Подкапотное пространство аутлендер xl
Обслуживаем Mitsubishi Outlander XL
Тестовая машина оснащена двигателем 6В31 — поперечно расположенной V-образной «шестеркой». Этот мотор редко встречается на «аутлендерах» (более популярны рядные «четверки»), тем не менее расскажем о нем подробно, поскольку данный агрегат гораздо сложнее в обслуживании.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ
Для доступа к свечам зажигания снимаем пластиковую накладку двигателя, вывернув четыре болта. Если решили просто проверить состояние одной из «зажигалок», то не нарадуетесь доступу к передней тройке свечей. Но если полезли ради замены всех, сильно огорчитесь: те, что ближе к ветровому стеклу, накрывает впускной коллектор. А чтобы снять его, получаса не хватит.
Увидев такую картину, малоопытные владельцы вернут накладку на место и отправятся к специалистам. Ну а те, бывает, подержат машину в ремзоне положенные нормочасы, а поменяют лишь три свечи из того самого переднего ряда. Когда доверия нет, привяжите коллектор к двигателю едва заметной нитью или проволочкой, а затем проверьте: если ее оборвали, то есть надежда, что поменяли весь комплект.
Решив заменить свечи самостоятельно, не суетитесь, тщательно помечайте или запоминайте (фотографируйте) взаимное расположение демонтируемых узлов и деталей. Имеет смысл большинство болтов наживить на место, сняв очередной датчик или кронштейн. Но прежде купите прокладки коллектора и дроссельного узла — формально они одноразовые. По опыту, выдерживают два-три демонтажа, но при неудаче могут порваться и в первый раз.
Теперь разбираем воздушный фильтр: отстегнув две защелки и освободив от пистонов воздухозаборник, снимаем крышку, извлекаем фильтроэлемент и вывертываем болт крепления корпуса. Освобождаем три фиксатора крепления проводки к MAF-сенсору, распускаем хомут гофра на дроссельном узле и, отсоединив шланг вентиляции картера и разъем проводки, вынимаем корпус в сборе с гофром. Далее вывертываем четыре болта крепления дроссельного узла к коллектору, отсоединяем разъем клапана продувки адсорбера и отводим дроссельный узел в сторону. Вывертываем болты и снимаем кронштейны крепления проводки к коллектору, после чего отводим ее как можно дальше, чтобы не мешалась. Отсоединяем от «паука» шланг вентиляции картера передней головки и разъем МАР-сенсора со стороны приводных ремней. Передний крепеж коллектора как на ладони. Но есть еще и задний, поддерживающий консольную часть детали. К трем болтам со стороны дроссельного узла доступ более-менее приемлемый, но вот с «одиночкой» в районе насоса ГУРа будьте готовы повоевать. Терпение, нарукавники и перчатки, дабы не ободрать руки, здесь совсем не лишние.
Угловой редуктор: сливная пробка под шестигранник «на 10», заливная под ключ «на 17» (показаны стрелками). На переднем плане труба выпускной системы, не обожгитесь!
Казалось, самое сложное позади, но радоваться рано: отделяя коллектор от привалочной плоскости, порой забывают про ту самую прокладку. Чаще она остается верна только одной из плоскостей, но бывает, что прилипнет сразу к двум. Важно вовремя это заметить и помочь прокладке «развестись» с одной из них. Лучше сделать это нежно, с помощью пластикового одноразового ножика. Осталось снять катушки и вывернуть свечи — они под ключ «на 16».
Собираем в обратной последовательности, но есть ряд нюансов: при установке коллектора сперва наживляем четыре коротких болта консольной части и только потом — остальные. Затягиваем наоборот: сначала крепеж переднего и среднего рядов (от центра к краям), а затем те четыре болта.
Чтобы упростить установку дроссельного узла, вверните в одно из верхних отверстий технологическую шпильку с прорезью в торце под шлицевую отвертку (чтобы удалось потом вывернуть). Надев на шпильку прокладку, сам дроссель и кронштейн проводки, наживляем остальные болты, поправляя при этом прокладку за специально предусмотренный отросток (удобнее, когда тот в верхнем правом углу). Надевая гофр на дроссельный узел, проследите, чтобы резина не подмялась, иначе через эту складку будет подсасываться грязный воздух.
Замена свечей занимает у специалистов 2,5 нормочаса — немало. Но не стоит винить японских конструкторов: подобные сложности неизбежны практически на всех автомобилях с поперечно расположенным V6 — таковы издержки компоновки.
ЗАКРУТИЛОСЬ, ЗАВЕРТЕЛОСЬ
С заменой свечей на рядной «четверке» 4В11 (2,0 л) или 4В12 (2,4 л) справитесь наверняка. У нас ушло минут десять.
Поменять поликлиновой ремень тоже не составит труда: в приводе есть автоматический натяжитель, поэтому с настройкой не ошибетесь. Сложность лишь в том, что для доступа надо снять грязный боковой щиток колесной арки, вынув сердцевины и затем тела девяти пистонов. V6 и здесь отличился: второй ремень, приводящий насос ГУРа, настраивается смещением агрегата при ослабленном крепеже. Эта архаичная схема рассчитана на чутье механика. Если его нет — в сервис.
Автомат натяжителя поликлинового ремня отводим против часовой стрелки ключом «на 17», ухватившись за прилив на корпусе. После этого фиксируем механизм 5-миллиметровым штифтом.
ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ
Независимо от конфигурации двигателя замена масла проста — благодаря отверстию в штатной защите моторного отсека для доступа к масляному фильтру (он расположен спереди, над стартером). Кончик щупа не матовый, но след масла виден более-менее отчетливо. Сливная пробка под ключ «на 17».
Для замены антифриза в правом бачке радиатора есть сливная пробка-барашек. Но находится она вне поля зрения даже при снятой пластиковой юбке бампера. Поэтому вывертывать приходится на ощупь, просунув руку между радиатором и бампером.
Топливный фильтр (сменный картридж) расположен в погружном насосе. Для доступа предусмотрен лючок в полу под подушкой заднего сиденья. Разбирая насос, соблюдайте осторожность, поскольку велика вероятность обломить хрупкие защелки.
В шестиступенчатом автомате W6АJA фирмы Jatco (только у V6) вопреки современной моде есть щуп, что значительно упрощает замену масла. Свежую порцию заливаем через трубку щупа.
С заменой масла в МКП ничего сложного. В вариаторе снимаем шланг с радиатора охлаждения и пускаем двигатель. Ждем либо одну минуту, либо пока жидкость не вытечет (смотря что наступит раньше). Потом глушим мотор и заливаем свежее масло через трубку щупа. По официальной технологии процедуру положено повторить. Но лучше, не заводя двигатель, слить сколько вытечет и залить по уровню. И так четыре-пять раз. Пусть это обойдется дороже, зато меньше шанс угробить вариатор масляным голоданием — он и без того надежностью не блещет.
Доступ к лампам в фарах приемлемый, а вот наружные секции фонарей надо снимать. Это несложно (хватка двух фиксаторов умеренная), но сама необходимость разборки вводит в ступор многих владельцев. Вот и ездят с неработающими поворотниками до очередного визита в сервис (габаритки и стопы здесь светодиодные — считай, вечные). Но прогресс все же есть: для доступа к лампам во внутренних секциях сделаны удобные заглушки в двери багажника. Это первый из побывавших у нас в ремзоне «Мицубиси», который порадовал упрощением замены. Надеемся, будут и другие примеры.
Игорь Козлов:
«Сложность замены свечей на V6 не расстроила: столь высокая трудоемкость обычна для агрегатов данной конфигурации. Зато порадовала продуманность трасс прокладки коммуникаций и добротность крепежа — не то что на „одноразовых“ моторах некоторых европейских фирм».
Благодарим компанию «Автомир Мицубиси» на улице Перерва в Марьине (Москва)
Предохранители и реле Mitsubishi Outlander XL, 2007 - 2012
Большинство цепей питания электрооборудования японского кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом, в салоне и в багажнике.
Рассмотрены схемы Митсубиси Аутлендер XL, Пежо 4007, Ситроен C-CROSSER 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с бензиновыми двигателями: 2.4 Л R4 (4В12), 3.0 Л V6 (6В31), дизельным двигателем 2.2 Л R4 (4HN).
В салоне
Находится с водительской стороны. Для получения доступа, потяните за ручку крышки и снимите крышку преодолевая упругое сопротивление фиксаторов.
Общий вид блока.
| Схема предохранителей в салонном блоке | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Отопитель | 30 |
| 2 | Стоп-сигналы | 15 |
| 3 | Задний противотуманный фонарь | 10 |
| 4 | Стеклоочиститель ветрового окна | 30 |
| 5 | Резерв | - |
| 6 | Цепь дополнительного оборудования | 10 |
| 7 | Замки дверей | 20 |
| 8 | Аудиосистема | 15 |
| 9 | Цепь дополнительного оборудования | 7.5 |
| 10 | Лампы освещения салона | 15 |
| 11 | Аварийная световая сигнализация | 15 |
| 12 | Стеклоочиститель окна двери задка | 15 |
| 13 | Контрольно-измерительные приборы | 7.5 |
| 14 | - | |
| 15 | Предохранитель прикуривателя аутлендер хл (розетка электропитания) | 15 |
| 16 | Замок зажигания | 10 |
| 17 | Электропривод люка | 20 |
| 18 | Резерв | - |
| 19 | Наружные зеркала заднего вида | 10 |
| 20 | Система полного привода | 10 |
| 21 | Фонари заднего хода | 7.5 |
| 22 | Резерв | - |
| 23 | Розетка электропитания | 15 |
| 24 | Электростеклоподьемники | 30 |
| 25 | Обогрев стекла двери задка | 30 |
| 26 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида | 7.5 |
| 27 | Электропитание | 15 |
| 28 | Электропривод сидений | 25 (20) |
| 29 | Обогрев сидений | 30 |
| Реле | ||
| R1 | Реле замков двери | |
| R2 | Реле отопителя | |
| R3 | Реле обогрева сидений | |
| R4 | Реле обогрева стекла двери задка | |
В моторном отсеке
Расположены в левой части подкапотного пространства, рядом с аккумулятором.
Для получения доступа к основному монтажному блоку, расположенному в моторном отсеке нажмите на фиксатор крышки.
