Пинается робот на тойота аурис
Тупящий робот-автомат
О мало известных причинах, из-за которых робот-автомат может тупить или пинаться.
О чём речь?
Выбирая машину с автоматом (АККП), можно наткнуться на выбор тип автомата:
«Обычный автомат» - он же гидротрансформатор;
Робот-автомат - ещё и они бывают с одним или двумя сцеплениям;
У каждого из этого типа автоматов свои преимущества и недостатки. В данной статье пойдёт речь об проблеме автоматов типа робот.
Причины и проблема?
Мы изложим вероятные причины, почему робот-автомат иногда ведет себя не комфортно. Симптомы: толчки, пинки и провалы при переключениях.
Речь о проблемах, которые появляются периодически в процессе езды, а не постоянно с 1ой минуты работы и каждый день. Когда сегодня за целый день вроде бы все хорошо, а завтра почему-то коробка напоминает о себе.
Если у вас постоянно толчки и провалы в работе автомата значит коробка требует уже ремонта. И советы ниже уже не помогут.
Источник бед – его достоинство (скорость)
Толчки и рывки при переключении – чаще всего связаны с тем, что робот слишком рано или резко отпустил сцепление. А бывает и наоборот – слишком медленно отпускает сцепление.
Грубо говоря робот не дождался, когда обороты двигателя будут лучше сбалансированы под следующую передачу. Не дожидается он оптимальных оборотов по причине того, что он работает сам по себе по своей программе, которую заложил завод изготовитель.
С обычным автоматом такие проблемы тоже происходят, но мы замечаем реже, так как гидротрансформатор переключается достаточно долго по сравнению с роботом. И за это время двигатель успевает выровнять обороты.
Такая периодически жесткая работа робота-автомата косвенно связано с проблемами других агрегатов. Их и перечислим ниже.
Мотор не успевает за роботом
Так как робот работает очень быстро, то и от двигателя требуют скорости и быстрой реакции. Поэтому роботы-автоматы в основном устанавливаются на двигатели с турбиной и с непосредственным впрыском.
Одна из причин неплавной работы робота-автомата это не корректная работа самого двигателя. Варианты:
А) Двигатель не успевает опустить и уверенно держать обороты двигателя для следующей более высокой передачи. Т.е. мы ощущаем дискомфорт, когда повышается передача.
Б) Двигатель не успевает поднять и также ровно регулировать подачу смеси для перехода на передачу ниже. Особенно это заметно, когда робот прыгает на 2 передачи ниже при резком обгоне.
Большинство обычных автоматов переключают передачи со скорость 0.4 секунды, с момента когда автомат разомкнул сцепление мотор должен успеть опустить или поднять обороты до комфортных для следующей передачи и самое главное в момент замыкания сцепления правильно и равномерно ускорять подачу топливной смеси. Если мотор что-то не успевает делать хорошо, то мы замечаем толчки, рывки или провалы.
С роботом-автоматом для двигателя жестче условия, скорость переключения составляет около 0.1 секунды. Двигателю со стажем или с не качественным топливом ещё сложнее уложиться за это время, поэтому робот-автомат ругают чаще чем обычный автомат.
Мотор - где искать проблему
Если проблема у мотора серьезная, то нам об этом сообщит сервисная лампочка на панели или бортовой компьютер, и мы едем в сервис где нам расскажут о проблеме.
Если проблема менее значимая, то она будет храниться в логах памяти компьютера двигателя машины и о ней можно узнать только с помощью специального диагностического устройства опять же в сервисе.
Если же ошибок нет, то в идеале стоит снять показания/логи в процессе движения автомобиля. Снимаем логи и изучаем: подача воздуха, подача топлива, нет ли пропусков и сильных откатов (для бензина и машин с ГБО) и т.д. Но специалист должен разбираться в этих показаниях и знать какими являются нормальными значениями для данного мотора, а какие являются отклонениями. К сожалению таких специалистов, очень мало, они даже отсутствуют у дилеров. Поэтому искать проблему зачастую приходится своими силами и путем перебора.
Ещё один альтернативный способ, чтобы понять, что с двигателем что-то не то. Это пройти испытание на стенде и сверить полученную мощность с заявленной заводской.
Мотор – не то топливо
Использование АИ-95 вместо рекомендуемого АИ-98 может и быть проблемой. Даже если на люке бензобака и инструкции допускается использование АИ-95, это значит, что для нормальной работы нужен АИ-98, а использование 95го допускается, но ухудшается мощность и экономичность двигателя (о чём обычно предупреждает инструкция). Чем выше октановое число, тем быстрее сгорает бензин в двигателе, а значит мотор сможет быстрее набрать или опустить обороты до комфортных для переключения робота-автомата.
С дизельным топливом для робота-автомата сложнее. На стенде АЗС не указывают ЦЧ и плотность. Нужно изучать паспорта качества и стараться выбирать заправки, например, для Европейских дизельных двигателей Евро-5 желательно цетановое число (ЦЧ) не ниже 52.
Топливо с присадками содержащие модификатор трения будет также полезен.
Мотор – топливная система
Топливная система быстро изнашивается и чаще всего страдает у двигателей с непосредственным впрыском и турбо наддувом. Двигатель может не успевать менять обороты из-за неисправной топливной системы. Например, топливо стало поступать с запозданием, чем раньше.
Частое использование фирменных бензинов или топливных присадок существенно продлят жизнь топливной системы.
Мотор - загрязнился
При достаточно сильным загрязнении и отложениях падает мощность двигателя, что может повлечь на снижение реакции двигателя в связке с роботом.
Если вы часто заправляетесь фирменным бензином с присадками, то это вариант можете исключить.
Единственные места, которые могут загрязниться нагаром и невозможно отмыть присадками это:
Дроссельная заслонка – чистить достаточно не чаще чем каждые 100 тыс.км., а при регулярной езде в городе с пробками можно проводить чистку чаще - каждые 60 тыс.км. после очистки нужно делать программную адаптацию заслонки. Чаще делать только при жоре масле.
Впускные клапана двигателя с непосредственным впрыском – при регулярном использовании хорошего топлива и небольшом аппетите масла (не более 200 мл на 1000) их можно очищать только при капитальном ремонте. У инжекторных двигателей впускные клапана очищаются топливными присадками.
Мотор – другие причины
Каждая из ниже перечисленных причин не будет основным источником проблем, но в сумме могут стать причиной тормозной реакции двигателя и снижения его мощности:
- Загрязнён воздушный фильтр воздуха (ресурс не более 30 тыс.км.);
- Некорректно работает датчик массового расхода воздуха (сообщает двигателю неверную информацию). Обычно ресурс датчика 120 тыс.км. и датчик начинает врать;
- Некорректные данные с лямбды зонда. Ресурс примерно 150 тыс.км.;
- Низкий уровень масла моторного масла (падает давление);
- Частое использование нейтральной передачи (об этом ниже);
- Жор масла. Если на 1000 км у вас уходит более 500 мл масла и оно сгорает в камере, то мощность двигателя снижается. Такая же ситуация при попадании антифриза;
- Проблемы в катализаторе или в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR);
- Чип-тюнинг двигателя или другой физический тюнинг. У каждой коробки есть предел мощности крутящего момента, которую коробка способна выдержать. Если мощность будет превышаться или на пределе допустимых заводских допусков, то коробка будет испытывать повышенный износ и преждевременное старение масла;
Проблема с маслом в автомате
Распространенные симптомы проблем с маслом - первые 20 минут движения машины в городе и даже в пробке, коробка работает терпимо. Но после машина нагревается и начинается дискомфорт от работы коробки.
Причина - вязкость масла в роботе-автомат упала ниже допустимого.
Причины падения вязкости масла:
- масло выработалось (постарело);
- низкий уровень масла (недолив или течь);
- забит радиатор охлаждения (если таковой установлен, что редкость);
Лучший способ проверить эту версию - заменить масло на новое, если вы проехали более половины интервала регламентного срока замены.
Перелив масла в акпп (выше уровня). Если масла окажется больше требуемого уровня то давление внутри коробки возрастает выше положенного, что также отрицательно сказывается на работе.
Причины быстрой старости масла в роботе-автомат
1) Регулярная езда в городе. Если интервал замены масла в коробке указано 60 тыс.км то следует менять каждые 45 тыс.км.;
2) Частая езда прицепом, гружёным, буксование в бездорожье и снегу также следует сократить интервал замены масла;
3) Попала вода в масло (эмульсия). При пересечении брода или бездорожья с глубокими лужами есть риск попадания воды через сапун;
4) Тюнинг, включая чип;
5) Если есть дополнительный радиатор охлаждения, то проверьте его состояние;
6) Неправильная замена масла:
- Не поменяли фильтр;
- Большой остаток старого масла. При замене масла методом простого слива через пробку и залива нового остаётся примерно 15% старого масла. Правильный способ заправки нового масла в акпп – использовать специальную установку заправки масла под давлением.
- Недолив при прошлой замене, после заправки рекомендуется давать поработать коробке в разных режимах, чтобы вышел воздух. Обычно не требуется при заправке специальной установкой.
Какое масло должно быть в роботе-автомате
Машине менее 5 лет или менее 120 тыс.км. Для замены лучше использовать оригинальное масло, которое подходит именно для вашего года выпуска робота.
Если вам предлагают оригинальное масло с новым артикулом для новых моделей – то лучше откажитесь в пользу старого. Обычно у новых масел вязкость ниже с целью повысить экономию топлива, но ваш робот не разработан и не адаптирован под это масло.
Машине более 5 лет или более 120 тыс.км. Для машин с пробегом лучше поискать альтернативное масло других брендов с более высокой вязкостью при 100С (завышать вязкость можно, занижать не рекомендуется). С ним работа аккп будет комфортнее учитывая износ деталей, а повышение расхода топлива скорее всего не заметите. Вязкость можно посмотреть в техническом паспорте масла на сайте производителей. Также можете обратить внимание на температуру застывания, если в вашем регионе сильные морозы.
Обязательно выбирайте масла с требуемым допуском для вашего робота. Сверяйте данные по разным источникам, лучше не полениться и обратиться в службу поддержки производителя масел.
Если масло будет отличаться от прошлого (бренд, тип, вязкость) обязательно производите замену в сервисе с полной заменой масла через специальный аппарат прокачки масла под давлением.
А также: - Обязательно меняйте фильтр; - Мыть акпп бензином/керосином нельзя. Там полно датчиков, которые можно повредить.
Об «затупах» и провалах при переключениях
Возможно проблема в топливной системой: фильтр(ы), насос, ТНВД, впрыск.
В качестве эксперимента можно попробовать добавить присадки в топливо, которые очищают и смазывают топливную систему.
Проблемы в ходовой
Робот-автомат очень чувствителен к ходовой части и её неисправностям. Незначительные неисправности в этой части могут оказаться основной причиной дискомфортной работы коробки автомат.
Неправильный диаметр колес – если диаметр колеса заметно отличается от заводского, то электроника автомобиля будет неправильно определять скорость, а значит не удачно выбирать передачи. Пользуйтесь шинным калькулятором, для подбора правильного диаметра с другими дисками.
Знатоки отметят, что спидометр с родными колёсами врёт. Показывает 80 км/ч, по факту 77 км/ч. Но завод это делает специально и учитывает этот фактор при настройке робота.
Неисправные тормоза – проедьте по прямой пару километров и спокойно остановившись, проверьте равномерна ли температура на всех тормозных дисках. Если какой-то диск горячее или ощутимо холоднее других, то возможно его тормозная система неисправна и из-за подклинивания мешает плавной работе коробки.
Тормозит подшипник ступицы колеса – поломку ступицы обычно сопровождает посторонний гул.
Неисправность в полном приводе – в большинстве полноприводные автомобили с роботом-автоматом комплектуются с автоматически подключаемым полным приводом. Возможно имеются дефекты в момент подключения полного привода, который совпадает с переключением передач.
Адаптация робота-автомата
У автоматов есть так называемая адаптация, которая постепенно адаптирует работа робота по мере износа сцепления и поведение водителя. Но автоматическая адаптация не идеальна и работает медленно. Также делают адаптацию вручном режиме, после замены сцепления.
Часто адаптация помогает устранить глюки робота, но обычно на небольшой срок и проблема постепенно возвращается.
Возможное решение: перепрограммирование робота (чип-тюнинг)
Чаще всего этот способ действительно помогает. Но найти надёжного мастера или контору можно только по отзывам автоклуба и форумов.
Данная практика популярна для автомобилей концерна VAG в зависимости от типа коробки, года и целей. Программное обеспечение робота-автомата перенастраивают: увеличивают паузу переключения или наоборот уменьшают задержку.
Робот-автомат не надежен?
Надёжность любого агрегата зависит от множества факторов, в первую очередь от того как и где используется. И как за ним ухаживают/обслуживают.
При обычной повседневного эксплуатации робот-автомат такой же надежный как обычный автомат. При этом в случаях активной езды сцепление робота-автомата служит гораздо дольше чем у обычного автомата.
Но если вы регулярно ездите груженым, по бездорожью и таскаете прицепы, то робот-автомат быстрее изнашивается. Но незначительно. К примеру по отзывам вариатор ещё быстрее изнашивается от частых высоких нагрузок чем робот-автомат.
Осторожно с буксированием авто
При буксировке обязательно изучите инструкцию автомобиля.
Обычно буксировать можно короткими промежутками, не более чем по 10 км. И не превышать скорость (60 км/ч).
Иначе можно повредить робот-автомат из-за перегрева и недостаточно смазки.
При буксировке двигатель автомобиля должен работать! Иначе тормоза не будут нормально работать.
Зачем создали робот-автомат?
Компенсировать недостатки традиционного автомата в то же время сохранив его преимущества, особенно перед конкурентом вариатором.
Чем робот-автомат лучше обычного автомата?
- Быстрее переключает передачи (особенно с 2 сцеплениями);
- Меньше габариты и вес (с 1 сцеплением);
- Теоретически он дешевле в производстве (с 1 сцеплением);
Идея заменить обычный автомат на продвинутый робот позволяла: улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива.
Зачем роботу-автомату два сцепления?
Робот с двойным сцеплением основной вариант на рынке. И вот почему:
1. Больше передач. Робот-автомат на 6-7 передач даже с двумя сцеплениями занимает столько же места, сколько обычный автомат на 5-6 передач.
2. Быстрее. Использование двойного сцепления позволяет сократить время на переключение передач в разы по сравнению с обычным автоматом и роботом с 1 сцеплением. А значит лучше динамика, проще с обгонами и меньше расход топлива из-за потери времени при переключении.
3. Комфортнее. По задумке двойное сцепление позволяет переключать передачи мягче чем обычный автомат, как вариатор, не теряя при этом динамики и времени на переключениях. Но иногда практика расходится с желаемым….
Визуально робот-автомат выглядит будто в корпусе установлены сразу две коробки передач, которые работают поочередно: одна переключает нечетные передачи 1, 3, 5, а вторая 2, 4, 6.
Существуют наработки с тремя сцеплениями, но они находятся на этапе испытаний. Скорее всего до массового производства дело не дойдет. Так как основные игроки мирового автопрома массово взялись за машины на электричестве, где не нужна коробка передач.
В США не любят роботы-автоматов, а в Европе и Китае популярны
В США как и России роботы-автоматы заполучили дурную славу. И по сути из-за тех же мелких проблем, что и у нас в России – качества топлива, пробок и холодных зим.
Первые машины с массовыми роботами-автоматами с двойным сцеплением были немецкие и они то сыграли дурную славу. В попытке быстрее дать рынку инновационный продукт - сыграло плохую репутацию. Машины испытывались и налаживали работу в Европе. Но в те времена в Европе качество бензина уже соответствовало Евро-4, а в США качество бензина ещё было на уровне Евро-2 и с трудом переходили на Евро-3. Кроме того в США любят бензин марки Regular, который аналогичный нашему 92го. А этот бензин не очень любят TSI двигатели, как результат – мотор работал хуже чем заложено производителем и мотор не успевал за роботом. И робот быстро ломался. После массовых проблем и ремонтов авторынок США крепко недолюбил роботы, но при этом американский производитель Ford успешно учёл недостатки немецких роботов и создал своего робот-автомат, который вначале также продавался и на рынке США и Европы. Но позже остался только для рынка США и Китая.
Переводить роботы-автоматы в России как в США достаточно дорого, а рынок не такой огромный и кол-во жалоб становится меньше и роботы становятся лучше.
Дергается машина. Робот. Toyota Yaris
Всем привет, у меня Ярис 2006 года, пробег 63 тыс. Начала дергаться коробка при переключении, не официалы сказали что скорее всего полетел блок сцепления и стоит это порядка 40 тыс рублей и делают только официалы это, помогите распознать.
Добрый день. Не думаю, что все так плачевно. Для начала нужно ограничиться малым - может, этого будет достаточно. Замените два шланга: 1 - от вакуумника, 2 - от клапана системы улавливания паров топлива к задроссельному пространству. Если сами не разберетесь, покажите машину специалисту. Также потребуется замена АТФ со снятием поддона. Вообще коробки Ярисов и Королл - достаточно странные в поведении, поэтому не стоит в лишнюю панику впадать.
Есть такая проблема с роботизированными коробками. Столкнулась я с нею, как только закончился гарант.срок. ))) оч.было неприятненько.
Рассказываю: дергалась машина сразу после покупки (новая) в 2006г. - не предала я этому значения, эксплуатация активная с агрессивным вождением - передачи переключала по необходимости маневров, но на нейтралку, при остановках с заведенным двигателем а/м, не ставила. Как итог при выезде с утра на работу (машина разогрета) резкий рывок при нажатии на газовую педаль 3-5 мм, затем на трёшке на полном ходу 100 км/ч "Мелкая" сбрасывает обороты, устанавливает нейтралку, загорается красная лампачка в форме шестирёнка и я, накатом, ее паркую. Двигатель работает, но машина не едет. Глюканул актуатор сцепления (подробности ниже).
Сразу коммент: При каждой остановке машины (т.е. на светофоре, в пробке) необходимо переключать коробку на нейтралку. - Дали мне совет дилеры в октябре 2009 года. Я спрашиваю: где вы были когда продавали мне машину - почему не предупредили о такой необходимости. Ответ дилеров меня потряс до глубины души: а мы сами об этом не знали. П*пец, нет слов.
Раскрываю особенности указанной детали. Сцепление роботизированного ярика, которое стоит порядка 100 тыс.руб., состоит из трех блоков: диск сцепления, актуатор и мозги. Актуатор отвечает за реакцию сцепления, если он глюкает, то реакции уже не будет. Стоит он у дилера 40 тыс.руб., я нашла за 30 тыс.руб. Замена данной небольшой, но довольно тяжелой, коробочки заняла около 1 часа работы.
Вывод: у ярика лучшая коробка - это механическая. Жаль поменять нельзя. Вот.
Важные моменты при эксплуатации робота на Тойоте.
Роботизированная коробка передач на Corolla, Yaris, Vitz по сути является обычной механикой к которой прикрутили кучу сервоприводов, чтобы они выжимали сцепление, и переключали передачи за вас. Внутренности самой коробки долговечны, как и у любой механики. А вот навесное сыплется после пробега в 60 000 только так если за ним не следить. Начинают вылетать передачи, бывает даже нельзя включить передачу и коробка встаёт в аварийный режим.
Рассмотрим моменты, которые облегчат вам ремонт и эксплуатацию. Ведь в принципе робот для городской машины позволяет очень сильно экономить на расходе бензина. На Yaris этот показатель составляет 6,5 литров в городе и около 4,5 по трассе.
Да конечно, он слегка туповат, и переключает передачи с небольшими задержками рывками. Но ведь это механика, а не автомат.
1. Следите за актуатором.
Это устройство, которое отвечает за выжим сцепления в нужный момент. Оно очень сильно нагружено, потому что робот постоянно гоняет передачи для экономии бензина. Зачастую мастера говорят, что его нужно менять целиком, но это не так, его можно обслужить. А цена нового порой доходит до 20 000 рублей.
Со временем в нём изнашиваются:
а) Щётки, но их можно легко поменять.
б) Втулки направляющих у шестерёнок. Одна из основных проблем почему не включаются передачи, потому что из-за изношенных втулок шестерёнки встают на перекос и подклинивают, следовательно, выжима не произойдёт. Многие их меняют на бронзовые или латунные, но бронза быстро изнашивается. Советую менять на втулки с тефлоновым покрытием. Стоят они порядка 200 рублей.
Также нужно следить за подшипниками в моторчике. Если их начнёт клинить, снова начнутся проблемы с передачами.
Некоторые вовсе производят замену втулок на подшипники. Но тут стоит отметить, что не каждый токарь возьмётся за переточку корпуса.
в) Датчик положения актуатора.
Выполняет функцию отслеживания положения выжима. По сути это тот же датчик положения дроссельной заслонки. У меня был случай,что такой вышел из строя из-за попадания в него воды. Ну тут либо новый, либо контрактный.
2. Периодически проводите калибровку( инициализацию, регулировку) выжима.
Делается при помощи сканера и вручную путём передвижения актуатора. Эту операцию нужно делать потому, что диск сцепления на роботе быстрее изнашивается из-за более частых переключений чем на обычной механике. И поэтому актуатор может выжимать корзину не до конца, что может привести к проблемному переключению передач. Также нужно делать калибровку после каждого съёма актуатора с коробки либо коробки целиком. Иначе актуатор может не отпускать до конца вилку выжима и диск будет буксовать.
Коробка робот на toyota yaris, auris, corolla.
В середине двухтысячных многие производители автомобилей среднего ценового сегмента начали устанавливать на свои детища роботизированные кпп. Идея в общем не нова, ещё в 40-50 годах прошлого века американские авто концерны устанавливали полу-автоматическое сцепление. С развитием электронных систем управления системами автомобиля инженеры вернулись к идее сделать механическую кпп с электронным управлением сцеплением и переключением передач - данные кпп получили условное обозначение "робот".
Сегодня мы рассмотрим коробку робот на автомобиле toyota, её версию, которая устанавливалась на автомобили среднего ценового сегмента: toyota corolla, toyota auris, toyota yaris, приблизительно с середины 2000 годов.
Так что же такое роботизированная коробка переключения передач? В сущности робот — это та же механика, но на ней установлены привода включения сцепления и переключения передач, они бывают электрические или электрогидравлические.
Приводами включения сцепления и переключения передач, управляет контроллер (электронный блок, сокращенно- ЭБУ), который получает, обрабатывает сигналы с датчиков двигателя и кпп, и на основании показаний датчиков, положения элементов управления осуществляет выбор передачи, управляет положением сцепления для трогания с места и при переключении передач.
Мы рассмотрим два типа систем которые toyota называет multimode transmission - mmt.
Это кпп C50A и C53A. Этими системами или подобными комплектовались автомобили тойота: королла, аурис и ярис.
Система состоит из 2-х актуаторов:
1. Актуатор выбора передач - выполняет функцию переключения передач, по команде от ЭБУ "робота".
2. Актуатор включения сцепления - выполняет функцию выжима сцепления, по команде от ЭБУ "робота".
И в первом и во втором случае устройства электромеханические, то есть актуаторы имеют электродвигатель и шестерёночную передачу которая передаёт момент электродвигателя на исполнительное устройство ( в случае актуатора переключения передач на флажок выбора передач кпп или шток управления вилкой сцепления в случае с актуатором сцепления).
Оба механизма имеют датчики положения, по которым блок управления отслеживает текущее положение исполнительного элемента.
Так же для правильной работы блоку управления необходимы сигналы с датчика оборотов трансмиссии, датчика положения педали тормоза, выключателя стояночного тормоза, блока переключения передач (рычага в салоне и лепестков под рулём ). Блок управления трансмиссией так же связан с другими блоками автомобиля по шине "CAN" и получает следующие данные: сигнал скорости автомобиля, запрошенный водителем момент двигателя.
Блок "mmt" так же может блокировать запуск и управлять моментом двигателя.
Алгоритм работы трансмиссии достаточно прост при отпускании водителем педали тормоза, автомобиль плавно трогается и начинает движение, при изменении скорости, запрошенного момента, или торможении переключаются передачи в ту или иную сторону, так же есть возможность ручного переключения передач вне зависимости от момента и скорости автомобиля.
В целом система достаточно продумана и надёжна, но наступает момент когда износ деталей или условия эксплуатации, а иногда просто годы берут своё и автомобиль отказывается ехать.
На приборной панели загорается красная шестерёнка, символ текущей передачи начинает мигать а то и вовсе пропадает с дисплея, тогда то и приходит время поговорить о типичных неисправностях этих систем.
При пробеге чуть за 50 тысяч километров возможны проблемы со сцеплением, неисправность проявляется задумчивостью робота, передачи переключаются с большой задержкой, автомобиль может не тронуться с места, при пуске двигателя мигает и не загорается постоянно символ "N" на дисплее, может загореться красная шестерёнка на приборной панели, требуется ремонт multimode transmission - mmt, коробки передач - робот. Когда возникает такая ситуация нужно обращаться в сервис, эти симптомы как правило сами не проходят, это связано с невозможностью переместить вилку сцепления в заданное положение или выбора пределов калибровок. В отличии от многих роботизированных коробок в "mmt" тойоты диапазон работы актуатора (обучение, адаптация и т.д. и т.п.) устанавливается один раз, при установке нового комплекта сцепления или замены актуатора и не требует дополнительных установок при техническом обслуживании. Не всё в этом мире совершенно, так и программа управления "mmt" первых поколений имела некоторые неточности и была заменена… Блоки первого поколения вполне работоспособны, но требуют от механиков и диагностов СТО некоторых знаний и опыта работы по ремонту робота установленного на этими авто. Блоки второго поколения менее капризны и даже допускают повторные инициализации в процессе эксплуатации сцепления без каких либо последствий для системы в целом. Вернёмся к сцеплению, при снятии кпп обычно механики обнаруживают неравномерный износ корзины сцепления, выработку на направляющей втулке выжимного подшипника, и износ диска от 80 до 100%. С такими дефектами дальнейшая работа сцепления не возможна. Как правило эти дефекты возникают не при постоянной эксплуатации автомобиля, а при эксплуатации с длительными перерывами в несколько месяцев а то и лет. Из за коррозии элементов происходит повышенный износ деталей сцепления, в результате неравномерный износ, заедание выжимного подшипника, повышенная нагрузка на актуатор и в конце концов полная неработоспособность системы, требуется ремонт, замена сцепления робот. В следствии повышенных нагрузок актуатор сцепления тоже может выйти из строя, как правило это подгорание или разрушение щёток электродвигателя, обрыв или замыкание обмоток ротора… После замены неисправных элементов (как правило весь комплект сцепления в сборе) блок управления должен пройти процедуры обучения, ремонт робота не сложнее простой механической коробки передач, но со своими тонкостями.
Помимо неисправности сцепления, в процессе эксплуатации системы могут возникнуть другие неисправности, в любом случае для правильной диагностики системы необходимо иметь техническую документацию производителя и желательно специальный сканер, позволяющий проводить диагностику и обучение системы. У этой системы управления кпп существуют 3 параметра обучения, 2 из которых заучиваются блоком в ходе специальных процедур и один, который блок корректирует в процессе эксплуатации. Основной совет который даётся владельцу в инструкции к автомобилю с "mmt" это избегать длительных остановок с включенной передачей и длительная езда «в натяг» с постоянной работой сцепления. Советы вполне разумны. От себя добавим, обучение кпп выполняется только после замены или снятия компонентов системы, любые обучения в процессе эксплуатации не нужны и даже могут негативно сказаться на работе системы. Если вас не устраивает работа кпп или на панели загорается красная шестерёнка (заначек неисправности кпп) следует незамедлительно обратиться на СТО для проверки системы, при необходимости ремонта неисправного элемента системы. При правильной эксплуатации без долгих простоев срок службы сцепления на данных кпп от 70 тыс до 100 тыс пробега, бывают исключения и пробег доходит до 200 тыс при поездках между городами.
Цены на обслуживание на момент написания статьи в РСВ Сервис:
1. Чтение ошибок — 1000руб. входная диагностика.
3. Углубленная диагностика работы сцепления 2000руб. проверка параметров, проведение теста электроники.
4. Замена сцепления 7000руб.
5 Обучение КПП 2000руб. проверка параметров точки схватывания и приведение их к заданным заводским значениям.
Стоимость комплекта сцепления (не оригинал) приблизительно, на момент написания:
Корзина + диск 13000-15000 руб.
Выжимной подшипник 1500 руб.
Если у вас возникли вопросы, вы можете по телефону указанному на сайте перезвонить нам, мы постараемся вам помочь при подборе запчастей и ремонте автомобиля. Цены актуальны на момент написания статьи!
Роботизированная трансмиссия от компании Toyota: что она из себя представляет и почему не получилось
Компания Тойота в 2005 году решила установить собственные роботизированные коробки передач на два автомобиля – Тойота Королла Е150 и Аурис Е150. В 2007 году на Ярис была установлена 5-ступенчатая ММТ серии С5 вместе с компактным 1.4-литровым дизельным мотором. Однако ни один из этих роботов так и не смог прижиться. Маркетинговое название тойотовских роботов – Multimode и Freetronic. Робот создан на основе обычной механической коробки передач, дополненный электроприводом.
Агрегат способен работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Казалось бы, Тойота славится надежностью и колоссальным ресурсом всего того, что изготовит. Однако в случае с трансмиссией получилась ровно обратная история. Разработка Toyota получила шквал критики от простых автомобилистов, которые решились на покупку Королла и Аурис вместе с роботизированной трансмиссией. В чем основные недостатки этих РКПП?
История развития Multimode и Freetronic
В 2005 году автомобилистам был предложен новый автомобиль Тойота Королла вместе с роботом. Первые экземпляры Freetronic оказались крайне ненадежными, в чем лично убедились российские и европейские водители. Коробка постоянно выбивала ложные коды ошибок, постоянно досаждали различные датчики – давления, быстро выходил из строя золотниковый клапан, гидроаккумулятор. Если выходит из строя последний, перестает исправно работать электрический насос, начинает протекать техническая жидкость через уплотнители – скорый выход из строя коробки передач.
После появляется робот Multimode. Если ранее для отдельных моделей производитель задействовал автоматизированное сцепление TFT, то с выходом Multimode от этой затеи решили отказаться. В результате удалось увеличить ресурс трансмиссии и сократить количество возможных проблем. Эту коробку также нельзя назвать надежной: регулярно выходили из строя силовые приводы, быстро изнашивались диски сцепления, возникали проблемы и с блоком управления. В пробке при высокой температуре окружающей среды перегревается сцепление, что приводило к поломке РКПП. Эту проблему удалось решить за счет установки особого механизма, блокирующего робот в нейтральной передаче, что позволяло трансмиссии немного остудиться.
Конструкция робота от Toyota
В плане конструкции Multimode является механической коробкой, которую оснастили электроприводами, работающими от электродвигателя. Система включает в себя следующие составные части и механизмы:
- электронную систему управления дроссельной заслонкой;
- привод сцепления;
- привод выбора и переключения передач;
- датчики;
- рычаг переключения передач и TCM.
Робот Multimode имеет режим автоматического переключения E и режим ручного переключения M. Рабочее положение привода определяют сдвоенные бесконтактные датчики хода. Они установлены на каждом приводе. Каждый из приводов работает в соответствии с сигналами из TCM. TCM принимает данные от ECM и датчиков и управляет двигателем и трансмиссией Multimode.
В роботе FREETRONIC установлен насос радиально-поршневого типа с системой электроприводов. С его помощью поддерживается рабочее давление в мембранном гидроаккумуляторе. Если датчик зафиксировал падение давления, он активизирует насос. Потоки жидкости перераспределяются золотниковым клапаном с электромагнитом.
Типичные неисправности коробки передач
Почему трансмиссия производства Toyota получила славу ненадежного агрегата? С наибольшими трудностями пришлось столкнуться владельцам Тойота Королла, в частности 2007-2008 годов производства. Подавляющее большинство жаловались на то, что робот не включал передачи. В сервисных центрах коробку можно было отремонтировать, но для этого нужно было найти настоящих профессионалов, поскольку диагностировать причину неисправности РКПП не так просто.
Причины на это были следующие:
- «промерзший» датчик переключения передач, выбивающий Multimode в нейтральную передачу;
- неисправный актуатор – обычно его приходилось менять;
- в летнее время коробка нередко перегревалась, что становилось причиной отсутствия скоростей;
- перегрелось сцепление.
Владельцы Тойота Аурис не меньше водителей Королла обсуждают недостатки и проблемы робота. Практически все сошлись во мнении, что Multimode – коробка, выпущенная «на скорую руку». Один из главных недостатков – при торможении трансмиссия не переключает передачу. Автомобиль замедляет ход, но Multimode на это никак не реагирует. Происходило и так, что автомобиль не тянет, но коробка упорно держит «высшую». В некоторых случаях робот вообще не реагировал на изменения скорости, пока машина чуть не останавливалась полностью. Естественно, что с такими проблемами невозможно комфортно ездить в условиях города. Обычно меняли блок управления, иногда по несколько раз, но проблему это не решало. В 2009 году Тойота провела отзывную компанию для смены БУ, в сервисном центре такая услуга обходится примерно в 80-90 тысяч рублей.
Другой проблемный механизм – сцепление. Нередко не «доживал» даже до 50 тысяч километров пробега. Дорогостоящие механические актуаторы, как уже было сказано, тоже не отличались надежностью. В отдельных случаях автовладельцам удавалось выработать ресурс РКПП 100-150 тыс. км, что уже можно было считать хорошим показателем. Частые проблемы трансмиссии, постоянные поломки и дороговизна ремонта – только часть причин, почему спрос на автомобили с роботом производства Тойота стал стремительно падать. При этом к самим авто претензий было немного, но только от одного слова «робот» потенциальные покупатели, наслышанные о проблемах коробки передач, приходили в ужас.
Ремонт робота в сервисном центре
Не только отсутствие скоростей, но еще постоянные переходы робота в нейтральную передачу досаждали и доставляли владельцам Тойота головную боль. В мастерских при таком симптоме поломки обычно меняли выжимной подшипник, а иногда и сцепление в сборе – это зачастую решало проблему. Рывки в начале движения авто – наверняка вышел из строя исполнительный механизм сцепления. В центрах, как правило, обходились сменой актуатора.
Другие поломки и способы решения:
- Неисправная электрическая часть. Ремонт предполагал смену прошивку блока управления, смену щеток электродвигателя, замену плат.
- Изношенные гидравлические и механические компоненты. Также регулярно меняли подшипники, шестерни и гидроцилиндр.
- Поломка системы, связанной с механизмом выбора передач. В случае такой неисправности меняли обмотку электродвигателя, датчики и подшипники.
Избежать многих неприятностей можно, придерживаясь элементарных правил эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой передач. Специалисты рекомендуют не двигаться слишком медленно в гору, переключаться на ручной режим и на «пониженную» передачу, прогревать РКПП зимой перед началом движения, а также своевременно менять масло с фильтрами. Но даже при условии соблюдения всех рекомендаций Multimode не способен отходить свыше 150-180 тыс. км. Все эти недостатки привели к тому, что робот стали замещать гидроавтоматом, а после и вариатором.
"Если бы не "робот". Мнение владельца Toyota Auris
- Эта Toyota Auris была куплена четыре года назад. Год выпуска 2007-й. Проехала машина, как ее купили, 70 тысяч километров. Покупалась она новой в Минске. Несовпадение между выпуском и началом эксплуатации, потому что Auris несколько лет у дилера стоял - никак его продать не могли.
Почему машина плохо продавалась - сейчас поймете. Коробка передач тут "автомат". Вернее, "робот". Даже не знаю, какими словами его назвать, чтобы вы их напечатать смогли. В общем, недоделанная эта коробка. Кто про нее краем уха что-то слышал, тот не покупал. Ну а мы понадеялись на хваленую "тойотовскую" надежность и слухам не поверили. Но не зря же говорят, что дыма без огня не бывает.
При торможении коробка не переключает передачу. То есть замедляешь машину, а передача не меняется. Долго-долго ждешь, пока "робот" наконец-то перейдет на другую передачу. Машина не тянет, а он держит высшую. Бывало, что скорость снижалась почти до полной остановки, и только тогда коробка "просыпалась" и начинала работать. Вот как с такой коробкой можно по городу ездить?! Блок управления меняли уже два раза. Первый раз - по гарантии. Второй раз он вышел из строя, когда гарантия закончилась, поэтому меняли уже за свой счет. Второй раз к дилеру не обращались - на официальном сервисе эта работа обошлась бы в 1400 евро минимум. По своим каналам напрямую за границей купили блок, а специалистов, которые ремонт сделали, нашли на месте. Вышло дешевле, но все равно дорогое это удовольствие.
Если бы не "робот", так и рассказать про Auris больше не было бы чего. Думаю, покупать эту модель можно смело, но только с механической коробкой. До этого автомобиля я почти три года проездил на Corolla Verso. Она была на "механике" - никаких вопросов. А я, между прочим, на Verso в такси работал. Проехал больше 120 тысяч километров - дважды поменял ремень ГРМ, а, кроме масла и фильтров, больше ничего.
Оснащен Auris инжекторным двигателем 1.6. Средний расход бензина- 7,8 литра на 100 километров по показаниям бортового компьютера.
Подвеска живучая. По ней и рулевому управлению ничего не делалось. Тормозные колодки менялись. Передние - два раза. При городской езде 30 тысяч километров они не вытягивают. Первый раз комплект колодок покупался за 45 долларов, второй - за 25.
Так вот, дорогие колодки ходили хуже, чем дешевые. Изнашивались быстрее, пищали. Литые диски постоянно в каком-то шлаке были. Причем он въедливый такой - между спицами до сих пор никак не отмоется. С дешевыми колодками ничего этого нет. Задние колодки тоже дисковые, менялись один раз. Они дешевле передних. На "ручнике" отдельные колодки - вот они дорогие. Правда, мы их не меняли - просто когда рабочие колодки покупали, узнали, сколько для "ручника" стоят.
Для водителя и переднего пассажира Auris удобен. Задним пассажирам, наверное, тесновато. Для кого это важно, надо брать Corolla Verso. У нее салон просторнее, посадка другая - выше сидишь, что, на мой взгляд, удобнее и в плане обзора, и в плане управления. Других недостатков у Auris я не вижу. Машина маневренная, экономичная, быстро с этим двигателем разгоняется. Хватает мотора 1.6 на такие габариты и вес с лихвой.
На днище кое-где ржавчину найти уже можно. Зато японское электрооборудование очень надежное - Toyota есть Toyota. Комплектация хорошая. Разве что камеры заднего вида нет, остальное есть. Все работает.
Еще надо отметить, что у Auris неплохой дорожный просвет. На природу ездили - нигде на дороге ничего не цепляли. Но все же это городской автомобиль, а городская езда - это сплошь переключение передач. Если бы не "робот"… Поменять в нем блок управления дважды меньше чем за 70 тысяч километров - это, знаете ли, ни в какие ворота не лезет.
Что, пожалуй, Toyota еще можно в минус поставить - в ремонте эти машины дороже других, того же Volkswagen, к примеру. То есть без поломок Toyota может ездить долго, но когда что-то в ней сломается, хорошие деньги надо готовить. Это я по Verso знаю. Собирался в нем подвеску восстанавливать, начал узнавать, почем запчасти хорошего качества. Какую позицию ни возьми - все дороже, чем у Volkswagen. Так и не стал подвеску ремонтировать.
Владельцам Аурис (Auris) - скажите про коробку робот
Выбираю между Toyota Auris и Nissan Tiida.
Похожий дизайн, предназначение, стиль, цена.
Читал отзывы.
Auris поругивают за роботизированную коробку.
Тупой, мол, этот робот, странно передачи втыкает, раздражает, неадекватно педали газа реагирует и т.п.
Также жалобы есть на обзор назад, особенно, если есть задние пассажиры.
Также на переднюю консоль, куда очень неудобно упирается "нерабочая" нога.
Кто юзал - сообщите впечатления плиз.
Tiida при этом всём кажется привлекательней. Коробка там - просто автомат, обзор хороший, салон интересней и удобней.
ИМХО в этой Текне есть всё, что нужно. При этом это честная АКПП.
Моща, правда, у тойотовского мотора 124 л.с. против 110 у Ниссана (при равном объеме 1.6 л), зато крутящий момент максимальный у Тойоты 157/5200, а у Ниссана 153/4400 - его меньше крутить можно.
В общем, я б глянул повнимательнее на Тииду.
(шепотом) но Опиль лучше :-)).
Ты это серьёзно, или как ? :-) > не перегреть сцепление.
Я, блин, не для того взял автоматизированную коробку, чтобы задумываться о температуре сцепления :-)
Где-то есть реальные случаи перегрева ?
Или ты опять про тёплый от лампочек пластик около ручки ? :-)
> Т.е. в пробке особого преимущества нет.
Ну никак не могу согласиться :-)
По сравнению с механикой преимущество огромное.
Ты мне просто скажи, есть реальные случаи [strong]именно перегрева[/strong], или нет ? :-)
> Про перегрев подробно на toyota-russia.ru
Попробую поискать, хотя и не очень я люблю это место. :-!
> Перевод в нетралку в пробке посоветовал спец по гарантии при ТО1 в ОД Шереметьево
Не, ну если пробка выглядит как 10-15 минут непрерывного стояния, и лишь потом езда - тогда, конечно, можно перейти на нейтраль.
А так, когда постоишь-постоишь, да и проедешь чуть-чуть - нейтраль не использую. Ничего не перегревается. :-)
Хочешь, чтобы Изя битлов напел ? :-) > Кто юзал - сообщите впечатления плиз.
Лучше ориентироваться на свои впечатления, пройдя тест-драйв.
У меня Королла, там такая же коробка, как на Аурисе.
В т.н. "спортивном" режиме она мне нравится, в режиме по умолчанию - нет.
TOYOTA AURIS. РЕМОНТ АКПП, CVT
GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Toyota Auris с гарантией.
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Аурис, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Auris (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
GEARMATIC — недорогой ремонт коробки автомат Тойота Аурис цена приемлимая.
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Тойота Аурис 2 1 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
63 Comments
Считайте ошибки для начала. Без них никак. Мы не занимаемся этим роботом.
Здравствуйте. Аурис 2009 японец,
2zr fe, 1.8л. Появился гул на скорости 20-40км и вибрация в руле. Ошибок не выявили на диагностике, советуют в коробку ремонтно восстановительный состав добавить. Что посоветуете?
Плохой совет. У вас вариатор или робот?
Аурис 2013. Собираюсь менять масло в вариаторе сам. Слышал с 2010 года не ставят фильтр в гидроблок. Я собираюсь его поставить. Что посоветуете по этому поводу.
Аурис 2013г.в. Пробег 50000км. Собираюсь поменять масло. Подскажите, какой у меня вариатор (к311 или другой)
Здравствуйте!
У меня аурис 2009 г, японец, 1,8 2zr, вариатор.
Наблюдаю такой момент, что на скорости примерно после 80км/ч при нажатии на газ, после движения накатом, ощущается глухой толчок (пинок). До 80 км/ч такой темы не наблюдается. Это нормально для вариатора?
Добрый день! Аурис 2009 г, объем 1.8 при включении автомата машина трогается нормально а с последующим переключением происходят рывки. Сбрасываешь газ рывки прекращаются. Масло в вариаторе поменяли. Подскажите пжл, в чем проблема
Масло меняли потому что рывки начались? Ошибки были какие то по электронной диагностике?
Добрый день у меня Аурис 2006 года с правым рулем 1.5 мотором у меня та же самая проблема как у Михаила в перед не едит назад едит но только шум идет когда едиш на зад , Вы ему ответили что ремонт нужен это полностью замена вариатора или его можно от ремонтировать .
Кто как проблему решает, кто-то меняет, а кто-то ремонтирует. Отремонтировать можно.
Подскажите что делать, если коробка передач выбивает (то есть ставлю на скорость, еду буквально 20-50 метров, что-то выбивает и далее машина останавливается, показывай, что я на нейтральной, хотя скоростной рычаг находится на скорости.
Тойота аурис 2008г, робот, двигатель 1,6
Есть ли какие-то ошибки по электронной диагностике?
Масло сейчас проверю! Не доводилось как то проверить! Щуп не нашел впервый раз так и не проверил!
Да вот купили такую к сожалению! А что это может быть примерно? Со сцеплением может че перегарело?
Здравствуйте! Тайота ярис 2008 года вариатор 1.3 при переключении передач задумывается на секунду будто на механике еду сам переключаю. А на задней скорости газ потихонечку даю она подергивается а если побольше газку вроде норм. Может после автомата кажется что что то не то?
Не нормально, после чего это началось?
У неё робот похоже, коды ошибок какие по диагностике? (должны были вам сообщить)
Здравствуйте приобрел Аурис 08 г. 1.8 л. пр. руль, при езде на низких оборотах, когда отпускаешь педаль газа резко скидывает скорость и обороты, подскажите это вариатор или лямбда зонд-загорелся чек.
Ошибки считывали? Раз чек горит.
Прошу помочь советом, auris 2007 год, правый руль, 1.8 литра, вариатор. При разгоне примерно с 1000 до 2100 оборотов появляется легкая вибрация, передающаяся в салон, далее она исчезает. В вариаторе была частичная замена масла, он не беспокоил.
Т.е. началось после замены масла сразу?
Здравствуйте под скажите что это может быть и куда лучше обратится . у меня по чемуно отключается. Коробка передач автомат на молой скорости переходит сама по сибе а нитральное положение при этом на экране загорается красным цветом шистиренка. После стоянке в течение 10-15 минут опять все работает. Чаще всего это происходит на рижиме ЕS . Зарание спасибо.
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста тойота аурис 2008 ,на холодную не включается заднея скорость ,что может быть ,заранее спасибо
Подскажите пожалуйста,как часто меняется масло в коробке вариатор Тойота Аурис 2013 года выпуска. Заранее спаибо
Рекомендуем раз в 60 т.км.
Спасибо большое, а то на разных форумах пишут в 15-20 тыс замена
А почему назад тогда едит? Или при движении назад ремень не нужен ?
Расставляйте запятые)) А то иногда смысл искажается. Нет, дело не в ремне тогда, но всё равно вскрывать.
Еще вопрос Аурис 2008 г. Вариатор к 311 на ходу отключилась передача встал как будто в нейтральное положение в перед не едит а только назад. Возможные причины поломки ? И даст ли результат замена фильтра и масла ?
Ремень оборвался к примеру. Не даст.
Добрый день! Touota Auris 2007 год робот! При переключении передачи на месте, слышен скрип или скрежет, также его можно услышать при медленной езде (вероятно когда робот переключает с первой на вторую и наоборот) Подскажите что это может быть?! В езде нареканий нет…
Не занимаемся этим роботом.
на приборе горит знак шестеренки коробка на нитрале и скорость не включается, что делать подскажите
Здравствуйте, у меня проблдма с роботном,при малои езде загараеться шестеренка, ремонт акп был менял сцепление,корзину и выжимной,всеровно загораится,на диагностику приезжаю убераю ошибки,1-2дня и заного горит! Помогите пожалуйста
Не занимаемся этим роботом.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Какая коробка передач стоит на тойота аурис с 2013 Г. В. Автомат, вариатор или робот.
Читайте также: