Опель вектра б переливает

Обновлено: 24.01.2025

Vectra Club Russia

Да, нужна специальнообученная дорогостоящая канцелярская скрепка!

anton32573
Подключусь у теме, у меня похожая проблема, на холодную начинают плавать обороты, потом подскакивают и загорается 45 (переливает), на горячую 44 выскакивает и пропадает тяга, лечу так же - перезапуском мотора. А еще глохнуть начала на холостых, когда прогреваю, приходится педальку газа давить, а на прогретую обороты иногда прыгают от 800 до 500-600. Точно знаю, что надо поменять сетку на б.н. и фильтр. Сетка у меня вся грязью обросла. Снимал б.н., почистил чутка сетку, стало лучше, меньше выскакивает 44 на ходу, а вот утром все так же глохнет. А вот какую сетку покупать, знать не знаю, от десятки не подходит, диаметр у нее маловат, а exist прелагает сетку только фирмы Dello, и кто его знает, встанет она или нет. ШМХХ ошибок не выдает, снимал его, люфта нет.

Сетка у меня имеет Т-образный вид. Диаметр отверстия около 20мм, на десяточной сетке диаметр около 10-12 мм.

anton32573

Так ошибки считывал?

Не получается считывать, чек не мигает. Подключал скрепку ничего

Добавлено спустя 3 часа 16 минут 58 секунд:
Почистил крышку трамблера, теперь работает стабильно минут 5-7, т.е. газ нажимаешь нет провалов всё ок, раньше нажимал газ и были провалы и подергивания, теперь все отлично
Но выявилась другая проблема после 5-7 минут работы двигатель тупо глохнет..
смотрел бензонасос качает, форсунка льёт куполом, без перебоев, грешу на датчик холла или на катушку зажигания, кто подскажет в чем проблема?

по поводу крышки бака попробую сегодня отпишусь, кстати раньше вакуум был в баке, когда открываешь крышку, бак засасывал воздух, после этого снял уплотнительное кольцо на крышке, стало все норм..

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
по поводу чека, у меня на правой стороне под обшивкой, там где вся электронная начинка должна стоять там стоят только мозги и пару разъемов пустых есть, там должно быть что то? . :x

Заливает свечи…

Всем доброго времени суток. Поменял дмрв, ничего не поменялось. Заливает все 4 свечки. Светил в колодцы свечей, там тоже все в бензине. Машина работает, пока держит прогревочные обороты, потом сразу глохнет. Ошибок действующих нет. Иногда выскакивает ошибка распредвала. Пока машина работает, оп-комом глянул показания джот. На холодную показывает 20 — 24 градуса (на улице похожая температура). И температура меняется по мере прогрева. Дмрв показывает в пределах 11-13кг/ч. Лямбда показания меняет. Дпдз тоже. Пока давление с рампы не сбросишь, вообще машину не завести. Раньше, когда сбрасывал давление через нипель, чуть брызгало. А теперь струя, аж до лобового стекла. После того, как немного поработает, снимаю патрубок с дроселя или выкручиваю свечу, а оттуда идет дым. Разобрал все. Буду менять дпрв и проверять метки. Сегодня протянул впускной коллектор. Поджались все болты где-то на полоборота. Может у кого умирал датчик давления на топливной рампе? Я вот все гадаю, может он не сбрасывать топливо в обратку и из-за этого заливать свечи? Как его вообще проверить? После замены дмрв, мне даже удалось ее завезти. Работала только на холостых. Если плавно давать газа, то набирает обороты. Если нажимать как обычно, она просто захлебывалась и глохла.

Opel Vectra 1996, двигатель бензиновый 1.8 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Opel Vectra, 1990

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1994

Opel Vectra, 1989

Комментарии 31

Решил проблему? или еще в процессе? очень интересно беда

Да, решил. Чистка бака и новый бензин решили мою проблему.

еще зимой боролся с такой же проблемой прогревалась и глохла жор топлива был 10ка на 50км, всё менял что видел, а проблема была в воздухе подаче, попросту топливо не сгорало из за отсутствия воздуха или малого наличия, почему тогда работает на прогревочных? потому что датчик холостого приоткрыт прогрелась призакрывается и воздуха меньше! Значит смотри какая была у меня проблема я крутил дросельную заслонку на ней есть маленький винтик который чуть приоткрывает заслонку если педаль не нажата и машина прогрета и не на прогреве типа, так вот по заводу этот винтик как выставили так и до сгниения машины он должен был остаться, категорически даже в книгах запрещают его крутить, потому что заслонка по сути ты видишь что она закрыта на самом деле это не так, по заводу там есть милиметры просвета для подачи воздуха этот зазор выставляют на заводе, почему нельзя регулировать этот зазор: корпус дросели из мягкого метала сама заслонка из стали что то в этом роде, так вот бытует мнение что если начать самому регулировать что заслонка начнет делать борозду по корпусу дросели и в итоге будет не точная подача воздуха! я же скрутил эту дросель в не знаниях и потом пол года мучался даже год жрала как самолет и не ехала не заводилась, под капотом поменял всё датчики провода насосы да всё что видел, ни один моторист и диагност ничего не могли сказать, по итоге взял опком и крутил дросель и вуаля момент впрыска уменьшился машина заработала по человечески, важным моментом при опкоме! это сброс адаптаций! после каждого вмешательства в вакумную систему это сразу бери опком и делай сброс.адаптацию! только так я что то сделал!

Давление в рампе нужно померить, когда будут цифру то можно продолжать дискуссию))

В основном у этих моторов за перелив отвечает дмрв, лямбду правильно можно отключить и тогда будут средние показания по ней заданы мозгами. Но 3000-4500мВ это что то очень много. Там по лз показания должны прыгать от 100мВ до 4900мВ примерно но не выше 5000мВ. Ещё глянь что дпдз показывает. А то что струя из нипеля это норма — считай в рампе должно быть 2.5кг давление бензина а это по больше чем в колёсах. Пока дааление не стравит будет брызгать мощно.

Не, что струя с нипеля — это нормально, я в курсе. Просто никогда не было такого напора. В общем как тут все пишут, надо замерять давление в рампе.

Да это не сложно;)

Если не горит чек. То насос. Недавно тожеи долго искали дефект. Пока на рампе не поставили манометр. Больше 1 не показал.

Меняй насос . На рампе не хватает давления для распылегия форсунками.они просто струйкой льют прямо на свечи.при резком нажатии на газ двигатель глохнет. При плавном разгоняеться но бубнит.

Ещё по твоим симптомам ты не проверял распыление форсунок?

Нет. До них еще не дошел. Уже все снял, что мешает. Завтра куплю шпритц и буду снимать форсунки.

Переливает, заливает свечи на холодную не могу завести

Подскажите, купил недавно омегу а 1988 г.в. 2.0 инжектор с газом 2 поколение, поначалу было тепло заводил на газу ударил мороз не смог запустить только с буксира на бензине (да кстати предыдущий хозяин вывел отдельный тумблер для включения насоса) все время заливает свечи (перед этим поменял расходомер 202 был развален, поставлен антихлопок на колекторе и смеситель газа перед разходомером и поменял датчик давления топлива), как тока поставил завелась думал все огонь, на следующее утро тоже самое запустил зарядно - пусковым после прогрева заводится вроде нормально что на бензине что на газу. Грешу на регулятор дросельной заслонки или может кто-то что подскажет. Кстати насчет насоса он должен все время качать или сам отключастся? Заранее спасибо за подсказки.

Читани скрепкой ошибки. Могут в памяти сидеть.
Могу предложить, что дтож умер.

А можно чучуть подругому

Читани скрепкой ошибки - это как?

дтож умер - что это?

А можно чучуть подругому
Читани скрепкой ошибки - это как?
дтож умер - что это?

Дтож - датчик температуры охлаждающей жидкости, который дает сигнал блоку управления. находится он на выходе из головы, рядом с генератором

а могут еще быть и сами форсунки.

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах

а могут еще быть и сами форсунки.

Так на гарячую или там простояла пол дня заводится, а только постояла ночь все.

Так на гарячую заводится или там простояла несколько часов, а после суток все заливает, выкручеваеш свечи витираеш заводится но с трудом

Они и с включенным насосом не будут охлаждаться, ибо бенз по ним не протекает и регулятор давление сбрасывает топливо в бак ,так что по моему фигня все это.

на холодную ЭБУ обогащает смесь, поэтому тебе и рекомендовали заменить датчик температуры, но могут это давать и "разбитые" форсунки. Не плохо бы проверить давление в рампе, может и обратка плохо отводить топливо и регулятор, хоть и новый, но бананить.

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах

Чистил форсунки менял датчик температуры охлаждающей жидкости и никаких результатов ошибку показывает датчик коленвала ставил новый обнулил компьютер и все равно выбивает датчик коленвала

Нету в омегах А такого)))даже гугл такое пишет ))

чистить это не проверка их калибровки. Если бы при чистке стояла рядом новая форсунка и сравнить количество пропущенной жидкости, то тогда я бы согласился.

На предмет ошибок, то не всегда это указывает на конкректную неисправность, а на направление в каком месте копать.

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах

У меня схожая проблема! Расскажу по порядку. Началось всё вечером, выехал с гаража, проехал около 15км и машина начала глохнуть (2,0 16 xev АКПП 1996г.в. ГАЗ 4-го стоит), нажимая на педаль газа обороты не набирала, а быстрее глохла. Стою я в поле, кручу стартер, машина не реагирует не хочет заводится на бензине. Таким образом почти посадил АКБ, и здесь чудо, машина завелась на ГАЗу. Доехал до гаража, пришел утром, машина завелась прогрел без нареканий, поставил на стоянку. С утра проблема началась другая, нет ХХ пришлось газовать педалью, пока на ГАЗ не переключилась.

Машина у меня не давно всё делаю по мере поступления финансов. Езжу редко.

Опель вектра б переливает

Хочу поделиться своими бедами и из-за чего они происходили, может у кого-то аналогичный случай и ему это поможет.

Началось с того, что иногда (не постоянно троил двигатель на холостых оборотах). По советам решил заменить свечи. При осмотре старых свечей обратил внимание, что три свечи имеют одинаковый светло-коричневый налет, а одна, на втором цилиндре, имеет черный сухой налет типа копоти. Закрутив новые свечи всё восстановилось и двигатель работал как ровно и без сбоев. Но проехав в городском режиме около 50 км. Двигатель опять начал троить. Вначале это ощущалась только на холостых, но дальше я заметил, что стала также стала падать мощность, а на холостых лихорадило ещё больше . Приходила мысль что периодически не работал один цилиндр и подозрение падало на тот второй где чёрная свеча. Опять выкрутил свечи и осмотрел.
На втором цилиндре новая свеча снова была покрыта черным сухим налётом (на вид как сажа). Не долго думая поехал на сервис на диагностику. Специалист диагностики сначала подключил компьютер к колодке под ручником и стал диагностировать. После некоторого времени он сказал что ошибок нет и всё нормально. Далее он выкрутил свечи и осмотрел. Увидев черную свечу со второго цилиндра сказал что видимо богатая смесь. Но я по своему разумению думаю что если бы была богатая смесь, то свечи были бы все черные. О чём я ему и сказал. После этого он заявил, что надо бы почистить форсунки. Так как я не чистил форсунки давно тысяч 40 км, то для себя думаю пускай проверят на стенде. После проверки оказалось, что форсунки нормальные.

Далее диагност вывернул все свечи подсоединил к модулю зажигания, а я покрутил стартером. Он заявил, что искра на всех свечках есть и визуально одинаковая. Следующим этапом была проверена компрессия в цилиндрах – 15 во всех.

Далее специалист почесав репу сказал, что видимо плохой бензин и сказал что надо его выработать и залить новый на другой заправке и посмотреть.
Все это мне обошлось в 700р. и диагностика и 1800р.
Но удовлетворения от этого заключения я не получил, разве что убедился что форсунки работают нормально. Так как бензина в баке оставалось не много, решил выехать на трассу дожечь его и залить литров десять нового на другой заправке, может и правда до этого попался херовый, хотя я сомневался.

Выехав на шоссе первые километров десять машина плохо разгонялась и на пятой передаче более с 100 км/ч ехать просто не хотела.

Но далее что-то произошло и она стала легко набирать скорость. Проехав по трассе около 40 км со скорость 120-130 и выработав бензин подъехал к заправке. И тут заметил что двигатель работает ровно и никого троения. Залив 95го бензина поехал домой. Машина вела себя опять прекрасно. Но через два дня опять всё началось заново(троение двигателя и нехватка мощности). И для себя я сделал вывод, что периодически не работает 2 цилиндр. Также прислушиваясь к выхлопной трубе звук выхлопа на ХХ был временами не однородный. Осталось выяснить почему. Начитавшись литературы в интернете выявил для себя несколько причин.
• плохая свеча (но я их менял)
• подвисание клапанов ( думаю если бы они действительно подвисали, то троение двигателя было бы постоянно, но при замене свечи на втором цилиндре двигатель первые 30-50 км работал нормально. Поэтому этот пункт был под сомнением)
• плохие маслосъемные колпачки на втором цилиндре и его заливает маслом, соответственно и свечу. Но тогда бы нагар был маслянистым. Я так думаю.
• Пробой катушки.

Вот на этом пункте я задумался. У меня модуль зажигания и там все четыре катушки залиты. Как их проверить я не знал. И помнится заявление диагноста, что ошибок при диагностике нет, а свечи при проверке имеют одинаковую искру. Стал читать про возможные отказы катушек (межвитковые замыкания во вторичных обмотках, пробои катушек и т.д.)
Осмотрев модуль зажигания (у меня DELPHI) внешних признаков трещин или пробоя я не заметил. Температура катушек примерно одинаковая при работе( на ощупь). Померил сопротивление первичной обмотки всех катушек – тоже у всех одинаковое. Так я ни к чему и не пришел. Хорошо бы было взять у кого нибудь модуль зажигание на время и проверить, но взять было не у кого. Так прошло около месяца. И периодически замена свечки меня уже задолбала. И мысль заменить модуль зажигания не покидала меня. Наконец после очередного троения я пошёл в магазин и купил модуль.

Поставил на машину и о чудо двигатель заработал ровно. Выхлоп стал ровным без всяких перебоев. Сейчас проехав уже около 700км после установки нового модуля все мои беды прекратились.

Одно обидно – почему на сервисе не смогли установить что модуль зажигания барахлит. Или специалист такой или ещё чего, пускай это будет на их совести.
Может я много и нудно писал – извините просто за два месяца такой езды наболело.

Основные неисправности

12.1. Двигатель При запуске двигателя коленвал не вращается: – ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора; – аккумулятор разряжен или неисправен; – нарушение целостности электропроводки в цепи стартера; – неисправно тяговое реле стартера; – неисправен стартер; – изношены зубья шестерни.

Система охлаждения

12.2. Система охлаждения Перегрев: – недостаток охлаждающей жидкости в системе охлаждения; – неисправен термостат; – загрязнен радиатор или его решетка; – неисправен вентилятор радиатора; – неисправен температурный датчик; – пробки в системе охлаждения; – .

Топливная система и система выпуска отработанных газов

12.3. Топливная система и система выпуска отработанных газов Увеличенный расход топлива: загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра; повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели); неисправны форсунки (дизельные двигатели); неправильная установка угла опережения зажигания (б.

Сцепление

12.4. Сцепление Отсутствует сопротивление при нажатии педали сцепления: – неисправен механизм регулировки троса сцепления (сцепление с тросовым приводом); – неисправна гидравлическая система выключения сцепления (сцепление с гидравлическим приводом); – сломан подшипник или вилка выключения сцеплени.

Механическая коробка передач

12.5. Механическая коробка передач Посторонний шум в нейтральном положении коробки передач: – изношены подшипник входного вала (шум слышен при отпущенной педали сцепления); – изношен выжимной подшипник сцепления. Шум при включении только одной передачи: – изношены или поврежден.

Автоматическая коробка передач

12.6. Автоматическая коробка передач В связи с тем, что автоматическая коробка передач представляет собой очень сложный агрегат, для диагностики неисправностей и обслуживания коробки передач необходимо обратиться на СТО. Утечки масла Масло, используемое в коробке передач, обычно темного цвета. Поэ.

Приводные валы

12.7. Приводные валы Вибрации при ускорении или торможении: изношен внутренний шарнир равных угловых скоростей; погнут или деформирован приводной вал; изношен промежуточный подшипник. Щелчки или шум при поворотах (при максимальном угле поворота): изношен наружный шарнир равных угловых ск.

Тормозная система

12.8. Тормозная система Перед проверкой работы тормозной системы проверьте, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильные и автомобиль загружен равномерно. При торможении автомобиль уводит в сторону: – изношены или загрязнены тормозные колодки на одной сто.

Подвеска и рулевое управление

12.9. Подвеска и рулевое управление Перед проверкой подвески и рулевого управления проверьте, что давление в шинах соответствует требуемому, углы установки передних колес правильно отрегулированы и автомобиль загружен равномерно. Автомобиль ведет в сторону: – неисправна шина; – чрезмерный износ в .

Основные неисправности Опель Вектра

– ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора;
– аккумулятор разряжен или неисправен;
– нарушение целостности электропроводки в цепи стартера;
– неисправно тяговое реле стартера;
– неисправен стартер;
– изношены зубья шестерни привода стартера или зубья зубчатого венца – маховика;
– отсоединена шина заземления двигателя на корпус автомобиля.

Коленвал вращается, но двигатель не запускается:

– отсутствует топливо в баке;
– разряжен аккумулятор (коленвал вращается очень медленно);
– ненадежно закреплены или окислены клемму аккумулятора;
– повреждены элементы системы зажигания (бензиновые двигатели);
– неправильный зазор в свечах зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан, перекрывающий подачу топлива (дизельные двигатели);
– воздух в топливной системе (дизельные двигатели);
– механическая неисправность системы газораспределения.

Неустойчивый запуск холодного двигателя:

– разряжен аккумулятор;
– ненадежно подключены или окислены клеммы аккумулятора;
– выход из строя или неправильно отрегулированы межэлектродные зазоры в свечах (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждена система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– повреждение системы зажигания (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

Неустойчивый запуск горячего двигателя:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

При включении стартера присутствуют посторонние шумы:

– изношены или сломаны зубья на шестерне стартера или зубчатом венце маховика;
– отсутствуют или ненадежно затянуты болты крепления стартера;
– износ или повреждение деталей стартера.

Остановка двигателя после запуска:

– ненадежное подсоединение элементов системы зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска или впускном коллекторе (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– изношены кулачки распредвала;
– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Пропуски зажигания на холостом ходу:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– дефективные высоковольтные провода (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– отсоединились или негерметичны шланги вентиляции картера двигателя.

Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:

– загрязнен топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна катушка зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели);
– неисправна крышка прерывателя распределителя (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Вибрация двигателя при ускорении:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели).

Неустойчивая работа двигателя:

– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– забит топливный фильтр;
– неисправность или низкое давление подачи топлива топливным насосом (бензиновые двигатели);
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Низкая отдача мощности двигателя:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода;
– забит топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неисправна система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неправильно установлен момент впрыска топлива топливного насоса (дизельные двигатели);
– заклинивание тормозов;
– пробуксовка сцепления.

Обратные вспышки в двигателе:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Низкое давление масла в двигателе:

– низкий уровень масла или неправильный его сорт;
– неисправен датчик давления масла;
– изношены подшипники двигателя или масляный насос;
– перегрев двигателя;
– неисправен предохранительный клапан давления масла;
– загрязнен сетчатый фильтр маслоприемника.

Двигатель работает после выключения зажигания:

– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– перегрев двигателя;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя (дизельные двигатели).

Шумы в двигателе

Детонация в двигателе при ускорении:

– неправильно установлен угол опережения зажигания (бензиновые двигатели);
– тип свечей зажигания не соответствует требуемому;
– низкое октановое число топлива;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Свистящие или хрипящие шумы:

– негерметичен впускной коллектор или прокладка дросселя (бензиновые двигатели);
– негерметична прокладка выпускного коллектора;
– негерметичны вакуумные шланги;
– пробита прокладка головки блока цилиндров.

Дребезжащие шумы:

– изношен клапанный механизм или распредвал;
– износ вспомогательных элементов двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Детонационные или глухие шумы:

– изношены подшипники нижней головки шатуна (шум уменьшается под нагрузкой);
– изношены коренные подшипники (шум увеличивается под нагрузкой);
– удары по поршню (особенно на холодном двигателе);
– неисправны вспомогательные элементы двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

12. Основные неисправности

Коленвал вращается, но двигатель не запускается:

Неустойчивый запуск холодного двигателя:

Неустойчивый запуск горячего двигателя:

При включении стартера присутствуют посторонние шумы:

Остановка двигателя после запуска:

Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:

Пропуски зажигания на холостом ходу:

Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:

Вибрация двигателя при ускорении:

Неустойчивая работа двигателя:

Обратные вспышки в двигателе:

Низкое давление масла в двигателе:

Двигатель работает после выключения зажигания:

Шумы в двигателе

Детонация в двигателе при ускорении:

Свистящие или хрипящие шумы:

Дребезжащие шумы:

Детонационные или глухие шумы:

Немецкий автопроизводитель Opel переживает не лучшие свои времена за историю своего существования. При этом автомобили Opel всегда пользовались популярностью в странах СНГ.

До сих пор по отечественным дорогам колесит большое количество моделей компании. Причём одной из самых популярных считается Vectra.

Несмотря на довольно почтенный возраст, Vectra B остаётся востребованной на вторичном рынке. Машина обладает неплохими техническими характеристиками, сравнительно простым устройством для самостоятельного обслуживания, а также продолжительным ресурсом при грамотном уходе и своевременном ремонте.

Одной их характерных проблем для Vectra B считается плохо работающая печка. Причём плохая работа может проявляться в виде слабого обдува, поступления в салон холодного воздуха или полного отказа отопителя. Многие неисправности реально устранить своими силами, если действовать последовательно и соблюдать некоторые рекомендации.

Первостепенные действия

Некоторые автовладельцы сразу же начинают со сложных задач, снимая радиатор или электровентилятор печки. Но порой причина неисправности отопителя в куда более банальных и простых неполадках.

Прежде чем снимать печку или пытаться добираться до электромоторчика отопительной системы, проведите несколько условно поверхностных диагностических мероприятий.

Начинать диагностику состояния печного оборудования на Opel Vectra B следует с таких действий:

Проверьте состояние плавких предохранителей. Не исключено, что моторчик не включается, поскольку не получает питание по цепи по причине обрыва, обусловленного перегоревшим предохранителем. Загляните в предохранительный блок и посмотрите на левый верхний элемент зелёного цвета. Он идёт с номиналом 30 А;
Убедитесь, что в системе достаточное количество жидкости охлаждения. Отопитель в Vectra B может плохо работать из-за дефицита антифриза. Проверка осуществляется через расширительный бачок. При необходимости долейте недостающее количество. Если ОЖ быстро исчезает, где-то образовалась течь. Придётся искать источник утечки, менять изношенные прокладки, трубки, либо сам бачок. Тут уже действуйте по ситуации;
Не лишним будет проверить работоспособность клапанной крышки расширительного бачка. С её помощью стравливается и нагнетается давление в системе охлаждения. Если при откручивании крышки слышите шипение, словно открываете газировку, клапан не выполняет функцию отвода лишнего воздуха, а потому требует замены;
Контакты и провода. Большую часть проводки и контактов проверить без демонтажа не получится. Такие манипуляции следует выполнять по мере разборки тех или иных узлов отопительной системы. Прежде чем выкинуть на свалку старый электромотор, убедитесь, что он износился, а не просто нарушились контакты.

Для восстановления работоспособности печного оборудования на Opel Vectra B может потребоваться:

снять и заменить электровентилятор;
поменять салонный фильтр;
заменить клапан или кран отопителя;
демонтировать термостат;
поменять резистор;
снять радиатор печки.

Демонтировав все перечисленные устройства, не обязательно их сразу же менять. Есть вероятность, что они подлежат восстановлению. Тот же радиатор можно почистить, на вентиляторе смазать подшипники и заменить щётки.

Основная сложность заключается именно в том, как правильно добраться до печки на Opel Vectra B. Остальные действия выполняются исходя из конкретной ситуации. Когда деталь восстановлению не подлежит, либо автовладелец не хочет заниматься ремонтом, приобретается аналогичная новая запчасть и узел собирается в обратной последовательности.

Клапан

Проблема с клапаном или же краном отопителя на Opel Vectra B проявляется в виде его течи. В результате нарушается ток жидкости охлаждения, перестаёт нормально функционировать печка. Да и антифриз приходится постоянно подливать.

Потому наиболее рациональным выходом из сложившейся ситуации станет замена устройства. Поменять его визуально кажется легко, но из-за трудности доступа автовладельцу Vectra B придётся постараться.

Чтобы снять клапан, для начала потребуется слить жидкость охлаждения. Изначально хочется сделать это путём снятия нижнего шланга радиатора. Но на практике реализовать задумку сложно, поскольку добраться до узла почти невозможно;
Выходом из ситуации станет снятие бачка с жидкостью охлаждения с последующим сливом антифриза через шланг подачи. Он находится на одном уровне с радиатором, потому тут проблем не возникнет;
Теперь перед вами имеется тройник на шланге с тонким ответвлением в направлении расширительного бачка. Снизу бачка крепится конец шланга. Именно через него будет удобно слить антифриз;
При наличии соответствующего оборудования, стоит подключить шланг с водой к подаче антифриза, чтобы прогнать её по системе. Это позволит заодно вывести разный мусор и поменять охлаждающую жидкость. Если в этом не видите необходимости, можете пропустить пункт;
Сам клапан расположен примерно по центру подкапотного пространства Vectra Б. Он хорошо заметен, но вот пробраться к нему проблематично;
Лучше надеть перчатки и снимать клапан предельно аккуратно, иначе можно сильно поцарапать руки;
Установите новый клапан на место старого, залейте антифриз и проверьте систему на предмет образования воздушных пробок.

Задача не самая сложная, но именно из-за сложности доступа у некоторых автовладельцев Vectra B возникают проблемы. Не спешите, будьте аккуратными и последовательными в своих действия. И тогда всё обязательно получится.

Термостат

Если печка включается и вентилятор крутится, но при этом в салон поступает холодный воздух, вероятно вышел из строя термостат. Он не даёт жидкости охлаждения проходить по большому кругу циркуляции. В результате двигатель перегревается, а в салоне холодно даже при включении отопителя на максимальный режим обогрева.

Чтобы самостоятельно поменять термостат на автомобиле Opel Vectra B, придётся сделать следующее:

слить жидкость охлаждения из системы;
плоскогубцами отстегнуть фиксатор шланга изношенного термостата;
с помощью ключа торкс на 8 открутить болты термостата;
ослабить хомуты шланга и демонтировать устройство;
зачистить и обезжирить посадочное место;
установить новый термостат с новым уплотнителем;
надеть все трубки и крепежи, затянуть хомуты.

Не забудьте затем залить свежую жидкость охлаждения, избегая при этом образования воздушных пробок. Проверьте работоспособность печки с новым термостатом.

Радиатор

Следующим на очереди будет радиатор печки. Снять его намного сложнее. Тут вопрос не в самой проблеме демонтажа, как и в многоэтапности процесса. Старайтесь запоминать расположение всех элементов, которые вы снимаете, а также не теряйте крепежи. Иначе в процессе обратной сборки могут возникнуть некоторые проблемы.

Сама процедура снятия радиатора подразумевает выполнение следующих манипуляций:

Открутите крепёжные винты тоннеля, по 3 с каждой стороны;
После этого можно снять рамку с чехлом и аккуратно отсоединить её от чехла, выполненного из кожи на Vectra;
По бокам от пепельницы есть заглушки, которые можно поддеть и снять с помощью отвёртки;
За заглушками скрываются 2 винта, которые следует открутить и снять панель;
Теперь потяните тоннель вверх и назад в сторону заднего ряда кресел. Только предварительно не забудьте взвести ручку стояночного тормоза, а рычаг КПП перевести на 2 передачу;
Проводку прикуривателя и подсветки отключите;
Далее вы увидите металлическую рамку. Её следует открутить. Для этого выворачиваются 2 винта и 2 гайки. Здесь же есть жгут с проводами. Его нужно отсоединить;
Следующим этапом будет отсоединение воздуховода, который обдувает ноги пассажиров задних кресел. Между ответвлениями есть соответствующий крепёжный винт;
Поднимите демонтированный узел и откиньте в сторону. В итоге откроется вид на 4 винта. Их следует открутить, после чего поддеть крышку отвёрткой и снять её;
Радиатор уже видно, но пока снять не получится. Мешает часть панели с левой и правой стороны. Для её снятия выкручиваются по 2 винта с каждой стороны;
Прежде чем снимать радиатор, обязательно пройдите к подкапотному пространству и снимите крышку с расширительного бачка. Это позволит сбросить лишнее давление. Затем крышку можете вернуть на место, чтобы не потерять;
Под трубки радиатора следует подложить разрезанную ёмкость примерно на 1,5-2 литра для слива жидкости охлаждения. Открутите болт с помощью подходящего ключа;
Из радиатора теперь сливайте имеющуюся там жидкость охлаждения;
Сбоку остаётся ещё 2 крепёжных винта, после выкручивания которых можно окончательно снимать радиатор;
Для вывода радиатора его нужно потянуть немного в правую сторону, а затем в салон, как бы на себя.

В зависимости от состояния печного радиатора на вашей Vectra B, его можно почистить или же полностью заменить. Существует целый ряд промывочных средств, начиная с обычной лимонной кислоты и молочной сыворотки, заканчивая профессиональной автохимией.

Тут уже каждый автовладелец выбирает сам на своё усмотрение и кошелёк. Но вне зависимости от выбранного средства, после его применения тщательно промойте радиатора, чтобы не оставалось внутри части очистителя.

Восстановив старую печку или купив новый радиатор, собирайте узел в обратной последовательности. Не забывайте смотреть на состояние всех прокладок, уплотнителей и трубок. Также убедитесь в целостности контактов и проводов, через которые пробираетесь к печке Vectra Б.

Электровентилятор, фильтр и резистор

Помимо того, что по следующей инструкции вы можете снять и заменить электровентилятор, сюда же стоит отнести замену салонного фильтра и резистора. Находятся они недалеко друг от друга и предусматривают примерно одинаковые манипуляции.

Следуя по предложенному руководству, вы поймёте, в чём суть и как выполнить те или иные работы, не привлекая специалистов. Хотя помощник вам не помешает.

Сначала пометьте, как у вас установлены дворники. После этого снимите пластиковые заглушки и головкой на 13 открутите крепления щёток;
На жабо под лобовым стеклом имеются пластиковые гайки под головку на 24. Под ним наверняка увидите большой объём мусора, если ранее никогда не снимали жабо. Потому стоит заранее подготовить средства для уборки;
При наличии резиновой накладки на жабо её следует поддеть и снять. Это освободит вам доступ к самому жабо для полноценного снятия. Уберите элемент в сторону;
Вот теперь вам открылся доступ к салонному фильтру, спрятанному как раз под жабо. Даже если фильтр новый, и менять его вы не собираетесь, его придётся снять;
Фильтр снимается предельно просто. Его удерживают пластиковые защёлки, которые нужно просто отстегнуть вручную;
Следующим этапом будет снятие трапеции дворников. Некоторые обходятся без этого этапа, но на практике так намного удобнее проводить дальнейшие манипуляции;
Сама трапеция стеклоочистителя удерживается на 3 болтах под 8 ключ;
Открутите трапецию, отсоедините моторчик стеклоочистителя и отключайте провод с левой стороны корпуса фильтра (если смотреть на лобовое стекло);
Там же подключены вакуумные трубки. Их следует отсоединить, предварительно запомнив обязательно их расположение;
Кожух салонного фильтра удерживается на 4 болтах. Их следует открутить и затем демонтировать корпус салонного очистителя воздуха;
Под корпусом фильтра есть ещё одна пластиковая защита, удерживающаяся на нескольких саморезах под крестовую отвёртку. Открутите их и уберите пластик в сторону;
Вот перед вами моторчик. С левой стороны есть колодка с проводами, которую нужно отключить;
Тут же слева располагается наш резистор или блок дополнительных сопротивлений. Это деталь голубого цвета. Снимается он элементарно. Нужно поднять немного вверх и потянуть на себя. Если резистор (он же реостат) сгорел, меняйте его на аналогичное устройство;
Вентилятор также легко достать, поскольку под своим защитным кожухом электромотор ничего не держит. Он входит в пазы и так же легко из них выходит.

Отдельно акцентируем внимание на реостате. Печка на Vectra B может не работать на 1 или нескольких скоростях, кроме максимальной, именно из-за повреждения резистора. Ремонтировать его можно, но это не всегда получается. Будет лучше, если вы купите новую деталь.

Весь узел собирается в обратной последовательности. Рекомендуется удалить все загрязнения. Особенно вокруг воздушного фильтра, чтобы ничего не попадало в систему вентиляции, кондиционирования и отопления.

Вы можете наглядно видеть, что целый ряд вопросов, связанный с ремонтом отопителя на Vectra B, решается своими силами. Да, не всё выполняется просто и быстро, но существенных препятствий на пути к тому же моторчику, реостату, крану или радиатору нет.

Предварительно объективно оцените свои возможности и навыки. Если сомневаетесь или не хотите заниматься подобными вещами, тогда единственным выходом из ситуации будет обращение в автосервис.

Предохранители Opel Vectra B

Процесс снятия и замены

Если один из электрических приборов вашего автомобиля перестал работать, то, возможно, суть проблемы кроется в выходе из строя звена. Разумеется, причиной неисправности может послужить непосредственно сам прибор, к примеру, мотор стеклоочистителей или неисправность фар. Но есть смысл проверить работоспособность элемента БП.

Чтобы сделать это, оцените деталь визуально. Если плавкая нить устройства оборвана или перегорела, то сомнений быть не должно: вышел из строя именно он. Однако перед тем, как произвести его замену, следует убедиться в том, что деталь вновь не выйдет из строя сразу же после его смены.

БП для модели Б в месте установки

Для этого желательно проверить работоспособность прибора, звено которого сгорело. Возможно, причина кроется именно в нем. Также желательно прозвонить электрическую цепь, ведь есть вероятность, что в ней могут быть обрывы или короткие замыкания. В первую очередь следует уделить внимание участкам, которые были перепаяны. Иногда именно замыкания могут стать причиной регулярного сгорания элементов БП. Если вы уверены, что причина кроется именно в устройстве БП, то его нужно заменить. Это делается очень легко.

Для начала необходимо выключить зажигание.
При помощи отвертки или пальцами откройте защитную декоративную накладку вашего БП. Как вы уже знаете, она находится с левой стороны торпеды в районе водительского сидения.
Найдите сгоревший элемент. Для этого воспользуйтесь схемой, отмеченной на обратной стороне защитной накладки.
При помощи специальных щипчиков, которые должны находиться в корпусе БП, извлеките поврежденное звено цепи.
Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Включите зажигание и проверьте работоспособность устройства, которое ранее вышло из строя. Если проблема заключалась в детали БП, то после ее замены все будет работать нормально. Установите на место защитную крышку БП.

Блок в салоне

Основной блок предохранителей и реле находится под панелью приборов со стороны водителя и закрыт защитной крышкой. С обратной стороны которой будет нанесена актуальная схема.

Схема

Описание

1	Перемычка (лампы подсветки номерного знака)
2	Реле звукового сигнала
3	Реле дальнего света фар
4	Реле электродвигателя очистителя заднего стекла
5	Реле обогревателя зеркал заднего вида
6	Реле противотуманных фар
7	Реле задних противотуманных фонарей
8	Реле — прерыватель указателей поворота
9	Реле электродвигателя очистителя лобового стекла
10	Реле обогревателя заднего стекла
11	Реле электродвигателя вентилятора отопителя (с кондиционером)
12	Реле электродвигателя вентилятора отопителя (с кондиционером)
13	Реле кондиционера
14	Многофункциональный блок управления
F1	—
F2	30A Отопитель/ кондиционер
F3	40A Обогреватель заднего стекла
F4	—
F5	—
F6	10A/15А Корректор фар, правая фара — ближний свет
F7	10A Лампы переднего правого габарита/ заднего правого габарита
F8	10A Правая фара-дальний свет
F9	30A Омыватели фар
F10	20A Звуковой сигнал
F11	30A Центральный замок
F12	20A Противотуманные фары
F13	—
F14	30A Очиститель лобового стекла
F15	5А Лампы освещения салона
F16	10A Задний противотуманный фонарь
F17	30A Электропривод стеклоподъемников
F18	10A Лампа подсветки номерного знака
F19	10A Аудиосистема
F20	30A Электропривод стеклоподъемников
F21	10A Аудиосистема, центральный замок, аварийная сигнализация, э/м клапан блокировки селектора АКПП («P»)
F22	20A Система кондиционирования, аудиосистема, многофункциональный дисплей, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, аварийная сигнализация, индикаторы комбинации приборов
F23	Резерв
F24	10A/15А Левая фара — ближний свет, корректор фар
F25	10A Лампы переднего левого габарита/заднего левого габарита
F26	10A Левая фара — дальний свет
F27	Резерв
F28	20A Нагреватель охлаждающей жидкости (Дизель)
F29	10A Электропривод зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников, ближний свет фар, указатели поворота/аварийная сигнализация лампа освещения салона, комбинация приборов, индикаторы комбинации приборов, фонари заднего хода, люк
F30	30A Люк
F31	5A Подсветка комбинации приборов
F32	10A Лампы системы освещения в дневное время
F33	30А Разъем электрооборудования прицепа
F34	10A CD-чейнджер аудиосистемы
F35	10A Антиблокировочная система тормозов (ABS), система управления АКПП, противобуксовочная система (TCS)
F36	20А Кондиционер, подогреватели сидений
F37	10А Прикуриватель
F38	10A Система кондиционирования, система поддержания скорости, многофункциональный дисплей, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, стоп-сигналы
F39	10A Автоматическая коробка передач
F40	10A Система кондиционирования, электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F41	10A Обогреватель зеркал заднего вида на дверях

За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 37.

Расположение блока и назначение предохранителей

Основной монтажный блок Опель Вектра В находится в салоне под приборной панелью. Для доступа к нему достаточно снять защитную крышку слева от рулевой колонки. Один предохранитель может защищать один или несколько узлов в одном контуре одинакового номинала (сила тока в амперах). Для установки и подключения дополнительного оборудования предусмотрены резервные гнёзда и разъёмы для реле.

Назначения предохранителей в монтажном блоке

Каждый предохранитель окрашен в определённый цвет, который соответствует значению номинальной силы тока:

10А – красный
20А – жёлтый
30А – зелёный
40А – оранжевый

При замене перегоревших плавких вставок на новые можно ориентироваться на цвет, если маркировка на разъёмах отсутствует или к ней затруднён доступ. Не допускается установка временных перемычек – это приводит к коротким замыканиям и выходу из строя остального электрооборудования, а в контуре с высоким напряжением перемычка может привести к возгоранию. Неисправный предохранитель (плавкую вставку) извлекают из гнезда специальным пинцетом, стараясь не повредить проводку. Пинцет обычно входит в комплектацию монтажного блока и расположен сбоку или на любом резервном разъёме.

Расположение и электросхема

Блоки предохранителей (далее — БП) в моделях Опель Вектра А и Б имеют разные схемы и расшифровки, однако они расположены в одном и том же месте. Как сказано выше, предназначение элементов БП заключается в разрыве цепи, когда напряжение превышает допустимое значение. Поэтому все плавкие предохранители устанавливаются в одном блоке, чтобы при поломке какого-либо устройства водитель мог проверить работоспособность звена БП.

БП для модели А в разобранном виде

В вышеуказанных моделях автомобилей устройства находятся в БП, который установлен с правой стороны торпеды, под рулевым колесом. Если вы до сих пор не знаете, какие детали и за что отвечают, то можете ознакомиться с приведенным материалом либо посмотреть на внутреннюю сторону крышки БП — там представлена схема и назначение.

Опель Вектра А

Как мы уже сказали, место расположения БП в обеих моделях транспортных средств одинаковое, однако, схемы незначительно различаются между собой. К примеру, в БП, расположенном в салоне Опель Вектра А, три ряда плавких звеньев, а в модели Б — два ряда.

Место установки БП под приборной панелью. Обратите внимание: на фото некоторых компонентов блока может не хватать, но на схеме указано предназначение каждого элемента.

Далее, мы предлагаем вам расшифровку назначения каждого звена. Обратите внимание: характеристики плавких деталей БП могут изменяться с каждым годом, в зависимости от модификаций авто.

Расшифровка электросхемы приборов БП, установленном в салоне транспортного средства.

Опель Вектра Б

Главный БП транспортного средства модели Б находится там же, где и в модели А: с водительской стороны под торпедой, слева от рулевого колеса. Чтобы добраться до него, вам потребуется снять пластиковую накладку. На каждой отдельно взятом звене можно увидеть цифру — она обозначает величину пропускаемого тока. Далее предлагаем вам ознакомиться со схемой.

Электросхема расположения плавких компонентов БП, расположенного в салоне транспортного средства Вектра Б

Ниже представлена расшифровка каждого устройства.

Расшифровка компонентов БПможете узнать изучив данную инструкцию «скачать«, а если Вам есть чем дополнить материал, то пишите в комментарии.

Диагностика неисправной электрической цепи

При работе с электрической цепью автомобиля необходимо выключить зажигание и аккумуляторную батарею, сняв клемму «минус». Основные причины отказов электрооборудования:

Нарушения контактов (окисление) в местах разъёмов
Обрыв цепи на участках проводки
Короткие замыкания
Нестабильное заземление (плохой контакт на «массу»)
Выход из строя реле или сгоревший предохранитель

Для диагностики цепи используют вольтметр, либо тестер на 12В (можно простой пробник с индикатором), автономный источник энергии и набор проводов с зажимными креплениями типа «крокодил». Вначале проверяют сохранность предохранителей и работоспособность реле – плавкие вставки осматривают визуально, реле при подаче напряжения должно издавать характерный щелчок. Если все предохранители в порядке, то причина неисправности в проводке.

Читайте также: