Покраска газели своими руками
Покраска «Газели» своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации
К сожалению, качество покраски отечественных автомобилей «Газель» оставляет желать лучшего. Отзывы владельцев говорят, что эмаль трескается и слезает через 3-4 года эксплуатации. Разумеется, ездить на ржавой машине довольно неприятно. Также это отталкивает заказчиков. В приоритете всегда были только чистые и ухоженные машины. Поэтому назревает вопрос о покраске «Газели». Фото и описание процесса – далее в нашей статье.
Мойка
Прежде всего следует тщательно вымыть кузов машины. Желательно использовать мойку высокого давления. Почему именно так? Под высоким давлением вымываются все частички грязи, даже въевшиеся в ЛКП. Вручную очистить кузов так, как это сделает «Керхер», невозможно. Поэтому сперва вымываем всю грязь с автомобиля.
Обезжиривание
Разумеется, если на кузове есть жирные следы, их не уберет даже «Керхер». Дело в том, что вода не растворяет жир. Чтобы его убрать, нужно воспользоваться специальными средствами. Подойдут следующие препараты:
- Уайт-спирит.
- Антисиликон.
В крайнем случае можно воспользоваться бензином. Но лучше приобрести растворители, специально предназначенные для этого. Обратите внимание на битумные пятна. Эти смолы трудно убрать даже уайт-спиритом, не говоря о бензине.
Подготовка кузова
Далее необходимо снять все пластиковые элементы, а также оптику. Все это будет мешать нам при покраске «Газели». Удаляются все лишние детали:
- Решетка радиатора.
- Бампер (на последних моделях «бизнесов» он идет уже в сборе с решеткой).
- Подкрылки.
- Пластиковые накладки арок и порогов.
- Повторители поворотов и головная оптика.
- Антенна.
А как быть с лобовым и боковыми стеклами? Конечно, в идеале их нужно тоже убрать. Но если время на покраску ограничено, можно из просто заклеить пленкой, а края – малярным скотчем.
Зачистка дефектов
Чтобы подготовка «Газели» к покраске прошла успешно, нужно также удалить все крупные дефекты:
- Сколы.
- Трещины.
- Вмятины.
Очень часто на «Газелях» ржавеют детали кузова.
Что касается вмятин и сколов, их следует выровнять шпаклевкой. Важно наносить состав тонким слоем. В противном случае шпаклевка начнет трескаться. Причем произойдет это не сейчас, а спустя 6-10 месяцев после покраски. Выравнивают слой при помощи наждачной бумаги. Сначала используют шкурку с большим зерном. Подходя к финишной отделке, зернистость бумаги уменьшают вплоть до двух тысяч. Если на месте сколов и вмятин обнаружилась даже самая малая ржавчина, ее тщательно убирают. Причем зачищают вместе с заводской краской. Дело в том, что коррозия может скрываться под ЛКП и быть невидимой для человеческого глаза. Поэтому зачищаем до тех пор, пока ржавчина полностью не пропадет.
Грунтование
Чтобы покраска «Газели», своими руками сделанная, прошла успешно, нужно подготовить грунт. Обратите внимание: средство наносится только на голый металл. Если принято решение лишь освежить старую краску, нанеся на ее поверхность новую, грунт применять не стоит.
Покраска
Теперь переходим к основному этапу. Часто автолюбители задаются вопросом: сколько нужно краски для покраски "Газели"? Ответ будет зависеть от масштаба производимых работ. Если нужно «облить» целиком «Газель» в кузове микроавтобус, потребуется до трех литров краски. Если это кабина-одиночка (как на 3302 и ее модификациях), хватит и полутора литров плюс столько же отвердителя. Но лучше покупать с запасом, чтобы потом в панике не бежать в магазин. Пусть в гараже будет небольшой запас. Им, например, можно подкрашивать царапины и сколы в дальнейшем.
Меры предосторожности
Работая с обезжиривателями и прочими растворителями, следует защитить руки и глаза. Во время покраски используйте респиратор. При этом работы следует производить в закрытом помещении. Любая пыльца будет потом заметна на поверхности.
Заключение
Итак, мы выяснили, как производится покраска «Газели» своими руками. Бюджет работ обычно в два раза дешевле профессиональной покраски. Главное – найти чистое и сухое помещение. Все приобретённое оборудование и расходные материалы окупятся уже при первой покраске.
Покраска будки (фургона) Газель, СОБОЛЬ
Покраска любого кузова автомобиля относится к сложным технологическим процессом. Когда речь идет о покраске будки Газель или Соболя, то этот процесс имеет свои сложности и особенности, связанные с более значительной площадью окрашиваемой поверхности.
Многие оттягивают процедуру полной окраски, заменяя ее мелким ремонтом лакокрасочного покрытия. Однако мелкий кузовной ремонт и локальное окрашивание обеспечивает защиту кузова ненадолго: покрытие подвержено старению, теряет «товарный» вид, покрываясь «паутинкой » мелких трещин. Тогда неизбежной становится полная покраска кузова фургона автомобиля. Некоторые организации пытаются самостоятельно делать внешнюю покраску кузова в домашне-гаражных условиях. Но профессиональный автосервис не заменишь кустарной обработкой, поэтому покраску и ремонт будки, конечно же, лучше выполнять в хорошем автосервисе, где мастера подходят к делу с достаточно профессионально и ответственно. Даже беглого взгляда на перечень работ, достаточно, чтобы убедиться в необходимости наличия специальных условий и инструментов для этой процедуры:
Следует помнить, что до 90% работ при покраске кузова отводится подготовительным процессам и лишь 10% отводится на покраску автомобиля и его сушку.
В автосалонах и мастерских кузов подвергается тщательной и неоднократной мойке водой, сушке в специальной камере при t 90 °С.
1 этап - удаление старого слоя краски:
Снимают покрытие, используя 2 метода: механический и химический.
Механическая очистка предусматривает применение ручного или механизированного инструмента: металлических щеток, скребков, стамесок, наждачных или карборундовых камней и т. д. Это простой, но очень трудоемкий метод.
Химическая очистка проводится с использованием различных смывающих составов.
Когда лакокрасочное покрытие полностью размягчилось и отслоилось, оно легко снимается , очищенная поверхность протирается тканью. Все старые остатки покрытия или ржавчины устраняются с поверхности кузова с помощью механического шлифования крупнозернистой шкуркой.
2 этап - очистка кузова от ржавчины:
Механический метод очистки требует наличия механизированного инструмента. Если же металл кузова очищается вручную, то используют стальные щетки, наждачную шкурку или другие абразивные материалы.
Химический метод очистки называется травлением. Для этого используются готовые химические составы, с помощью которых удаляется ржавчина.
Удаление продуктов коррозии производится также с применением преобразователей ржавчины. Они переводят ржавчину в неактивное состояние и дополнительного механического удаления ржавчины не нужно. Максимальная толщина слоя коррозии не должна превысить 80–100 мкм.
3 этап - обезжиривание уайт-спиритом.
Это очень ответственный момент, так как на поверхности кузова не должно оставаться даже ворсинок от ткани или кисти. Мастер проверяет качество обезжиривания с помощью фильтровальной бумаги: на ней не должно оставаться следов жира или грязи. Случается, что поверхность надо не раз еще промыть растворителем, чтобы полностью ее обезжирить.
Хороший автосервис отличается от посредственного именно качеством подготовки поверхности к окраске. Ведь даже незначительное пятнышко жира на поверхности –является потенциальным очагом коррозии.
4 этап - выравнивание поверхности.
Это делается с помощью шпатлевки либо рихтования. После нанесения шпатлевки производится сушка в специальном режиме, затем очередное обезжиривание, сушка и окончательная грунтовка.
5 этап – покраска кузова.
Сначала идет нанесение проявочного слоя, затем наносится основной, декоративный слой. Чтобы восстановить покрасочный слой кузова фургона Газели, необходимо соблюсти много технологических этапов. Каждый из них предусматривает специальные условия и технологии особое оборудование, качественные материалы. Важная роль в процессе покраски принадлежит подбору цвета красок и эмалей, а также помещению, в котором происходит покраска автомобиля. Только современный автосервис может дать на выходе высокое качество, надежность, покрытия и гарантировать его долговечность.
Покраска кабины Газель
Компания Kotruck не первый год работает на рынке, предлагая восстановление внешнего вида и характеристик коммерческих транспортных средств всех марок и моделей. Одно из направлений в деятельности – ремонт кузова ГАЗель и покраска кабин ГАЗель от профессионалов в своей области.
К сожалению, наши дороги сложно назвать качественными, поэтому повреждения кузова не редкость. Даже при условии, что автомобиль новый и приобретен в салоне, вы аккуратный водитель, нет абсолютной гарантии, что вы не столкнетесь с повреждениями из-за ряда факторов:
Камни под колесами
Плохие погодные условия
Злоумышленники и так далее
Подобные форс-мажоры не редкость. Чтобы избежать серьезных затрат на ремонт, нужно сразу обращаться к специалистам, способным решить задачу оперативно, предложить приятные цены, предоставить комплекс гарантий.
Покраска кабины Газели от А до Я!
Ремонт кузова ГАЗели не терпит ошибок. От уровня работ зависит безопасность и комфорт передвижения. Мы работаем на 2 уровнях:
Выявляем имеющиеся проблемы в рамках диагностики.
Устраняем их, используя современные технологии и инструменты.
ГАЗель имеет свои особенности и специфику, поэтому доверять своего «железного коня» советуем только специалистам, которые:
Быстро и точно установят все недочеты и неисправности
Выявят необходимые мероприятия
Подготовят материалы и инструменты
Обозначат адекватную стоимость
Наши сотрудники знают, что такое ремонт и покраска не понаслышке. Они учтет индивидуальные особенности каждого транспортного средства, гарантируя безупречный результат.
Среди самых востребованных работ в рамках ремонта кузова Газели можно выделить:
Покраска кабины ГАЗель
Замена/покраска дверей (боковые, задние)
Покраска рамы Газели
Покраска бортов Газели
Замена стекол (лобовых, боковых)
Полировка кузова разными способами
Это далеко не полный перечень. Вы можете приехать к нам на диагностику, вне зависимости от того, есть ли у вас нарекания к работе ТС. Проверка часто выявляет скрытые поломки, которые негативно влияют на эксплуатационные характеристики.
Как проводится ремонт кузова Газели?
Секрет качественного указания услуг кроется в соблюдении технологии, в точном следовании таким шагам:
Получение комплекса необходимых данных и их анализ.
Снятие на автомобиле всех деталей, которые могут затруднить процесс ремонтных работ. Демонтаж также помогает защитить старые детали, которые не будут заменяться, от покраски. Если комплектующие нельзя или трудно демонтировать, мы их с особой тщательностью изолируем. Так весь покрасочный процесс получается аккуратным.
Для автомобилей проводится подготовка поверхностей к этим процедурам.
Покраска всегда выполняется только в специальных боксах, в которых мы поддерживаем заданный уровень температуры, нивелируем влияние таких негативных факторов извне, как солнце, частицы пыли, волосы и так далее.
После того, как завершена покраска кабины ГАЗели, новое покрытие полируется, устанавливаются на свои места все предусмотрительно снятые детали.
От чего зависит цена на ремонт кузова ГАЗели?
Это один из самых часто задаваемых вопросов наших клиентов. На него нельзя дать универсальный ответ, так как каждый случай индивидуален и требует персонального подхода.
Итоговый ценник зависит от множества факторов:
Размер ущерба, нанесенного автомобилю
Сложность и объем проводимых работ
Требования к срочности
В любом случае, мы рекомендуем не откладывать ремонт на завтра, так как недочеты в кузове могут сказаться не только на внешнем виде ТС. Нарушается геометрия, сбиваются заданные параметры, что ухудшает управляемость. Появляется «виляние» на дороге, бывают случаи «выбрасывания» с дорожного полотна.
Почему стоит обращаться в наш сервис?
На рынке сегодня много предложений покрасить кабину ГАЗели, провести ремонт, но далеко не все специалисты имеют должную квалификацию. Обратившись к нам, вы сможете избежать всех потенциальных «подводных камней»:
Наш центр ориентирован на восстановление коммерческих автомобилей, и ГАЗелей, в частности.
В штате трудятся только опытные мастера. Мы убеждены, что только они смогут вернуть кузову его исходный вид, геометрию, обеспечив нормальную управляемость, эстетичный внешний вид.
Покраска кабины ГАЗели и ремонт кузова Газели проводится с использованием самого современного инструмента, точнейших измерительных приборов, чтобы исключить любые потенциальные недочеты с ошибками. Именно поэтому мы не боимся предоставлять клиентам полный пакет гарантий.
Мы делаем ставку на оперативность. Обычно заказчикам нужен результат «еще вчера», и мы проводим комплекс работ в течение пары дней.
Прозрачность и честность при оглашении стоимости ремонта, окрашивания ГАЗели, запчастей, материалов.
Сотрудники центра подбирают оптимальную схему ремонтных мероприятий, чтобы исключить переплаты.
У наших специалистов богатый опыт в колористике. Они смогут безупречно покрасить ГАЗель, подобрать правильный оттенок.
ТОП фактов, чтобы обратиться к нам прямо сейчас
Если вы все еще откладываете обращение к мастерам, есть повод задуматься о том, чтобы сделать это здесь и сейчас:
Качество покрытия сказывается на итоговой стоимости автомобиля при продаже. Если вы планируете такое развитие событий, стоит привести в порядок кабину и кузов, если на них есть повреждения, даже незначительные.
Каждый этап проходит контроль качества. Никаких исключений.
Центр «Kotruck» обладает всем оборудованием, своим малярным цехом (покрасочная камера), оборудованным участком для кузовных работ.
Сотрудники регулярно повышают свою квалификацию.
Работа ведется с учетом действующего законодательства в рамках правового поля.
В своей деятельности уже много лет мы используем только высококачественное лакокрасочное покрытие. Это позволяет избежать проблем в будущем.
В «Kotruck» сервисе работники способны выполнить ремонт и восстановление кузова всех уровней сложности, вне зависимости от поколения (в том числе, покраска кабины ГАЗели Некст).
Обозначенная стоимость остается неизменной и не увеличивается в процессе оказания услуг.
Мы практикуем бесплатную оценку специалистом масштаба работ, чтобы потенциальный клиент понимал, каким будет примерный бюджет. В этом выражается наша ориентация на запросы заказчика и его интересы.
Сейчас вы можете оставить заявку и записаться на любое удобное для вас время, а также получить персональную бесплатную консультацию, если у вас остались какие-то вопросы. Еще информацию о работе с Газелями можете почитать тут
Покраска «Газели» своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации
Каждый автомобилист мечтает о том, чтобы его машина всегда была на высоком техническом уровне и выглядела идеально. Воплощение мечты в реальность дарят водителям специалисты, занимающиеся тюнингом. Внешнее эксклюзивное оформление машины - ваша визитная карточка, а тюнинг передних фар - одно из ярких ее выражений.
Основные составляющие выполнения тюнинга фар
Прежде, чем приступать к тюнингу и покраске фар , необходимо полностью завершить работы над внешним обликом всего автомобиля. Тонировка передней оптики выполняется с учетом их типа, индивидуальных особенностей. А конечная цель не должна отрицательно влиять на видимость в темное время суток.
Поручая выполнение таких работ мастерам - профессионалам тюнингового салона, вы получаете гарантию того, что после покраски яркость излучаемой оптикой света никак не будет отражаться на качественном освещении дороги по пути следования.
Виды и способы покраски оптики
Основное желание автомобилиста при выполнении таких работ - придание своему автомобилю более эффектного внешнего вида. И, несмотря на то, что покраска отражателей фар , казалось бы, дело не столь емкое и продолжительное - даже такие небольшие детали, могут значительно изменить и приукрасить внешний вид машины.
Очень популярно покраска фар в черный цвет или покраска с частичным сохранением хрома.
Что касается выбора цветов и оттенков - это зависит исключительно от вкуса хозяина автомобиля, хотя стоит отметить, что последние тенденции в этом виде тюнинга - мокрый асфальт и черный цвет.
Специалисты производят внутреннюю покраску фар специальными красками устойчивыми к высоким температурам.
Процедура покраски и тонирование фар
Сами работы, связанные с тюнингом передних фар, занимают не так уж много времени. Они включают в себя демонтаж самой фары с корпуса автомобиля, затем она разбирается - снимается стекло и герметик, нанесенный на него.
Перед окрашиванием поверхность фары обязательно пройдет процесс обезжиривания и матирования. Затем специалисты выполнят грунтовку и подберут жароустойчивую краску. Это делается для того, чтобы со временем под действием высоких температур краска не выгорала и не облущивалась.
Выкрашенное изделие проходит процесс высушивания , а затем происходит процесс сборки с добавлением нового герметика,что позволяет давать гарантию от запотевания фары. Различные виды и модели фар имеют разную площадь окрашиваемой поверхности и конфигурацию, что зависит от марки автомобиля и его модели, а поэтому цены на эти работы могут несколько отличаться.
Покраску фар производят в специализированных помещениях, в этом виде тюнинга применяются самые новые технологии и лакокрасочные материалы. А разнообразие цветов и оттенков для внутренней покраски оптики практически безгранично.
Фара головного света, как любая деталь автомобиля, со временем изнашивается, о чем свидетельствует менее яркий и размытый луч. Снижение качества света может быть спровоцировано разными причинами. Одна из них – ухудшение отражающих свойств рефлектора. Об этом и о том, как самостоятельно восстановить отражатель фары расскажем в этой статье.
Причины порчи рефлектора
В первую очередь, нарушение зеркального слоя происходит из-за физического износа отражателя. Срок его службы не бесконечен. Даже при бережном отношении к авто избежать температурных перепадов в зимнее время невозможно. Поэтому вероятность столкнуться с данной проблемой, исключать нельзя. Нередко причиной порчи рефлектора становиться нарушение герметичности. Внутрь попадают мелкие частицы пыли и влага, которые приводят к потере блеска отражателя. В итоге качество светового потока постепенно падает.
Потеря отражающих свойств также может быть вызвана установкой нестандартных ламп большей мощности. Температура внутри фары достигает критического значения, после чего на поверхности рефлектора образуется выгоревшее пятно.
Какой бы ни была причина, отражатель необходимо либо менять, либо восстанавливать. Стоимость восстановления одного рефлектора в автомастерской не менее 1 тыс. рублей, что приемлемо не для каждого автолюбителя. Поэтому предлагаем рассмотреть несколько простых способов восстановления отражателя фары своими руками.
Способы самостоятельного восстановления
Чтобы добраться до рефлектора, демонтированную с автомобиля фару нужно разобрать. Первый вариант предусматривает многократное прохождение места шва горячим воздухом строительного фена. Второй вариант предполагает оставить фару в духовом шкафу, разогретом до 100°C, на 20 минут. После вскрытия все детали очищают от остатков герметика, промывают без использования спиртосодержащих жидкостей и высушивают.
Герметик, скрепляющий составные части фары, начинает разрушаться под воздействием температуры выше 75°C.
С помощью металлизированного скотча
Начнём с того, как восстановить отражатель на фаре с помощью скотч-фольги. Всё, что понадобится – металлизированный скотч, купленный в хозяйственном магазине примерно за 30 рублей. Его клеевая основа прекрасно справляется с высокими и низкими температурами, а алюминиевая плёнка очень износостойкая.
Чтобы после приклеивания скотча на рефлекторе получить гладкую поверхность с минимумом швов, сначала из нескольких полосок формируют кусочки наиболее подходящей формы. Затем снимают защитную плёнку и аккуратно наклеивают. Вся процедура занимает около получаса.
Непосредственно перед оклеиванием поверхность нужно обезжирить.
Преимущества метода: долговечность, низкая стоимость, простота реализации.
Недостатки: при наклеивании остаются неровности и швы, которые ухудшают свойства рефлектора.
При помощи металлической фольги
Алюминиевая фольга обладает высокой отражающей способностью, что позволяет использовать её в восстановлении отражателей фар. Также потребуется немного эпоксидной смолы. Для сохранения идеально гладкой поверхности фольги, всю выкройку делают из обычной бумаги. Затем детали дублируют из алюминиевого полотна, на отражатель наносят тонкий слой смолы и приклеивают, удаляя излишки смолы.
Преимущества: выдерживает любые перепады температуры.
Недостатки: находясь между металлической фольгой и пластмассовым основанием, эпоксидный клей лишен воздуха и очень долго высыхает. Снять высохший клей практически невозможно. Поэтому такой рефлектор не пригоден для повторного восстановления. С появлением скотч-фольги этот метод практически не используется.
С помощью хромовой краски
Ремонт отражателя фары с помощью хромовой краски наиболее популярен. Не нужно ничего вырезать и клеить. На обезжиренную поверхность отражателя из баллончика с белым хромом распыляют краску до получения равномерного однотонного слоя. После окраски фару высушивают в соответствии с инструкцией на баллончике.
Преимущества: обеспечивает гладкую поверхность. Распылять краску можно даже на металлический скотч, повышая, таким образом, отражающий эффект.
Недостатки: плохо переносит высокую температуру. Нужно постараться найти жаростойкую хромовую краску.
При помощи зеркальной плёнки
Не менее эффективной считается восстановления рефлектора методом нанесения металлизированной самоклеящейся плёнки торговой марки Oracal. Плёнки из серии Oracal 351 и Oracal 352 выдерживают перепады температуры от -40 до +120°C и по заявлению изготовителя могут использоваться без ухудшения эксплуатационных характеристик на открытом воздухе в течение двух лет. Так как фара представляет собой герметично закрытое пространство, то срок службы самоклеящейся пленки возрастает.
Лучшими отражающими свойствами обладает плёнка в цвете «Хром глянцевый».
Из бумаги или обычного скотча необходимо сделать шаблоны, в точности повторяющие форму отражателя. Затем вырезать полиэфирную плёнку аналогичной формы. С помощью фена приклеить её на подготовленную поверхность рефлектора, разглаживая и не допуская появления пузырьков. Места стыковки и края можно дополнительно обработать хромированной краской.
Преимущества: надёжный производитель, отличный отражающий эффект.
Недостатки: цена 1 м 2 начинается от 5$.
Как видите, восстановление отражателей фар – процедура несложная и вполне реализуемая в условиях гаража. Учитывая тот факт, что автомастерские за аналогичную работу берут денег на порядок больше, всегда есть смысл попробовать вернуть фаре прежнюю яркость своими руками одним из предложенных способов.
К сожалению, качество покраски отечественных автомобилей «Газель» оставляет желать лучшего. Отзывы владельцев говорят, что эмаль трескается и слезает через 3-4 года эксплуатации. Разумеется, ездить на ржавой машине довольно неприятно. Также это отталкивает заказчиков. В приоритете всегда были только чистые и ухоженные машины. Поэтому назревает вопрос о покраске «Газели». Фото и описание процесса - далее в нашей статье.
Мойка
Прежде всего следует тщательно вымыть кузов машины. Желательно использовать мойку высокого давления. Почему именно так? Под высоким давлением вымываются все частички грязи, даже въевшиеся в ЛКП. Вручную очистить кузов так, как это сделает «Керхер», невозможно. Поэтому сперва вымываем всю грязь с автомобиля.
Обезжиривание
Разумеется, если на кузове есть жирные следы, их не уберет даже «Керхер». Дело в том, что вода не растворяет жир. Чтобы его убрать, нужно воспользоваться специальными средствами. Подойдут следующие препараты:
- Уайт-спирит.
- Антисиликон.
Подготовка кузова
- Решетка радиатора.
- Бампер (на последних моделях «бизнесов» он идет уже в сборе с решеткой).
- Подкрылки.
- Пластиковые накладки арок и порогов.
- Повторители поворотов и головная оптика.
- Антенна.
А как быть с лобовым и боковыми стеклами? Конечно, в идеале их нужно тоже убрать. Но если время на покраску ограничено, можно из просто заклеить пленкой, а края - малярным скотчем.
Зачистка дефектов
Чтобы подготовка «Газели» к покраске прошла успешно, нужно также удалить все крупные дефекты:
- Сколы.
- Трещины.
- Вмятины.
Очень часто на «Газелях» ржавеют детали кузова.
На первом поколении сильно страдает низ дверей (причем с обеих сторон), а на новых - капот. Чтобы удалить ржавчину, следует приобрести цинковый преобразователь. Какой лучше выбрать? Сейчас мы не будем говорить о брендах. Самое главное - чтобы он был с распылителем (в виде спрея). Так, вещество равномерно ложится на поверхность и разъедает ржавчину, формируя на ней защитный цинковый слой.
Средство действует в течение часа. После этого можно насухо вытирать поверхность и переходить к покраске «Газели».
Что касается вмятин и сколов, их следует выровнять шпаклевкой. Важно наносить состав тонким слоем. В противном случае шпаклевка начнет трескаться. Причем произойдет это не сейчас, а спустя 6-10 месяцев после покраски. Выравнивают слой при помощи наждачной бумаги. Сначала используют шкурку с большим зерном. Подходя к финишной отделке, зернистость бумаги уменьшают вплоть до двух тысяч. Если на месте сколов и вмятин обнаружилась даже самая малая ржавчина, ее тщательно убирают. Причем зачищают вместе с заводской краской. Дело в том, что коррозия может скрываться под ЛКП и быть невидимой для человеческого глаза. Поэтому зачищаем до тех пор, пока ржавчина полностью не пропадет.
Грунтование
Чтобы покраска «Газели», своими руками сделанная, прошла успешно, нужно подготовить грунт. Обратите внимание: средство наносится только на голый металл. Если принято решение лишь освежить старую краску, нанеся на ее поверхность новую, грунт применять не стоит.
Он попросту не засохнет на таком покрытии, и эмаль быстро облупится. Поэтому грунтуем только те места, которые были зачищены до металла.
Покраска
Теперь переходим к основному этапу. Часто автолюбители задаются вопросом: сколько нужно краски для покраски "Газели"? Ответ будет зависеть от масштаба производимых работ. Если нужно «облить» целиком «Газель» в кузове микроавтобус, потребуется до трех литров краски. Если это кабина-одиночка (как на 3302 и ее модификациях), хватит и полутора литров плюс столько же отвердителя. Но лучше покупать с запасом, чтобы потом в панике не бежать в магазин. Пусть в гараже будет небольшой запас. Им, например, можно подкрашивать царапины и сколы в дальнейшем.
Также для работ нам нужен отвердитель и краскопульт. Первый смешивается с базой до тех пор, пока со стержня пульта не будет стекать по 3 капли в секунду. Состав наносится под давлением в 3 бара. Покраска «Газели» осуществляется с крыши. Далее эмаль наносится на двери, стойки и капот (то есть сверху вниз). Красить нужно в три слоя с периодичностью в 15 минут. За это время состав просохнет и будет готов к повторному нанесению. По окончании на поверхность наносится прозрачный лак. После завершения работы следует оставить автомобиль на некоторое время. До полного высыхания автомобиля должно пройти не менее трех суток. Сушка производится при температуре не менее +20 градусов. Также не рекомендуется производить мойку под высоким давлением в течение месяца.
Меры предосторожности
Работая с обезжиривателями и прочими растворителями, следует защитить руки и глаза. Во время покраски используйте респиратор. При этом работы следует производить в закрытом помещении. Любая пыльца будет потом заметна на поверхности.
Заключение
Итак, мы выяснили, как производится покраска «Газели» своими руками. Бюджет работ обычно в два раза дешевле профессиональной покраски. Главное - найти чистое и сухое помещение. Все приобретённое оборудование и расходные материалы окупятся уже при первой покраске.
Покраска газели своими руками
Читая форум, я увидел что у многих возникают вопросы по окраске и подготовке кузовного железа.
Опишу технологию покраски, инструмент, последовательность.
Что такое подготовка? Этот вопрос возникает сразу же, после того, как мы решили, что машину надо красить! И первый вопрос – красить надо частично или полностью? От этого зависит количество необходимых материалов, объем работ, ну и наконец – во что это нам обойдется в денежном выражении.
Если повреждения, ржавчина или царапины не значительны и находятся в одном месте, то лучше делать частичный ремонт и покраску, а подобрать такую же краску в настоящее время возможно. Но не спешите делать выводы – окончательный объем покраски можно определить только после подготовки.
Так что же нужно делать, чтобы подготовить машину к покраске?
Первым делом машину надо хорошо вымить, после чего, тщательно обследовав, уже предварительно можно определить объем работ.
Если вы определили, что объем не значительный –небольшие вмятины, царапины, да и то на отдельных элементах ( крыло, двери и т.д.), то можно приступать к зачистке.
Если повреждения имеются по всей поверхности и машину надо красить полностью, то лучше начать с полного осмотра (днише, стойки и пр..) и , в большинстве случаев, в некоторых местах придется подваривать, может даже вырезать гнилые места и накладывать заплаты.
После полной проверки и сварки приступаем к зачистке.
В местах сварки сварочные швы зачищают обычно болгаркой до выравнивания плоскости. Затем приступают к зачистке поверхности наждачной бумагой Для этого используют специальный рубанок и наждачную бкмагу, можно пользоваться орбитально-шлифовальной машинкой. В местах малодоступных – только вручную шкуркой.
Сколы, глубокие царапины, трещины, вмятины зашлифовуем шкуркой Р80 – Р120, при больших трещинах – Р60. Нужно добиться, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов, если есть места со ржавчиной, то тереть до металла. Можно обработать преобразователем для ржавчины, но лучше стараться им не пользоваться, только в крайних случаях – в глубоких микро раковинах он плохо вымывается, потом влияет на качество покраски.
Перед шпатлевкой всю поверхность, которую будете красить, необходимо «заматовить». Для этого применяем шкурку Р220 – Р260, в местах под шпаклевку можно дополнительно применить скотч-брайт (зеленый Р280 - Р320)
Приступаем к шпаклевке.
В начале, для выравнивания глубоких вмятин и впадин используем крупно – зернистую шпатлевку со стекло волокном - это двухкомпонентная шпатлевка, очень эластичная и имеет твердую структуру, при сушке усадка не значительная. Можно применить крупно – зернистую шпатлевку с алюминиевым наполнителем – это тоже двух компонентная шпатлевка, эластичная, так же твердой структуры и хорошо обрабатывается, хорошо выдерживает механические нагрузки, также применяется для шпатлевки пластмассовых деталей (бамперов и др.).
Для пластиковых деталей применяется шпатлевка для пластмасс – эластичная, легко обрабатывается, может наноситься поверх других грунтов, на нее хорошо ложатся акриловые грунты.
Для выравнивания не глубоких впадин можно применять универсальную шпатлевку - тоже двухкомпанентную, менее грубую.
Глубокие впадины выравнивают в несколько приемов, небольшими слоями.
Смешивать компоненты необходимо строго с инструкцией, тщательно перемешивая.
Производителей и марки шпатлевки выбирает каждый по своему усмотрению – это могут быть фирмы MIROX , BODY , NOVOL или другие.
Наноситься шпатлевка обычными шпателями. В магазинах продаются как металлические так же и резиновые.
По качеству на своем опыте убедился металлические лучше брать с синими ручками, на картинке с черными (они менее ровные)
и резиновые шпателя лучше брать белые, они более мягкие
Металлические используют для ровных поверхностей, а резиновые для изгибов.
После нанесения шпатлевки (обязательно нужно выждать полного высыхания), приступаем к шлифованию.
Шлифуют специальным рубанком или шлиф машинкой наждачной бумагой Р80 – Р120. Для того, чтобы было видно не обработанные места (впадины), перед шлифовкой на шпатлеванные места наносят проявочную пудру. В процессе шлифовки будет видно, где еще нужно добавить шпатлевки, проявлятся все впадины. Для этих целей еще применяют порошковый графит, сажу, а за неимением вышеизложенного можно пользоваться простым карандашом, нанося на места покрытые шпатлевкой
черточки в виде сетки.
Для доводки до ровной поверхности, в местах впадин, применяют финишную шпатлевку – это тоже двухкомпанентная шпатлевка, но с мельчим зерном, она так же хорошо обрабатывается.
Для заполнения микро трещин и маленьких царапин применяется акриловая однокомпанентная шпатлевка, в тюбике, обычно применяют после грунтовки.
Перед грунтовкой еще раз окончательно доводят поверхность шкуркой Р240 – Р320, затем обезжиривают.
Перед грунтовкой те места, что не будут красится обклеиваются при помощи бумаги и малярной ленты.
Грунтовка.
Можно приступать к грунтовке, для этого подготовить грунт и компрессор (давление – 3 атм.)
Грунтовать надо начинать с мест шпатлевки, в несколько слоев, давая высохнуть каждому слою.
Для грунтовки применяют обычные грунты (ГФ – 073, ГФ – 089 и др), акриловые и др.
Акриловый грунт, изготовлен на основе высококачественных синтетических алкидных смол. Специально разработанный состав грунта гарантирует повышенную защиту от коррозии и отличную адгезию к металлическим поверхностям.
После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цвета
После этого обрабатываем грунт под покраску – обычно если готовят под акриловую краску, то шкуркой Р400 – Р600, а если под металлик – то Р600 – Р800, да и вдобавок серый скотч брайт (Р500 – Р600)
При проявлении неровностей и впадин наносится опять слой шпатлевки и все повторяется снова, до полного устранения неровностей, доведения до идеала.
При зашкуривании грунта смачивают поверхность водой.
Для светлых красок обычно применяют серый грунт.
Заводской грунт черного цвета на новых не окрашеных деталях желательно снять до металла.
На этом подготовка заканчивается, можно приступать к покраске!
Материал
Шпатлевка двухкомпанентная
Грунт 
Порошковый графит
Покраска «Газели» своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации
Фара головного света, как любая деталь автомобиля, со временем изнашивается, о чем свидетельствует менее яркий и размытый луч. Снижение качества света может быть спровоцировано разными причинами. Одна из них – ухудшение отражающих свойств рефлектора. Об этом и о том, как самостоятельно восстановить отражатель фары расскажем в этой статье.
Причины порчи рефлектора
В первую очередь, нарушение зеркального слоя происходит из-за физического износа отражателя. Срок его службы не бесконечен. Даже при бережном отношении к авто избежать температурных перепадов в зимнее время невозможно. Поэтому вероятность столкнуться с данной проблемой, исключать нельзя. Нередко причиной порчи рефлектора становиться нарушение герметичности. Внутрь попадают мелкие частицы пыли и влага, которые приводят к потере блеска отражателя. В итоге качество светового потока постепенно падает.
Потеря отражающих свойств также может быть вызвана установкой нестандартных ламп большей мощности. Температура внутри фары достигает критического значения, после чего на поверхности рефлектора образуется выгоревшее пятно.
Какой бы ни была причина, отражатель необходимо либо менять, либо восстанавливать. Стоимость восстановления одного рефлектора в автомастерской не менее 1 тыс. рублей, что приемлемо не для каждого автолюбителя. Поэтому предлагаем рассмотреть несколько простых способов восстановления отражателя фары своими руками.
Способы самостоятельного восстановления
Чтобы добраться до рефлектора, демонтированную с автомобиля фару нужно разобрать. Первый вариант предусматривает многократное прохождение места шва горячим воздухом строительного фена. Второй вариант предполагает оставить фару в духовом шкафу, разогретом до 100°C, на 20 минут. После вскрытия все детали очищают от остатков герметика, промывают без использования спиртосодержащих жидкостей и высушивают.
Герметик, скрепляющий составные части фары, начинает разрушаться под воздействием температуры выше 75°C.
С помощью металлизированного скотча
Начнём с того, как восстановить отражатель на фаре с помощью скотч-фольги. Всё, что понадобится – металлизированный скотч, купленный в хозяйственном магазине примерно за 30 рублей. Его клеевая основа прекрасно справляется с высокими и низкими температурами, а алюминиевая плёнка очень износостойкая.
Чтобы после приклеивания скотча на рефлекторе получить гладкую поверхность с минимумом швов, сначала из нескольких полосок формируют кусочки наиболее подходящей формы. Затем снимают защитную плёнку и аккуратно наклеивают. Вся процедура занимает около получаса.
Непосредственно перед оклеиванием поверхность нужно обезжирить.
Преимущества метода: долговечность, низкая стоимость, простота реализации.
Недостатки: при наклеивании остаются неровности и швы, которые ухудшают свойства рефлектора.
При помощи металлической фольги
Алюминиевая фольга обладает высокой отражающей способностью, что позволяет использовать её в восстановлении отражателей фар. Также потребуется немного эпоксидной смолы. Для сохранения идеально гладкой поверхности фольги, всю выкройку делают из обычной бумаги. Затем детали дублируют из алюминиевого полотна, на отражатель наносят тонкий слой смолы и приклеивают, удаляя излишки смолы.
Преимущества: выдерживает любые перепады температуры.
Недостатки: находясь между металлической фольгой и пластмассовым основанием, эпоксидный клей лишен воздуха и очень долго высыхает. Снять высохший клей практически невозможно. Поэтому такой рефлектор не пригоден для повторного восстановления. С появлением скотч-фольги этот метод практически не используется.
С помощью хромовой краски
Ремонт отражателя фары с помощью хромовой краски наиболее популярен. Не нужно ничего вырезать и клеить. На обезжиренную поверхность отражателя из баллончика с белым хромом распыляют краску до получения равномерного однотонного слоя. После окраски фару высушивают в соответствии с инструкцией на баллончике.
Преимущества: обеспечивает гладкую поверхность. Распылять краску можно даже на металлический скотч, повышая, таким образом, отражающий эффект.
Недостатки: плохо переносит высокую температуру. Нужно постараться найти жаростойкую хромовую краску.
При помощи зеркальной плёнки
Не менее эффективной считается восстановления рефлектора методом нанесения металлизированной самоклеящейся плёнки торговой марки Oracal. Плёнки из серии Oracal 351 и Oracal 352 выдерживают перепады температуры от -40 до +120°C и по заявлению изготовителя могут использоваться без ухудшения эксплуатационных характеристик на открытом воздухе в течение двух лет. Так как фара представляет собой герметично закрытое пространство, то срок службы самоклеящейся пленки возрастает.
Лучшими отражающими свойствами обладает плёнка в цвете «Хром глянцевый».
Из бумаги или обычного скотча необходимо сделать шаблоны, в точности повторяющие форму отражателя. Затем вырезать полиэфирную плёнку аналогичной формы. С помощью фена приклеить её на подготовленную поверхность рефлектора, разглаживая и не допуская появления пузырьков. Места стыковки и края можно дополнительно обработать хромированной краской.
Преимущества: надёжный производитель, отличный отражающий эффект.
Недостатки: цена 1 м 2 начинается от 5$.
Как видите, восстановление отражателей фар – процедура несложная и вполне реализуемая в условиях гаража. Учитывая тот факт, что автомастерские за аналогичную работу берут денег на порядок больше, всегда есть смысл попробовать вернуть фаре прежнюю яркость своими руками одним из предложенных способов.
Каждый автомобилист мечтает о том, чтобы его машина всегда была на высоком техническом уровне и выглядела идеально. Воплощение мечты в реальность дарят водителям специалисты, занимающиеся тюнингом. Внешнее эксклюзивное оформление машины - ваша визитная карточка, а тюнинг передних фар - одно из ярких ее выражений.
Основные составляющие выполнения тюнинга фар
Прежде, чем приступать к тюнингу и покраске фар , необходимо полностью завершить работы над внешним обликом всего автомобиля. Тонировка передней оптики выполняется с учетом их типа, индивидуальных особенностей. А конечная цель не должна отрицательно влиять на видимость в темное время суток.
Поручая выполнение таких работ мастерам - профессионалам тюнингового салона, вы получаете гарантию того, что после покраски яркость излучаемой оптикой света никак не будет отражаться на качественном освещении дороги по пути следования.
Виды и способы покраски оптики
Основное желание автомобилиста при выполнении таких работ - придание своему автомобилю более эффектного внешнего вида. И, несмотря на то, что покраска отражателей фар , казалось бы, дело не столь емкое и продолжительное - даже такие небольшие детали, могут значительно изменить и приукрасить внешний вид машины.
Очень популярно покраска фар в черный цвет или покраска с частичным сохранением хрома.
Что касается выбора цветов и оттенков - это зависит исключительно от вкуса хозяина автомобиля, хотя стоит отметить, что последние тенденции в этом виде тюнинга - мокрый асфальт и черный цвет.
Специалисты производят внутреннюю покраску фар специальными красками устойчивыми к высоким температурам.
Процедура покраски и тонирование фар
Сами работы, связанные с тюнингом передних фар, занимают не так уж много времени. Они включают в себя демонтаж самой фары с корпуса автомобиля, затем она разбирается - снимается стекло и герметик, нанесенный на него.
Перед окрашиванием поверхность фары обязательно пройдет процесс обезжиривания и матирования. Затем специалисты выполнят грунтовку и подберут жароустойчивую краску. Это делается для того, чтобы со временем под действием высоких температур краска не выгорала и не облущивалась.
Выкрашенное изделие проходит процесс высушивания , а затем происходит процесс сборки с добавлением нового герметика,что позволяет давать гарантию от запотевания фары. Различные виды и модели фар имеют разную площадь окрашиваемой поверхности и конфигурацию, что зависит от марки автомобиля и его модели, а поэтому цены на эти работы могут несколько отличаться.
Покраску фар производят в специализированных помещениях, в этом виде тюнинга применяются самые новые технологии и лакокрасочные материалы. А разнообразие цветов и оттенков для внутренней покраски оптики практически безгранично.
К сожалению, качество покраски отечественных автомобилей «Газель» оставляет желать лучшего. Отзывы владельцев говорят, что эмаль трескается и слезает через 3-4 года эксплуатации. Разумеется, ездить на ржавой машине довольно неприятно. Также это отталкивает заказчиков. В приоритете всегда были только чистые и ухоженные машины. Поэтому назревает вопрос о покраске «Газели». Фото и описание процесса - далее в нашей статье.
Мойка
Прежде всего следует тщательно вымыть кузов машины. Желательно использовать мойку высокого давления. Почему именно так? Под высоким давлением вымываются все частички грязи, даже въевшиеся в ЛКП. Вручную очистить кузов так, как это сделает «Керхер», невозможно. Поэтому сперва вымываем всю грязь с автомобиля.
Обезжиривание
Разумеется, если на кузове есть жирные следы, их не уберет даже «Керхер». Дело в том, что вода не растворяет жир. Чтобы его убрать, нужно воспользоваться специальными средствами. Подойдут следующие препараты:
- Уайт-спирит.
- Антисиликон.
Подготовка кузова
- Решетка радиатора.
- Бампер (на последних моделях «бизнесов» он идет уже в сборе с решеткой).
- Подкрылки.
- Пластиковые накладки арок и порогов.
- Повторители поворотов и головная оптика.
- Антенна.
А как быть с лобовым и боковыми стеклами? Конечно, в идеале их нужно тоже убрать. Но если время на покраску ограничено, можно из просто заклеить пленкой, а края - малярным скотчем.
Зачистка дефектов
Чтобы подготовка «Газели» к покраске прошла успешно, нужно также удалить все крупные дефекты:
- Сколы.
- Трещины.
- Вмятины.
Очень часто на «Газелях» ржавеют детали кузова.
На первом поколении сильно страдает низ дверей (причем с обеих сторон), а на новых - капот. Чтобы удалить ржавчину, следует приобрести цинковый преобразователь. Какой лучше выбрать? Сейчас мы не будем говорить о брендах. Самое главное - чтобы он был с распылителем (в виде спрея). Так, вещество равномерно ложится на поверхность и разъедает ржавчину, формируя на ней защитный цинковый слой.
Средство действует в течение часа. После этого можно насухо вытирать поверхность и переходить к покраске «Газели».
Что касается вмятин и сколов, их следует выровнять шпаклевкой. Важно наносить состав тонким слоем. В противном случае шпаклевка начнет трескаться. Причем произойдет это не сейчас, а спустя 6-10 месяцев после покраски. Выравнивают слой при помощи наждачной бумаги. Сначала используют шкурку с большим зерном. Подходя к финишной отделке, зернистость бумаги уменьшают вплоть до двух тысяч. Если на месте сколов и вмятин обнаружилась даже самая малая ржавчина, ее тщательно убирают. Причем зачищают вместе с заводской краской. Дело в том, что коррозия может скрываться под ЛКП и быть невидимой для человеческого глаза. Поэтому зачищаем до тех пор, пока ржавчина полностью не пропадет.
Грунтование
Чтобы покраска «Газели», своими руками сделанная, прошла успешно, нужно подготовить грунт. Обратите внимание: средство наносится только на голый металл. Если принято решение лишь освежить старую краску, нанеся на ее поверхность новую, грунт применять не стоит.
Он попросту не засохнет на таком покрытии, и эмаль быстро облупится. Поэтому грунтуем только те места, которые были зачищены до металла.
Покраска
Теперь переходим к основному этапу. Часто автолюбители задаются вопросом: сколько нужно краски для покраски "Газели"? Ответ будет зависеть от масштаба производимых работ. Если нужно «облить» целиком «Газель» в кузове микроавтобус, потребуется до трех литров краски. Если это кабина-одиночка (как на 3302 и ее модификациях), хватит и полутора литров плюс столько же отвердителя. Но лучше покупать с запасом, чтобы потом в панике не бежать в магазин. Пусть в гараже будет небольшой запас. Им, например, можно подкрашивать царапины и сколы в дальнейшем.
Также для работ нам нужен отвердитель и краскопульт. Первый смешивается с базой до тех пор, пока со стержня пульта не будет стекать по 3 капли в секунду. Состав наносится под давлением в 3 бара. Покраска «Газели» осуществляется с крыши. Далее эмаль наносится на двери, стойки и капот (то есть сверху вниз). Красить нужно в три слоя с периодичностью в 15 минут. За это время состав просохнет и будет готов к повторному нанесению. По окончании на поверхность наносится прозрачный лак. После завершения работы следует оставить автомобиль на некоторое время. До полного высыхания автомобиля должно пройти не менее трех суток. Сушка производится при температуре не менее +20 градусов. Также не рекомендуется производить мойку под высоким давлением в течение месяца.
Меры предосторожности
Работая с обезжиривателями и прочими растворителями, следует защитить руки и глаза. Во время покраски используйте респиратор. При этом работы следует производить в закрытом помещении. Любая пыльца будет потом заметна на поверхности.
Заключение
Итак, мы выяснили, как производится покраска «Газели» своими руками. Бюджет работ обычно в два раза дешевле профессиональной покраски. Главное - найти чистое и сухое помещение. Все приобретённое оборудование и расходные материалы окупятся уже при первой покраске.
Читайте также: