2000 в натяг едешь.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
При нажатии педали газа слышен треск
как будто замыкает, такая трещетка к 2000 оборотам и потом если выше или ниже изчезает
та же байда, гдето на 2к при снижении оборотов какойто звук изпод капота. то ли треск то ли звон.
у меня звук как такой когда два провода контачишь
тр-тр-трррррр , трещить чтоль:)
тут походу еще надо звуковые файлы прикреплять:)))
а то это руками не покажешь:)
кто уходить? куда уходить? трещать уходить?
что за нравы. натрещать и уходить.
Если когда стоишь на месте - не стучит, а при езщде - стучит, трещит, то однозначно:
Мерзнет коробка скоростей.
потом когда поездишь то стрекотание пропадает. так как коробка прогревается
нет не уходить, вот сегодня ездил с 11 до 17 не уходить трещотка
трещать начинает в перделах 1,7 и 2,0 оборотов, ниже и выше не трещить.
Ну трещитья как будто - тр-тр-трррр-трррр
Ваще то я отвечал kloki
Это явно клапана или цепь у мя та же проблема-Ардэо1zz
Похоже на детонацию.
не детонация
Может у вас ремень удлинился, натяните натяжителем, или ролик шумит
или как сказали клапана шумят из за недостатка бензы или смеси. Что за машины и мотор в студию. Я вот собираюсь заменить кислородный датчик из за него и недостаток топлива (бедная смесь)
Ролик зашумел обводной иил натяжной хотя они меняются одновременно
Посмотри если сальники потекли где ГРМ то это ролик, или клапан какой нить смотреть надо :)
В двигателях 3S-FE и 4S-FE ремень ГРМ шумит при снижении натяжения, в таком же диапазоне оборотов.
Может коробка стучит?
Коробка не может стучать так как автомат. И грит что стук из под капота слышно.
Корона бочка двиг 4А
стука нету, тр-тррр трещатка как будто металлическая, звук небольшой, при оборотах от 1,7 до 2,0
возможно это может быть и шатуны в движке полетели
лучше показать мастеру а то движек еще заклинеть может
Да он по ходу
звук гранат имеет ввиду, и проверь привод
у меня 3s fe при резком газе был треск
стук пальцев думал может ролики клапана шатуны всё облазил всё заменмл в итоге это оказался датчик детонации после замены его звук пропал
Хруст вибрация шум при трогании и нажатии на педаль газа
Джаз 2005гв, пробег 70ткм. вариатор. Состояние отличное.
Были на выходных на даче - немного побуксовали в снегу (10мин) сели окончательно и оставили джазик так на ночь.
на сл день вытащили буксиром.
После чего,
При начале движения, в момент трогания с места В САЛОНЕ стал слышен жуткий громкий хруст слева из под капота, вибрации сильнее всего ощущались на руле.
Сила хруста зависела от интенсивности нажимания на педаль газа(от силы разгона).
Сильнее хрустело если колеса слегка пробуксовывали.
Снаружи хруст был слышен очень слабо.
После разгона хруст пропадал.
Появлялся каждый раз после полной/частичной остановки при попытке тронуться с места.
Так же хрустело если стоя на месте поджать педаль тормоза слегка надавить на газ.
От руля, торможения, скорости = хруст не появлялся и не зависел.
С течением времени эффект быстро прогрессировал.
На второй день шум/хруст стал сильнее и начал появляться даже при движении - при чуть более энергичном нажимании на педаль газа.
На третий день появился даже при пуске мотора(потом пропадал до попытки тронуться).
Авто вынужденно эксплуатировали по 1-2 часу в день(не много ни мало)
Сначала были варианты
1)При старте машину задирает и Колесо задевает лед налипший на подкрылок.
2)Сточился и прокручивется шруз.
3)Увидели что Щуп в вариаторе сухой - подумали, что потеряли часть масла и вариатор хрустит в ужасе.
4)Что то изза буксовки сломалось в дифференциале ибо хруст при пробуксовке сильнее.
5)После буксования Вариатор накрывается и близок к разрушению
Конечно врианты 3-4-5 сильно били по нервам!! стоимость ремонта варика около 150тр, новый 300тр.
После самостоятельного осмотра и 1 и 2 варианты отпали.
После прочтения форума - вариант 3 тоже отпал (оказывается в вариаторе масло надо смотреть на заглушенном двигателе
(привык что на автоматах на работающем смотрят)
Зато появилось подозрение на опоры/подушки двигателя или вариатора =это на форуме приводится как самая распространенная причина хруста при старте.
Что косвенно подтверждалось тем, что при старте движок достаточно бодро пытается выпрыгнуть из подкапотного пространства - на 3-5см.
Но насколько это ненормально - понятия не было, так что подозрение(4-5) на слом вариатора сохранялось.
Погнали в сервис на диагностику.
Мастер перед осмотром сразу назвал 2а самых вероятных виновника подобных шумов - подушки и (!)глушитель.
Знаете что оказалось.
После ночи в снегу, снизу налип снег и лед и это привело к тким послетствиям :shock:
Машину снизу помыли и все вернулось в норму :shock:
Почему лед/снег не растаял когда машина была в движении час/два и как он так влиял = мне непонятно.
При нажатии педали газа слышен треск
Всем добрый вечер, друзья)
Сегодня появился неприятный звук. Вообщем, если прижимаешь педальку газа, где-то справа внизу (по ощущениям) раздается небольшой звук, короткое звонкое металлическое дребезжание. Пока ехал домой, начал проверять. Если ставишь на P или N, то никакого звука нет. Только на ездовых режимах (L, 2, D). Так же дребезжание при переключение коробки со статического режима на ездовой. Но, дребезжит не всё время. Иногда просто тишина. Чаще всего когда более менее резко нажимаешь газ.
У меня два предположения:
1. Что-то с коробкой.. (хз что может быть, но страшно заранее))
2. Какой-нибудь камешек или железка заскочила в какую-то нишу, и так звенит при резком изменении положения машины
Что скажете?)
_________________
1ZZV50-99S-Ardeo - трофей из токио
290ККМ+
правительство - пересядь на калины.
_________________
Toyta Vista V50 98 г.в.
Двигло 1ZZ-FE
2000 оборотах появляется вибрация/дребезжание по кузову во время езды.
Вчера выехал из гаража после ремонта двигателя и, о чудо ! Дребезжания нет .
При ремонте поменяли прокладку между выпускным коллектором и трубой глушителя, и чуть-чуть подремонтировали натяжитель. Больше вроде бы дребезжать было нечему.
И ещё совет тем, кого донимают невнятные звуки в подкапотном пространстве - снимите защиту двигателя слева и справа, в вытряхните из нее все эти долбаные камешки . У меня целая россыпь была, сейчас посторонних звуков при движении стало меньше.
Последний раз редактировалось Slider007 07 окт 2009, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
2000 оборотах появляется вибрация/дребезжание по кузову во время езды.
Вчера выехал из гаража после ремонта двигателя и, о чудо ! Дребезжания нет .
При ремонте поменяли прокладку между выпускным коллектором и трубой глушителя, и чуть-чуть подремонтировали натяжитель. Больше вроде бы дребезжать было нечему.
у меня такая же проблема с вибрацией. натяжитель заменил на новый. а что был за ремонт двигателя? что делал? может там была причина?
Треск при нажатии на газ.
Причем треск идет и на нейтралке. если газ резко нажать.
барыго ведра без болтов)
мне проще доливать по литру, за 500 руб, раз в 2 месяца. чем копить 50 косых на ремонт.. Логики в этом не вижу вообще. ну жрет она, ну и пусть жрет. главное чтоб масло было. я что машину на всю жизнь беру чтоль.
У каждого есть своя точка зрения на этот вопрос.
А если по теме - чел, у тебя что-то с коробкой. Подозреваю, что какой-то из подшипников. Но. Хрен с ним, пусть трещит, главное, что едет.
- Автомобиль: Селика T23 1zz
хм. а причем тут коробка то?
Если у кого есть домыслы. прошу скажите, че то страшно как-то)))))))))
барыго ведра без болтов)
коробка может. на нейтрали, так как первичный вал у нее вращается когда есть сцепление с двигателем.
а треск. треск разный бывает.
звонкий и металический, глухой и металический, глухой стук, и т.д.
слово треск ничего не даст.
если хочешь исключить коробку. выжми сцепление и создай условие появления твоего звука.
если не появится - значит возможно коробка или система сцелпения.
если появится - ничего не значит вообще
ну вообщем знаешь же телепатоф тут нет.
лично мое мнение, что это врядли коробка туплю. спросить забыл, коробка то меха ?
- Автомобиль: Селика T23 1zz
механика у меня. ))
барыго ведра без болтов)
- Автомобиль: Селика T23 1zz
. а там, где мне гармония блеснула, другие только попу обнаружат.
- Автомобиль: Селика T23 1zz
Это колено у тебя стучало, дружище) Звук очень похожий, но немного другая тональность. У меня когда вкладыш провернуло немного, этот трещащий звук перерастал в звук растянутой цепи (с которым я вообще почти год отъездила). Такие трели были, вах))
Слушай, тебе сказали, что ролик натяжителя цепи. Типа он у тебя разболтался, что ли? Или что? Или сам натяжитель навернулся?
. а там, где мне гармония блеснула, другие только попу обнаружат.
- Автомобиль: Селика T23 1zz
- Автомобиль: Селика T23 1zz
Куда еще выше. 98?)))
барыго ведра без болтов)
мне по всей видимости в телепаты нужно записываться. ))
ну или накрайняк в экстрасексы
и на будущее. ролика натяжителя цепи в ZZ нет
там звезда коленвала, звезда выпускного распредвала, муфта со звездой впускного, пластмассовые натяжитель и успокоитель.
а еще есть гидронатяжитель. фсё.
цепь звякает всегда. а при резком нажатии на газ. металический звон - либо детонация, или вкладыши на нагрузке.
если бы начал копить кода я те посоветовал. уже бы наверное рассекал на новом моторе
При нажатии педали газа слышен треск
Дружбаны проблема такая, при нажатии педали газа под нагрузкой, машина взрывается как ей и положено, после чего слышен звук (дребезга), звук доносится из под капота. Что самое интересное при сбавлении газа звук пропадает. При запуске на холодную не каких звуков не наблюдается. Газовал на нейтралке все отлично, звук только под нагрузкой. Заезжал на сто, нечего разумительного не сказали. Сейчас ищу путний сервис. Машина Nissan X-Trail 2.5 CVT 2008г. была куплена 2 года назад, перед покупкой делал диагностику. единственное что меня смущало это свист ремня генератора, но со временем он прошел.
Добавлено через 17 часов 49 минут
Сегодня поехал в другой сервис, до этого был дождик кругом лужи, подъезжаю к сервису, мастер сел послушать звуки. Как-бы я не пытался но этот звук дребезга пропал. Когда поехал в сервис этот звук дребезга был, проехал пару луж на скорости, и он пропал. Мастер говорит что это скорей всего ремень генератора или подшипник натяжителя. Сказал в сухую погоду подъехать.
Подниму тему, т.к. проблему так и не решил.
был дребезг в районе 2750-3000 об/мин, только в движении и только под нагрузкой либо при очень плавном скидывании оборотов и прохождении этой отметки.
снял крышку шестерней грм, был сильно выдвинут натяжитель цепи 15-20 мм.
поменял цепь грм, натяжитель цепи грм, успокоители грм, все оригинал, фильтр масляный бош. Натяжитель теперь вышел на 5 мм. Динамика авто стала мягче и приятней, сначала думал что какая то фигня и типа тяга пропала, но при разгоне до 100, авто разгоняется за 10,8 сек. Первый день была тишина. На следующий день утром, звон цепи при заводке, но уже по другому, мягко так же пару секунд, сразу приговорил неоригинальный фильтр, поехал к оффициалам и купил у них масляный фильтр, заменил фильтр, первый день все норм, на второй день снова все повторилось при старте двигателя и так же 2 сек и все норм. Че делать ни знаю, замену масла планирую делать в конце месяца. Масло ниссан 5W40, брал у оффициалов.
Далее снова похожие звуки в диапазоне 2750-3000 об/мин, звон или треск фиг поймешь(больше похоже на звук электрошокера) в том же диапазоне, похоже на авто с открытыми высоковольтными проводами, когда пробой провода, но динамика не теряется, авто так же тянет, не проседает, иногда подобный диапазон оборотов проходит без проблем. Куда копать тоже уже не понимаю.
Еще после всего вышеописанного, вышла из строя обгонная муфта генератора, купил новую валео, заменил. Шум щелчки, постукивания, громкий шелест при глушении авто пропали. Но теперь утром более ужасная картинка. После заводки пару сек тишина, налее 1 сек какой то непонятный скрежет типа цепи. Не трогал только ролик натяжителя ремня. С той стороны двигателя еще стоит как я понимаю насос абс, он может выдавать такие звуки в движении, без нажатия педали тормоза?
Еще с той стороны двигателя стоит клапан vvt-i, он может выдавать подобные щелчки, жжужание как электрошокер? Фишку с клапана скидывал, авто до 100 уже разогналась только на 13,8 сек. шум не услышал, но особо не было возможности проверять, одел фишку обратно и дальше поехал, поняв что клапан работал.
Добавлено через 15 часов 4 минуты
Поменял сегодня подшипник ролика натяжителя, при снятии оказалось что он люфтами, ставил 6203 амерокосовский.
Со скинутым ремнем завёл машину раз 5 и тишина.
Как повесил обратно ремень, снова выскочил металлический скрежет 1 раз и дальше как обычно тишина. Повторно не смог скрежет повторить. На ходу пока не проверял.
Может кто нибудь подсказать номер подшипника промежуточного ролика и подшипник компрессора кондея? И темы по замене, подшипника компрессора кондея? Или ткните носом на тему. Запарился бороться с непонятными звуками.
Добавлено через 41 минуту
Фантастика. Звон в диапазоне 2750-3000 оборотов снова со мной. Скинул фишку с vvt-I, звон так же стоит в этих оборотах.
Треск (как будто короткое замыкание) под капотом при нажатии на газ
При трогании с места (при резком нажатии на газ) резкий короткий (секунда) треск, похожий на звук электросварки в правой стороне под капотом (если из салона смотреть). Если на нейтралке газовать треск тоже появляется, но гораздо слабее. Мотор тянет, после набора скорости треск не проявляется.
Беглый визуальный осмотр запахов не выявил.
Цепь, подушка двигателя?
Если цепь, то
(1) сколько еще протянет если ничего не делать?
(2) если менять, то что нужно менять "заодно"?
Праворукая 2.3л 2003г
Отредактировано bobeobi (08.04.2010 16:19:23)
цепь плюс некорректная работа электроклапана фаз газораспределения.
Необходимо сменить масло, почистить дроссель.
За зиму масло разжижено бензином, а вентиляцией картера заср.н дроссель.
Электроклапан - он шаговый и открываясь/закрываясь на определенное количество шагов пропускает то или иное количество масла к муфте замедления распредвала впускных клапанов. За счет гидравлического трения масла о муфту замедления распредвал замедляет угловое вращение.
Соответственно от качества масла зависит "качество" гидравлического трения, другими словами возникает "проскальзывание".
Ну а цепь натягивается двумя гидронатяжителями: один зубчатый на длинной стороне, второй срабатывает от давления масла. Вот он на разжиженном масле и недонатягивает цепь на прогазовках.
Какой регион эксплуатации авто?
Растянутая и убитая цепь будет слышна и на холостых Не дрищи.
zveRR
Ну ты настоящий бабай!
Растянутая и убитая цепь будет слышна и на холостых Не дрищи.
Ниссан Цефиро VQ20 пробег 142000 км, цепь растянута уже тысяч 70000 ) Машинка бегает нормально, шум есть от цепи.
Какого рода шум? Описать можно его как то?
Появился посторонний шум, не могу найти причину. Слышен отчетливо на холостых оборотах, как будто глушитель протравливает, в такт работы двигателя. Слышен в салоне, снаружи найти источник не могу, но идет со стороны подкапотного пространства по любому. Может уплотнительное кольцо прогорело у глушителя? Но в тоже время при оборотах больше 1500 это тарахтение исчезает. Есть у кого соображения, что это может быть?
Какого рода шум? Описать можно его как то?
Блин, даже не знаю что сказать. Наверное моих познаний языка не хватит, чтоб описать его.
Я называю это "простуженный двигатель". Вот когда человек простывает, у него голос может хрипеть сильно или не очень, так и тут. Двигатель работал нормально, а потом как будто с хрипотцой. Наверное ближе к такому лязгающему шуму. При повышении оборотов не пропадает.
Cefirovod, удалось в конечном итоге понять причину шума? У меня похожий по описанию появился. вот не знаю что и думать.
ovel
Олег, так его и не побеждали Бегает машина до сих пор с этим шумом. Шумит цепь.
Олег, так его и не побеждали Бегает машина до сих пор с этим шумом. Шумит цепь.
Понятно. Я просто обнаружил этот звук после поездок Москва-Киев туда обратно. И вот он сейчас до сих пор. В Москве сейчас дымный апокалипсис, поэтому я снова в Киеве у родственников. Подвеска после российских дорог греметь начала ещё сильнее, причем это не тот самый известный стук от пыльников, а что-то свежее , завтра поеду в сервис, будем смотреть. В Киеве почему-то оригинальные запчасти стоят сильно дороже, чем в России.
Прошу помочь и мне с опознанием звука из под капота справа, если резго тапнуть по педали газа и отпустить, то отчётливо слышны пальчики, но это ерунда по сравнению с тем звуком, который возникает ТОЛЬКО при движении авто, причём когда обороты примерно 2-2.5 тыс и в лёгком накате, то есть как бы в натяг, но слегка, звук очень сильно напоминает звук шин, пересекающих полоски с расплавленным на жаре битумом, поддскажите куда копать, самое страшное это конечно цепь, но ZVERR говорит, что она и не при движении звенит, второе это ремень? или ролик? может и впрямь подшипник какой там, но тогда почему нет на холостых или при разгоне до определенного момента и после него? И последнее, может чего в ступице/приводе?
ЗЫ, масло сменил.
Почитал немного, может ещё и подушка..завтра проверю.
Посторонний треск в салоне во время движения.
Посторонний треск в салоне во время движения.
Машина в описании профиля.
НО! посторонний треск был и до замены всего добра выше.
Проблема в следующем.
При разгоне машины от 1500 до 2500 шум в салоне вроде треска, при нажатии педали газа треск усиливается, при опускании пропадает, при "поддержании" скорости еле слышен, но есть.
После 3000 повышается скорость и звук посторонний пропадает.
На холостых оборотах на "Р" шума нету.
Вложил видео на канал Youtube, чтобы оценили звук, приложил фото откуда идет звук.
Миниатюры
ни у кого такого небыло? И по звуку никто не смог определить? Может еще раз записать?
Думаешь. Но вариатор слева почти у земли, а трещит справа.
Наиболее подробный и информативный пример треска по ссылке
Почитал про шрус, конечно, звук посторонний, можно только предположить, но при поломке шруса выявляется звук при поворотах.
А у меня и на поворотах, и по прямой и задним ходом все окей. Трещит только когда нажимаю педаль газа от 1500 - 2500 во время подхвата двигателя и набора скорости. И перестает трещать, когда отпускаю педаль.
PS - свои мысли (в машинах не разбираюсь, только поверхностно). Есть стабильный цикличный треск, значит не прокладка какая-нибудь, в т.ч. болтающийся провод, а какой то крутящий механизм. Справа есть только цепь, может она разболталась?
Т.к. при нажатии на педаль газа создается определенная нагрузка, то какой механизм усиленно работает? Цепь - двигатель крутить?
Но и при нажатии на педали газа в то же время идет подача топлива, через что идет?
Оба варианта имеют место быть, они оба должны стабильно отрабатывать и усиленно подключаться в момент ускорения.
Если бы был какой нибудь писк или свист было бы сложнее, т.к. это могли бы быть прокладки, подпускает давление, например.
Тема все еще актуальна =). Треск такой же.
Месяц назад поменял рулевую рейку. Вскрытие показало, что надо отремонтировать и у меня будет новая рейка ). Пока езжу на контрактной.
Заезжал у нас в Хабаровске в сервисы все руками разводят. Есть стенд, на котором можно разогнать машину, но только до 20 км/ч, чего не достаточно, чтобы услышать этот треск. Может у кого идеи появились?
Всем привет!
В общем удалось найти место со стороны двигателя, со слов механика, который смог услышать стоя на улице.
"приехав на очередное СТО механик посоветовал сесть в машину, завести, включить "D", зажав тормоз до упора, и немного погазовать до появления характерного треска и он действительно появился - треск - указал на этот узел"
Ради интереса и проверки заехал к другому механику, который также указал в это место.
Зайдя на никому не известный сайт нашел узел и детали, от чего можно отталкиваться.
Что из вышеперечисленного усиленно работает и подключается под нагрузкой и во время движения с
1500-2500 об./мин.? Т.к. напомню, что ни на "P", ни на холостых треска нет. Даже если прогазовать до 1500-2500 оборотов.
Прикладываю схемы узла и схему подетально.
Рис. 1 - Схема расположения проблемного узла.
Рис. 2 - Схема расположения деталей узла.
Спасибо, QpiX, за ответ.
Очень интересная идея про подшипник привода (и в принципе всего подшипникообразного и крутящегося в двигателе ), потомучто у меня тоже подозрение на то, что должно работать исключительно при движении - уже стал подключать логику и исключать узлы, которые начинают работать именно в движении.
Подшипник подвесного. Что в приводе подвесное? Его можно снять своими силами?
Читайте также: