Перетяжка дверных карт ауди а4 б5

Обновлено: 09.01.2025

Перетяжка дверных карт своими руками

Двер­ная кар­та (такое назва­ние пошло от бри­тан­ско­го англий­ско­го “door card”) или двер­ная панель явля­ет­ся встав­кой две­ри, кото­рая закры­ва­ет её внут­рен­ние ком­по­нен­ты. На ста­рых маши­нах они изго­тав­ли­ва­лись из плот­но­го кар­то­на с обшив­кой из мате­рии, искус­ствен­ной или нату­раль­ной кожи. Двер­ные кар­ты на совре­мен­ных авто­мо­би­лях изго­тав­ли­ва­ют­ся из фор­мо­ван­но­го пла­сти­ка и могут вклю­чать встав­ки из тек­сти­ля. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния поз­во­ля­ет созда­вать объ­ём­ные трёх­мер­ные пане­ли любо­го дизайна.

Потреб­ность пере­тяж­ки двер­ных эле­мен­тов воз­ни­ка­ет из-за жела­ния изме­нить внеш­ний вид сало­на, к при­ме­ру, парал­лель­но с заме­ной обив­ки сиде­ний, а так­же по при­чине изно­са или отсло­е­ния мате­рии. Она обыч­но отсла­и­ва­ет­ся из-за раз­ру­ше­ния поро­ло­но­вой под­лож­ки. Если попы­тать­ся пере­кле­ить её без уда­ле­ния полу­раз­ру­шен­ных остат­ков, мате­ри­ал сно­ва отсло­ить­ся со вре­ме­нем. Поэто­му к про­цес­су пере­тяж­ки двер­ных пла­сти­ко­вых дета­лей луч­ше подой­ти осно­ва­тель­но. Жела­тель­но демон­ти­ро­вать встав­ку с при­кле­ен­ной мате­ри­ей, уда­лить ста­рый мате­ри­ал с поро­ло­но­вы­ми остат­ка­ми, при­кле­ить новый с поро­ло­ном или без него и собрать всё обратно.

Это не слиш­ком слож­ный про­цесс, в срав­не­нии с обтяж­кой дру­гих частей сало­на, но тре­бу­ю­щий акку­рат­но­сти. Сде­лав обтяж­ку само­сто­я­тель­но, Вы смо­же­те сэко­но­мить день­ги, не отда­вая их за рабо­ту специалисту.

Пере­тяж­ка слож­ных двер­ных карт, тре­бу­ю­щих при­ме­не­ния швей­ной машин­ки, не реко­мен­ду­ет­ся делать людям без соот­вет­ству­ю­ще­го опы­та. Если есть в нали­чии такая машин­ка и опыт, то обшив­ка для двер­ных эле­мен­тов изго­тав­ли­ва­ет­ся тем же спо­со­бом, как шьют новую обив­ку для сиде­ний авто­мо­би­ля. Мож­но ком­би­ни­ро­вать вме­сте кожу раз­ных цве­тов и доба­вить деко­ра­тив­ные швы.

В этой ста­тье мы будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка вста­вок внут­рен­них двер­ных пане­лей. Основ­ные пра­ви­ла и прин­ци­пы мож­но при­ме­нить при обтяж­ке отдель­ных под­ло­кот­ни­ков и дру­гих частей двер­ной облицовки.

Нуж­но выбрать хоро­шую тёп­лую пого­ду, либо это нуж­но осу­ществ­лять в гара­же при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, что­бы клей пра­виль­но подей­ство­вал. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре воз­ник­нет про­бле­ма не толь­ко с его лип­ко­стью, но и с рас­пы­ле­ни­ем. Перед при­ме­не­ни­ем он дол­жен быть тёп­лым. При при­ме­не­нии аэро­золь­но­го клея вбли­зи не долж­но нахо­дить­ся откры­то­го огня.

При­го­товь­те чистое место. Рабо­тай­те чисты­ми рука­ми, что­бы не зама­зать новую обшив­ку. Мож­но так­же надеть тря­пич­ные перчатки.

Что потребуется для перетяжки дверных карт

• Доста­точ­но плот­ный поро­лон 3–6 мм. Любой мага­зин, тор­гу­ю­щий мате­ри­а­ла­ми для обив­ки про­да­ёт мяг­кую под­лож­ку раз­ной толщины.
• 1–2 бал­лон­чи­ка спе­ци­аль­но­го клея. Его нуж­но поку­пать в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном мага­зине. Мож­но исполь­зо­вать 3M Super 90 (spray Upholstery Adhesive), такой же, что при­ме­ня­ет­ся для при­кле­и­ва­ния обив­ки потол­ка сало­на.
• Мате­ри­ал по выбо­ру. Будет доста­точ­но 1–2 м. Луч­ше его взять с запасом.
• Про­во­лоч­ная щёт­ка и/или шли­фо­валь­ная бума­га P100 . Пона­до­бит­ся для очист­ки от ста­рых поро­ло­но­вых остатков.
• Изо­про­пи­ло­вый спирт или дру­гой обезжириватель
• Нож и лезвия
• Ост­рые ножницы
• Само­ре­зы и шай­бы (для при­кру­чи­ва­ния демон­ти­ро­ван­ной встав­ки обратно)
• Писто­лет для горя­че­го клея со стерж­ня­ми (мож­но при­ме­нять для креп­ле­ния вкла­ды­ша вме­сто саморезов)
• Инстру­мент для сня­тия обли­цов­ки две­ри или про­сто плос­кая отвёртка
• Карандаш/ручка
• Фен (если буде­те пере­тя­ги­вать нату­раль­ной или искус­ствен­ной кожей)
• Неболь­шой валик (для обо­ев) помо­жет раз­гла­дить материю

Материал для перетяжки дверных карт

Выбор мате­ри­а­ла для двер­ной обшив­ки может казать­ся доста­точ­но про­стой зада­чей. Вы выби­ра­е­те цвет и мате­рию, кото­рая вам нра­вит­ся. Одна­ко, если Вы хоти­те, что­бы она была дол­го­веч­ной и надёж­ной, то выбор дешё­во­го тек­сти­ля будет не луч­шим реше­ни­ем. Поэто­му не выби­рай­те, осно­вы­ва­ясь толь­ко на цве­те и рисун­ке. Каче­ство и проч­ность явля­ют­ся реша­ю­щи­ми факторами.

Мож­но исполь­зо­вать любой мате­ри­ал, но он дол­жен быть рас­тя­жи­мым, доста­точ­но тол­стым и изно­со­стой­ким. Не рас­тя­жи­мый мате­ри­ал будет очень слож­но раз­гла­дить по всем кон­ту­рам двер­но­го эле­мен­та. Он дол­жен иметь доста­точ­ную тол­щи­ну, что­бы неров­но­сти не отпе­ча­ты­ва­лись и не про­све­чи­ва­ли. Если хоти­те исполь­зо­вать тон­кий мате­ри­ал, то Вам пона­до­бит­ся мяг­кая под­лож­ка. Мате­ри­ал, спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ный для обтяж­ки сало­на обыч­но тол­ще и более изно­со­стой­кий. Тек­стиль для одеж­ды дешев­ле, тонь­ше и с ней немно­го лег­че работать.

Для пере­тяж­ки двер­но­го пла­сти­ка может при­ме­нять­ся тер­мо­ко­жа. Из-за того, что обли­цов­ка име­ет слож­ную фор­му, мате­ри­ал дол­жен рас­тя­ги­вать­ся в раз­ных направ­ле­ни­ях. Тер­мо­ко­жа обла­да­ет таким свой­ством. Это искус­ствен­ная кожа, кото­рая уста­нав­ли­ва­ет­ся с феном. Про­из­во­ди­те­ли дают реко­мен­да­ции для пра­виль­ной её уста­нов­ки. Ещё про мате­ри­а­лы для обтяж­ки сало­на читай­те здесь.

Мягкая подложка

Мяг­кая под­лож­ка при­ме­ня­ет­ся для при­да­ния объ­ё­ма тон­кой тка­ни. Она ниве­ли­ру­ет неров­но­сти осно­вы, на кото­рую при­кле­и­ва­ет­ся оби­воч­ный текстиль.

Для пере­тяж­ки двер­ных эле­мен­тов чаще все­го при­ме­ня­ют поро­лон 3 ‑6 мм. Тол­щи­на мяг­кой под­лож­ки зави­сит от ваше­го пред­по­чте­ния. В боль­шин­стве слу­ча­ев она не тол­ще 6 мм.

Такой поро­лон име­ет три­ко­таж­ную под­лож­ку, пред­на­зна­чен­ную для удер­жи­ва­ния нити при про­шив­ки от про­хож­де­ния сквозь него.

Мяг­кую под­лож­ку нуж­но выре­зать так, что­бы она нахо­ди­лась вро­вень с кра­я­ми двер­но­го пла­сти­ко­во­го вкла­ды­ша или отре­зать при­мер­но на 1 мм коро­че, что­бы полу­чил­ся более ост­рый край. Её луч­ше не заво­ра­чи­вать за обрат­ную сто­ро­ну, ина­че она создаст слиш­ком боль­шой объ­ём по периметру.

Поро­лон име­ет две базо­вых харак­те­ри­сти­ки – плот­ность и твёр­дость. Луч­ше исполь­зо­вать тот, кото­рый име­ет высо­кую плот­ность и закры­тые ячей­ки. Плот­ность вли­я­ет на его изно­со­стой­кость. Чем выше плот­ность, тем доль­ше он сохра­нит свои ори­ги­наль­ные свой­ства и форму.

Снятие и разбор двери

Жела­тель­но снять двер­ную обли­цов­ку. Даже если нет необ­хо­ди­мо­сти сни­мать встав­ку (ино­гда мож­но обой­тись без сня­тия), луч­ше демон­ти­ро­вать пла­стик с двери.

Двер­ная обшив­ка раз­ных авто­мо­би­лей может сни­мать­ся по-раз­но­му, поэто­му жела­тель­но пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию о кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Основ­ной прин­цип креп­ле­ния, в боль­шин­стве слу­ча­ев, оди­на­ко­вый. Верх­няя часть двер­но­го пла­сти­ка, каса­ю­ща­я­ся стек­ла, наде­ва­ет­ся на кар­кас две­ри, осталь­ная дер­жит­ся на клип­сах, встав­ля­ю­щих­ся при­ло­же­ни­ем неболь­шо­го дав­ле­ния. Двер­ные вкла­ды­ши допол­ни­тель­но могут при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми или бол­та­ми по низу и к руч­ке. Нуж­но выкру­тить само­ре­зы, отсо­еди­нить клип­сы, после чего под­нять панель вверх.

Встав­ку мож­но при­кре­пить при помо­щи рас­плав­лен­ных пласт­мас­со­вых стерж­ней, обра­зу­ю­щих «гри­бок». Этот гри­бок мож­но сто­чить при помо­щи инстру­мен­та (dremmel) или дре­ли со спе­ци­аль­ной шли­фо­валь­ной насад­кой. Мож­но так­же исполь­зо­вать нож со смен­ны­ми лезвиями.

Пла­сти­ко­вые клёп­ки или наплав­ки, кото­рые кре­пят встав­ку к основ­ной пане­ли, мож­но сре­зать ост­рым лезвием.

После того, как креп­ле­ния сошли­фо­ва­ны или сре­за­ны, встав­ка отсо­еди­нит­ся с неболь­шим усилием.

Перетяжка дверных карт своими руками

Уда­ле­ние ста­рой обшивки

Для уда­ле­ния ста­рой обшив­ки под­день­те ткань и потя­ни­те. Если всё делать акку­рат­но и мед­лен­но, то мож­но её отде­лить, оста­вив ори­ги­наль­ный поро­лон на двер­ной обшив­ке, не повре­ждён­ным. Если снять оби­воч­ный тек­стиль быст­ро, то могут остать­ся поро­ло­но­вые остат­ки, кото­рые надо будет уби­рать допол­ни­тель­но. Акку­рат­но отде­ли­те от встав­ки двер­но­го пла­сти­ка мате­рию с поро­ло­но­вой под­лож­кой. Про­во­лоч­ной щёт­кой или шли­фо­валь­ной бума­гой P100 уда­ли­те поро­ло­но­вые остат­ки. Шли­фо­валь­ная бума­га создаст цара­пи­ны на двер­ной пла­сти­ко­вой поверх­но­сти, за кото­рые кле­е­вой слой будет надёж­нее дер­жать­ся. Так­же мож­но при­ме­нить фен, что­бы остат­ки лег­че отде­ли­лись. Когда весь состав сой­дёт, про­три­те тряп­кой и изо­про­пи­ло­вым спир­том поверхность.

Выре­за­ние ново­го материала

• Исполь­зуй­те ста­рую обив­ку, что­бы очер­тить и выре­зать нуж­ное коли­че­ство ново­го тек­сти­ля. Поло­жи­те новый мате­ри­ал лице­вой частью вниз, поме­сти­те ста­рую встав­ку поверх мате­рии, раз­ров­няй­те и обрежь­те по пери­мет­ру нож­ни­ца­ми, оста­вив 2–3 см запа­са. Здесь не тре­бу­ет­ся высо­кой точ­но­сти. Излиш­ний мате­ри­ал мож­но будет потя­нуть и завер­нуть назад, что­бы изба­вить­ся от воз­ни­ка­ю­щих морщин.

• Так­же мож­но посту­пить с поролоном.
• Так нуж­но сде­лать с каж­дой дверью.
• Если пере­тя­ги­ва­е­те встав­ку без её сня­тия, то мож­но оста­вить сан­ти­метр тка­ни от щели. Мож­но будет при­ле­пить её в щель, а излиш­ки отре­зать лезвием.

Нане­се­ние клея

• Перед нане­се­ни­ем кле­е­во­го слоя нуж­но, что­бы двер­ная пла­сти­ко­вая поверх­ность была чистой. Его нуж­но рас­пы­лять на обе поверх­но­сти (мате­рию и пла­стик). Если нане­сти кле­я­щий состав толь­ко на что-то одно, то обив­ка не при­кле­ит­ся, как сле­ду­ет. Рас­пы­ляй­те доста­точ­но дале­ко от поверх­но­сти (на рас­сто­я­нии око­ло 20–40 см), что­бы не обра­зо­вы­ва­лось мок­рых пятен или луж, ина­че они про­сту­пят через обив­ку. Дай­те ему под­сох­нуть, стать лип­ким перед при­кле­и­ва­ни­ем. Когда мож­но будет касать­ся к клею без при­ли­па­ния к нему паль­ца, то он будет готов к про­цес­су соеди­не­ния мате­рии с двер­ной обли­цов­кой. Раз­лич­ные погод­ные усло­вия будут вли­ять на вре­мя его высы­ха­ния. Уточ­няй­те инфор­ма­цию на таре.
• На встав­ку двер­ной пане­ли нуж­но нане­сти боль­ше кле­е­вых сло­ёв (3 тон­ких слоя, остав­ляя вре­мя для суш­ки меж­ду сло­я­ми) и немно­го мень­ше на выре­зан­ную мате­рию (1–2 тон­ких слоя). Дви­гай­те рав­но­мер­но рукой с бал­лон­чи­ком с оди­на­ко­вой ско­ро­стью, таки­ми же дви­же­ни­я­ми, как буд­то Вы нано­си­те крас­ку. Луч­ше это делать на газе­те, что­бы не боять­ся рас­пы­лять на края.
• Нуж­но покры­вать кле­е­вым сло­ем рав­но­мер­но всю поверх­ность. Места без него под­ни­мут­ся с тече­ни­ем времени.

Соеди­не­ние мате­рии с двер­ной пане­лью и разглаживание

• Если реши­те исполь­зо­вать поро­лон допол­ни­тель­но к мате­рии, тогда Вам нуж­но при­кле­ить его в первую оче­редь, потом на него накле­ить обив­ку. Нач­ни­те нано­сить кле­е­вой слой сна­ча­ла на самую глу­бо­кую область двер­но­го пла­сти­ка. Рас­пы­ляй­те его очень тон­ки­ми сло­я­ми. Как упо­ми­на­лось выше, давай­те ему под­сох­нуть («на отлип» что­бы при­ли­пал, но не остав­лял сле­да на паль­це), перед тем как соеди­нять поро­лон с поверх­но­стью. Кла­ди­те его акку­рат­но и ладо­нью несиль­но при­жми­те, раз­ров­няй­те кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. Не пытай­тесь всё при­кле­ить за один раз. Далее про­дол­жи­те нано­сить кле­я­щий состав и при­кле­и­вать поро­лон вокруг глу­бо­ко­го места, далее до кра­ёв. Если на этом эта­пе слиш­ком силь­но нада­вить на него, то обра­зу­ют­ся вмя­ти­ны от паль­цев, пото­му что он сожмёт­ся и скле­ит­ся сам с собой. После того, как клей под­сох­нет (луч­ше через пару часов), нуж­но обре­зать лиш­ний поро­лон по периметру.
• Далее при­ло­жи­те мате­рию к двер­ной дета­ли, про­верь­те, как она под­хо­дит. В зави­си­мо­сти от фор­мы двер­ной встав­ки, про­ду­май­те после­до­ва­тель­ность дей­ствий. Учи­ты­вай­те рису­нок тка­ни. Если она моно­тон­ная, то направ­ле­ние её рас­тя­же­ния и раз­рав­ни­ва­ния не важ­но. Если же она име­ет какой-то рису­нок, то ста­рай­тесь рас­тя­ги­вать мате­рию так, что­бы рису­нок не искажался.

• Поме­сти­те ткань на двер­ной эле­мент и убе­ди­тесь, что она рас­по­ло­же­на ров­но. Для при­кле­и­ва­ния мате­рии завер­ни­те её попо­лам и рас­пы­ли­те кле­е­вой слой на поло­ви­ну обрат­ной сто­ро­ны ново­го мате­ри­а­ла и на поверх­ность. Подо­жди­те когда он под­сох­нет «на отлип». Нажми­те сна­ча­ла её углуб­лён­ную область, раз­гла­жи­вая от цен­тра к пери­фе­рии. Нуж­но, что­бы не оста­лось скла­док с мор­щи­на­ми. Далее нуж­но рас­пы­лить кле­я­щий состав на края, потом тоже раз­ров­нять. Не нуж­но нажи­мать и тянуть края слиш­ком силь­но, ина­че обив­ка с углуб­лён­ной обла­сти двер­но­го эле­мен­та отсло­ит­ся. После накле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния одной поло­ви­ны, рас­пы­ли­те клей на вто­рую поло­ви­ну тка­ни и обли­цо­воч­ной дета­ли, дай­те ему под­сох­нуть, при­клей­те и раз­ров­няй­те вто­рую поло­ви­ну. По кра­ям с изги­ба­ми и углам, если необ­хо­ди­мо, сде­лай­те над­ре­зы, что­бы мате­рия лег­ла без скла­док. Раз­ре­зы не долж­ны дохо­дить до лице­вой части (см. фото).
• При необ­хо­ди­мо­сти, толь­ко что накле­ен­ную обив­ку мож­но отсо­еди­нять и пере­дви­гать. Одна­ко, поста­рай­тесь не дви­гать её слиш­ком мно­го, что­бы она не поте­ря­ла свои лип­кие свойства.
• При­ме­ня­ет­ся так­же спо­соб, когда искус­ствен­ная или нату­раль­ная кожа не накле­и­ва­ет­ся пол­но­стью на поро­лон, а рас­по­ла­га­ет­ся сво­бод­но насколь­ко это воз­мож­но. Она натя­ги­ва­ет­ся и при­креп­ля­ет­ся толь­ко там, где это необ­хо­ди­мо, ино­гда толь­ко с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом полу­ча­ет­ся более ров­ная поверх­ность. Такой спо­соб не все­гда мож­но реа­ли­зо­вать на совре­мен­ных двер­ных кар­тах, пото­му что неко­то­рые встав­ки име­ют углуб­ле­ния и тре­бу­ют повто­ре­ния мате­ри­ей изгиба.
• Если исполь­зу­е­те кожу, то её нуж­но подо­греть феном или раз­ло­жить на солн­це, на неко­то­рое вре­мя. После это­го она будет рас­тя­ги­вать­ся на углах намно­го луч­ше и когда сожмёт­ся обрат­но, то будет выгля­деть хоро­шо и гладко.

• Тяни­те кожу из одной сто­ро­ны в дру­гую (рас­тя­ги­вай­те) и заво­ра­чи­вай­те за обрат­ную часть двер­но­го эле­мен­та. При нагре­ве искус­ствен­ной кожи будь­те осто­рож­ны, что­бы не пере­греть её, ина­че мож­но полу­чить допол­ни­тель­ные мор­щи­ны при рас­тя­ги­ва­нии и исчез­но­ве­ние струк­тур­ных зёрен. Не нуж­но пытать­ся обер­нуть цели­ком деталь за один раз. Это при­ве­дёт к пло­хо­му резуль­та­ту. Раз­рав­ни­вай­те кожу посте­пен­но, сек­ци­я­ми. Не пере­тя­ги­вай­те её слиш­ком силь­но, так как вы созда­ди­те силь­ное дав­ле­ние на поро­лон и обра­зу­ют­ся волны.
• Завёр­ну­тую и при­кле­ен­ную к обрат­ной сто­роне обив­ку мож­но допол­ни­тель­но при­кре­пить лип­кой лентой.
• Если кле­и­ли мате­рию без сня­тия встав­ки, то края нуж­но про­су­нуть в щель меж­ду ней и пане­лью. Оста­ток мож­но сре­зать лезвием.

Вырез­ка тех­но­ло­ги­че­ских отверстий

После успеш­но­го при­кле­и­ва­ния мате­рии, нач­ни­те выре­зать нуж­ные отвер­стия (для руч­ки или моду­ля управ­ле­ния свек­ло­подъ­ём­ни­ка­ми). Луч­ше все­го это сде­лать, пере­вер­нув встав­ку двер­ной обли­цов­ки и резать с обрат­ной сто­ро­ны. Все­гда начи­най­те с малень­ких раз­ре­зов и уве­ли­чи­вай­те, при необ­хо­ди­мо­сти. Тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия мож­но выре­зать бук­вой X. Полу­чив­ши­е­ся тре­уголь­ни­ки мож­но загнуть в обрат­ную сто­ро­ну и при­кре­пить. Мате­рию не на всех отвер­сти­ях нуж­но заво­ра­чи­вать. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но отре­зать её точ­но по краю.

Сбор­ка и уста­нов­ка пане­ли двери

Сбор­ка пане­ли про­из­во­дит­ся в обрат­ном поряд­ке. Где пласт­мас­со­вые креп­ле­ния сре­за­ны мож­но при­кру­тить само­ре­зы с шай­ба­ми нуж­но­го диа­мет­ра и дли­ны. Так­же, для креп­ле­ния встав­ки к двер­ной кар­те, мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей. При при­кле­и­ва­нии нажи­май­те её в панель. Клей­те поэтап­но, малень­ки­ми отрез­ка­ми. Мож­но делать 2–3 отвер­стия одновременно.

Нач­ни­те с одной сто­ро­ны. Нажми­те в отвер­стия поверх кар­ты, запол­ни­те их горя­чим кле­ем, удер­жи­вай­те на месте в тече­ние 3–5 минут, пока он затвер­де­ет. Повто­ри­те про­цесс до пол­но­го завершения.

Тема: Перетяжка дверей кож. заменителем

Перетяжка дверей кож. заменителем

Всем привет! На всякий случай, опишу свою ситуацию с обвисшими тряпками на дверях, вдруг кому нибудь пригодится.
Достал меня однажды вот такой вид дверей:

Начал изучать вопрос, как от этого можно избавиться. Вариантов оказалось не много, кроме как отдать в ателье и перетянуть или купить готовые дверные карты с разборки. В принципе и этих двух вариантов достаточно для счастья, НО руки чесались до слез и не только у меня, но и у моего друга и коллеги по работе (в одном лице).
Не долго думая, съездил на КАШИРСКИЙ ДВОР, купил кож.зама автомобильного по 800р. за погонный метр (1мх1,4м) взял с запасом 2 метра. В придачу продавец впарил мне банку вот такого клея:

В дальнейшем стало понятно, что этот клей подошел для этих работ как нельзя лучше об этом напишу позже.
И так, начали процесс:
Сняли с задней двери обшивку для экспериментов. Как все наверное знают, что карты к обшивке дверей впаяны, пришлось их выкусывать бокорезами:

Следует заметить, что процесс трудоемкий, т.к. обкусывать их нужно аккуратно, не повредив посадочные места.
Далее, снимаем старую обшивку. Тут есть 2 варианта:
1. пропитываем поверхность растворителем (не уайтспиритом, слишком слабый) подойдет 646 или 650й, ждем 15-20минут пока все это дело раскиснет и без особого труда все очищаем.
2. можно греть промышленным феном:

но первый вариант нам понравился больше, не смотря на запах, т.к. получается быстрее и менее трудоемко.
Затем все обязательно обезжириваем, протираем (сушим) чистой тряпкой. После чего можно наносить клей, мы наносили его кисточкой (следует учесть, что кисточку нужно оставлять в банке с клеем, т.к. она быстро засыхает и приходит в негодность) и затем отставляем все это дело в сторону, клею необходимо 15-20 минут подсохнуть (только нужно быть аккуратным, чтоб на клей не попало ничего постороннего).

Вырезаем из кож.зама кусок по размеру старой обшивки ( прямоугольный ) с запасами по краям 10-15 см обязательно! Тоже пачкаем его клеем, равномерно пропитывая и оставляем просушиться.

Важно, что на кож.заме клей сохнет не много быстрее. Таким образом через 15-20 минут мы получаем уже 2 готовые поверхности.
Теперь наступает самый ответственный момент, где без помощи верного друга, с руками из правильного места, не обойтись. Начинаем склеивать поверхности.
Тут процесс описать очень сложно. Постараюсь нарисовать некую схему очередности:

Теперь нам нужно вставить на место карту и как нибудь ее закрепить. Тут нам пригодился термоклей:

Процедуру следует выполнять вдвоем, т.к. клей остывает и схватывается не сразу а примерно 30-60 секунд, а в это время нужно плотно прихимать поверхности друг к другу, чтоб в дальнейшем в салоне ничего не дребезжало и не скрипело.

Перетяжка дверных карт своими руками

Необходимость обновления дверных элементов возникает из-за желания изменить внешний вид интерьера, например, вместе с заменой обивки сиденья, а также из-за износа или расслоения ткани. Обычно он отрывается, потому что поролоновая подложка повреждена. Если вы попытаетесь наклеить его снова, не удаляя полуразрушенные остатки, материал со временем снова отслоится. Поэтому лучше внимательно подойти к процессу замены пластиковых деталей двери. Лайнер с налипшим на него материалом желательно разобрать, удалить старый материал с остатками поролона, приклеить новый с пеной или без нее и собрать все обратно.

Это не слишком сложно по сравнению с другими частями салона автомобиля, но требует большого внимания. Изготавливая обивку самостоятельно, вы можете сэкономить, не платя профессионалу за работу.

Людям без опыта не рекомендуется дооснащение сложных дверных карт, требующих использования швейной машины. Если у вас есть такая машина и опыт, то обшивка элементов дверей выполняется так же, как и новая обивка автокресел. Вы можете комбинировать разные цвета кожи и добавлять декоративные швы.

В этой статье мы рассмотрим, как заново пришивают вставки к межкомнатным дверным полотнам. Основные правила и принципы можно использовать при обивке отдельных подлокотников и других элементов обивки дверей.

Обязательно нужно выбрать хорошую теплую погоду, либо это нужно делать в гараже при комнатной температуре, чтобы клей работал исправно. При низких температурах возникает проблема не только с его липкостью, но и с разбрызгиванием. Перед нанесением он должен быть теплым. При нанесении аэрозольного клея поблизости не должно быть открытого огня.

Подготовьте чистое место. Работайте чистыми руками, чтобы не испачкать новое покрытие. Вы также можете надеть тряпичные перчатки.

Что потребуется для перетяжки дверных карт

• Достаточно пенопласта толщиной 3-6 мм. В каждом магазине обивочных материалов продается мягкая подложка разной толщины.
• 1-2 банки специального клея. Его следует приобретать в специализированном магазине. Вы можете использовать 3M Super 90 (Клей-спрей для обивки), тот самый, который используется для приклеивания обивки потолка.
• Материал на выбор. Достаточно 1-2 м. Лучше брать с запасом.
• Проволочная щетка и / или наждачная бумага Р100. Требуется для очистки остатков старой пены.
• Изопропиловый спирт или другое обезжиривающее средство.
• Нож и лезвия
• Острые ножницы
• Саморезы и шайбы (для вкручивания снятой вставки)
• Пистолет для горячего клея с клеевым стержнем (можно использовать для фиксации картриджа вместо шурупов)
• Инструмент для снятия обшивки двери или обычная плоская отвертка
• Карандаш ручка
• Фен (обшит натуральной или синтетической кожей)
• Небольшой малярный валик (для обоев) поможет разгладить ткань.

Материал для перетяжки дверных карт

Можно использовать любой материал, но он должен быть эластичным, толстым и достаточно прочным. Сгладить нерастяжимый материал по всем контурам дверного элемента будет очень сложно. Он должен быть достаточно толстым, чтобы неровности не отпечатывались.Они не полупрозрачные. Если вы хотите использовать тонкий материал, вам понадобится мягкий фундамент. Материал, разработанный специально для внутренней обивки, обычно более толстый и более прочный. Текстильные ткани дешевле, тоньше и немного легче в обработке.

Thermoskóra можно использовать для повторного состава дверных пластиков. Из-за того, что оболочка имеет сложную форму, материал должен растягиваться в разных направлениях. Термо-кожа имеет это свойство. Это искусственная кожа, которая устанавливается с помощью фен. Производители дают рекомендации для его правильной сборки. Вы можете прочитать больше о внутренних материалах обивки здесь.

Мягкая подложка

Мягкая подложка используется для того, чтобы дать объем тонкой ткани. Он устраняет неравномерность субстрата, на котором склеена ткань обивки.

Обычно используют резиновые элементы, резиновая пена с толщиной 3-6 мм. Толщина мягкого грунтовки зависит от ваших предпочтений. В большинстве случаев он не толще, чем 6 мм.

Такая пена имеет вязаное дно, спроектированное так, чтобы нить в шове не проходила через него.

Мягкая подложка должна быть обрезана таким образом, чтобы оно одинаково с краями пластиковых дверных вставок или сокращенным на 1 мм, чтобы получить более четкий край. Лучше всего не обернуть его на спину, в противном случае будет создан большой объем по периметру.

Снятие и разбор двери

Рекомендуется удалить дверную полосу. Даже если вам не нужно удалить вставку (иногда вы можете обойтись без нее), лучше удалить пластик из двери.

Окончательная дверь различных автомобилей может быть удалена различными способами, поэтому рекомендуется прочитать информацию о конкретной модели автомобиля. Основной принцип привязанности в большинстве случаев одинаково. Верхняя часть дверного ламината, прилегающего к стеклу, занимается рамой, остальная часть удерживается зажимами, предполагается после небольшой прессы. Дверные вставки могут быть дополнительно привинчены саморежущими винтами или винтами в нижней и дверной ручке. Открутите саморезы, выпустите защелки, а затем поднимите панель вверх.

Вставка может быть установлена ​​с помощью расплавленных пластиковых стержней, которые образуют «гриб». Этот гриб можно шлифовать с помощью инструмента (Dremmel) или сверлом со специальным шлифовальным стартером. Вы также можете использовать нож с взаимозаменяемыми лезвиями.

После щадящих или режущих крепежных элементов вставка отключится с небольшим усилием.

Перетяжка дверных карт своими руками

Удаление старых отделочных элементов

Чтобы удалить старую отделку, потяните ткань внизу и потяните. Если оно становится тщательно и медленно, вы можете удалить его, оставив оригинальную пену на дверной полосе в церу. Если вы быстро удалите ткань обивочной ткани, вы можете остаться с пеной оставаться, что вам нужно будет удалить. Тщательно отделите материал несущей пены из пластиковых дверных вставок. Используйте проводную щетку или абразиву P100, чтобы удалить остатки пены. Абразивная бумага создаст царапину на поверхности пластиковой двери, которая будет сложнее слой клея. Вы также можете использовать фен, чтобы облегчить спуск. Когда все соединение спускается, протрите поверхность тканью изопропиловым спиртом.

Резка нового материала

• Используйте старую обивку для нарезания и резки правильного количества новой ткани. Расположите новую ткань на дно, поместите старую вставку на верхнюю часть ткани, выровняйте и вырезать края ножниц, оставляя 2-3 см. Точность здесь не требуется. Избыток материала можно вытащить и завернуть назад, чтобы удалить все морщины.
• То же самое можно сделать с пеной.
• Это должно быть сделанодля каждой двери.
• Если затянуть вставку, не снимая ее, то из отверстия можно оставить сантиметр материала. Можно вставить в щель и отрезать лезвие лишнее.

Нанесение клея

• Перед нанесением клеевого слоя убедитесь, что поверхность пластиковой дверцы чистая. Его следует распылить на обе поверхности (ткань и пластик). Если клей нанесен только на одну поверхность, обивка не приклеится должным образом. Распылите на поверхность с достаточного расстояния (примерно 20-40 см), чтобы не образовывались мокрые пятна или лужи, иначе они проникнут через обивку. Дайте высохнуть и сделайте липким перед приклеиванием. Когда вы сможете прикоснуться к клею, не прилипая к нему пальцами, он будет готов для формования ткани до двери. На время высыхания влияют разные погодные условия. Проверьте информацию на упаковке.
• Нанесите больше слоев клея на вставку дверной панели (3 тонких слоя, оставляя время для высыхания между слоями) и немного меньше на разрезанный материал (1-2 тонких слоя). Равномерно перемещайте руку с баллончиком с той же скоростью, такими же движениями, как если бы вы наносили краску. Лучше делать это на газете, чтобы не побоялись распылить по краям.
• Вся поверхность должна быть равномерно покрыта клеем. Места без него со временем будут расти.

Сочетание ткани с дверной обшивкой и разглаживанием

• Если мы решили использовать поролон в качестве дополнения к материалу, сначала его следует приклеить, а уже потом приклеить к нему обивку. Нанесение клеевого слоя следует начинать сначала с самой глубокой части дверного пластика. Распылите его очень тонкими слоями. Как упоминалось выше, дайте ему высохнуть («на коже», чтобы он приклеился, но не оставил следов на пальце), прежде чем наклеивать пену на поверхность. Осторожно положите и слегка надавите рукой, разглаживая круговыми движениями. Не пытайтесь склеить все за один присест. Затем продолжайте наносить клей и наклеивайте пену вокруг глубокого места, а затем до самого края. Если вы нажмете на него слишком сильно на этом этапе, вы сделаете вмятины от пальцев, так как он будет сжиматься и прилипать к себе. После высыхания клея (лучше через несколько часов) нужно обрезать излишки поролона по периметру.
• Затем приложите ткань к дверному полотну и посмотрите, как он подходит. В зависимости от формы дверной вставки следует учитывать последовательность действий. Учитывайте выкройку ткани. Если он однообразный, то направление, в котором он растягивается и сплющивается, значения не имеет. Если на нем есть узор, попробуйте растянуть ткань, чтобы узор не искажался.
• Положите ткань на дверной элемент и убедитесь, что она ровная. Чтобы приклеить ткань, сложите ее пополам и нанесите слой клея на половину изнаночной стороны новой ткани и на поверхность. Подождите, пока он высохнет «от кожицы». Сначала нажмите на углубление, сглаживая его от центра к периметру. Следите за тем, чтобы на нем не было морщин. Затем сбрызните края клеем, а затем также разгладьте их. Не давите слишком сильно и не тяните за край, иначе обшивка оторвется от выемки в дверной секции. Склеив и разгладив одну половину, нанесите клей на вторую половину ткани и обивку, дайте высохнуть, приклейте и разгладьте вторую половину. При необходимости сделайте надрезы по краям с изгибами и углами, чтобы ткань лежала без складок. Порезы не должны выходить вперед (см. Фото).
• При необходимости клееную обивку можно снять и переместить. Однако старайтесь не перемещать его слишком сильно, чтобы он не потерял своих клеевых свойств.
• Существует также метод, при котором синтетическая или натуральная кожа не приклеивается к пенопласту полностью, а укладывается как можно более свободно. Его растягивают и прикрепляют только там, где это необходимо, иногда только с обратной стороны. Это создает более ровную поверхность. Этот метод не всегдаэто возможно с современными дверцами для карточек, так как некоторые вставки имеют ямочки и требуют повторения кривизны ткани.
• Если мы используем кожу, согрейте ее феном или положите на некоторое время на солнце. Тогда он будет намного лучше растягиваться в углах, а при сжатии обратно будет выглядеть красиво и гладко.
• Натянуть обшивку из стороны в сторону (растянуть) и завернуть за заднюю часть дверного элемента. При нагревании искусственной кожи будьте осторожны, чтобы не перегреть ее, иначе могут появиться дополнительные морщинки и исчезнуть структурные зерна. Необязательно пытаться обернуть сразу весь кусок. Это приведет к плохим результатам. Разглаживайте кожу постепенно, частями. Не затягивайте слишком сильно, так как это окажет сильное давление на пену и создаст волны.
• Свернутую и приклеенную спинку обивки можно дополнительно закрепить липкой лентой.
• Если вы приклеивали материал, не снимая лайнера, края должны быть заправлены в щель между ним и доской. Остаток можно отрезать ножом.

Вырезание технологических отверстий

После того, как масса будет успешно склеена, вырежьте необходимые отверстия (для ручки или для модуля управления свеклоуборочным комбайном). Лучше всего для этого перевернуть вставку обивки двери и вырезать ее с тыльной стороны. Всегда начинайте с небольших разрезов и при необходимости увеличивайте их. С помощью X можно вырезать технологические отверстия. Полученные треугольники можно загнуть назад и закрепить. Необязательно обматывать все отверстия тканью. В некоторых случаях его можно обрезать ровно по краю.

Сборка и установка дверной панели

Соберите панель в обратном порядке. В местах, где был разрезан пластиковый крепеж, можно вкрутить саморезы с шайбами ​​соответствующего диаметра и длины. Также можно использовать горячий клей, чтобы прикрепить вставку к дверной карте. При приклеивании вдавите в панель. Клейте постепенно, небольшими участками. За один раз можно проделать 2-3 отверстия.

Начните с одной стороны. Вдавите отверстия в верхней части карты, залейте их горячим клеем, подержите 3-5 минут до затвердевания. Повторяйте процесс, пока не добьетесь успеха.

Ремонт дверной карты ауди а4 б5

Здесь описан демонтаж облицовки передних дверей. Облицовка задних дверей демонтируется, соответственно, так же.

1. Демонтируйте кривошипную рукоятку стеклоподъемника: от оси кривошипной рукоятки вставьте под нее отвертку и прижмите крепежный язычок. Снимите покрытие к оси рукоятки. Под ней отвинтите винт с крестообразной головкой.
2. Снимите вниз чашу внутренней ручки двери после ослабления винта с крестообразной головкой.
3. За ручкой становятся доступными два других винта с крестообразными головками. Вывинтите их.
4. На лобовой стороне облицовки впереди и сзади вывинтите по одному винту с крестообразными головками.
5. Кнопка внутренней блокировки двери остается смонтированной.
6. Теперь ударами кулака снизу по подлокотнику слегка подбейте облицовку двери вверх для того, чтобы фиксаторы на обратной стороне облицовки вышли из пазов дверной коробки.
7. Снимите облицовку и немного откиньте от двери.
8. На обратной стороне размыкающего контакта двери выньте оболочку троса из направляющей и вывесьте трос.
9. Отсоедините штекерные разъемы на выключателях и на динамике.
10. Если нужно, то осторожно снимите изоляционную пленку сзади на облицовке двери. Проследите за тем, чтобы она не порвалась в местах фиксаторов и контактов выключателей.
11. Перед монтажом облицовки вставьте промежуточные резиновые детали в отверстия фиксаторов в дверной коробке (если они отошли при демонтаже).
12. Для того чтобы фиксаторы лучше задвигались, смажьте резиновые детали небольшим количеством вазелина или силиконовой пасты.
13. Проследите за тем, чтобы изоляционная пленка была тщательно вставлена на обратной стороне облицовки. Она должна быть вставлена в углубление по периметру облицовки.
14. При монтаже обратите внимание на то, чтобы кнопка блокировки двери была правильно вставлена в отверстие в облицовке.

Отсоединение деталей двери

Например, после легкого повреждения металла может оказаться необходимым снять основу двери от опоры ее монтажных узлов. В этом случае рекомендуется перед монтажом новую основу двери покрыть лаком. Хотя после этого нужно работать очень осторожно.

1. Демонтируйте облицовку двери.
2. Демонтируйте дверь так, как описано выше, и положите внешней стороной на мягкую подкладку (пенопласт, шерстяное одеяло).
3. Выньте из крепежных зажимов штанги управления внешней ручки двери и барабана замка. Для этого откиньте на зажимах на 90° стопорную задвижку.
4. Ослабьте четыре крепежных винта на лобовых сторонах двери.
5. Снимите опору монтажных узлов двери вверх.

Разборка внешней ручки двери

Управляющая штанга замка со следующими деталями

Стеклоподъемник виден с задней стороны на функциональной модели:

Демонтаж дверного замка

1. Снимите опору монтажных узлов двери с ее основы так, как описано выше.
2. Вывинтите два болта TORX по 6 мм.
3. Снимите замок.

Советы: В небольшой серии дверные замки были установлены без синтетического покрытия. Эти замки демонтируются без снятия «опоры монтажных узлов» с двери.

Демонтаж внешней ручки двери

Тот, кто выполняет эту работу на смонтированной двери, должен обладать спокойным характером и ловкими руками.

1. Передняя дверь: демонтируйте внутреннюю облицовку двери.
2. Откиньте в сторону пружинные зажимы обеих управляющих штанг (они ведут к замочному клину), вывесьте управляющие штанги.
3. Через выемку на внутренней стороне двери вывинтите впереди на ручке двери болт TORX ключом Т25.
4. Через коробку двери нащупайте на высоте барабана замка маленький блокирующий рычаг и откиньте его на 65° к заднему краю двери.
5. Теперь снимите ручку двери внутрь.
6. Снимите наружу барабан замка и внешнюю декоративную панель. При этом слегка поверните панель.
7. Если нужно, отсоедините провод.
8. Монтаж: нужно понять расположение деталей по отношению друг к другу еще в демонтированном состоянии. Иначе гарантированно не удастся установить деблокирующий рычаг.
9. Рычаг деблокировки вставляется наклоненной назад ручкой и откидывается вперед для фиксации.
10. Ручка задней двери: демонтаж и монтаж похожи, но крепление двумя винтами TORX – без рычага деблокировки.

Демонтаж барабана замка

1. Демонтируйте внешнюю ручку двери.
2. Вставьте ключ в барабан для того, чтобы при вытягивании барабана не выпали пластинки замка и пружины.
3. Отожмите стопорное кольцо на заднем конце барабана замка.
4. Снимите поводок и витую пружину, запомните их положение для последующего монтажа.
5. Выньте барабан замка из декоративной панели.
6. При монтаже проследите за тем, чтобы закрытый зубец на зубчатом венце захвата приходился на впадину между зубцами шестерни микровыключателя.
7. Новый барабан замка смажьте спреем для удаления ржавчины и изолирования.

1. Демонтируйте облицовку двери.
2. Демонтируйте опору монтажных узлов двери. Основа двери остается на автомобиле.
3. Стекло двери полностью опустите.
4. Положите опору монтажных узлов двери на мягкую подкладку.
5. Ослабьте винтовое соединение стеклоподъемника/стекла, поднимите стекло и выньте.
6. Высверлите четыре крепежные заклепки стеклоподъемника.
7. Стеклоподъемник и механизм кривошипной рукоятки представляют собой модуль и могут быть демонтированы или заменены только вместе. Не так дело обстоит с электродвигателем стеклоподъемника. Его можно заменить отдельно (глава Инструменты и приборы).
8. Монтаж: заклепайте стеклоподъемник, при этом вначале поставьте нижние заклепки.
9. Отрегулируйте окно в двери.

Демонтаж окна в двери

Демонтаж окна в двери описан выше. Кроме того, после монтажа отрегулируйте стекло в двери (следующий раздел).

Регулировка окна в двери

Регулировка стекол в передних и задних дверях осуществляется одинаково (в зеркальном отражении).

1. Стекло в передней двери должно входить своим задним краем (стойка В) в уплотнитель примерно на 9 мм. К стеклу в задней двери относится то же самое, что для передней двери.
2. Вверху и впереди стекло должно быть параллельно уплотнителю по всему периметру. Другими словами: оно не должно быть перекошено в дверном проеме.
3. Если нужно, проведите фломастером линию по заднему краю переднего стекла (или по переднему краю заднего стекла) на расстоянии в 9 мм от края стекла.
4. Установите стекло – следите за параллельностью линии резинового уплотнителя.
5. Поднимите стекло почти до упора.
6. Теперь проверьте, параллельны ли по отношению друг к другу контур уплотнителя и контур стекла.
7. Если нет, ослабьте крепление стекла и отрегулируйте стекло так, чтобы оно стало параллельным уплотнителю.

Противоударные рейки приклеены к двери. О демонтаже и монтаже см. в главе ринее.

Разборка дверей
Audi A4 B5. Кузов. Детали кузова

При снятой облицовке двери видны винты (стрелки), которые должны быть ослаблены для того, чтобы отделить обе части двери. С помощью «лупы» показано расположение «установочного клина» (3), который для регулировки задвигается в большей или меньшей степени между «опорой монтажных узлов двери» (1) и основой двери (2).

Демонтаж облицовки дверей

Здесь описан демонтаж облицовки передних дверей. Облицовка задних дверей демонтируется, соответственно, так же.

Демонтаж облицовки двери, 1-й этап: отжав крепежный выступ (2), снимите облицовку рукоятки стеклоподъемника (1), затем отвинтите рукоятку (3).

Демонтаж облицовки двери, 2-й этап: снимите чашу ручки (4), ослабив винт с крестообразной головкой (3), под ней вывинтите винты (1 и 2).

Демонтаж облицовки двери, 3-й этап: вывинтите винты (1) с лобовой стороны, откиньте облицовку вверх для того, чтобы вынуть из пазов крепежные крючки (2 и 3).

Демонтаж облицовки двери, 4-й этап: при снятой облицовке трос размыкающего контакта (1) двери вывесьте из направляющей (3) и рычага управления (2).

1. Демонтируйте кривошипную рукоятку стеклоподъемника: от оси кривошипной рукоятки вставьте под нее отвертку и прижмите крепежный язычок. Снимите покрытие к оси рукоятки. Под ней отвинтите винт с крестообразной головкой.

2. Снимите вниз чашу внутренней ручки двери после ослабления винта с крестообразной головкой.

3. За ручкой становятся доступными два других винта с крестообразными головками. Вывинтите их.

4. На лобовой стороне облицовки впереди и сзади вывинтите по одному винту с крестообразными головками.

5. Кнопка внутренней блокировки двери остается смонтированной.

6. Теперь ударами кулака снизу по подлокотнику слегка подбейте облицовку двери вверх для того, чтобы фиксаторы на обратной стороне облицовки вышли из пазов дверной коробки.

7. Снимите облицовку и немного откиньте от двери.

8. На обратной стороне размыкающего контакта двери выньте оболочку троса из направляющей и вывесьте трос.

9. Отсоедините штекерные разъемы на выключателях и на динамике.

10. Если нужно, то осторожно снимите изоляционную пленку сзади на облицовке двери. Проследите за тем, чтобы она не порвалась в местах фиксаторов и контактов выключателей.

11. Перед монтажом облицовки вставьте промежуточные резиновые детали в отверстия фиксаторов в дверной коробке (если они отошли при демонтаже).

12. Для того чтобы фиксаторы лучше задвигались, смажьте резиновые детали небольшим количеством вазелина или силиконовой пасты.

13. Проследите за тем, чтобы изоляционная пленка была тщательно вставлена на обратной стороне облицовки. Она должна быть вставлена в углубление по периметру облицовки.

14. При монтаже обратите внимание на то, чтобы кнопка блокировки двери была правильно вставлена в отверстие в облицовке.

Отсоединение деталей двери

Например, после легкого повреждения металла может оказаться необходимым снять основу двери от опоры ее монтажных узлов. В этом случае рекомендуется перед монтажом новую основу двери покрыть лаком. Хотя после этого нужно работать очень осторожно.

1. Демонтируйте облицовку двери.

2. Демонтируйте дверь так, как описано выше, и положите внешней стороной на мягкую подкладку (пенопласт, шерстяное одеяло).

3. Выньте из крепежных зажимов штанги управления внешней ручки двери и барабана замка. Для этого откиньте на зажимах на 90° стопорную задвижку.

4. Ослабьте четыре крепежных винта на лобовых сторонах двери.

5. Снимите опору монтажных узлов двери вверх.

Разборка внешней ручки двери

Стрелкой показан пружинный зажим управляющей штанги размыкающего контакта.

Управляющая штанга замка со следующими деталями

Стеклоподъемник виден с задней стороны на функциональной модели:

1 – верхний направляющий ролик;

2 – направляющая шина стеклоподъемника;

3 – опора стекла;

4 – двигатель стеклоподъемника.

Стрелки – винтовые соединения стекла/стеклоподъемника.

На фотографии показаны винты (1 и 2), которые должны быть ослаблены для отсоединения обеих частей двери.

Замок двери висит только на двух винтах (1 и 2). Но у предварительных работ по демонтажу замка значительный объем, т.к. нужно демонтировать из основы двери «опору монтажных узлов».

Демонтаж внешней ручки двери: помимо прочего, нужно откинуть поворотную задвижку (1) и вывинтить болт TORX (2).

На рисунке показано винтовое соединение (2) стеклоподъемника со стеклом окна (1) сзади в коробке передней двери.

Демонтаж дверного замка

1. Снимите опору монтажных узлов двери с ее основы так, как описано выше.

2. Вывинтите два болта TORX по 6 мм.

3. Снимите замок.

Советы: В небольшой серии дверные замки были установлены без синтетического покрытия. Эти замки демонтируются без снятия «опоры монтажных узлов» с двери.

При установке новой управляющей штанги между цилиндром замка и замком двери нужно отрегулировать ее длину. Длина может регулироваться путем сдвигания назад включающей втулки на детали шарнира со стороны замка управляющей штанги. Затем включающая втулка снова сдвигается вперед, в результате чего штанга фиксируется.

Демонтаж внешней ручки двери

Тот, кто выполняет эту работу на смонтированной двери, должен обладать спокойным характером и ловкими руками.

1. Передняя дверь: демонтируйте внутреннюю облицовку двери.

2. Откиньте в сторону пружинные зажимы обеих управляющих штанг (они ведут к замочному клину), вывесьте управляющие штанги.

3. Через выемку на внутренней стороне двери вывинтите впереди на ручке двери болт TORX ключом Т25.

4. Через коробку двери нащупайте на высоте барабана замка маленький блокирующий рычаг и откиньте его на 65° к заднему краю двери.

5. Теперь снимите ручку двери внутрь.

6. Снимите наружу барабан замка и внешнюю декоративную панель. При этом слегка поверните панель.

7. Если нужно, отсоедините провод.

8. Монтаж: нужно понять расположение деталей по отношению друг к другу еще в демонтированном состоянии. Иначе гарантированно не удастся установить деблокирующий рычаг.

9. Рычаг деблокировки вставляется наклоненной назад ручкой и откидывается вперед для фиксации.

10. Ручка задней двери: демонтаж и монтаж похожи, но крепление двумя винтами TORX – без рычага деблокировки.

Демонтаж барабана замка

1. Демонтируйте внешнюю ручку двери.

2. Вставьте ключ в барабан для того, чтобы при вытягивании барабана не выпали пластинки замка и пружины.

3. Отожмите стопорное кольцо на заднем конце барабана замка.

4. Снимите поводок и витую пружину, запомните их положение для последующего монтажа.

5. Выньте барабан замка из декоративной панели.

6. При монтаже проследите за тем, чтобы закрытый зубец на зубчатом венце захвата приходился на впадину между зубцами шестерни микровыключателя.

7. Новый барабан замка смажьте спреем для удаления ржавчины и изолирования.

Демонтаж стекло-подъемников

1. Демонтируйте облицовку двери.

2. Демонтируйте опору монтажных узлов двери. Основа двери остается на автомобиле.

3. Стекло двери полностью опустите.

4. Положите опору монтажных узлов двери на мягкую подкладку.

5. Ослабьте винтовое соединение стеклоподъемника/стекла, поднимите стекло и выньте.

6. Высверлите четыре крепежные заклепки стеклоподъемника.

7. Стеклоподъемник и механизм кривошипной рукоятки представляют собой модуль и могут быть демонтированы или заменены только вместе. Не так дело обстоит с электродвигателем стеклоподъемника. Его можно заменить отдельно (глава Инструменты и приборы).

8. Монтаж: заклепайте стеклоподъемник, при этом вначале поставьте нижние заклепки.

9. Отрегулируйте окно в двери.

Демонтаж окна в двери

Демонтаж окна в двери описан выше. Кроме того, после монтажа отрегулируйте стекло в двери (следующий раздел).

Регулировка окна в двери

Регулировка окна в передней двери: задний край окна (1) передней двери должен входит в уплотнитель (4) опоры монтажных узлов двери (2), а = 9 мм. Цифрой «3» обозначена задняя стойка двери. То же самое относится к переднему краю окна задней двери.

Регулировка стекол в передних и задних дверях осуществляется одинаково (в зеркальном отражении).

1. Стекло в передней двери должно входить своим задним краем (стойка В) в уплотнитель примерно на 9 мм. К стеклу в задней двери относится то же самое, что для передней двери.

2. Вверху и впереди стекло должно быть параллельно уплотнителю по всему периметру. Другими словами: оно не должно быть перекошено в дверном проеме.

3. Если нужно, проведите фломастером линию по заднему краю переднего стекла (или по переднему краю заднего стекла) на расстоянии в 9 мм от края стекла.

4. Установите стекло – следите за параллельностью линии резинового уплотнителя.

5. Поднимите стекло почти до упора.

6. Теперь проверьте, параллельны ли по отношению друг к другу контур уплотнителя и контур стекла.

7. Если нет, ослабьте крепление стекла и отрегулируйте стекло так, чтобы оно стало параллельным уплотнителю.

Противоударные рейки

Противоударные рейки приклеены к двери. О демонтаже и монтаже см. в главе ранее.

Читайте также:

  
• Замок багажника иж ода 2126 от чего подходит
  
• Ауди усилитель своими руками
  
• Как будет работать автоваз
  
• Схема запчастей тойота королла
  
• Daewoo dsl15c1t настройка каналов