снимите крышку.
| Схема основного блока в моторном отсеке Пежо 4007, Аутлендер XL | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Устройство ввода-вывода | 30 |
| 2 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 40 |
| 3 | Электродвигатель вентилятора конденсор | 30 |
| 4 | Антиблокировочная система тормозов АБС | 30 |
| 5 | 40 | |
| 6 | Резерв | - |
| 7 | Стартер | 30 |
| 8 | Передние противотуманные фары | 15 |
| 9 | Двигатель | 7,5 |
| 10 | АКПП | 20 |
| 11 | Звуковой сигнал | 10 |
| 12 | Генератор | 7,5 |
| 13 | Омыватель фар | 20 |
| 14 | Кондиционер | 10 |
| 15 | Дроссельная заслонка | 15 |
| 16 | Звуковой сигнал противоугонной системы | 20 |
| 17 | Обогреватель щеток стеклоочистителя | 15 |
| 18 | - | |
| 19 | Электропривод двери багажника | 30 |
| 20 | Система наружного освещения в дневное время | 10 |
| 21 | Фара дальнего света (левая) | 10 |
| 22 | Фара дальнего света (правая) | 10 |
| 23 | Усилитель аудиосистемы | 30 |
| 24 | Электрооборудование дизельного двигателя | 30 |
| 25 | Левая фара ближнего света (с газоразрядными лампами) | 20 |
| 26 | Правая фара ближнего света (с газоразрядными лампами] | 20 |
| 27 | Левая фара ближнего света (с галогеновыми лампами] | 10 |
| 28 | Правая фара ближнего света (с галогеновыми лампами) | 10 |
| 29 | Цепь питания элеетрооборудования двигателя | 10 |
| 30 | Катушка зажигания | 10 |
| 31 | Цепь питания электрооборудования двигателя | 20 |
| 32 | Бензонасос | 15 |
| Реле | ||
| R1 | Реле свечей накаливания (для дизельных двигателей) | |
| R2 | Вентилятор радиатора | |
| R3 | отопитель | |
| R4 | Реле системы управления двигателем | |
| R5 | система курсовой устойчивости | |
| R6 | вентилятор радиатора кондиционера | |
| R7 | Реле системы управления двигателем | |
| R8 | ближний свет фар | |
| R9 | Реле системы управления двигателем | |
| R10 | обогреватель щеток стеклоочистителя | |
| R11 | система наружного освещения в дневное время | |
| R12 | система управления двигателем | |
| R13 | звуковой сигнал противоугонной системы | |
| R14 | АКПП | |
| R15 | омыватель фар | |
| R16 | дальний свет фар | |
| R17 | передние противотуманные фары | |
| R18 | звуковой сигнал | |
| R19 | Реле кондиционера | |
Для получения доступа к дополнительному монтажному блоку реле в моторном отсеке отожмите фиксатор крышки.
снимите крышку
Митсубиси Аутлендер xl предохранители и реле
Mitsubishi Outlander Xl представляет второе поколение аутлендер. Годы выпуска 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Наиболее популярные двигатели с объёмом: 2,0 2,4 3,0 литра. В нашем материале Вы можете найти описание предохранителей и реле Митсубиси Аутлендер хл со схемами блоков, местами их расположения и фото примерами исполнения. Так же покажем предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Количество элементов в блоках может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения Вашего Аутлендер xl.
Блок в салоне
Устанавливается под панелью приборов со стороны водителя за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Сверяйте назначение со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
p, blockquote 7,0,1,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
Не помогла замена предохранителя прикуривателя? Вот пример ремонта гнезда прикуривателя.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,1,0,0,0 -->
Назначение реле
- Реле замков двери
- Реле отопителя
- Реле обогрева сидений
- Реле обогрева стекла двери задка
Блоки под капотом
Главный блок
Устанавливается в левой части подкапотного пространства.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Обозначение предохранителей
Расшифровка реле
p, blockquote 22,0,0,1,0 -->
| R1 | Реле свечей накаливания (для дизельных двигателей) |
| R2 | Реле вентилятора радиатора |
| R3 | Реле отопителя |
| R4 | Реле системы управления двигателем |
| R5 | Реле системы курсовой устойчивости |
| R6 | Реле вентилятора радиатора кондиционера |
| R7 | Реле системы управления двигателем |
| R8 | Реле ближнего света фар |
| R9 | Реле системы управления двигателем |
| R10 | Реле обогревателя щеток стеклоочистителя |
| R11 | Реле системы наружного освещения в дневное время |
| R12 | Реле системы управления двигателем |
| R13 | Реле звукового сигнала противоугонной системы |
| R14 | Реле автоматической коробки передач |
| R15 | Реле омывателя фар |
| R16 | Реле дальнего света фар |
| R17 | Реле передних противотуманных фар |
| R18 | Реле звукового сигнала |
| R19 | Реле кондиционера |
Блок с реле
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Расположен рядом с основным.
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Описание
- R1 Реле малых оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя
- R2 Реле вентилятора кондиционера
- R3 Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя
Блок на акб
На плюсовой клемме аккумуляторной батареи находится блок предохранителей высокой мощности в виде плавких вставок.
Блок реле и предохранителей Mitsubishi Outlander XL
Рассматриваем автомобили Mitsubishi Outlander XL с бензиновыми моторами 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2, выпущенные в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годах.
Блок предохранителей и реле в салоне Митсубиси Аутлендер ХЛ
Монтажный блок расположен в нижней части панели управления со стороны водителя. Блок закрыт защитной крышкой, на обратной стороне которой есть схема и обозначение каждого предохранителя и реле.
Схема блока предохранителей и реле Митсубиси Аутлендер ХЛ
Описание
| Номер | Сила тока, А | Цвет | Назначение. |
| Предохранители/плавкие вставки | |||
| 1 | 30 | Розовый | Отопитель |
| 2 | 15 | Синий | Стоп-сигналы |
| 3 | 10 | Красный | Задний противотуманный фонарь |
| 4 | 30 | Зеленый | Стеклоочиститель ветрового окна |
| 5 | — | — | Резерв |
| 6 | 10 | Красный | Цепь дополнительного оборудования |
| 7 | 20 | Желтый | Замки дверей |
| 8 | 15 | Синий | Аудиосистема |
| 9 | 7,5 | Коричневый | Цепь дополнительного оборудования |
| 10 | 15 | Синий | Лампы освещения салона |
| 11 | 15 | Синий | Аварийная световая сигнализация |
| 12 | 15 | Синий | Стеклоочиститель окна двери задка |
| 13 | 7,5 | Коричневый | Контрольно-измерительные приборы |
| 14 | — | — | Резерв |
| 15 | 15 | Синий | Предохранитель прикуривателя митсубиси аутлендер хл (розетка электропитания) |
| 16 | 10 | Красный | Замок зажигания |
| 17 | 20 | Желтый | Электропривод люка |
| 18 | Резерв | ||
| 19 | 10 | Красный | Наружные зеркала заднего вида |
| 20 | 10 | Красный | Система полного привода |
| 21 | 7,5 | Коричневый | Фонари заднего хода |
| 22 | — | — | Резерв |
| 23 | 15 | Синий | Розетка электропитания |
| 24 | 30 | Розовый | Электростеклоподъемники |
| 25 | 30 | Розовый | Обогрев стекла двери задка |
| 26 | 7,5 | Коричневый | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 27 | 15 | — | Электропитание |
| 28 | 25(20) | Белый (серый) | Электропривод сидений |
| 29 | 30 | Зеленый | Обогрев сидений |
Реле
| R1 | — | — | Реле замков двери |
| R2 | — | — | Реле отопителя |
| R3 | — | — | Реле обогрева сидений |
| R4 | — | — | Реле обогрева стекла двери задка |
Блок предохранителей и реле под капотом Митсубиси Аутлендер ХЛ
В моторном отсеке автомобиля есть 2 монтажных блока, основной и дополнительный. Расположены они возле АКБ.
Mitsubishi Outlander XL – похождения чужеземца
Кроссовер Митсубиси Аутлендер XL вышел на Российский рынок в 2007 году. Новое поколение «паркетника» базировалось на новой платформе GS, которую впоследствии использовали автомобили-близнецы Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
Двигатели
Outlander XL оснащался бензиновыми атмосферниками – 4-х цилиндровым двигателем 4В12 рабочим объемом 2,4 л (170 л.с.) и 6-ти цилиндровым 6В31 3,0 л (220 л.с.). Рядный 4-х цилиндровый мотор имеет цепной привод ГРМ, V-образный 6-ти цилиндровый имеет привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 90 тыс. км. Стоимость комплекта ременного привода ГРМ около 9 тыс. рублей. Оба двигателя вполне надежны и сюрпризов не преподносят. При пробеге более 100 – 140 тыс. км двигатели могут потребовать замены «засоплививших» сальников коленчатого вала. Стоимость сальников около 500 - 600 рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть на «резиновый» демпфер крутильных колебаний шкива коленвала и «вывести его из строя». Новый шкив обойдется в 5-6 тыс. рублей.
На Аутлендер с 3-х литровым двигателем, собранных до августа 2008 года встречалась «задержка» педали газа в начальный момент движения. При нажатии сначала следовала небольшая пауза, после которой автомобиль нехотя начинал движение. При более сильном продавливании педали кроссовер совершал резкий «прыжок» вперед. Позже Mitsubishi решило проблему, выпустив новую прошивку ЭБУ двигателя.
Каталитический нейтрализатор на Mitsubishi Outlander с V6 «живет» меньше, чем на рядной четверке и нередко требует замены при пробеге более 100 – 140 тыс. км.
Двигатель объемом 2,4 л комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Проблем с «механикой» не возникает. Сцепление, как правило, выхаживает более 150 - 170 тыс. км. Комплект нового сцепления обойдется в 9-10 тыс. рублей. Некоторые владельцы при пробеге более 80 – 100 тыс. км отмечают появление воя, гула или свиста при троганье. При посторонних звуках изменений в работе коробки не происходило и многие просто не обращают на это никакого внимания.
Трансмиссия
Вариатор JATCO часто огорчает своих владельцев гулом во время движения накатом на небольшой скорости или толчками при пробеге более 60-80 тыс. км. Но случаев выхода из строя коробки при этом немного. Официальные сервисы не всегда готовы решить проблему. Более удачливым удается убедить дилеров заменить «гудящий» агрегат в рамках гарантийного ремонта. Иногда «непристойное» поведение вариатора удается изменить после замены масла в коробке.
Двигатель объемом 3,0 л работает в паре только с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автомат» довольно надежен и проблем не доставляет.
При пробеге более 90-120 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипник карданного вала. Новый подшипник обойдется в 400-500 рублей, а работа по его замене - около 4 тыс. рублей.
Ходовая
Втулки переднего стабилизатора ходят более 40-50 тыс. км, заднего – 80-100 тыс. км.
Пружины задней подвески со временем «просаживаются», что становится визуально заметно через 3-5 лет. Новая пара обойдется в 4-6 тыс. рублей.
Передние амортизаторы ходят более 80-110 тыс. км, задние чуть меньше – 60-90 тыс. км. Опорные подшипники переднего амортизатора живут более 100 – 120 тыс. км.
На Митсубиси Аутлендер с двигателем 3,0 л нередко лопались передние пружины при пробеге более 60-70 тыс. км. Предположительно, вина за это лежала на подклинивших опорных подшипниках, заставивших пружину работать на скручивание.
Передние ступичные подшипники редко ходят более 80-100 тыс. км. Оригинальные подшипники в сборе со ступицей стоят около 3 тыс. рублей. Аналоги в два раза дешевле 1,5-2 тыс. рублей. Работа по их замене потребует еще около 1,5-2 тыс. рублей. Задние уверенно преодолевают отметку в 120 тыс. км.
При пробеге более 90-130 тыс. км может понадобиться замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. По технологии замена должна производиться в сборе с рычагом. Новый рычаг дилеры предлагают за 11-12 тыс. рублей, за работу берут – 2-4 тыс. рублей. «На стороне» рычаг дешевле, около 7-8 тыс. рублей. Многие из владельцев обходятся перепрессовкой шаровой опоры. Сама шаровая стоит около 800 – 900 рублей, работа по замене – около 2 тыс. рублей.
Наконечники рулевых тяг ходят более 50-60 тыс.км. Рулевые тяги начинают стучать при пробеге более 80-100 тыс. км. Оригинальная тяга стоит около 1,8 тыс. рублей, аналог – около 700-900 рублей.
Передние тормозные диски выхаживают более 50-60 тыс. км, передние тормозные колодки – более 20-30 тыс. км.
При нажатии педали тормоза на Аутлендер XL с вариатором или «автоматом» и положении селектора выбора передач в «Р» раздается щелчок в районе коробки. Его источник – соленоид блокировки селектора выбора передач. Со временем, при пробеге более 50-80 тыс. км, многие отмечают, что звук становится громче.
Другие проблемы и неисправности
Качество лакокрасочного не сильно отличается от большинства автомобилей других производителей, не лучше и не хуже. Некоторые владельцы столкнулись с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла при включении обогрева зоны покоя стеклоочистителей. Оригинальное стекло стоит около 12 тыс. рублей. Аналог можно найти за 4-5 тыс. рублей. Работа по его замене потребует еще около 3 тыс. рублей.
Салон Митсубиси Аутлендер XL со временем начинает назойливо скрипеть. «Сверчки» готовы поселиться в передней панели, обшивках дверей и задних арок, в стойках.
В сиденьях с электроприводом нередко появляется люфт механизма передней части подушки кресла.
Вода в ногах переднего пассажира может появиться из-за вывалившейся заглушки под сиденьем, через которую проходит проводка кислородного датчика. Явление распространенное и малоприятное, к тому же вода может залить штатный усилитель аудиосистемы.
При пробеге более 60-100 тыс. км начинает поскрипывать или трещать моторчик отопителя. Причина – износ «трущихся частей». Новый оригинальный обойдется в 7-12 тыс. рублей. Аналог дешевле – 4-5 тыс. рублей. Нередко удается избавиться от неприятного звука после разборки и смазки трущихся деталей.
Электрика сюрпризов не преподносит. На автомобилях до 2009 года часто переставали работать кнопки управления аудиосистемой на руле из-за обрыва шлейфа в так называемой «улитке». Новый блок стоит около 2-5 тыс. рублей.
Штатный радиоприемник иногда начинает «глючить», искажая звук или не переключая радиостанции.
Заключение
Расход топлива Mitsubishi Outlander XL вполне умеренный. Даже с 3-х литровым мотором. Аппетит с двигателем 2,4 л в городе редко превышает 13 литров, на трассе 10-11 литров. 3-х литровый мотор довольствуется 14-15 литрами в городе и 10-12 литрами на трассе.
Пополнение базы знаний по Mitsubishi Outlander XL
если кому пригодится собрал то, что мне помогло по улучшениям:
функции для возможной активации
1) Daytime Running Lights (Дневные ходовые огни)
1. Активация самой функции DRL:
DRL function –> Present (can change)
2. Выбор типа DRL:
DRL type -> Dimming DRL with P
Так же для этого режима потребуется реле 8627A001
2) Отключение автосброс расходомера с ручного режима на автоматический,
Для этого в Variant Coding "Trip Computer Autoreset Return at IG OFF — ON" меняем Available --> Not available
3) время работы стеклоподъемников на 600 секунд после выключения зажигания
В Variant Coding Power Window Type --> Type P1, и в Custom Power Window Key Off Timer -> 600sec
4) Круиз контроль нужен переключатель круиз контроля 8602A008.
Cruise Control --> present;
Cruise Control Option Coding --> accept.
5) Reverse Alarm (Сигнализация включения задней передачи)
Предохранители и реле.
Таблица обозначений предохранителей, реле и плавких вставок расположенных в монтажном блоке моторного отсека.
Номер Сила тока, А Цвет Защищаемая цепь
1 30 Зеленый Устройство ввода-вывода
2 40 Зеленый Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
3 30 Розовый Электродвигатель вентилятора кондиционера
4 30 Розовый Антиблокировочная система тормозов
5 40 Синий Тоже
7 30 Розовый Стартер
8 15 Синий Передние противотуманные фары
9 7,5 Коричневый Двигатель
10 20 Желтый АКПП
11 10 Красный Звуковой сигнал
12 7,5 Коричневый Генератор
13 20 Желтый Омыватель фар
14 10 Красный Кондиционер
15 15 Синий Дроссельная заслонка
16 20 Желтый Звуковой сигнал противоугонной системы
17 15 Синий Обогреватель щеток стеклоочистителя
19 30 — Электропривод двери багажника
20 10 — Система наружного освещения в дневное время
21 10 Красный Фара дальнего света (левая)
22 10 Красный Фара дальнего света (правая)
23 30 Зеленый Усилитель аудиосистемы
24 30 — Электрооборудование дизельного двигателя
25 20 Желтый Левая фара ближнего света (с газоразрядными лампами)
26 20 Желтый Правая фара ближнего света (с газоразрядными лампами)
27 10 Красный Левая фара ближнего света (с галогеновыми лампами)
28 10 Красный Правая фара ближнего света (с галогеновыми лампами)
29 10 Цепь питания электрооборудования двигателя
30 10 Красный Катушка зажигания
31 20 Желтый Цепь питания электрооборудования двигателя
32 15 Синий Топливный насос
R1 Реле свечей накаливания (для дизельных двигателей)
R2 Реле вентилятора радиатора
R3 Реле отопителя
R4 Реле системы управления двигателем
R5 Реле системы курсовой устойчивости
R6 Реле вентилятора радиатора кондиционера
R7 Реле системы управления двигателем
R8 Реле ближнего света фар
R9 Реле системы управления двигателем
R10 Реле обогревателя щеток стеклоочистителя
R11 Реле системы наружного освещения в дневное время
R12 Реле системы управления двигателем
R13 Реле звукового сигнала противоугонной системы
R14 Реле автоматической коробки передач
R15 Реле омывателя фар
R16 Реле дальнего света фар
R17 Реле передних противотуманных фар
R18 Реле звукового сигнала
R19 Реле кондиционера
Дополнительный блок реле под капотом.
Номер реле Защищаемая цепь
R1 Реле малых оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя
R2 Реле вентилятора кондиционера
R3 Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя
Монтажный блок предохранителей и реле в салоне расположен с левой стороны панели приборов.
Для доступа потяните за ручку крышки и снимите ее.
На внутренней стороне крышки нанесена схема предохранителей.
Номер Сила тока, А Цвет Назначение.
1 30 Розовый Отопитель
2 15 Синий Стоп-сигналы
3 10 Красный Задний противотуманный фонарь
4 30 Зеленый Стеклоочиститель ветрового окна
6 10 Красный Цепь дополнительного оборудования
7 20 Желтый Замки дверей
8 15 Синий Аудиосистема
9 7,5 Коричневый Цепь дополнительного оборудования
10 15 Синий Лампы освещения салона
11 15 Синий Аварийная световая сигнализация
12 15 Синий Стеклоочиститель окна двери задка
13 7,5 Коричневый Контрольно-измерительные приборы
15 15 Синий Предохранитель прикуривателя митсубиси аутлендере (розетка электропитания)
16 10 Красный Замок зажигания
17 20 Желтый Электропривод люка
19 10 Красный Наружные зеркала заднего вида
20 10 Красный Система полного привода
21 7,5 Коричневый Фонари заднего хода
23 15 Синий Розетка электропитания
24 30 Розовый Электростеклоподъемники
25 30 Розовый Обогрев стекла двери задка
26 7,5 Коричневый Обогреватели наружных зеркал заднего вида
27 15 — Электропитание
28 25(20) Белый (серый) Электропривод сидений
29 30 Зеленый Обогрев сидений
R1 Реле замков двери
R2 Реле отопителя
R3 Реле обогрева сидений
R4 Реле обогрева стекла двери задка
если есть вопросы по активации пишите что знаю отвечу,
Кабель mini VCI пришёл, но пока не испытывал жду реле для притухаюего дальнего света
Mitsubishi Outlander XL с пробегом: врожденные слабости и вынужденный «тюнинг»
Не слишком старый и не слишком маленький подержанный кроссовер от японского бренда – именно так очень часто звучит внутреннее ТЗ самому себе на покупку следующего автомобиля. Mitsubishi Outlander XL этим пунктам полностью удовлетворяет – осталось разобраться, чем хороша и в чем слаба модель, и на что стоит пристально взглянуть при выборе. В первой части обзора мы традиционно рассмотрим кузов, салон, электрику, ходовую и рулевую части, а во второй сконцентрируемся на двигателях и трансмиссии.
Каким уродился и где пригодился
К россоверы бывают очень разными. Кто-то на поверку оказывается суровым внедорожником, кто-то минивэном, иные берут комфортом или динамикой, кто-то и вовсе называет чуть приподнятый хэтчбек со спортивным норовом «кроссовером». А вот в Mitsubishi второе поколение своих среднеразмерных кроссоверов Outlander/AirTrek сделали красивым. Ну и очень «минивэнным», конечно. Изящная и крупная машина по большому счету оказалась «серой мышью» во всем остальном. Не слишком комфортная, с посредственной управляемостью, с подчеркнуто средненькой проходимостью, она теоретически должна была оказаться очень практичной и к тому же недорогой. Эдакий середнячок с акцентом на семейные ценности и внешний вид. И этот набор качеств высоко оценили не только в целевой аудитории, но и в Peugeot-Citroen, предлагая Outlander XL под своими марками без серьезных изменений.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
На деле знакомых нам «родственников» у Outlander хоть отбавляй, ведь он создан на общей платформе с Lancer X , Delica и ASX . А уж заморских родичей у него целая куча: платформу Mitsubishi GS использовали Dodge Caliber , Avenger , Journey , Jeep Compass , Patriot и Chrysler Sebring . У них и элементы шасси общие, и моторы во многом совпадают, и по электрической части общность ощущается. А полный список моделей на этом шасси составляет почти два десятка. Учитывая тиражи американских моделей, с неоригинальными запчастями для шасси вопросов не возникает, да и тираж самого Outlander оказался немаленьким – машина понравилась очень многим. К сожалению, за внешним видом скрываются весьма средненько настроенное шасси и плохая проработка многих элементов конструкции, так что недовольство многих владельцев вполне обоснованно.
И дело тут не в Калужской сборке – как мы помним, машины с моторами 2,0 и 2,4 делали у нас. Это просто подход производителя к созданию машин сказывается. Наши машины даже покрашены в среднем заметно лучше, чем авто с NedCar в Нидерландах. Кстати, напомню вам любопытный факт. Все модели Volvo с этого завода были редкими гнилушками: 340, 440 и первая S 40 гнили весьма ощутимо. Как только Volvo сменила завод по производству «младших», гниющих моделей у них не стало. А еще сильно ржавела Mitsubishi Carisma – первая модель японцев, которую поставили на конвейер в Нидерландах. Вот и с Outlander все в этом плане не очень благополучно. Но списывать все проблемы только на конкретный завод не стоит: редкие у нас машины японской сборки и «французы» имеют в среднем тот же набор проблем.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
Рестайлинг 2010 года ничего особенно нового в конструкцию не привнес. Более агрессивная внешность новой модели в стиле Lancer X немного привлекла внимание публики, но ненадолго. Более свежая навигационная система и обновление в механике полного привода у наиболее мощных версий почти не коснулись российских комплектаций. По сути, следующий, третий Outlander – это глобальный фейслифтинг второго поколения, плод работы над ошибками, в котором как раз подправили ходовые качества и капитально обновили салон.
А вот как машина себя проявляет в эксплуатации с точки зрения надежности в целом? Первые экземпляры этого поколения машин приближаются к возрасту в 10 лет, и многие конструктивные недостатки себя уже проявляют.
Кузов
Казалось бы, для коррозии еще рановато, но Outlander и его европейские клоны оказались очень уязвимы к мелким повреждениям ЛКП. Вспучивания краски и точечные дефекты, к сожалению, встречаются часто. Машины даже регулярно красили по гарантии.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
Чаще всего повреждения касались капота, дверей и двери багажника. При ДТП же металл ржавеет почти сразу, в отличие от старых «японцев», у которых нужно было месяцами ждать появления первых рыжих точек даже на панелях с облетевшей краской. Поэтому при покупке рекомендуется очень тщательный осмотр всех наружных элементов, а если есть следы внедорожной эксплуатации – то и днища, на предмет мелких нарушений. А вот ожидать серьезных повреждений от коррозии бесполезно – рано еще. Кстати, машины после ДТП скорее всего мелких дефектов ЛКП иметь не будут: более толстый слой краски надежно защищает металл еще долгое время. А тестер толщины лакокрасочного покрытия не поможет именно потому, что многие машины подкрашивали из-за мелких дефектов, не связанных с авариями.
В общем, будьте внимательнее к деталям, тем более что цена кузовных элементов у Mitsubishi очень неоднородна: часть стоит очень недорого, особенно в сравнении с европейскими моделями, а часть доступна только в оригинальном исполнении, и ее цена очень пугает. Соответственно, «доведение до ума» может выйти очень дорого и хлопотно.
Как и десять лет назад, нужно проверять наличие всех подушек безопасности, даже надувных «занавесок», преднатяжителей, состояние ремней безопасности и многочисленных декоративных накладок и крышечек.
Салон
Салон машины на первый взгляд вполне красив, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что изготовлен он из жесткого пластика, который к тому же очень быстро загрязняется. Панели крепятся ненадежно, с возрастом салон начинает «скрипеть», и многие элементы салонной механики тоже избытком прочности не страдают. Стеклоподъемники, ручки, микролифт и разнообразные переключатели сделаны дешево и подводят довольно часто. Причем дело не всегда в неаккуратном обращении – достаточно вибраций и обычной эксплуатации.
На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander '2009–13
Уже в таком детском возрасте подводит рулевая колонка, подклинивает трапеция дворников, мотор отопителя может перестать работать даже при пробеге меньше 50 тысяч. Износ сидений и рулевого колеса при пробеге за сотню тысяч – обычное дело: материалы выбраны неудачно. А мокрой химчистки салон откровенно не любит – после такой операции можно получить постоянный запах плесени. В общем, уход за салоном тут – штука непростая, а результат в любом случае не впечатляет.
На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander '2009–13
Лишний шум снизу – это неудачные сочленения выхлопной системы. Подсекать они начинают и при пробеге меньше сотни, но к счастью, коррозия выхлопа даже на самых старых машинах еще чисто косметическая, вблизи швов, и менять компоненты еще рано. Впрочем, шума тут и без того хватает: помимо очень куцего слоя шумоизоляции, что особенно хорошо заметно на зимней резине, подводят и слабые уплотнения дверей, и мелкие неплотности зеркал, и даже отверстие для рулевой колонки в кузове, которое не оснастили хорошим сальником. Стекла тоненькие, легко бьются и почти не глушат шум, многие обладатели Outlander клеят усиливающую пленку и отмечают, что это улучшает акустическую картину в салоне. Лобовое стекло ну очень уж хрупкое, а внедорожные покатушки могут закончиться появлением на нем трещин из-за нагрузки на кузов. Дополнительная шумоизоляция – весьма популярный тюнинг для этой модели: двадцать лишних килограммов «шумки» делают машину заметно комфортнее.
На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander '2009–13
К счастью, возраст Outlander XL еще сравнительно невелик, и массово все дефекты в одной машине встречаются нечасто, но похоже, век этих машин будет не слишком долог именно из-за невысокого качества изготовления кузова и плохой его проработки. Да еще плохая герметичность органов управления добавляет хлопот по электрической части: в зоне риска блок управления стеклами и полноприводной трансмиссией. А на машинах с механической коробкой передач механизм переключения очень быстро набирает люфты, порой вплоть до затрудненного включения первой и второй передачи.
Электрика и электроника
Основные компоненты проводки и особенно системы управления двигателем выполнены тщательно и даже не боятся песка и грязи под капотом. Во всяком случае, в таком возрасте. Подводят в основном блок коммутации, у которого слабые гнезда предохранителей, и различные моторчики – отопителя, стеклоподъемников, приводы сидений и зеркал и дворников.
На удивление слабым оказался бензонасос: к счастью, ставить оригинальную деталь здесь не нужно – замены лучше и дешевле. Нестабильное напряжение генератора на пробежных машинах потребует частой замены лампочек. Особенно неприятно менять многочисленные лампы подсветки приборной панели и органов управления: цена оригинальных ламп аж по 200 рублей штука, а нужно их много. Но как обычно, дешевых замен хватает, и часто вместо ламп владельцы ставят светодиоды.
При пробегах за 150 тысяч километров в зоне риска уже генератор машин с мотором 2,0 и 2,4: износ подшипников и токосъемных колец – типичная неисправность. А ремень генератора служит раза в два меньше, и подводят его в основном ролики.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормоза у машин Mitsubishi – слабое место с незапамятных времен. На Pajero , например, с этим тоже вечная проблема. У Outlander в группе риска – направляющие и тормозные шланги. Да и работают тормоза очень средненько, ресурс дисков и колодок недостаточный, поэтому если на машине с заявленным пробегом в 70 тысяч тормозные диски уже не оригинальные, не удивляйтесь – есть шанс, что пробег честный. Просто очень уж быстро они снашиваются. А если забывать смазывать направляющие пальцы суппортов, то подклинивание колодок убьет их еще раньше. За тормозными шлангами тоже нужен глаз да глаз. Передние, например, слишком короткие – если вывернуть колеса до упора и разгрузить колесо, его может даже оборвать. При покупке рекомендуется тщательный осмотр всех элементов, ездовой тест на предмет биений и уводов и контроль температуры дисков.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
Подвеска у «японца» довольно шумная, но основная вина за излишнюю «звучность» интерьера, как мы выяснили, все же лежит на шумоизоляции. Ресурс большинства элементов превышает 150 тысяч пробега, но мелкие постукивания нарастают уже после 60-70, хоть ничего криминального в этом и нет. Часто оказывается достаточно подтянуть крепления рейки и рычагов, проверить затяжку опор передних стоек – и большая часть шумов уйдет. Ну и стойки стабилизатора тоже нужно своевременно менять.
Амортизаторы ходят долго, вот только управляемость у машины очень «ватная» изначально. Многие покупатели б/у машины рассчитывают поменять подвеску и избавиться от плохой устойчивости на прямой и откровенной «ватности», но замена «по кругу» не особенно помогает. Если поставить элементы подвески от японского Evolander / Ralliart , то ситуация заметно улучшается, но дорожный просвет у этих версий меньше, и не все элементы встают на свое место без доработок.
Зато рулевое управление здесь – без особых сложностей. Большая часть его неисправностей связана с обрывом сервисного ремня из-за подклинивающих обводных роликов и ролика натяжителя. В остальном серьезных проблем пока нет, рейка не склонна к стукам и протечкам. А замены оных часто связаны с установкой более «острой» от Lancer или других машин – оригинальная имеет передаточное отношение «почти как у Волги», что банально неудобно в городе.
Как мы видим, «врожденных слабостей» у Outlander XL предостаточно – главное определиться при покупке, какие из них вы сможете устранить в ближайшее время, а с какими можно будет повременить – правильная расстановка приоритетов поможет вам провести больше счастливых часов за рулем и меньше копить деньги и ждать машину из ремонта. Теперь самое время определиться с двигателем и коробкой передач – тем более, что они, к счастью, обещают куда меньше сложностей в выборе и содержании.
Читайте также: