Отключение евросвета мазда 6 gg

Обновлено: 09.01.2025

Пропал ближний свет на Mazda 6GG.

Суть описанной сегодня проблемы, заключалась в отсутствии «ближнего» света на моем автомобиле Mazda 6GG. Дело было в том, что вечером отъезжая от гаража домой понял, чего-то не хватает. Оказалось света. Ладно, думаю, оставлю до завтра, и по-светлому решу проблему. Гараж, занят проектом.

Имея инженерный склад ума и опыт, всегда иду от простого к сложному. И так причиной отсутствия «ближнего» света может быть несколько факторов:

Предохранители
Реле
Лампы (что маловероятно, при исчезновении света сразу на двух фарах).
Отсутствие массы.

И так, предохранители на месте, реле щелкает, лезем смотреть массу.

Для того, что бы обеспечить доступ к искомому узлу, необходимо выполнить ряд подготовительных операций. У Mazda 6 провода «массы» заведены через клеммную колодку на левый лонжерон, а над ним корпус воздушного фильтра.

Поэтому для обеспечения доступа к ней, необходимо соблюдать последовательность демонтажа.

На корпусе воздушного фильтра имеется датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), который необходимо отключить. Для этого, отсоединяем клемму аккумулятора,

во избежание сбоев в дальнейшей работе автомобиля Mazda 6. Отсоединяем разъем ДМРВ,

ослабляем хомут патрубка дроссельной заслонки и вынимаем сам корпус фильтра.

Что же мы тут видим? Болт, на котором находится ответная часть массы, совсем ржавый, да к тому же засыпан песком.

Казалось бы вот она, причина! Что ж, идем дальше.

Выкрутив болт крепления массы, не сразу, пришлось несколько раз вкручивать и выкручивать его, стало понятно, что ни о каком контакте здесь речи быть и не могло.

Разобрал, начал копать глубже, дело в том, что на эту колодку приходят пять проводов.

Один из них имел плохой контакт. Решена данная проблема была путем поджимания контакта.

Таким образом, я решил проблему не светящего «ближнего» света на автомобиле Mazda 6.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Отключение евросвета мазда 6 gg

На автомобилях применяются блок-фары, объединяющие в себе фары ближнего и дальнего света (с галогеновыми и газоразрядными ксеноновыми лампами) и указатели поворота. Кроме того, в фарах находятся лампы габаритного огня, которые могут использоваться и как фонари стояночного света

Ближний и дальний свет фар включают левым подрулевым переключателем наружного освещения с помощью реле, расположенных в монтажном блоке в моторном отсеке.

В зависимости от комплектации на автомобили устанавливают блок-фары трех типов.

В фарах обычного типа установлены галогеновые лампы накаливания дальнего (Н9) и ближнего (Н11) света, а также габаритные огни и указатели поворота. Изменяют конфигурацию луча света фар в зависимости от национальных правил дорожного движения (право- или левостороннее движение) приклеиванием на специфические места рассеивателей специальной ленты с насечками.

В статье показаны несколько схем, основная часть схем в статье "Схемы электрооборудования автомобиля Мазда 6"

В фарах с системой бокового освещения при повороте (AFS) используются газоразрядные ксеноновые лампы (D2S) для ближнего и дальнего света и галогеновые лампы накаливания (Н11) для бокового освещения в повороте. Причем при движении в повороте поток света лампы бокового освещения с помощью проекционной линзы поворачивается в сторону поворота автомобиля.

В фарах без системы бокового освещения при повороте используются газоразрядные ксеноновые лампы (D2S) для ближнего света и галогеновые лампы накаливания (Н9) для дальнего света.

Во всех фарах при постановке автомобиля на стоянку в плохо освещенном месте можно включить габаритные огни в режиме стояночного света только с одной стороны (стороны возможного проезда других транспортных средств).

Режим стояночного света включают поворотом в соответствующую сторону рычага переключателя указателей поворота, если ключ в замке (выключателе) зажигания находится в положении «О».

Противотуманные фары

На автомобили в нижней части переднего бампера установлены противотуманные фары.

Их можно включить только при включенном наружном освещении.

Задние фонари

В них установлены светодиоды стоп-сигналов и габаритных огней, лампы указателей поворота, света заднего хода, противотуманного фонаря.

Задний противотуманный свет

Лампу противотуманного света в заднем фонаре включают поворотом переключателя, установленного на рычаге переключателя наружного освещения и указателей поворота.

Указатели поворота

Лампы указателей поворота установлены в блок-фарах, задних и боковых фонарях. Указатели правого или левого указателей поворота включаются левым подрулевым переключателем.

В режиме аварийной сигнализации выключателем аварийной сигнализации включаются все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем аварийной сигнализации.

Электрокорректор света фар

На автомобили устанавливают электрокорректор света фар, позволяющий изменять направление пучка света фар в вертикальной плоскости в зависимости от нагрузки автомобиля.

На автомобилях с газоразрядными ксеноновыми фарами установлен автоматический корректор света фар второго поколения с динамической системой управления, учитывающей не только изменение угла наклона в зависимости от нагрузки автомобиля, но и изменение угла наклона во время движения, вызванное действием аэродинамических сил (при длительной езде с большой скоростью).

Во избежание ненужных колебаний пучка света фар система не реагирует на колебания кузова, вызванные дорожными неровностями и изменением его положения при разгоне и торможении.

Дополнительный стоп-сигнал на автомобилях с кузовом седан или хэтчбек установлен соответственно в крышке багажника или двери задка, а на автомобилях с кузовом универсал - в верхней части стекла двери задка.

Проверка и регулировка света фар

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).

Применением размеченного экрана можно регулировать свет только фар с галогеновыми лампами накаливания. Для регулировки света фар с газоразрядными лампами обращайтесь на специализированный сервис, располагающий оптическими стендами.

Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, ключ «на 10».

Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя груз массой 75 кг.

Размечаем на стене экран, как показано на рисунке

Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от земли. Это будет расстояние h (650 мм) на экране.

Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.

Включите ближний свет.

Рекомендуется регулировать направление светового пятна для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

Откройте капот и, вращая регулировочные винты, отрегулируйте (если расположение световых пятен не соответствует рисунку) положение на экране светового пятна для каждой фары по горизонтали и вертикали.

Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Если на автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их пучка света необходимо отрегулировать только по высоте.

Вращая регулировочный винт (показан на фото стрелкой), добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на линии 4 или чуть ниже ее.

Возможные неисправности освещения и световой сигнализации и способы устранения

Не горят отдельные лампы фар и фонарей

Проверьте цепь и замените предохранители

- перегорели нити ламп

- повреждение проводов, окисление их наконечников или ослабление соединений проводов

Проверьте, замените поврежденные провода, зачистите наконечники

Указатели поворотов не выключаются автоматически после прохождения поворота

- повреждение механизма возврата в исходное положение рычага переключателя указателей поворота

Замените блок переключателей

Не включается ближний или дальний свет фар

- перегорели нити ламп

Замените подрулевые переключатели

Не работает стоп-сигнал

- неисправен выключатель стоп-сигнала

Не фиксируются рычаги подрулевого переключателя

- разрушение фиксаторов рычагов

Замените блок переключателей

Сигнализатор включения указателей поворота мигает с удвоенной частотой

Регулировка фар Мазда 6: улучшаем свет своими руками

Mazda 6

Безопасное вождение возможно, если водитель видит дорогу. Регулировка фар Мазда 6 — это операция, которую делают если водитель не удовлетворен светом фар, или встречные машины часто сигнализируют о том, что их слепит ваш свет. Поэтому выполнять эту операцию время от времени необходимо, и далее будет описано, как это сделать правильно.

Как разметить экран для регулировки света

Разметку экрана на стене выполняют так:

Требуется подогнать Мазда 6 непосредственно к стене, отметить на ее поверхности:

Центр Мазды 6 (М)
Центральной оси для каждого фонаря машины.

Если все предыдущие действия были выполнены правильно, то разметка стены будет как на рисунке. Потребуется включить ближний свет и выполнить его настройку таким же образом, как это изображено на рисунке.

Регулируем оптику Мазда 6 GJ галогенную и светодиодную

У автомобилей Мазда6 GJ возникают проблемы с освещением дороги перед водителем при использовании LED фар. Они связаны с тем, что граница светового пучка расположена на весьма небольшом расстоянии. Водитель при работающем ближнем свете фар может видеть перед собой участок трассы, который не превышает 30 метров. Это ощущается при отсутствии источников света на дороге, в городских условиях проблема не так актуальна, свет фонарей сказывается.

Регулировка света фар Мазда 6, как со светодиодными (LED), так и галогенными лампами, осуществляется так:

Требуется, чтобы в салоне автомобиля на месте водителя находился человек или груз весом 60-70 кг, чтобы в нем не было багажа, но внутри осталось запасное колесо и набор инструментов, включая домкрат.
Требуется подкачать воздух в шинах, чтобы он соответствовал норме, указанной в технических характеристиках колес и шин.
Далее нужно поставить Mazda 6 GJ на горизонтальную площадку.
После этого из плотной белой бумаги или ткани выполняют экран, предназначенный для регулировки фар.
Далее автомобиль помещают по отношению к экрану таким образом, чтобы дистанция между этим экраном и фарами Мазда 6 составляла 118 дюймов или три метра.
Далее измеряют, на какой высоте фары располагаются от опорной поверхности.
- При этом рекомендуется определять высоту центра именно той лампы, на которой проводится регулировка, поскольку высота машины обусловлена целым рядом факторов.
После этого центр фары совмещают линией.
Далее перед лампой, которую не планируется регулировать, располагают ширму.
После этого заряжают аккумулятор Мазда 6 и запускают мотор.
Следом у фар включают ближний свет.
Далее корректор наклона фар устанавливают в позиции 0 (требуется для моделей, имеющих ручной корректор фар).

При работе имеет смысл использовать лазерный уровень. Определить центр фар на стене можно с использованием именно этого инструмента.

Регулировка фар Мазда 6 GH

Для регулировки фар автомобиля Мазда6 GH необходимо снарядить это транспортное средство как для дороги. Иначе говоря, требуется заполнить весь его бак бензином, а также взять стандартный набор инструментов и погрузить на машину запаску. Также нужно проверить воздух в шинах и, если их давление отличается от нормативного, подкачать их. Стоит помнить, что описанный ниже вариант регулировки света подходит лишь для галогеновых ламп, если же фонари данного авто газоразрядные, то этот способ использовать не стоит, рекомендуется обратиться к профессионалам.

Для работы необходимо запастись отверткой с крестообразным лезвием, а также ключом «на 10». Действия проводятся в таком последовательности:

Регулировка фар Mazda 6 GG

Регулировка фар Мазда 6 GG для отладки ближнего света предполагает использование автомобиля без груза, имеющего стандартный показатель давления воздуха в покрышках. На водительском сидении находится человек или размещен аналогичный по массе груз. Операция по регулировке ближнего света выполняется следующим образом:

Mazda 6 GG подкатывают к стенке на расстояние три метра (требуется именно такой зазор до фар Мазды).
При работе с одним из фонарей у второго отсоединяют разъем.
Аккумулятор заряжают, запуская двигатель машины.
Зажигают ближний свет.
После этого переключатель корректора фар настраивают на ноль.
Затем выполняют непосредственно настройку, поворачивая регулировочные винты. Требуется несколько ослабить, а следом обратно закрепить.

Не стоит выполнять эти действия в обратном порядке, если винты сперва затянуть, а уже потом ослабить, то в поездке фонари могут разрегулироваться.

Полезное

Возможные проблемы и путь их решения. Как вы все понимаете штатный свет вообще не светит в нем. По этому поводу многие хотят поменять лампочку, на ту же светодиодную ленту.

Устранение дребезжания со стороны пассажира

28.05.2019 Полезное Комментарии к записи Устранение дребезжания со стороны пассажира отключены

Согласно техническому бюллетеню дребезжание со стороны пассажира можно устранить данным способом

Официальные руководства по эксплуатации

11.04.2019 Полезное Комментарии к записи Официальные руководства по эксплуатации отключены

Информация для тех у кого, по каким то причинах, нет руководства по эксплуатации.

Адаптация коробки передач

14.12.2018 Полезное Комментарии к записи Адаптация коробки передач отключены

Твики. Решено — ставить! (MZD-AIO-TI v2.8.0)

22.11.2018 Полезное Комментарии к записи Твики. Решено — ставить! (MZD-AIO-TI v2.8.0) отключены

Доброго всем времени суток! Все же, путаясь в сомнениях, решил во всем разобраться и установить улучшения для Головного Устройства (далее ГУ), а именно — Видеоплеер, Спидометр и немного кастомный внешний вид!

Регулировка зазора крышки багажника

26.09.2018 Полезное Комментарии к записи Регулировка зазора крышки багажника отключены

Спустя время у многих возникает подобная ситуация, это не последствия дтп, а воздействие механизма выталкивающего крышку вверх.

Ремкомлекты механизмов складывания зеркал Mazda6 GJ

04.09.2018 Полезное Комментарии к записи Ремкомлекты механизмов складывания зеркал Mazda6 GJ отключены

Итак, ремкомплект состоит из: 1. Ремонтного комплекта механизма складывания

Активация Круиз-контроля

12.08.2018 Полезное Комментарии к записи Активация Круиз-контроля отключены

Поехали. Нам понадобится — ELM 327 (лучше ELS27 — он быстрее в разы и надежнее)

Мазда 6 gj предохранители и реле

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Возможно различное исполнение блоков, поэтому сверяйте описание со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.

Блок в салоне

Он находится на стойке около левой ноги водителя, за защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание

Предохранители прикуривателя обозначены как OUTLET на 15А и расположены под номерами 3, 9 и 11. Так же в блоке под капотом может крепится ещё одни предохранитель и одно реле отвечающие за работу розеток питания.

Блок под капотом

Устанавливается в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,1,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Пример схемы с крышки блока

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Схема предохранителей

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей

Что бы отключить работу омывателя фар, надо достать предохранитель под номером 29 на 20А обозначенный как H/CLEAN.

Схема реле

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Обозначение реле

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

TNS RELAY (TAIL)	РЕЛЕ TNS (ГАБАРИТОВ)
A/C RELAY	РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА
FUELINJECTOR RELAY	РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА
ELECTRIC AT OR OIL PUMP RELAY	РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ ИЛИ РЕЛЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА ТРАНСМИССИИ
HEADLIGHT HI RELAY	РЕЛЕ ПЕРЕДНИХ ФАР
STARTER RELAY	РЕЛЕ СТАРТЕРА
BLOWER RELAY	РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА
ELECTRIC VARIABLE VALVE TIMING RELAY	РЕЛЕ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КЛАПАНА
REAR WINDOW DEFROSTER RELAY	РЕЛЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ЗАДНИХ ОКОН
FUEL PUMP RELAY	РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
OUTLET RELAY	РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК
HEADLIGHT LO RELAY	РЕЛЕ ФАРЫ (БЛИЖНИЙ)
IG1 RELAY	РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ
FRONT FOG LIGHT RELAY	РЕЛЕ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВО ТУМАННЫХ ФАР
COOLING FAN RELAY NO.2	РЕЛЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА № 2
MAIN RELAY	ГЛАВНОЕ РЕЛЕ
COOLING FAN RELAY NO. 3	РЕЛЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА № 3
DRL RELAY	РЕЛЕ ДХО
HORN RELAY	РЕЛЕ СИГНАЛА
COOLING FAN ACC RELAY	РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ

p, blockquote 23,0,0,0,0 --> p, blockquote 24,0,0,0,1 -->

Джиган - На чиле (feat. Егор Крид, The Limba, blago white, OG Buda, Тимати, SODA LUV, Гуф) (Video)

Produced by Pavel Hoodyakov, Korneliya Polyak
Head of production Виталий Орёл
Режиссер Заур Засеев
Оператор-постановщик Дмитрий Фольмер
Продюсер продакт-плейсмент
Симон Сапричян
Директор съемочной группы Владимир Олифиренко
Зам директора Руслан Засеев, Марат Засеев
Продюсер Лейла Гус
Ассистенты продюсера Женя Божич, Никита Сагиров
Монтаж Константин Кочубей
Сценарий Иван Жадан
Бригадиры массовки Женя Божич, Арина Травкина, Даниэлла Дубинская
Стилист Инга Землицкис
Ассистенты стилиста Данил Таштимиров, Ирина Ахтямова
Визажисты Шишкова Люся, Ксения Турчанинова, Земфира Ахмедова, Валерия Требунских
Худ-пост Егор Колышкин
Ассистент художника постановщика Мария Логвина
Ассистент по реквизиту Михаил Китаев
Гольф-кар Евгений Рахимов
Локация Soho Country Club
Буфет Елена Селиванова, Светлана Бакланова
Гафер Алексей Жуковский
Громкий Звук Карим Джалалзай
Механик Камеры Игорь Халилюлин
Осветители Руслан Мамедов, Серафим Горелов, Илья Матвеев
Стэдикам Сокол Максим
Фокус пуллер Валера Орешников
Плейбекер Евгений Мкртычев
Рабочие Сергей Куташенков, Михаил Бачинский
Инженеры постпродакшн: Виктор Мешуков, Алексей Еленский
Post production supervisors Иван Худолий, Игорь Вихтевский
Post production HoodyFX
Актеры массовых сцен
Кудрявцев Тимофей, Тонг Нгок Ха, Голубович Мария, Смирнова Полина, Сафарян Ева, Ступалова Дарья, Шейхет Яна, Лекров Сергей, Шаталова Виктория, Иванов Антон, Черезов Владислав, Сметанина Василина, Пикун Филипп, Пикун Анна, Романова Ирина, Афанасенко Дмитрий, Агабабов Сергей, Польщиков Илья, Талай Софья, Кристиан Тополев, Позднякова Татьяна, Кристина Петросян, Жохов Александр, Плещенко Елена, Ковалевич Михаил, Илларионова Анна, Новичкова Ульяна и другие.
Баню предоставила компания artkelo

Комментарии • 7 895

Не видел ничего хуже в своей жизни

Может опять Тимати зальем минусами и дисками?)))

когда наукой займеtесь уже??

фу блять фу нахуй

вот джигана Тимати и Крида знаю, а что за остальные уе*аны?

За Лимбу лаййк ❤️

Кто ему пишет такие отстойные тексты?

Чили одним словом!

Песня клас клип 50/50 режиссёр очень плохо снимал.

КАЛЬЯН НЕ ТУДА ПИХАЕШЬ БЛАГО

Полное дно :( непонятный певец или певица с косичкой ,

Убираем всех кроме Лимбо , Джиги и Гуфа и наслаждаемся . Расслабляемся , Дваслабляемся , Трислабляемся

Ладно , ещё Соду оставляем

Про здоровье два нарика поют,или больше?

В мое время про таких говорили - не попадает под фонограмму!)))

Ага, говорит, что никогда не был в бане, а сам из неё выходит.

Чем дальше смотрел,тем больше х.ел,слова дерьмо и сюжет до дыр затерли.

Джига был на столько на чиле, что забыл рассказать смысл этого трека всем кто решил подвигаться в клипе))

Благо Вайт супер партия и так весело🥺🥺💞💞

я в ахуе такая поебень

Ну легенда тут только гуф и норм парень джига. Остальные подтанцовка

мне одному кажется что LImba это красивая азиаточка )))

Сценарий интересный, а вот голос и видео вроде как отдельно, либо артисты плохо стараются. Ремикс лью кристал с Моргеном лучше!

Опять реклама чибупели

Так обидно, что Фладда забыли😭😭😭

3:54 это реально Сода

1:10 а можно без него песню зделать?

Тимати всю песню с чебупелями : 4:19 , 4:45 , 4:57

Уровень расслабона Джиги: снимать клип на днюхе)))

Почему лимба с катаной, все же знают, что он среднеазиат. Стыдится родной культуры?

Отключение евросвета мазда 6 gg

Место подключения устройства:

Блок предохранителей под капотом.

Напряжение - 13,4 В

Индикация работы ДХО на панели приборов:

Если в автомобиле установлены биксеноновые фары, то контроллер нужно использовать на противотуманных фарах, для этого потребуется "устройство с расширенной яркостью" .

Пожалуйста, соблюдайте точные места подключение ленточных контактов, указанные стрелками.

При необходимости, основной запрещающий сигнал (синий провод) можно подключить к габаритным огням (вместо ближнего света фар), для этого замените синий провод устройства на длинный тонкий провод из комплекта поставки и подключите его к питающей клемме габаритного огня ближайшей фары.

Примечание 2: При наличии функции "авто", днём будет активно ДХО, а при срабатывании датчика света в тёмное время суток, включится ближний свет фар, а ДХО отключатся.

Перед заказом сравните ваш блок предохранителей (место подключения) с представленным в фотоотчёте, в случае несовпадения - свяжитесь с нами через меню сайта "Контакты" .

Благодарим Александра Леонидовича за предоставленный фотоотчет.

mv2.jpg/v1/fill/w_182,h_182,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/Mazda%206%20GH%202007-2012.jpg" alt="Mazda 6 GH 2007-2012.jpg" width="" height="" />

- Подключение к датчику давления масла

Полезные советы: (все советы здесь )

1. Чтобы свет ДХО не отдавал красно-жёлтым оттенком - установите лампы, покрытые синим лаком.

2. Если требуется отключение ДХО при поднятом "ручнике" и контроллер установлен в подкапотном пространстве - то сигнал от ручного тормоза можно найти на одном из проводов разъёма на бачке тормозной жидкости (не во всех автомобилях).

3. Если у вас коробка автомат и требуется отключение ДХО по сигналам "P", "N" - то оба этих сигнала можно найти на одном из управляющих контактов реле блокировки стартера (реле стартера) (не во всех автомобилях).

Чем Mazda 6 (GH) лучше Camry и Mondeo и в чем уступает VW Passat: отзывы владельцев

Mazda 6 в кузове GH помогла в свое время укрепить позиции компании на рынке в D-сегменте и сдвинуть продажи Camry, Mondeo и Passat. Это случилось потому, что новое поколение «шестерки» обрело собственную платформу, новую гамму эффективных моторов, а также богатое оснащение и внешний вид.

Мы решили выяснить, в чем плюсы и минусы «Мазды 6», что в ней может сломаться и дорого ли ее чинить. Для этого рассмотрели отзывы с форумов и отобрали самые интересные.

20734810, владелец Mazda 6 2012 года

– Машину покупал новой в салоне. Средняя комплектация, двигатель – 2,0 на 147 л. с., коробка – автомат. За семь лет эксплуатации о «Мазде GH» остались только теплые воспоминания! Для меня основная фишка этого кузова – управляемость. Особенно зимой. Не каждый седан такого уровня сможет посоперничать с ней.

По технике. Не скажу, что двигатель прыткий. Нет, он даже медленный для меня (разгон – 10 сек. до 100 км/ч), но главная его особенность – надежность и отзывчивость на низах. Для города самое то.

Коробка в большинстве случаев угадывала передачу, не издавала лишних звуков и совершенно не оттягивала на себя бюджет. Единственная претензия к тому, что длинная третья передача скрадывала лишние секунды на разгоне.

Плюс салона в том, что спустя семь лет он не выглядит устаревшим, а напротив, многим современным авто есть, что позаимствовать у него.

Теперь о недостатках.

Одна из самых ненадежных и дорогих деталей – рулевая рейка. У меня она начала отдавать в руль ударами уже на 20 тыс. км. Шум не прогрессировал, но на управляемости это сказалось. Ремонт (замена) этой детали может обойтись в 50-70 тыс. рублей без работы (зависит от качества)!

Через шесть лет «устали» подушки двигателя, заменил на новые (16 тыс. рублей с работой). Лопались сайленты передней подвески – заменил на полиуретан (цена вопроса – 5 тыс. рублей с работой). Также менял радиатор (15 тыс. рублей).

В остальном, если своевременно обслуживать авто – менять масло и расходники, не будете знать бед!

Машина прекрасная, поэтому поменял ее на новое поколение.

Даниил, владелец Mazda 6 GH 2008 года

– Авто выбирал долго. Смотрел в сторону «корейцев», но к «японцам» душа лежит намного больше. Нашел себе эту «Мазду» в пределах 600 тыс. рублей. Машину покупал для жены, поэтому выбрал двигатель понадежнее и менее мощный – 150 «коней» на автомате.

Салон комфортный, достаточно премиальный (по тем годам). Места на заднем ряду примерно как в моей Teana, хотя машина визуально выглядит меньше.

Управляемость с нотками спорта (слишком уж острый руль). Это и плюс (чувствуешь лучше машину), и минус (на скоростях выше 100 приходится напрягаться).

Удивил комплект электронных помощников: ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, HAC, AFS, круиз-контроль. А также куча других систем, которые за эти деньги будут далеко не во всех авто.

Очень плотная и жесткая подвеска для такой баржи. За управляемость приходится платить.
Неадекватно высокая цена кузовщины. В аварии лучше не попадать.
Треснула шаровая – изволь купить новый рычаг (от 4,5 тыс. руб./шт. в сборе).

Больше особых проблем за все время эксплуатации не обнаружили. Машина стоит своих денег, требует адекватного обслуживания и умеет радовать своего владельца.

Майкл, владелец Mazda GH 2007 года

– Я ездил на многих автомобилях. В 2016 году менял машину. Подбирал новую по следующим критериям: бюджет – ±500 тыс. рублей, возраст не более 10 лет, ухоженное состояние, небитый, хорошая шумка для дальней дороги.

Выбирал между Mondeo и «Маздой» 6 GH . Но, почитав отзывы , понял, что в GH и места больше, и эргономика лучше.

Скажу сразу, машина – огонь! Мы стали надежными друзьями. В эксплуатации была три года, проехал 77 тыс. км.

Двигатель – 1,8 на 120 «лошадей». Владельцы жалуются на отсутствие тяги, но мне лично хватало.

Из плюсов «Мазды 6» отмечу эргономику, отличную безопасность, обзорность и шумоизоляцию. Подсветка панели просто супер. В машине все под рукой, особенно нравится подлокотник. Трассу утюжит на четверку. До «Пассата» далеко, но идет ровно. Лобовое крепкое, подвеска средняя, расход – сказка (7,3 л с пробками и городским трафиком).

Очевидных минусов у «Мазды 6» для себя не обнаружил! Да, ходовая часто болеет у этих авто, но ценник ремонта не такой большой. Претензии на отсутствие USB и громкой связи не особо уместны (в то время не во всех «бизнесах» были эти примочки). Разве что клиренс низковат, и часто на GH кузове есть проблема с рейкой.

За все время вложил в машину около 35 тыс. рублей. Из них большая часть ушла на замену нижнего рычага, хотя повреждена была шаровая, но замена выполняется в сборе.

46dartmoor, владелец «Мазда» 6 GH 2011 года

– Я урвал отличный вариант в 2017 году! За 670 тысяч нашел у дилера 11-й год, двухлитровый (147 сил) на автомате, с пробегом 50 тыс. км.

Сейчас проехал 15 тыс. км. Сравнивал ее поведение на дороге с Camry. Та более валкая, расслабленная – «Мазда» юркая и резкая (руль только двумя руками держу).

Автомат приятный. На 130 км/ч обороты держит 2600, приемлемо. О надежности коробки говорить нечего: своевременно меняйте масло и больше в нее не лезьте.

Про мотор вкратце: расход – маленький, динамика идеальна для города, налог – копейки, ресурс огромный.

Что касается подвески, то машина ввинчивается в повороты и держит дорогу отлично. Но у меня стоят 17 «катки» на низком профиле, и если попадаю в яму, то пробой обеспечен. Рычаги живут недолго, поэтому ездить лучше поаккуратнее.

Салон современный, посадка низкая, но мне нравится. Внутри уютно.

Из минусов отмечу слабую рейку. Эта проблема выявляется сходом автомобиля с траектории движения и не устраняется «сход/развалом». Плюс «шумка» у «шестерки» хуже, чем в Mondeo и Camry.

В остальном автомобиль заслуженно топ!

Sergey563, владелец «Мазда» 6 GH 2009 года

– Машину выбирал долго, не находились подходящие варианты. Как и многие, сравнивал с Camry и Mondeo. Но, прочитав много позитивных отзывов владельцев «Мазды 6 », решил, что возьму ее. Нашел частника, съездил на осмотр и понял, что машина мне подходит. «Шестерка» была ухоженная, с чистым салоном и прозрачной историей.

Внешне мне «японцы» всегда нравились, и Mazda не исключение.

Движок у меня двухлитровый на 147 л. с., но на механике. В принципе, тяги хватает для размеренной езды, но надеяться на хорошую динамику в экстренных ситуациях не стоит.

У меня есть вопросы к лакокрасочному покрытию и толщине самого металла. На трассе от попутной машины отлетел камень и оставил скол и вмятину на капоте. Дело поправимое, но неприятное.

Шумка кажется посредственной, но многие владельцы на контрасте с более дешевыми авто хвалят ее.

Салон выполнен просто и со вкусом. Ничего лишнего, все органы управления на своих местах.

Ходовая, на мой взгляд, не такая уж и жесткая. В большинстве случаев ее не слышно. На 75 тыс. км поменял стойки и втулки переднего «стаба», и снова наступила тишина.

Машина не любит колейность. Рулевое управление четкое, «бмвэшное».

В двигатель лью масло каждые 5-6 тыс. км. Расход бензина у меня – 12-13 л зимой и летом.

За год эксплуатации ремонтировал рейку (± 10 тыс. рублей), менял ролик натяжителя (500 рублей без работы), фильтры и одну перегоревшую лампочку ближнего света.

Читайте также: