Опель вектра б замена компенсаторов

Обновлено: 09.01.2025

Замена грм, чистка гидрокомпенсаторов.

Снимаем демпферный шкив коленвала нужен ключ Torex 10 (звездочка).
Что бы открыить 1 челвоек садится в авто включает 5 передачу и держит тормоз. (я делал проще, в тормозной диск всунул отвертки с 2-ух сторон, при прокручивании они упираются в суппорт)

(у меня они не откручивались, выставив шкив по меткам снял полностью шкив, и высверлил)

Снимаем защитный кожух

Включаем 1 передачу выставляем метку на коленвале (если удалось снять демпфер то картинка 1, если не удалось то там есть штырек, и на шкиве зазубрина картинка 2)

Метки на распредвала должны стать вот так

(но у меня авто то повидавшее село и васю тракториста) и я наблюдаю вот такую картину

Понадеявшись на удачу, прокручиваю колвенвал еще оборот. Вообще мимо.
Возвращаем в это положение.
Выкручиваем натяжной ролик

и полностью с ним снимаем ремня.
Снимаем 2 паразитных ролика и помпу
(РОлики одинаковые, только стоят по разному, запоминаем. и обязательно ставим помпу в паз, если поставить не правильно ремня не натяните)

.
Все мы все сняли, теперь можно ставить назад. Если метки все сошлись сразу.
Если нет то. Коленвал оставляем по метке, и на всякие откручиваем первую свечу. (суем туда отвертку "только не ронять" она должна быть на верху, (все, вы выставили верхнюю мертвую точку 1 поршня), теперь выставляете распредвалы по меткам (они будут убегать по немногу).
Накидываем ремень на валы, обводим обводные ролики, надеваем на коленвал и помпу, после накидываем натяжной ролик.

Регулируем его в положение New (в коробочке есть инструкция к ним описывать не буду)
Видим такую картину

Ремень стоит.
Берем ключик на 17 включаем 1 передачу, убираем все отвертки с супартов (если пошли моим способом), и крутим 2 оборота, (крутиться должно без особоых усилий, и без металических звуков). на втором обороте останавливаемся на метке коленвала, метки распредвала должны сойтись.
Заливаем антифриз. На минутку трясущимися руками заводим авто. Авто заводится, мы нервно курим и глушим авто.
Далее все собираем в обратном порядке.

Я высверливал болты с коленвала, найти новые было проблематично.
Вот сам шкив коленвала.

Вот номерок его болтов — По каталогу 20 02 128
Вот его данные
m8 x 16.
Повторюсь. Фото не мое, некогда было.
Потрачено 4 дня работы. т.к. еще чистил и мыл компенсаторы.

Ссылки

Замена маслосъемных колпачков(Головка блока цилиндров установлена)

Внимание:

Операция описана для двигателя X 16 XEL . Для Y 16 XE. Z 16 XE, X 18 XE1, Z 18 XE, Z 18 XEL процедура аналогична.

Снятие,Разьединение

Снимите распредвалы - смотри операцию "Распредвалы, Снятие и установка".

Снимите гидрокомпенсаторы - смотри операцию "Гидрокомпенсаторы. Снятие и установка".

Отсоедините провод датчика распредвала из разьема (2) .

Отделите провод датчика оборотов коленвала из разьема (3).

Отсоедините провода идущие на форсунки(4).

Важно!

Топливо в рампе находится под давлением - соблюдайте меры по обеспечению безопасности.

Подсоедините Манометр, чтобы проверить давление в рампе к штуцеру (1).

Сбросить давление можно с помощью нипеля находящимся в штуцере. Сливайте бензин в подходящий контейнер

Снятие , Разьединение

Снятие, разьединение

Выкрутите свечи зажигания.

Установте маховик или ведущий ведущий диск ключем KM-911 (1) и снимите шкив коленвала (2).

Требуемые спец ключи для замены МСК MKM-889:

Установка, Соединение

Установите кронштейны таким образом , что-бы установочный вал располагался по центру над свечными отверстиями.

Выровняйте по центру кронштейн(1) и ногу кронштейна (2) и закрепите болтом к нижней стороне (показано стрелкой).

Установка, Соединение

Выровняйте установочный вал двигая вдоль головки цилиндров таким образом, что-бы вал покрывал все свечные отверстия. Потом прикрепите оба конштейна с помощью крепящих болтов крышек распредвала.

Закрепите установочный вал и притяните его болтом в в голове кронштейна(1).

Наладка

Поставьте коленвал п положение "ВМТ на 1-м цилиндре" - Метка на шкиве ремня ГРМ (2) выровняйте с меткой на передей крышке ремня ГРМ (3).

Вторая метка (4) нанесенная на приводе ремня ГРМ, смещена на 180° от существующей "метки ВМТ 1-го цилиндра", она предназначена для точного выставления ВМТ на 2-м и 3-м цилиндрах.

Установка, Соединение

Вверните адаптер сжатого воздуха MKM-889-17 (1) в резьбу свечного отверстия 1-го цилиндра и наполните сжатым воздухом цилиндер.

Возьмите ручку (2) соедените с крепящим болтом (4) и удаляющей головкой (3) соберите.

Установка,Соединение

Нажните на клапанную пружину первого цилиндра,постепенно нажимая на ручку рассуцхаривателя (показано на рисунке)

Важно!

Съемочная головка рассухаривателя должна стоять вертикально стержню клапана- отрегулируйте головку рассухаривателя или кронштейн на головке цилиндров еще раз,если необходимо.

Снятие, Разьединение

Снимите клапанные шпонки (сухари)пинцетом (1) - не используйте намагниченый инструмент для снятия клапанных шпонок.

Снимите клапанную головку и пружину.

Важно!

Снятие,Разъединение

Снимите маслосьемный колпачек с направляющей клапана используя ключ KM-840 (1).

Установка,Соединение

Установка,Соединение

Замените головку для рассухаривания на головку для засухаривания.

Сборка

Fit installation head - to do this dismantle installation head which comprises thrust piece mounting (1) and lever mounting (5).

Unscrew closure bolt (4) of thrust piece mounting - Note: Bolt is spring-loaded!

Insert thrust piece (2) together with spring (3) into thrust piece mounting and screw in closure bolt. Screw thrust piece mounting and

Установка, Соединение

Вставьте клапанные шпонки в установочную головку - для этого надо вставить обе шпонки(9) в пазы установочной головки.

Установка,Соединение

вставьте установочную головку в положение (1) вертикально клапанному стержню и нажмите на ручку - клапаная пружина должна прогнутся и клапанные шпонки встанут на место в клапаный стержень.

Проверьте

Проверьте правильно-ли встали клапанные шпонки на стержень клапана.

Важно!

Не делайте второй тест не проверя что обе клапанные шпонки вставлены в правильном установочном полжении в установочной головке - при необходимостиy переставьте клапанные шпонки.

Установка, Соединение

Маслосьемные колпачки на 4-м цилиндре меняются в том-же положении коленчатого вала (ВМТ на 1-м цилиндре = ВМТ на 4-м цилиндре).

Вверните адаптер сжатого воздуха MKM-889-l7 в свечное отверстие 4-го цилиндра и закачайте воздух в цилиндер.

Установка, Соединение

Теперь меняем маслосьемные колпачки на 2-м и 3-м цилиндрах. Для этого нужно оба кронштейна (1) должны быть перемещены с внутренних крепежей крышек распредвала на внешние.

Разместите установочный вал по центру над свечными отверстиями закрепите кронштейны.

Поставьте рассухариватель на установочный вал.

Подгонка

Поставьте 2-й и 3-й цилиндры в "положение ВМТ" - поверните коленвал на 180° и совместите метку на приводе ремня ГРМ(2) с меткой на задне крышке ремня ГРМ(3).

Установка,соединение

Вкрутите адаптер сжатого возуха MKM-889-17 в свечное отверстие и впустите сжатый воздух в цилиндер. Повторите процедуру для 2-го и 3-го цилиндров аналогично первому.

Установите свечи зажигания - затяните усилием 25 Nm

Установите гидрокомпенсаторы - смотри операциюn "Гидрокомпенсаторы. Снятие и установка".

Установите распредвалы - смотри операцию "распредвалы, Снятие и установка".

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

• Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
• Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
• Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
• Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
• Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

1. При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
2. При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
3. Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

И опять загадка,гидрокомпенсаторы x20xev

Произошло следующее,однажды после долгой и быстрой поездки приехав домой я услышал сильный грохот (прошу заметить не цокот,а именно грохот) в области мотора,первые подозрения - гидрики. поехал купил присадку "ликви моли" на компенсаторов, покатался два дня не помогло,поехал померил давление масла- все в норме.В гараже были старые компенсаторы со старой головы,поехал разобрал их вымыл,поставил-тишина!и малейшего постороннего цокота нет ни на холодною ни на горячею.Так проехал около 8тыс. и снова появился тот же самый грохот! Думаю может масло..все таки лето,жара. Было залито GM 5w30, поменял на 10w40 - результата ноль.

Закономерности никакой не наблюдается - могут тарахтеть на горячую,молчать на холодную,может наоборот,может тарахтеть и на горячую и на холодную

За все это время наслушался миллион версий

1.Менять гидрики на новые,хоть и больше всего склоняюсь к этому,но очень не хочется вкинуть 1500грн. а результата не получить

2.Выработка на головке.Почему то мне мало вериться..

3.Паршивое масло. х.з., брал все время у одного и того же поставщика.

это одни из основных версий,остальные даже и писать не хочется,потому как маразм полный.

Постарался максимально описать проблему,и на последок видео с работой двигателя, правда качество не очень,но чем было тем и заснял

За ранее спасибо всем откликнувшимся.

1. Менять на новые не вариант я думаю, там стучит не один и стучит так как вроде вообще давления масла нет. или масло как вода.

2. Выработка на головке-нереально

3. 5в-30 конечно жидковато для чумотека, но чтоб стучал на 10в-40. думаю проблема в маслонасосе или канале подачи масла в гбц. может клапан заедает, может какой сгусток канал врменами перекрывает. имхо

Я бы еще обратил внимание на постели распредвалов-в чумовской головке это самая гадкая и трудно излечимая болячка. они же могут быть повинны в низком давлении в гбц

Ну а если давление в порядке ,лампочка не загорается,не блымает,и даже не млеет.датчик рабочий на 100%,когда переходил с синтетики на полусинтетику- мотор промывал промывкой,тогда лампочка давления загоралась и блымала.

Ну а если давление в порядке ,лампочка не загорается,не блымает,и даже не млеет.датчик рабочий на 100%,когда переходил с синтетики на полусинтетику- мотор промывал промывкой,тогда лампочка давления загоралась и блымала.

Возможно давление в порядке на выходе из маслонасоса, но в головке с ним не але, это факт. Кстати ликвимолевская присадка стоп-шум это еще та гадость, я после нее два раза мотор промывал

Проверяй постели распредвала. А заодно проверь калиброваные жиклеры их там два. Может быть проблема быть там.

Замерь компрессию.сдается мне что будешь удивлен.

+1 к постели + гидрики под вопросом тож. Только дефектовка после разборки.

смущает одно,если б постели-грохот бы не прекращался. или я ошибаюсь?

Замерь компрессию.сдается мне что будешь удивлен.

+1 к постели + гидрики под вопросом тож. Только дефектовка после разборки.

+1, клиент скорее мёртв, чем жив

смущает одно,если б постели-грохот бы не прекращался. или я ошибаюсь?

Сам звук от постелей более ярко выражен при смене оборотов, судя по видео там проблема не в постелях ну или не только в постелях.

У меня в моторе стучал поршень, особенно явно его было слышно под нагрузкой, но на холостом прогретый мотор работал очень тихо. кстати и компрессия в больном цилиндре отличалась незначительно.

сегодня появилась одна закономерность,завожу-тарахтят,газую до 4тыс. оборотов, збрасываю на холостой -тишина

Давление масла.Общее или в ГБЦ.Вешай манометр на холодную.Заводи и наблюдай за давлением.На лампу давления на щитке приборов вообще не обращай внимания.

чум и жм масло, несовестимы.

Вы или со своим народом (Государством) или нет. Если нет, я за то чтоб вас уничтожить, а не ждать удара в спину.

Менять гидрики на новые,хоть и больше всего склоняюсь к этому,но очень не хочется вкинуть 1500грн.

INA сейчас наверно и в 2500 не вложишся. Что это за гидрики ты нашел за 1500?

Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность.

Интересная темка. Менять компенсаторы не спеши.

1. Все таки давление масла. Лампочка на приборке погаснет при давлении 0,5 и выше - это не показатель норм давления. Выкручивай датчик и вместо него на шланге ставь мех. манометр и закрепи в районе стекла для наглядности. На холостых у меня давило около 2,5 атм, при наборе оборотов давление росло до 4,5-4,9 потом наблюдался небольшой скачек - это срабатывает редукционный клапан и сбрасывает лишнее.

Если давление намеряешь низкое смотри редукционный клапан, он стоит прямо на насосе под гайкой.Раскрути может поломалась пружина или залег клапан. Если клапан гуд, тогда виноват или нанос или большие потери в системе смазки -например зазоры на вкладышах.

2. Как писали выше при входе в головку стоят два калибровочных жиклера.

Они могут быть забиты, но это самый простой вариант. Один из них можно выкрутить не снимая распредвал. Для проверки второго придется снять распредвал. Проверь и продуй их.

Дак вот, как и предидущий автор склоняюсь к тому, что до калибровочных жиклеров давление может быть и нормуль, а после них , непосредственно в голове, наблюдается масляное голодание по причине:

- износ постелей распредвалов;

- износ направляющих гнезд гидриков;

- утечки в гидриках.

Так вот я долго мучался и так и не смог замерить давление непосредственно в голове после жиклеров. Если это сделать все станет ясно и диагностировать причину стука гидриков будет намного проще.

Напрашивается сделать спец. отверстие в одном из масляных каналов головы для диагностики.

Себе поставил новые гидрики (INA) после 10 тыс. км начало уже несколько побрякивать.

ПС: Постели распредвалов.

Проверял так. Снимал валы и гидрики. Протирал постели вкидывал распредвал, ставил бугеля и часовым индикатором на стойке проверял люфты. Они были и были большие.

Что я делал. Денег на замену головы не было, поэтому на плоскошлиф. станке подогнали бугеля (припосадили), а далее каждый подмерял и дошлифовывал мелкой бумагой на стекле. Времени два не полных дня. ТАК ДЕЛАТЬ ПО ВСЕ ЗАКОНАМ НЕЛЬЗЯ, но если нет денег и гарантии покупки хорошей головы, то .

Прошло 5 лет и 60-70 тыс. пробега, все ок! Если интересно видео работы мотора могу скинуть.

все правильно, только насчет каналов под гидрики ты ошибаешся-их износ нереален.

А метод утихомиривания распредвала я тоже такой использовал, результат неплохой

INA сейчас наверно и в 2500 не вложишся. Что это за гидрики ты нашел за 1500?

Ну если покупать в магазине,то может и 2500 не вложишся,а у нормальных поставщиков комплект inna стоит 1500грн.

Интересная темка. Менять компенсаторы не спеши.

1. Все таки давление масла. Лампочка на приборке погаснет при давлении 0,5 и выше - это не показатель норм давления. Выкручивай датчик и вместо него на шланге ставь мех. манометр и закрепи в районе стекла для наглядности. На холостых у меня давило около 2,5 атм, при наборе оборотов давление росло до 4,5-4,9 потом наблюдался небольшой скачек - это срабатывает редукционный клапан и сбрасывает лишнее.

Если давление намеряешь низкое смотри редукционный клапан, он стоит прямо на насосе под гайкой.Раскрути может поломалась пружина или залег клапан. Если клапан гуд, тогда виноват или нанос или большие потери в системе смазки -например зазоры на вкладышах.

2. Как писали выше при входе в головку стоят два калибровочных жиклера.

Они могут быть забиты, но это самый простой вариант. Один из них можно выкрутить не снимая распредвал. Для проверки второго придется снять распредвал. Проверь и продуй их.

Дак вот, как и предидущий автор склоняюсь к тому, что до калибровочных жиклеров давление может быть и нормуль, а после них , непосредственно в голове, наблюдается масляное голодание по причине:

- износ постелей распредвалов;

- износ направляющих гнезд гидриков;

- утечки в гидриках.

Так вот я долго мучался и так и не смог замерить давление непосредственно в голове после жиклеров. Если это сделать все станет ясно и диагностировать причину стука гидриков будет намного проще.

Напрашивается сделать спец. отверстие в одном из масляных каналов головы для диагностики.

Себе поставил новые гидрики (INA) после 10 тыс. км начало уже несколько побрякивать.

ПС: Постели распредвалов.

Проверял так. Снимал валы и гидрики. Протирал постели вкидывал распредвал, ставил бугеля и часовым индикатором на стойке проверял люфты. Они были и были большие.

Что я делал. Денег на замену головы не было, поэтому на плоскошлиф. станке подогнали бугеля (припосадили), а далее каждый подмерял и дошлифовывал мелкой бумагой на стекле. Времени два не полных дня. ТАК ДЕЛАТЬ ПО ВСЕ ЗАКОНАМ НЕЛЬЗЯ, но если нет денег и гарантии покупки хорошей головы, то .

Прошло 5 лет и 60-70 тыс. пробега, все ок! Если интересно видео работы мотора могу скинуть.

Замена гидрокомпенсаторов Опель Вектра Б X20XEV

Решился менять сказали штуки 2-3 на 4м цилиндре. купил 8 штук ина 2700. Теперь думаю что делать менять все, или как сказал надавить и держать.

Привет подскажите пожалуйста 2,0 16клапаного подойдёт на x16xe Опель тигра.

Зовадила б матор как звучит после замена гидрокомпенсаторы ты забыл мы хотели слышать звука матора

Интересно и сколько гидрики этой фирмы прошли. А то у меня на 4м цилиндре стучать начали.

Ну ладно. А дальше как чистить или там, дальше едет уже толще канал.

Там дальше идёт поперёк канал значительно большей толщины.

Привет, скажи пожалуйста валы можно снять не снимая с них звёзды?

Привет. Точно не помню. По моему можно. Но потом их придётся открутить, чтоб поменять сальники..

а нельзябыло ту хрень которая шумела 17 минут на заднем фоне вырубить и снять без неё. а так лайк

А цены можно говорить , что купил и почём?

Подскажи. На моторе X180XE тыльная сторона некоторых кулачков распредвала в задирах.
Что делать?

Кстати самое чёткое описание, всё по человеческий, без всяких умных названий деталей.

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Х18ХЕ жрёт масло на оборотах, не дымит в глушаке сажа сухая. Знакомый на Венто мучался также как и я литрами масло заливал. Потом просто заменил гидрики и забыл уже 1.5 месяца уровень стоит.

Привет. почему 10w40 не хорошо. обьясните пожалуста

Нayчу как пoлyчaть oт 70 дол. в день. Подробности на канале.

Здрасти всем у меня опель вектора б 1,616 клапанная бугиля на распредвалах без номеров если их попутать что будет и вообще их можно ставить не на свое место

Здорово ребята У меня Opel Omega объём 2 16 клапан когда заведёшь машину полуоборот заводится Когда газуешь тахометр только один показывает больше оборот не поднимается Как можно причина

А приборка случайно не менялась? Если поставить с дизеля, то такое будет.

Здравствуйте, по поводу отсечки на 4500 об/мин. Такая же проблема на моторе 18xe. Что может быть .

Звук ужасный. Не досмотрел

действительно не о чем! хоть бы уже движок завел, до и после замены

Где ваши мастерской Москве ?

Салам оборот не поднимается с 4.5вины как сделал?

Не магу разобраться подскажите. Вытащил с первого распредвала щестеню а там оказывается 2 виксатра. Какой из них фиксируется подскажите пж.

У меня тоже такой проблема

Как поставит узнали?

как изменить боковую облицовку вектора двигателя b [email protected]

Каждые сколько тысяч нужно минять гидрики

Патимат Макушенко менять только если неисправны, регламента нет, на весь срок службы по идеи.

Распредвалы местами попутать реально вообще?

В книге по эксплуатации написано 10w40, 10w50 и 15w40 для x18xe и x20xev

5w40 в сравнении с 10w40 просто лучше ведет себя при низких температурах. Плюс, как правило, более высокого качества (синтетика против полусинтетики). Ну а так да, эти моторы способны работать на таком масле. Так же стоит указать класс масла по API на котором можно ездить на этих моторах, таких масел уже наверное давно не делают.

уважаемый помогите вопросом пожалуйста имею опель вектра б 2,5литр поменял гидрики но при сборке не знаю каких положениях установить распредвалы.при демонтаже снял и шестерни распредвалов и поэтому не помнью какая шестерня от какого распредвала.только отметил какой распредвал где стоял

zverdiman спасибо большое.

Посмотрите видео на моем канале по Омеге, там такой же мотор. Почитайте комменты к тем видосам, там уже обсуждали эту тему. Вот книга vk.com/doc-87010652_437306898

zverdiman меня интересует при мертвой точке ставятся распредвалы и на распревалов имеются коленчики которые сжимают клпанов вот в какие направлениям дрлжны смотреть эти коленчики.?

zverdiman на 2,5 стоят две головки и 4 распредвалов

zverdiman очень прошу помогите где достать книжку.в инете тоже не могу найти

X20XEV - Гидрокомпенсаторы, стук.

Если давление масла недостаточно - гидрокомпенсаторы будут стучать - даже если они сами по себе абсолютно рабочие. Но причин падения давления в системе смазки двигателя - не одна. Плюс - гидрокомпенсаторы это практически "последняя и крайняя" что ли - можно так обозвать - точка разбора масла. К гидрокомпенсаторам масло подается в "последнюю" очередь. А соответственно возможных причин стука гидр-ов получается еще больше - 1) недостаточная производительность маслянного насоса в следствии естественного износа (вообще-то встречается достаточно редко) 2) забит мапслоприемник (причем не полностью, а так "средне") 3) естественный износ коленвала - вкладышей (тут тоже могут быть потери давления, но например ЕЩЁ не настолько существенные - чтобы начала моргать лампа давления масла) 4) редукционный клапан маслянного насоса заклинил в "слегка" приоткрытом состоянии (ну или под него попал мусор какой-нибудь немного) или еще ослабла пружина этого самого редукционного клапана 5) могут быть забиты масляные магистрали. Вообщем для начала я бы проверил давление масла (вариантов три: 1) в сервисе 2) можно купить самому манометр (восновном продается с кучей всяких переходничков под разные авто - так что пригодится и впоследствии) и померить самому 3) поспрашать здесь в конференции соклубников - думаю у кого-нить найдется сиё нехитрое оборудование.
Guest_Толян_*

• Гости

Где обитаеш? Город какой? Если в Москве,могу помочь с диагностикой

OFFLINE Vladimir-G

• Пол: Мужчина
• 
  Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, AT, x25dt

OFFLINE Dik OFFLINE Vladimir-G

• Пол: Мужчина
• 
  Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, AT, x25dt

OFFLINE Dik Неее , промывка не спасет никакая . Отверстия очень маленькие , их компрессором продувать нужно , а для этого только голову снимать
Guest_SHIFT_expectations_*

• Гости

OFFLINE Vladimir-G

• Пол: Мужчина
• 
  Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, AT, x25dt

Вспомнил тут: была у меня в молодости :wink: Frontera Sport. И ничего-то у неё спортивного не было (акромя того, что для того чтоб на задние сидения забираться, надо было находиться в хорошей спортивной форме ) ). Даже движок, и тот был всего лишь двухлитровый C20NE. Так о чём это я? Ах, да - так вот на этом движке тож гидрокомпенсаторы стучать начали. Так взял я, и залил в масло такую гадость LIQUI MOLY Hydro-Stoissel-Additiv / Присадка для устранения шумов гидрокомпенсаторов. И было мне счастие :wink: Стуки закончились. Не могу сказать, что в данном конкретном случае это поможет, но попробовать думаю стоит - цена флакона 150-200 рублей, так что. Правда заливать мне эту жижу приходилось после каждой смены масла. P.S. Эффект наступает не сразу - в течение дня надо покататься. Не факт конечно, что поможет, но любое ковыряние в двигателе - со снятием головки блока - это попадание на значииительно большую сумму. Даж если ремонтом заниматься самому - во всяком случае прокладки покупать точно придется.
Guest_kiruna65_*

• Гости

Guest_Толян_*

• Гости

Была у меня такая же проблема. Сначала постукивали слегка и только при запуске, потом - больше. Доездился до "капиталки". На станции по большому знакомству объяснили, что масляный насос на этих движках "ходит" около 200 тысяч. У меня реальный пробег был 250. Проблема была в поиске масляного насоса - подходил только оригинал из-за формы проточки вала.

Замена гидрокомпенсаторов Опель Вектра Б X20XEV — видео mallsspb.ru

Сначала отвинчиваем её снизу из ямы. Пробег на тот момент был тыс км, мотор до меня не вскрывали ни разу.

Особо ни с кем в вузе не дружил, ну не интересно мне общаться с людьми, которые всю ночь играют в LineAge, а потом все пары про него разговаривают.

Ну не компьютерщик я по жизни. Был среди одногруппников хороший парень Димка, которые ничего особо из себя не представлял, ну купит он себе Лачетти в кредит и будет кататься, думал я.

И тут на занятиях он мне заявляет: Тут я немного поменял свои взгляды насчёт него. В результате он получил: Можете представить в каком состоянии оно всё было. Салон весь загажен, кузов бит и криво сварен, а главное мотор! Он дымил тосолом и плевался маслом. Первое что я сказал Димке: Но он этого не сделал.

Пробег на тот момент был тыс км, мотор до меня не вскрывали ни разу. Занимался я значит весь день кручением железяк, натягался, устал, уже собираюсь спать ложиться, звонит Димка: Ну блин, само то посреди ночи.

В каком-то полусне увидел машину, заводить не хотел и даже не пытался.

Взяли на галстук, повезли, 60км всего. Димка на маминой Зафире тащит меня, я в полусне пытаюсь поймать полосу, фары не светят, дворники не работают, аварийка моргает, чтобы менты не пристали.

Кое как затолкали его в гараж и пошли спать. Отсюда, собственно, начинается рассказ о переборке. Итак, клапанная крышка крепистя болтами на 10 сверху, чтобы её снять, мешает кожух ГРМ спереди и провода, которые притянуты к нему в пластиковом ящике.

На opel vectra B стучат компенсаторы

При попытке снять кожух он у меня благополучно растрескался, отогнув его крышка снимается: Сразу ясно состояние мотора: Если не видно, кулачки не смазывались вообще, или смывались тосолом. Ещё чуть-чуть езды и на них была бы выработка: А вот и эмульсия тосольная, на болтах.

Снимаем патрубок воздушного фильтра, сам корпус.

работа x20xev ! коллектор или гидрокомпенсаторы?!

Он крепится одним болтом под фильтром, но это место было отломано. Теперь есть доступ к заслонке. Снял ремень ГРМа, распредвалы разбежались.

Снял крышку, потом коромысла распредвалов и сами распредвалы. Всвязи с небольшим бюджетом я купил только 8 гидриков из 16 фирма Ina, по руб.

Хотел 8 старых разобрать и почистить, но при сборке первого мне некоторые нюансы не понравились и я решил просто поставить обратно свежие на внешность.

Перед установкой новых гидриков я их залил маслом и оставил откисать.

Засунул гидрики, положил распредвалы, затянул коромысла затягивать акуратно, так как можно легко сорвать резьбу, болт не будет упираться, как обычно.

И началось самое интересное, выставление меток. У меня метки распредвалов смотрят вверх на крышку, там есть тоже метки двигатель X18XE.

У коленвала две метки, одна на шестерне, которая крутит ремень ГРМ, она должна сходиться с меткой выбетой внизу под шестерней. Но для этого надо снимать шкив что крутит ГУР, но это немного геморно.

Замена гидрокомпенсаторов Опель Вектра Б X20XEV

Решился менять сказали штуки 2-3 на 4м цилиндре. купил 8 штук ина 2700. Теперь думаю что делать менять все, или как сказал надавить и держать.

Rystam Zelig

Привет подскажите пожалуйста 2,0 16клапаного подойдёт на x16xe Опель тигра.

Fayzulla Kulsahatow

Зовадила б матор как звучит после замена гидрокомпенсаторы ты забыл мы хотели слышать звука матора

Колмыков Сергей

Интересно и сколько гидрики этой фирмы прошли. А то у меня на 4м цилиндре стучать начали.

Колмыков Сергей

Ну ладно. А дальше как чистить или там, дальше едет уже толще канал.

игорь николаев

Привет, скажи пожалуйста валы можно снять не снимая с них звёзды?

Игорь Лукьянец

а нельзябыло ту хрень которая шумела 17 минут на заднем фоне вырубить и снять без неё. а так лайк

Виктор Орин

А цены можно говорить , что купил и почём?

WTF Custom Garage

Подскажи. На моторе X180XE тыльная сторона некоторых кулачков распредвала в задирах.
Что делать?

Dulat Nurumbetov

Кстати самое чёткое описание, всё по человеческий, без всяких умных названий деталей.

Dulat Nurumbetov

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Х18ХЕ жрёт масло на оборотах, не дымит в глушаке сажа сухая. Знакомый на Венто мучался также как и я литрами масло заливал. Потом просто заменил гидрики и забыл уже 1.5 месяца уровень стоит.

RutMix

Привет. почему 10w40 не хорошо. обьясните пожалуста

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ ОТ 4000 В ДЕНЬ? ЖМИ НА КАНАЛ!

Нayчу как пoлyчaть oт 70 дол. в день. Подробности на канале.

Ramil Kaxbekov

Здрасти всем у меня опель вектора б 1,616 клапанная бугиля на распредвалах без номеров если их попутать что будет и вообще их можно ставить не на свое место

Нурлан Серкулов

Здорово ребята У меня Opel Omega объём 2 16 клапан когда заведёшь машину полуоборот заводится Когда газуешь тахометр только один показывает больше оборот не поднимается Как можно причина

Anton GM

Здравствуйте, по поводу отсечки на 4500 об/мин. Такая же проблема на моторе 18xe. Что может быть .

Как уменьшить расход масла Опель Вектра Б 2,0Л X20XEV

Авто в одних руках. Пробег на момент ремонта 314500км. Со слов хозяина масло двигатель не расходывал. В двигателе за все время меняли прокладку ГБЦ, прокладку поддона и ГРМ. Как обычно написал хозяину предварительный список запчастей: Все прокладки, сальники, Масло, фильтр, антифриз. По своей инициативе хозяин дополнил список новыми гидрокомпенсаторами, термостатом и другими мелочами.

Снимаем воздухан, приводной ремень при помощи ключа на 15, рампу с форсунками (их сразу в чистку), клапанную крышку

Впусной коллектор снимает очень легко — один болтик снизу авто, 7 гаек на 13 и один болит на 13 сверху и он снимается, открывая доступ. Для его снятия надо еще отвернуть кронштейны генератора в кол-ве 2 шт.

Ставим колено и распред валы на ВМТ и снимаем ремень

Затем снимаем звезды ГРМ. Для отворачивания болтов шестерней на РВ есть удобные ухваты под ключ. Снимаем и смотрим состояние сальников. Состояние предсказуемо. Я рекомендую менять сальники КВ и рВ каждые 100 000 км.

При снятии распредвалов бугеля можно просто свалить в кучу и не бояться потом их перепутать. на их крышке (там, где крепиться крышка клапанов) выбит номер, соответствующий номеру, выбитому на ГБЦ.

Перед снятием ГБЦ лучше зарисовать Какие вакуумные трубки куда подключаются и не забыть отвернуть 4 болта приемной трубы и отключить все разъемы. Так же важно снять правую опору ДВС и ее крепление. Еще надо открутить два хитрых болтика, крепящих щиток ГРМ к гбц, ну и датчик фаз. Болты ГБЦ надо открычивать в обратном от закручивания порядке и при этом осляблять их на пол оборота на каждом крыге вплоть до свободного вращения.

Забыл, что еще надо слить масло и антифриз. Сливных пробок на антифриз не предусмотрено — я сливал отсоединив патрубок от рабиатора, а затем патрубок печки от ГБЦ и этого хватило.
Когда заглянул в ШПГ, то через зазор между поршем и цилиндром были видны кольца. Цилиндры были изношены на 0,02 мм. Решили ставить новые поршня номинального размера и новые кольца. Заодно поменяли вкладыши шатунов и коренные не снимая КВ. Для этого откручиваем бугеля по одному, выталкиваем вкладыши в сторону замка и с той же стороны вставляем новые. Придется помучиться с заменой 3-го вкладыша — он регулирует осевой зазор КВ и входит довольно туго.

Далее приступаем к ремонту ГБЦ. Снимаем клапана, удаляем нагар с них, зажав клапан в дрели, притираем клапана, ставим новые сальники клапанов и собираем.

Увидев налет масла с грязью во впускных каналах ГБЦ и зная о болячках впускных коллекторов опелей (он состоит из 4 частей, соединенных между собой герметиком. Со временем герметик в верхней крышке высыхает и верхняя часть коллектора начинает грохотать. Многие принимает этот стук за стук ДЗ).

Ставил новую прокладку, ставим ГБЦ. Ставим новые болты ГБЦ и протягиваем.

Перед установкой новые гидрокомпенсаторы необходимо прокачать. для этого их надо положить в небольшую емкость вниз дном, наполнить емкость свежим масло но краев компенсаторов и надавливая отверткой на компенсатор выдавливать воздух до его полного выхода. Довольно долгая процедура

Теперь надо установить РВ (тут надо не перепутать впускной с выпускным). Смазываем все трущиеся пары маслом. укладываем РВ в постель. Устанавливаем и протягиваем сначала 2,4 а затем 1,3 и 5 бугеля. При установке бугелей смотрите, что бы номера бугелей смотрели на ВАС. а 1 и 6 бугеля надо слегка намазать герметиком, но всю площадь а лишь там, где укладывается прокладка и устанавливается сальник, иначе можно забить каналы смазки РВ герметиком. Затем ставим крепление опоры, устанавливаем ремень ГРМ в том же направлении, как он и стоял ранее, все собираем и подключаем, не забываем заменить уплотнительные кольца под болтами крышки клапанов с внутренней стороны (10 шт) Замеряем компрессию на холодную (не забыть отключить колодку от катушки зажигания) 14,14,14,14. Запускаем, прогреваем, смотрим что бы ни откуда не капало масло и Антифриз.

Замеряем компрессию на горячую — 15,15,15,16. Она могла бы быть и больше, если расточить блок. цилинды все таки имеют небольшую допустимую овальность и кольца пока еще не притерлись. через 3-5 тыс снова замеряю компрессию.

По результатам все ок, только гидрики немного стучали пару дней, т.к. хозяин не давал более 2 000 оборотов.

Использованные запчасти:
1. Прокладка крышки поддона
2. Прокладка поддона
3. Вкладыши шатунов и коренные номинального размера
4. Сальник КВ
5. Поршня номинальные
6. Поршневые кольца
7. прокладка ГБЦ
8.Датчик положения РВ
9. Сальники РВ
10. Гидрокомпенсаторы
11. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
12. Прокладка приемной трубы
13. Термостат
14. Сальники клапанов
15. Прокладка ДЗ
16. Воздушный фильтр
17. Свечи зажигания
18. прокладка клапанной крышки
19. Болты ГБЦ
20. Уплотнительные кольца клапанной крышки.
21. маслянный фильтр
20. Масло
22. Антифриз

Читайте также:

  
• T mark toyota маркировка
  
• Установка подогревателя шевроле авео
  
• Audi a5 камера заднего вида установка
  
• Тойота королла 140 плюсы и минусы
  
• Постоянно работает задний дворник калина