Подкапотное пространство камри sv30
Электрическая схема автомобиля ТОЙОТА КАМРИ
Электросхема автомобиля марки Тойота, представленна типовая схема электрооборудования, на примере модели Тойота Камри. Для удобства просмотра лучше сохранить все схемы на компьютере и увеличить. Смотрите такие узлы, как системы пуска, заряда и зажигания, управления двигателем, охлаждения двигателя, обогрев заднего стекла и зеркала, указатели и система световой сигнализации, сигнал поворота, аварийная сигнализация, сигнал движения задним ходом и другие модули автомобиля Тойота Камри 1996-2001 г.
Электросхема системы пуска, заряда и зажигания Тойота Камри
Схема управления 4-цилиндровым двигателем
Отопитель и кондиционер автомобиля
Электросхема охлаждения двигателя, обогрев заднего стекла и зеркала
Указатели и система световой сигнализации Тойота Камри
Сигнал поворота, аварийная сигнализация, сигнал движения задним ходом - схемы
Задние фонари и сигнал торможения автомобиля Тойота
Внутреннее освещение Тойота Камри
Стеклоподъемники авто
Дверные замки Toyota Camry
Противоугонная система автомобиля - схема принципиальная
Очиститель и омыватель ветрового стекла, система привода зеркал Toyota Camry
Предохранители и реле Toyota Camry (XV30), 2001 - 2006
Большинство цепей питания электрооборудования японского седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом, в салоне и в багажнике.
Информация по схемам актуальна для моделей Тойота Камри (XV30) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.
В салоне
Находится с водительской стороны приборной панели за пластиковой крышкой.
Общий вид блока.
| Схема салонного блока предохранителей | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Антиблокировочная тормозная система АБС, кондиционер, часы, комбинация приборов, круиз-контроль, блок управления коробкой передач, индикатор автоматической коробкой передач, блок управления двигателем, иммобилайзер, фары, освещение салона, зуммер ключа зажигания, автоматическое отключение указателей поворота, люк, блок управления электрооборудованием кузова, аудиосистема, навигация, стеклоподъемники, зуммер ремня безопасности, противоугонная система, центральный замок, блок управления центральным замком, система стабилизации автомобиля | 10 |
| 2 | Подсветка замка зажигания, освещение салона, персональное освещение, подсветка косметического зеркала, блок управления гаражными воротами, часы, дисплей наружной температуры, мульти-информационный дисплей | 7,5 |
| 3 | предохранитель прикуривателя камри 30 | 15 |
| 4 | Часы, комбинация приборов, блок управления электрооборудованием кузова, блок управления зеркалами | 5 |
| 5 | Аудиосистема, навигация | 10 |
| 6 | Розетка | 15 |
| 7 | Аудиосистема, навигация | 20 |
| 8 | Комбинация приборов, часы, датчик наружной температуры, мульти-информационный дисплей, блокировка селектора коробки передач, зуммер (индикатор) ремня безопасности | 10 |
| 9 | АБС, автоматическое управление освещением, фары, освещение салона, зуммер ключа зажигания, люк, блок управления электрооборудованием кузова, стеклоподъемники, противоугонная система, центральный замок, | 10 |
| 10 | Стеклоочиститель | 25 |
| 11 | Кондиционер | 10 |
| 12 | Подогрев зеркал | 10 |
| 13 | Система запуска | 5 |
| 14 | Передний противотуманный свет | 15 |
| 15 | Задняя шторка | 15 |
| 16 | Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, компас, люк, лампы заднего хода, индикатор автоматической коробки передач, круиз-контроль | 10 |
| 17 | Освещение перчаточного ящика, часы, дисплей наружной температуры, мульти-информационный дисплей, подсветка комбинации приборов, индикатор овердрайва | 10 |
| 18 | Габаритный свет, освещение номерного знака | 10 |
| 19 | Задний левый стеклоподъемник | 20 |
| 20 | Стеклоподъемник с водительской стороны, блокировка пассажирской двери | 20 |
| 21 | Диагностический разъем | 7,5 |
| 22 | Подогрев сидений | 20 |
| 23 | Омыватель лобового стекла | 15 |
| 24 | Вентилятор системы охлаждения | 10 |
| 25 | Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, круиз-контроль | 15 |
| 26 | Лючок бензобака | 5 |
| 27 | Блок управления электрооборудованием кузова (центральный замок, беспроводная система дистанционного управления, автоматическая блокировка дверей) | 25 |
| 28 | Усилитель | 25 |
| 29 | Задний правый стеклоподъемник | 20 |
| 30 | Сиденья с электроприводом | 30 |
| 31 | Стеклоподъемник с водительской стороны, блокировка водительской двери, люк | 30 |
| 32 | Обогрев заднего стекла | 40 |
| Реле | ||
| R1 | Противотуманный свет | |
| R2 | Габаритный свет | |
| R3 | Вспомогательное реле | |
| R4 | Обогрев заднего стекла | |
| R5 | Зажигание | |
| R6 | Стеклоподъемники | |
| Реле указателей поворота |
|---|
В моторном отсеке
В подкапотном пространстве расположено два блока: один основной, второй дополнительный. Оба рядом с аккумулятором.
🏁Схема подвесок Toyota Camry
Независимая задняя подвеска на Тойота Камри оборудована рычагами и шарнирами, фиксирующими элементы конструкции относительно кузова и ступицы. В ходовой части используются телескопические амортизаторы и пружины, обеспечивающие перемещение колес в вертикальной плоскости. От состояния элементов зависят точность управления и безопасность эксплуатации автомобиля.
Подвески Camry последних поколений
С момента презентации автомобилей Camry для американского и европейского рынков сбыта производитель использовал заднюю рычажную подвеску. Конструкция позволяла реализовать привод на задние колеса (машины со всеми ведущими поставлялись на внутренний рынок Японии и ограничено предлагались на внешних торговых площадках).
Авто с 2001 по 2006 год
На автомобилях поколения V30 сзади используется пружинно-рычажная подвеска, закрепленная на подрамнике. Кинематическая схема состоит из двух поперечных рычагов и одного продольного. На задней поперечной тяге предусмотрена резьбовая часть, позволяющая корректировать угол установки колес. Рычаги крепятся к кулаку, на котором имеется точка фиксации вертикального амортизатора, который работает совместно с пружиной. Эластичный элемент имеет витки разного диаметра, позволяющие получить нелинейную характеристику жесткости.
VI поколение Тойота Камри
Представленная в 2006 г. Камри V40 сохранила подвеску от предыдущего поколения, но из-за увеличившегося веса были изменены амортизаторы и пружины. Автомобиль не раскачивается на неровностях дорожного покрытия, отсутствуют сильные наклоны кузова при поворотах. В подвеске сохранилась штанга поперечной устойчивости с отдельными стойками, снабженными шаровыми шарнирами.
На корпусах амортизаторов предусмотрены чашки для установки цилиндрических пружин с прогрессивной жесткостью.
Последнее поколение Camry
На автомобилях Камри V70, выпускаемых с 2017 г., сзади используется модернизированная подвеска, для установки пружины применен отдельный штампованный рычаг с чашкой. В конструкции сохранена тяга с регулятором длины для корректировки угла установки колес, поперечный рычаг имеет усиленную конструкцию. Телескопический амортизатор крепится к кулаку и кузову автомобиля, между поперечными элементами находится стабилизатор устойчивости.
На машинах Камри предыдущих поколений использовался гидравлический усилитель руля с насосом, установленным на силовом агрегате. На V70 применен электрический усилитель, который расположен на рулевой рейке.
Введение электрического привода позволило снизить расход топлива и упростило конструкцию рулевого управления.
Таблица для краткого сравнения
В таблице приведены общие характеристики подвесок для автомобилей Camry разных поколений.
| Модель | Годы выпуска | Конструкция передней подвески | Особенности подвески сзади | Тип усилителя руля |
| XV30 | 2001-2006 | Нижний рычаг с поворотной стойкой типа МакФерсон и стабилизатор поперечной устойчивости | Комбинация из 2 продольных и 1 поперечного рычага, применена стойка МакФерсон, предусмотрена установка стабилизатора | Гидравлический с отслеживанием скорости |
| XV40 | 2006-2011 | Аналогично | Аналогично | Аналогично |
| XV50 и 55 | 2011-2017 | Аналогично | Аналогично | Аналогично |
| XV70 | 2017-н. в. | Аналогично | Продольные и поперечный рычаг изготовлены по технологии штамповки, пружина и амортизатор разнесены в стороны, предусмотрены штанга поперечной устойчивости и рычаг корректировки развала колес. | Электрический с корректировкой усилия в зависимости от скорости |
Отдельно о компонентах задней подвески
Задняя подвеска автомобилей до 2017 г. построена на основе стоек МакФерсон, что позволило использовать рычаги круглого сечения. Конструкция сглаживает неровности дорожного покрытия, но не позволяет входить в повороты на высокой скорости. На поколении V70 сзади стала использоваться подвеска, разработанная для модульной платформы GA-K. Многорычажная конструкция с разнесенными точками крепления амортизаторов и пружины улучшила поведение автомобиля в скоростных поворотах.
Общее устройство подвески
Общая концепция подвесок не зависит от поколения Тойота Камри. Поскольку крутящий момент передается на фронтальные колеса, то в кинематическую схему входит поворотный кулак. Поворот обеспечивается шаровой опорой и верхним подшипником на стойке амортизатора. Нижний шаровой шарнир позволяет колесу перемещаться в вертикальном направлении совместно с рычагом. Удары гасятся резиновыми шарнирами, рабочим веществом в амортизаторе и цилиндрической пружиной.
Схема передней оси
Передняя подвеска автомобилей Toyota Camry построена по схеме МакФерсон. В основании конструкции лежит балка, сваренная из штампованных стальных элементов. Подрамник используется для крепления двигателя и коробки скоростей, предусмотрены точки фиксации для нижнего рычага ходовой части. Рычаг крепится с помощью двух шарниров, расположенных горизонтально и вертикально. Телескопический амортизатор расположен внутри стойки, которая поворачивается вокруг вертикальной оси с помощью рулевой рейки и поперечных штанг с механизмом регулировки длины.
Стойки крепятся к кузову благодаря специальным опорам, внутри которых находятся шариковые подшипники. Амортизаторы машин разных поколений имеют конструктивные отличия. Также может быть разница в пределах одного поколения. Например, фронтальные амортизационные стойки машин Camry V30 выпуска до 2003 г. не походят к автомобилям, собранным позднее. Одновременно изменились и пружины, что следует учитывать при подборе или покупке запасных частей.
Спереди предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости с резиновыми подушками, закрепленными на подрамнике. Из-за особенностей компоновки снять нижние рычаги без демонтажа опор силового агрегата невозможно. Подушки перекрывают доступ к крепежным болтам как из моторного отсека, так и из-под днища автомобиля. Поскольку машины Camry оборудованы приводом на фронтальные колеса, то в схему ходовой части включены полуоси с шарнирами равных угловых скоростей, закрытыми резиновыми пыльниками.
Схема задней подвески
В основе задней подвески лежит стальной подрамник, прикрученный болтами к усилителям на днище. Внутри лонжеронов предусмотрены закладные гайки, в которые вворачиваются болты. Колесо и тормозной диск устанавливаются на подшипниках качения на литом кулаке, который соединяется с подрамником и кузовом амортизатором и рычагами. Конфигурация последних зависит от поколения автомобиля. На всех Camry предусматривается тяга с гайкой, позволяющей изменять угол установки шин (параметр проверяется на стенде).
На Камри поколений V30 и V40 в конструкции подрамника предусмотрены точки крепления для редуктора с вязкостной муфтой. Механизм устанавливался на машинах с правым расположением руля и позволял реализовать систему полного привода.
Между редуктором и ступицами устанавливаются полуоси с шарнирами, закрытыми резиновыми чехлами.
Сайлентблоки подвески и их ремонт
В точках соединения рычагов с подрамниками предусмотрены резиновые шарниры с металлическими кольцами, обеспечивающие заданное положение элементов конструкции. Детали имеют ресурс до 200 тыс. км, но при движении по дорогам с плохим покрытием возможен преждевременный выход узлов из строя. При повреждении элементов появляются посторонние звуки, наблюдаемые во время движения. В результате ухудшается управляемость, неправильный угол установки колес приводит к неравномерному износу протектора покрышек.
Алгоритм замены шарниров в передних рычагах:
- Установить машину на эстакаду, демонтировать защиту мотора и колеса.
- Отвернуть опоры крепления силового агрегата, а затем приподнять двигатель и коробку вверх гидравлической стойкой. Между подъемным механизмом и поддоном мотора установить деревянную прокладку, предотвращающую повреждение резервуара для масла.
- Открутить болты крепления сайлентблоков, а затем отвернуть винты, соединяющие рычаг с шаровой опорой. Для доступа к точкам крепления необходимо вынуть заглушки, закрывающие технологические отверстия в подрамнике.
- Демонтировать рычаг с автомобиля, а затем обозначить взаимное положение корпусов шарниров в посадочных гнездах (например, зубилом).
- Удалить изношенные элементы вручную или с помощью гидравлической оснастки, развивающей усилие от 10 тыс. кг.
- Запрессовать новые шарниры с учетом взаимного положения деталей. Если отверстия в рычагах просажены, то необходимо приобрести новые.
- Смонтировать детали на автомобиле, закрепить опоры силового агрегата и скорректировать настройки подвески на электронном стенде.
Разборка задней подвески производится на подъемнике. Необходимо снимать рычаги с изношенными шарнирами. Поскольку на резьбовые соединения попадает влажная грязь, то перед отворачиванием гаек рекомендуется очистить детали стальной щеткой и обработать жидкостью WD40. В задней подвеске присутствует рычаг развала с изменяемой длиной, после замены элемента необходимо проверить настройки ходовой части. При неправильном положении колес происходит неравномерный износ протектора и ухудшается управляемость автомобиля.
Для удаления растрескавшихся или порванных шарниров используется винтовой съемник. Новые сайлентблоки устанавливаются в монтажное гнездо без перекосов, с помощью молотка. В задней подвеске имеются плавающие шарниры без внешней обоймы. Для установки деталей используется стальная трубка, позволяющая сжать деталь до требуемого диаметра. Механическая обработка поверхностей сайлентблоков не допускается. Возможно нанесение на внешнюю сторону силиконовой смазки, снижающей силу трения и усилие при монтаже.
Процесс замены подвески
В процессе эксплуатации подрамник подвергается воздействию дорожных реагентов, вызывающих коррозию деталей. Со временем конструкция теряет жесткость и начинает деформироваться, что приводит к нарушению углов установки колес. Восстановить подрамник в условиях гаража или сервисного центра невозможно, поэтому необходимо заменить всю конструкцию. Детали приобретаются на разборках с машин, находящихся в хорошем техническом состоянии (например, при эксплуатации в южных регионах коррозия не наблюдается).
Для снятия переднего подрамника потребуется:
- Снять защитный экран, расположенный под картерами мотора и коробки скоростей.
- Отвернуть опоры двигателя и коробки передач.
- Вывесить силовой агрегат на гидравлической стойке.
- Демонтировать колеса в сборе с дисками.
- Снять тормозные трубки с суппортов и заглушить отверстия.
- Выкрутить крепления опорных подшипников стоек.
- Отвернуть болты, удерживающие подрамник на лонжеронах кузова.
После отсоединения конструкции необходимо снять элементы, пригодные для дальнейшей эксплуатации. Подвеска крепится на штатные места, рекомендуется использовать новые болты. При сборке важно соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений. Процедура замены подрамника требует использования специального инструмента и оснастки, рекомендуется проводить работы в условиях сервисной станции.
Задний подрамник крепится к кузову, глушитель и топливный бак не мешают процессу снятия конструкции. При демонтаже потребуется отвернуть болты крепления продольных рычагов, отсоединить тормозные трубки и тросы привода стояночного механизма. Дополнительные токи фиксации предусмотрены на верхней части амортизаторов (болты удерживают опоры на чашках кузова). Стабилизатор поперечной устойчивости оборудован отдельными кронштейнами, которые крепятся к днищу автомобиля болтами.
Геометрические размеры кузова ватомобиля
Toyota Camry (XV70).
Геометрические размеры кузова ватомобиля
Toyota Camry (XV50) ACV51, ASV50, GSV50.
Геометрические кузовные размеры Toyota Camry (XV50) ACV51, ASV50, GSV50.
Годы производства: (2011–2017).
Геометрические размеры кузова
TOYOTA CAMRY GCV40. XV40.
Выпускалось с января 2006 года по 2011 год.
TOYOTA CAMRY GCV40. XV40.
СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ КУЗОВА
МОТОРНЫЙ ОТСЕК (МОДЕЛИ С ЛЕВОСТОРОННИМ РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)
РАЗМЕРЫ КУЗОВА
МОТОРНЫЙ ОТСЕК (МОДЕЛИ С ПРАВОСТОРОННИМ РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)
ПРОЕМЫ КУЗОВА (вид сбоку: проем передней двери)
ПРОЕМЫ КУЗОВА (вид сбоку: проем задней двери)
ПРОЕМЫ КУЗОВА (вид сзади)
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
ПОДРАМНИК ПОДВЕСКИ
СКАЧАТЬ
Геометрические размеры кузова
Toyota Camry 2002-06 ACV30, ACV31, MCV30, MCV31.
Toyota Camry 2002-06 ACV30, ACV31, MCV30, MCV31
МОТОРНЫЙ ОТСЕК (МОДЕЛИ С ПРАВОСТОРОННИМ РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)
ПРОЕМЫ КУЗОВА (вид сбоку: проем передней двери)
ПРОЕМЫ КУЗОВА (вид сбоку: проем задней двери)
ПРОЕМЫ КУЗОВА (вид сзади)
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
ПОДРАМНИК ПОДВЕСКИ. 
СКАЧАТЬ
Геометрические размеры кузова Camry.
Геометрические кузовные размеры Toyota Camry (XV50) ACV51, ASV50, GSV50.
Геометрические размеры кузова Toyota Camry XV40 выпуск с января 2006 года по 2011 год.
Геометрические размеры кузова Toyota Camry XV30 выпуск с июня 2001 по декабрь 2005 года.
Геометрические размеры кузова Toyota Camry XV20 выпуск с августа 1996 по ноябрь 2002 года.
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 4-дверный SEDAN тип XV40 (AUS) (2006--г.)
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 4-дверный SEDAN тип XV40 (USA) (2007--г.)
Геометрические размеры кузова TOYOTA Camry с фотографиями всех точек. Размер: 3.81мб.
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 4-дверный SEDAN тип XV30 (2001-2006г.)
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 2-дверный COUPE тип V30 (2004--г.)
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 4-дверный SEDAN тип XV36 (2002-2006г.)
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 2-дверный CONVERTIBLE тип XV31 (2004--г.)
Контрольные точки геометрии кузова TOYOTA Camry XV30 (2002–2006)
Геометрические кузовные размеры TOYOTA Camry.
Контрольные точки геометрии кузова. Toyota camry Hybrid 2007г.
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 4-дверный SEDAN тип XV20 (1997-2001г.)
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 4-дверный SEDAN тип XV20 (AUS) (1997-2001г.)
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 4-дверный SEDAN тип XV10 (AUS) (1992-1997г.)
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 4-дверный SEDAN тип SXV10 (1991-1996г.)
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY SOLARA 2-дверный COUPE (USA) (1999-2003г.)
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 4-дверный SEDAN тип BG22 (USA) (1999-2001г.)
Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY 4-дверный SEDAN тип SV4 (JPN) (1994-1998г.)
Запросы: Геометрические размеры кузова TOYOTA CAMRY, геометрия кузова TOYOTA CAMRY, кузовные размеры TOYOTA CAMRY, контрольные кузовные размеры TOYOTA CAMRY, геометрия контрольных точек TOYOTA CAMRY, размеры кузова и контрольные точки TOYOTA CAMRY, TOYOTA CAMRY размеры, body dimensions TOYOTA CAMRY.
Подкапотное пространство камри sv30
1. Маслянный фильтр на удивление не захотел откручиваться.
Места вокруг фильтра на движке 4S-FE мало. Мешает компрессор, мешает катализатор. А фильтр вот он, но не ухватишь, а ухватишь - не хватает силенок отвернуть, так как держать приходится пальцами. Наждачная бумага не помогла.
Пришлось изголяться. Взял кусок велосипедной цепи, оторвал кусочек по длинне чуть больший чем длинна окружности фильтра. Связал концы проволокой. Одел на фильтр. В зазор между фильтром и цепью вставил рожковый ключ 22x24. С другой стороны ключа вставил вороток и стронул фильтр с места. Дальше все уже было просто. Немного залил движок маслом когда снимал фильтр, но в следующий раз надо будет просто подложить ветошь. (02-04-2005) Более удобный способ избежать течи масла при откручивании и снятии фильтра - пробить в верхней его части отверстие. При этом воздух попадает внутрь фильтра и масло полностью стечет.
 |
2. Провалы двигателя и уровень бензина.
После того как поездил на машинке около месяца заметил странность: при резком утапливании педали газа в пол появляются какие-то дерганья. Сначала подумал что виновата коробка. Дерганья были какие то не предсказуемые - то есть, то нет. Потом стало злить, так как при резком перестроении в пробке появлялся не хилый шанс получить кого ни будь в бок или в зад. Что расстраивало, так это то что явление было не регулярным - дня два-три нормально, и столько же глюкует. Что еще вносило некоторую сумятицу в мысли - на ходу ( 60-100 км/час) такого вроде не было, хотя потом заметил что слабо, но изредка бывает.
Начал дергаться, вспоминать что я такого с машинкой сотворил. Единственное что приходило на ум - смена масла и топливного фильтра. Масло и масляный фильтр отпали - при чем тут они. Топливный фильтр уже собрался менять, но все таки остановило то что машина иногда ездила нормально. Когда то у знакомого на Audi было похожее, но там сдох кислородный датчик и провалы у него были регулярными, соответственно это отпало. Стал интересоваться у знакомых наблюдал ли кто что то похожее. Одновременно стал приглядываться к поведению машины повнимательнее. Заметил что явно виноват двигатель, а не коробка. При резком старте движок набирал обороты, потом резко их сбрасывал, потом подхватывал и так по кругу. То есть стало ясна некоторая упорядоченность поведения движка.
Коллега по работе посоветовал обратить внимание на свечи - бензин типа паршивый, свечи загаживаются и так далее. Возникло озарение - да оно так и есть. Сразу выстроил цепочку: при резком старте идут пропуски зажигания, бензин не догорает и комп глядя на кислородный датчик уменьшает подачу бензина. Далее обороты падают бензин начинает гореть нормально и комп дает добро на подачу бензина в соответствии с степенью нажатия педали. Это прекрасно объясняло и тот факт что при плавном разгоне машина вела себя нормально. Сразу же я пошел и вкрутил старый комплект свечей - с ним я машину покупал и гнал домой. Обидно но ничего не изменилось. Дело было в пятницу вечером и придя домой я взялся за свечи. Взяв снятый комплект свечей отмыл их с мылом, немного протравил ортофосфорной кислотой и увидел что у одной из них центральный изолятор покрыт тонкими трещинками. Все стало ясно. В субботу с утра вкрутил три отмытых свечи, заправился, накидал полную машину барахла и поехал в деревню. Радости не было предела: машина вела себя отлично - на самом деле нормально, как и должно ей себя вести. Возвратившись домой решил посмотреть как быстро машинка разгоняется до 100 км.ч. Заехал на глухую дорогу, достал секундомер, запустил его, нажал на газ. Все - настроение ноль! Как и прежде машина дергалась и прыгала. Выкрутив свечи увидел что они порядком порозовели, даже скорее покраснели. Но в начале недели машина вела себя нормально и так где то до четверга. В четверг начались опять провалы. Вроде опять все ясно. Не спеша покупаю новые свечи и вперед. Черта с два! Провалы на месте. Начинаю уже обнюхивать все свечи заново. На новых ни капельки грязи - рано еще, на старой растрескавшейся замечаю что это не трещины а тонкие полоски чего то блестящего - типа металла. Прихожу к мысли что внешний пристойный вид бензозаправки ни о чем не говорит и бензинчик там не того ( заправлялся на ней три месяца ), прихожу к мысли что пора прощаться с ней. В баке как раз литров 15 и на заправке ТНК я залили еще литров 10. Машина стала вести себя лучше, но не совсем, наверное правильно - бензина нового залил то мало. Дня через два заправляюсь уже доверху опять на ТНК. Машина стала вести себя отлично, но не надолго. На всякий случай выпросил у знакомого комплект высоковольтных проводов для проверки. Нет - все на месте.
Постепенно заметил что провалы пропадают после заправки до горловины и появляются как уровень бензина падает до 2/3 и усиливаются по мере опустошения бака. Опять становится все ясно - виновата система поглощения топливных паров - там идет отсос паров в банку с угольным наполнителем и далее в впускной коллектор. Глушу на фиг шланг от бака, откручиваю крышку горловины чтоб не расперло бак. Стало лучше. Но опять не надолго. Уровень бензина снизился и все вернулось на место. Правда после заправки машина ездила до появления провалов подольше.
Несколько заправок меня окончательно убеждают что виноват именно уровень топлива в баке.
Вспоминаю как топливный насос размещен в баке. Приходит в голову идея что наверное виноваты плескания бензина в баке. Тогда проблема получает неплохое логическое объяснение: при резком старте волна бензина уходит в заднюю часть бака осушая фильтр-приемник насоса и в зависимости от рывков волна периодически гуляет по баку давая провалы на движке. Смущает правда слишком простое объяснение. В очередной выходной лезу в бак, вынимаю насос. Меряю глубину бака, уровень бензина. Странно - бензина еще как минимум сантиметра три, а фильтр насоса лежит на дне бака. Правда расстояние между пластмассовыми перегородками бака достаточно большое и как бы места для гуляний волн бензина достаточно, но все таки как то странно. При осмотре насоса знакомый предлагает идею что виноват перепускной (предохранительный клапан) на насосе - он как раз размещен на высоте 2/3 от дна бака. Заглушаем его, пробуем проехаться - провалы на месте. Уже окончательно расстроившись решаю все таки претворить свою идею в жизнь. Взял бутылку из под пепси, прорезал в ней несколько отверстий и одел на насос с фильтром так как показано на рисунке. По идее бутылка не должна была давать бензину уходить от фильтра-заборника при резком (кратковременном) ускорении, в тоже время отверстия не должны мешать поступлению бензина. Садимся в машинку - и офигиваем, машина прекрасно ускоряется как с места, так и с хода. Подсоединяю обратно шланги вентиляции топливного бака - машинка ездит. Проблема вылечена? Не знаю, будем ездить.
В понедельник пробираясь на работу на остатках бензина несколько раз проверяю машинку на разгон - все отлично, хотя лампочка уровня горит (нехорошо так ездить). На заправке залил 50 литров, подождем конца недели.
На рисунке изображен внешний вид насоса и схема его размещения в топливном баке с надетой пластиковой бутылкой. Если кто-то решит последовать моему примеру, то хотелось бы обратить внимание на то что бутылка не должна мешать поплавку уровня топлива и конечно же не растворяться в бензине. По крайне мере я собираюсь еще разик заглянуть в бак и убедиться что все в порядке.
Примечание: если бы я проверяя давление посмотрел бы как оно меняется при езде машины, до окончательного вывода я бы додумался гораздо раньше, но езда в таком состоянии ( с висящим манометром ) крайне не привлекала. Так же надо было сделать выводы при проведении "стояночного теста".
 |
На свет я не жаловался. Езжу я в основном один. Поехав в деревню с забитым багажником и четырьмя пассажирами сразу заметил что встречные машины мой свет просто слепит. Светил он как дальний из-за просевшей задней подвески. Мало этого - свет бил расширяющимся клином на левую сторону дороги, прекрасно освещая встречные машины и левую обочину. В этом конечно был свой плюс - если кто то забывал переключить дальний на ближний, мне достаточно было чуть моргнуть ближним (даже не дальним!) светом. Кое как съездив на противо-туманках (они не слепили), решил разобраться со своим светом.
Изменение светового пучка достигается за счет поворота лампочек типа H4 вокруг своей оси. Если посмотреть на фару с обратной стороны, легко увидеть, что у всех праворульных автомобилей лампочка фиксируется в фаре не строго вертикально, а повернута по часовой стрелке на небольшой угол. На практике неоднократно проверено, что поворот лампочки на тот же угол, но в противоположную сторону позволяет добиться желаемого результата, т.е. ликвидировать ту часть светового пучка, которая светит влево вверх и слепит встречных водителей.
Поскольку лампочка фиксируется в фаре при помощи трех усиков, для ее поворота проще всего обыкновенными ножницами отрезать эти усики, после чего вставить лампочку в фару, повернув в противоположную сторону на аналогичный угол. За счет силы трения лампочка держится в фаре достаточно надежно, однако, если Вы все же опасаетесь, что в процессе эксплуатации она может повернуться, при отрезании усиков отрезайте их не полностью, а оставьте примерно 0,5 мм от каждого усика. Эти остатки, заостренные ножницами, очень хорошо вцепятся в пластиковый корпус фары и не дадут лампочке провернуться.
На следующих фотографиях показано, как располагается лампочка в фаре до ее поворота, и после отрезания усиков и установки в новое положение. Для наглядности, усики на цоколе лампочки закрашены красным маркером.
В общем то я все так и сделал. Сейчас световой луч не бьет на встречку. Осталось только отрегулировать поворот правой фары чтобы она светила побольше на обочину, ну и найти регулировку фар по вертикали.
 |
 |
4. Обогрев заднего стекла
Когда дурная голова рукам покоя не дает. Короче сжег предохранитель обогрева заднего стекла. Нашел его под панелью ниже руля - во всю ширину водительского места. Закреплена саморезами. Предохранитель прямоугольный, хитрый, на 30 ампер. Искать фирменный было неохота - взял "выносной" предохранитель от Жигулей и торчащие провода впаял в корпус родного предохранителя. Не совсем элегантно конечно, но утешает что в случае замены будет проше до него добравться - не придется снимать панель.
 |
Предохранитель обогрева заднего стекла прячется панелью выделенной зеленым цветом. Красной стрелочкой указана крышка предохранителей обычных - там предохранители габаритов, отопления, часов и прочего.
 |
Внимание - приведенная фотография салона SV-40, а у меня SV-30, хотя и не пойму в чем тут разница.
Сгорела лампочка габаритов p/n 90981-13036, KOITO 12v35/5w K2. С ходу не понял как ее достать - было холодно и лениво. По теплу снял фару (4 винта и три самореза) вынул лампочку. Оказалась хитрой - 35/5 watt, усики расположены со смещением чтоб не ошибиться при установке. Советские лампочки только с мощьностью 20/5 watt и усы на одном уровне. Был соблазн купить и один просто спилить напильником. В Москве лампочки стоят от 3,5 до 6,3 $ Жалко но купил одну, в следующий раз попробуем советскую напильником доработать. Впрочем в мае уже попались на глаза лампочки отечественные с смещенным усом 21/5wt за 20 руб.
 |
Лампочки все таки у японцев не того - лет за 12 (?) перегорают. Машину купил с уже помирающими задними боковыми габаритами, пока гнал - сдохли совсем. Уже весной сгорела лампочка центрального заднего фонаря - тоже габаритов. Хитрая зараза - безцокольная, 4 контакта, 21/5w, KOITO 7443 262. По каталогам 90981-11048 или 90981-13044, 90981-13044-83, 90981-13051. К счастью с прошлого лета лежала в заначке. Покупал кажется рублей по 100-110. Не пойму правда нахрена вторая (мощная) спираль - горит всегда вроде только тоненькая, на самом деле мощная спираль работает на тормоз. Лампочки в начале лета 2005 появились в свободной продаже по 65-70 рублей.
 |
Лампочка освещения заднего номера, маленькая такая - с плоским торцем. Сгорела собака, хоть и не нужна, но горит индикация на приборной панеле - бум менять. Поменял - цена от 3 до 8 рублей за штуку.
Небольшие заморочки с гидроусилителем руля я в принципе нашел сам себе.
Изначально я знал что немного подтекает рулевая рейка с водительской стороны. Уровень в бачке за полгода немного снизился - миллиметров на 5. Рекомендуется заливать то же что и в коробку передач. В коробку у меня льется Dextron-2, он там и залит - красный такой. Купил Castrol dextron 2. Решил перед заливкой в бачок ГУР отсосать оттуда остатки. Отсосал, залил туда dextron2. Но - в бачке была жидкость какая то темно-мутноватая, желтого цвета. На крышке написано "Использовать только ATF type". Я немного заморочился - правильно ли я туда впендюрил красный dextron2 или надо было что то другое - dextron 3 или Т.
Стандартно процедуру замены на форуме мне описали так:
1.Вывешиваешь передние колеса.
2. находиш бачек: к нему подходят 2 шланги, если бачек отдельно стоящий то : шланга снизу и шланга сбоку.
отсоедини (боковую. ) шлангу (незабрызгай ремни !) заведи двиг и убедись что из нее течет под небольшим давлением жидкость. ///Советчики блин, но и сам дурак - думать надо!!
3. Процесс промывки : Подожди немного (секунды 3) после того как все выбежало (трубка "плеваться" начала). Глуши двиг., трубку на место, заливай бачек выше меток, заводи двиг и крути руль от ограничителя до ограничителя (без усилия на ограничителях), как только жидкость ушла из бочка , долей.
п.3. пару раз повторить достаточно.
4. финальная заливка - выставить жидкость по верхней метке на заведенном двигателе
5. завести двиг, покрутить рулем, загушить,
6. подождать от 5 минут (чтобы воздух вышел с жидкости) - наличие воздуха в системе недопустимо.повторять п.п 4-5 до отсутствия воздуха, в течении следующей недели контролировать уровень
Вроде все просто и понятно. Короче поменял жидкость целиком на Dextron 2. Смех и грех. Ухитрился снять с бачка трубку забора - (БОКОВУЮ) и завести машину при снятой крышке бачка - сантиметров на 15 над бачком возник фонтанчик (к счастью ремни не облил) и конечно насосал в гидрач воздуха. Потом конечно вернул трубку на место и снял трубку обратки. Заливал полностью бачок, заводил секунды на 2-4 до падения уровня, ловя с шланга обратки жидкость в канистрочку (делали вдвоем). Впендюрил туда в итоге где то 1,25 литра - если бу не первая оплошность, то обошелся бы литром. Воздух выгонял просто - заводил, крутил рулем, глушил, ждал минут 15 и по новой. После поездки км в 5 долил жидкость. Сейчас уровень устаканился, жидкость прозрачная и без воздуха, взвизг при кручении рулем пропал.. Осталось повизгивание при упоре руля в крайнее положение, но это впрочем всегда и было и по моему нормально.
На рисунке: А - шланг обратки, Б - Шланг подачи жидкости к насосу.
 |
7. Фильтр топливный (23300-13020)
Слева - DAEWHA DF028. Справа - Micro MFT1144
DAEWHA DF028 не имеет боковых уступов, что затрудняет затяжку штуцеров. Фильтр Micro MFT1144 идентичен оригинальному и отлично становится на посадочное место.
 |
Стрелочкой выделен хомут фильтра. Пластиковая бутылка временно прикрывает подводящий трубопровод от попадания грязи. Чтобы добраться до фильтра требуется снять корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (не оторвите датчик температуры).
 |
 |
Когда совесть замучала окончательно (проехал уже 25000 км), решился все же поменять хоть частично жидкость в коробке и в дифференциале. С жидкостью все решилось просто - взял кастроловский dextron 2 (Castrol TQD). Ямы или эстакады под боком не было. Решил что справлюсь и так. Поддомкратил поочереди передние колеса и подложил под них чурбачки где то по 10 сантиметров. Заглянул под машинку - вроде места хватит повернуться и подставить канистру. Пробка в коробке сделана под шестигранник на 10 (в дифференциале тоже). Аккуратно открутив ее слил жидкость в канистру из под масла с мерной линейкой на боку - получилось где то 2,3 литра. По идее должно быть больше, но у меня немного подмят поддон коробки. Закрутил обратно пробку и через щуп влил в коробку ровно столько же декстрона.
С дифференциалом оказалось немного сложнее. Сначала открутил заливную пробку - она же для контроля уровня, хотелось посмотреть на каком уровне я ездил. Откручивать заливную пробку не очень удобно - (пробка находится со стороны моторного щита (стенки). Оказалось уровень вровень по пробку, даже немного текло. Опять подставил канистру и слил через нижнюю пробку содержимое. Получилось около 1,6 литра, что и должно было быть. Испытал говоря честно облегчение - боялся что кто то туда до меня налил что нибудь типа трансмиссионки - оказался декстрон и более-менее чистый. На сливной пробке правда имелась мелкая металическая грязь (пробка магнитная). Заливка оказалась непростой - я забыл дома подготовленный шланг диаметром около сантиметра. Пришлось использовать трубку чуть ли не от капельницы. Прикрепил ее изолентой к горлышку канистры с обрезанным дном, подвесил ее повыше под капотом и запихал трубочку в заливное отверстие дифференциала. Дальше как в больнице - пил пиво и время от времени подливал в "капельницу" декстрон. Когда из заливного отверстия отверстия начало течь, закрутил пробку и все.
Уточнение: Раздельные емкости для АКПП и дифференциала имеются на коробках серии A140L . На других коробках это может быть совмещено. Формально при сливе из коробки должно вытекать 2,5 литра, из дифференциала 1,6 литра. Используется для моей машинки Dextron II.
Читайте также: