Опель вектра б не набирает обороты в чем причина

Обновлено: 09.01.2025

Тема: OPEL VECTRA 2,2 Z22YH 2007г не набирает больше 2000об

OPEL VECTRA 2,2 Z22YH 2007г не набирает больше 2000об

Ответ: OPEL VECTRA 2,2 Z22YH 2007г не набирает больше 2000об

Клиент не подписался 50т зарядили.

Ради 2-3 Опелей пок. не хочется, но видно придется.
Деф. похожий был как то, когда датчика распреда не работал, но тогда
отсечка резкая была.

А к стати Опель скан здешний, это вариант?

Ответ: OPEL VECTRA 2,2 Z22YH 2007г не набирает больше 2000об

Забыл отписаться.
Все взялось по ОБД и ЛИВДАТА.
Ошибка по давлению, нас. высокого д. 4бар вместо 50-100.

Но ошибка видна только при считывании в момент заводки и до
того как загорелся знак "Опель пронзенный гаечным ключем",
Если читать потом, то говорит ошибок нет.

Ответ: OPEL VECTRA 2,2 Z22YH 2007г не набирает больше 2000об

Это понятно. Просто зачастую параметры по ОБД (топливокоррекция, давл, ерг итд) дают общюю картину работы дв-ля. Иногда достаточную для диагностики. Типа, интересы диаг. пересекаются с "зелеными". Ну об этом вобщем то писалось, не раз.

А с Опелем, сам протупил. Когда подключался, даже капот не открывал.
Потом смотрю, что то не так. Капот открыл, мануалы посмотрел, там "прямой" впрыск. Данные по давл. в рампе есть, осталось только
выяснить на сколько на них влияет, на пример неиспр. рег. давления и клапан. В результате совм. с клиентом было найдено решение за минимальные деньги.

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

5.1.5 Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Троит, дергается, ненабирает обороты-не тянет

Я конечно понимаю что тема не нова, но полазив по темам и окончательно запутавшись решил все-таки создать тему и объединить так сказать все что прочитал.

Начнем с неисправностей:

1: Машина тяжело заводится. Стартер крутит весело и бодро, но что на холодную, что на горячую заводится очень тяжело, приходиться маслать и обязательно с подгазовкой.

2: Когда заведется, вроде на прогревочных оборотах все нормально, но как только обороты сбрасываются начинает дергаться, будто подтраивает. Движек трясется слегка и слышны пропуски.

3: Когда машина прогрета и начинаю ехать, то бывает всегда по-разному, иногда едет прекрасно, обороты набирает хорошо и динамика вроде неплохая для автомата. Но даже во время движения, иногда, начинается ерунда какая-то, давлю на газ а машина начинает дергаться и не набирает обороты. Такое что при езде, что на холостых, давлю газ в пол, а обороты больше 2 тыщ не набираются, чихает, кашляет, и не в какую. Начинаю дергать педалькой газа, начинает как бы прокашливаться и потихоньку набирать обороты до более высоких. Едет дергаясь, потом так-же как и внезапно появляется, так же и пропадает и машина опять послушно реагирует на газ.

Что было проделано для устранения: Объездил целую кучу диагностик, все говорят по разному, короче меняй все. Было заменено : свечи и ВВ провода (Бош), крышка распределителя и бегунок (Бош), РХХ, все фильтра и сеточка на насосе, ЛЗ (Бош).

Результат после замены описанного; стало немного меньше трясти, но все-равно потряхивает и есть пропуски.

Обороты стала набирать резвее и они стали реже пропадать, но все-равно начинает иногда лихорадить и не набирать обороты, но реже и не так критично, быстрее проходит.

А вот как не заводилась сразу, так и не заводится.

Куда дальше лезть, что смотреть, уже мозги кипят? Может ли так вести себя ДПКВ, может ли он так отражаться на трудной заводке и периодических не набираниях оборотов? РДТ проверяли, держит прекрасно, но вот насос как-то странно работает, когда включаю его, то качает сильно примерно литр, а потом начинает плеваться, может ли быть причиной плохой заводки и не набирания оборотов именно он? Катушка,- может ли быть такое из-за нее? ДМРВ- может ли быть такое из-за него? Скрепка ничего не показала.

Выручайте, денег уже вбухал кучу, а она не работает нормально. Что делать и с чего начать дальше даже не знаю, деньги уже почти кончились, а машина так и не едет нормально.

OFFLINE generator OFFLINE putnikpro OFFLINE Арчи

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
Имя: Артур

Я наоборот пружину натягивал, расход был большой и свечи мокрые и черные. Сейчас расход более ли менее. Может сильно перетянул? Но до того как начал крутить тоже заводилась трудно, и расход под 25 литров было. Вот думаю найти еще не раскуроченный ДМРВ, может поможет.

АРЧИ,поменяй насос. у меня был один такой,в ведре работает идеально,а на машину ставишь и начинается. долго заводится и . в принципе такая же песня как у тебя

OFFLINE ОПОМА 88

Поставь хороший советский манометр с крупной шкалой в магистраль и с ним ездий как начнёт себя неадекватно вести выходи и смотри давление.

Если топливные шланги новые можешь проверить насос на вшивость. Мы называли это на удар. Пассатижами или лучше если есть круглогубцами резко полностью пережимаешь обратку на работающем движке смотря на манометр. Говорит о многом.

Вообще все проблемы похожи на топливные только пункт 3 смахивает на лямбду

OFFLINE AFIAS

Я конечно понимаю что тема не нова, но полазив по темам и окончательно запутавшись решил все-таки создать тему и объединить так сказать все что прочитал.

Начнем с неисправностей:

Результат после замены описанного; стало немного меньше трясти, но все-равно потряхивает и есть пропуски.

А вот как не заводилась сразу, так и не заводится.

Не набирает больше 4000 оборотов и дергается вектра б

Якби хоч трохи пошукав по форуму - то б без проблем знайшов відповідь на своє запитання!

Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!

Ремень ГРМ не перескочил?

Метки смотрел все ок

Можно ссилку я не знаю как правильно искать, разве все подрят перелистивать

Добрий день. Может кто подскажит, облазил весь интернет ничего не нашол.
Опель вектра б z16xe електронная педаль и дросель.
Авто на холостом не набирает больше 4000 оборотов а на передачах и 3 тис. Дергается и очень тупая, на холодну первих пару км не дергается. Ошибок никаких, комп кидал, правда делфи.
Менял катушку свечи ноль реакции, по менял ДПКВ и ДПРВ без изминений. Симптоми что на газу что на бензин. Случилось все реско и не проходить.

Каталізатора нету, полопал випуск то снял вместе с каталізатором и поставили просто випуск и трубу била от Х16ХЛ там тоже ката небило, лямди две оставил, 2000 км наездил до етого работала отлично.

Датчик делфи, мерял на нем и на оригінальному сопротевления и прозванивал все цифра в цифру на мультиметре.

Я бы смотрел в сторону дросселя

Тряпку не забыл в воздухане?

Выхлоп далее после ката не забит?Выкрути лямбду(любую в данном случае) и попробуй раскрути движку

ДТОЖ правильно показывает темп.ДВС?

Черные свечи-багатая смесь.Расходомер воздуха что показывает по диагностике?Пробуй снять с него разъем и газовать.

Дым черный с трубы + расход вверх?

МАП адекватно показывает ?

Я согласен на Расходомер симптоми похожи, я уже думал почему его нету, можит и причину нашел би

За мап думал, спасибо что напомнил, не могу его здесь увидеть, на Х16ХЛ он возле лобовухи, под капотом, а здесь немогу увидеть, где он. А что он в норме должин на компе показивать

МАП вставлен во впускной коллектор

Напряжение в районе 1,3 вольта, разряжение 0,24-0,3 бар.

Посмотри метки ГРМ, обрати внимание метку и шпонку на коленвалу.

Не по воздуху, часом, задыхается? Воздушный фильтр когда менялся?

@Саньк@,

Від'єднай прийомну трубу вихлопу від колектора.Перевір чи буде нормально набирати оберти.

Изменено: Юстас, 12 Январь 2020 - 09:54

@Саньк@,

Від'єднай прийомну трубу вихлопу від колектора.Перевір чи буде нормально набирати оберти.

достаточно выкрутить одну из лямбд-писал выше

LEXA SHUMI,

Потрібно перевірити чи не забитий(каталізатор) випускний тракт.

Яким чином це відбудеться-мені байдуже.

проще и быстрее выкрутить зонд-для демонтажа приемной трубы понадобиться

б)вероятность облизывания резьбы/шпилек

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Это если есть чем.

Ну ладно первый. второй проще

Приємно читати про оптимізм у швидкому та простому демонтажу 20річної лямбди)

Нова прокладка прийомної труби(якщо така знадобиться)буде коштувати в 100 разів дешевше ніж новий,оригінальний лямбда зонд.

Вірогідність облизування різьби /шпильок дорівнює нулю,так як зазвичай облизуються грані гайок чи болтів.

Это если есть чем.

Но если так то я за ЛЗ

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Ти так рєзво не прогресуй!

МАП вставлен во впускной коллектор

Напряжение в районе 1,3 вольта, разряжение 0,24-0,3 бар.

Посмотри метки ГРМ, обрати внимание метку и шпонку на коленвалу.

Если на заглушенном авто показания MAP в районе 100 kPa (+/- учитывая высоту над уровнем моря, и атмосферное давление), то на 80% MAP можно считать исправным.

Тобто з випуском все гаразд?

А был рождён, чтобы бежать

@Саньк@, отправляешь мозги в Харьков и получаешь результат 100%

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Треба зчитувати коди помилок.

вата забила резонатор или заднюю банку

Випуск отсоеденял, хотя и каталізатора нету, ничего не поминялось,

Добрий день всем спасибо за помощ, проблему решил. Открутил еще раз лямду подсоеденил компресометр а он зашкаливает. А должно бить 0.4. Разозлился снял полностю вихлоп оставил випуск и трубу с гофрой проехал я на прямотоке все ОК, поставила временно старий варенний Резонатор и Глушак машина едет. Значит в Резонатор или Глушаке чтото забило проход, а я уже все датчики переменял, благо некоторие били в наличие у самого. Послушай сразу вас, просто каталізатора нету думал чему там забиватся.

Ти б Санька спочатку слухав,а потому робив-менше проблем би мав!

Сказано тобі знімати прийомну трубу-значить треба брать і знімати прийомну трубу.

5.1.5 Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

Предупреждение

5. Проверьте работу сцепления.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

12. Основные неисправности

– ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора;
– аккумулятор разряжен или неисправен;
– нарушение целостности электропроводки в цепи стартера;
– неисправно тяговое реле стартера;
– неисправен стартер;
– изношены зубья шестерни привода стартера или зубья зубчатого венца – маховика;
– отсоединена шина заземления двигателя на корпус автомобиля.

Коленвал вращается, но двигатель не запускается:

– отсутствует топливо в баке;
– разряжен аккумулятор (коленвал вращается очень медленно);
– ненадежно закреплены или окислены клемму аккумулятора;
– повреждены элементы системы зажигания (бензиновые двигатели);
– неправильный зазор в свечах зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан, перекрывающий подачу топлива (дизельные двигатели);
– воздух в топливной системе (дизельные двигатели);
– механическая неисправность системы газораспределения.

Неустойчивый запуск холодного двигателя:

– разряжен аккумулятор;
– ненадежно подключены или окислены клеммы аккумулятора;
– выход из строя или неправильно отрегулированы межэлектродные зазоры в свечах (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждена система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– повреждение системы зажигания (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

Неустойчивый запуск горячего двигателя:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

При включении стартера присутствуют посторонние шумы:

– изношены или сломаны зубья на шестерне стартера или зубчатом венце маховика;
– отсутствуют или ненадежно затянуты болты крепления стартера;
– износ или повреждение деталей стартера.

Остановка двигателя после запуска:

– ненадежное подсоединение элементов системы зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска или впускном коллекторе (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– изношены кулачки распредвала;
– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Пропуски зажигания на холостом ходу:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– дефективные высоковольтные провода (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– отсоединились или негерметичны шланги вентиляции картера двигателя.

Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:

– загрязнен топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна катушка зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели);
– неисправна крышка прерывателя распределителя (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Вибрация двигателя при ускорении:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели).

Неустойчивая работа двигателя:

– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– забит топливный фильтр;
– неисправность или низкое давление подачи топлива топливным насосом (бензиновые двигатели);
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Низкая отдача мощности двигателя:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода;
– забит топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неисправна система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неправильно установлен момент впрыска топлива топливного насоса (дизельные двигатели);
– заклинивание тормозов;
– пробуксовка сцепления.

Обратные вспышки в двигателе:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Низкое давление масла в двигателе:

– низкий уровень масла или неправильный его сорт;
– неисправен датчик давления масла;
– изношены подшипники двигателя или масляный насос;
– перегрев двигателя;
– неисправен предохранительный клапан давления масла;
– загрязнен сетчатый фильтр маслоприемника.

Двигатель работает после выключения зажигания:

– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– перегрев двигателя;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя (дизельные двигатели).

Шумы в двигателе

Детонация в двигателе при ускорении:

– неправильно установлен угол опережения зажигания (бензиновые двигатели);
– тип свечей зажигания не соответствует требуемому;
– низкое октановое число топлива;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Свистящие или хрипящие шумы:

– негерметичен впускной коллектор или прокладка дросселя (бензиновые двигатели);
– негерметична прокладка выпускного коллектора;
– негерметичны вакуумные шланги;
– пробита прокладка головки блока цилиндров.

Дребезжащие шумы:

– изношен клапанный механизм или распредвал;
– износ вспомогательных элементов двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Детонационные или глухие шумы:

Vectra A — победа над холостыми.

Частая болезнь Вектр (А) — плавающие обороты, перегрев; бывает, что машина может заглохнуть на перекрестке без видимых на то причин… Причем никак не захочет завестись. Казалось бы, причем здесь ХХ?

Имеется у наших машинок такая фигулинка — Регулятор Холостого Хода (он же ШМХХ). И плавающие обороты, перегрев (из-за попадания неучтенного воздуха растет температура) — его рук дело.

Покупка бэу выльется в нескромные 4-5 тысяч, неоригинал новый — 2,5-3 тысячи… Нет, так дело не пойдет, для 20-летней машины это расточительство и непозволительная роскошь.

Идем покупать аналог. А аналогом для нас станет РХХ (ШМХХ) от Шеви-Нивы. Подходит 1:1, только разъем будет вверх смотреть, да шток другой формы (его мы заменим на родной, с нашего регулятора). Новенький регулятор стоит порядка 300-400 рублей, что вполне вписывается в мое понятие недорогой в обслуживании машины.

Дабы сократить время, будем делать так (пересадку и адаптацию):

Старый регулятор

Выкручиваем, перемыкаем диагностический разъем в А-В, включаем зажигание. Шток начинает двигаться взад-вперед. В этот момент тянем (!) на себя шток. Постепенно он окажется у нас в руках. Отсоединяем регулятор от разъема и подключаем новый, от Нивы. Делаем с ним то же самое.

Новый регулятор

В новый регулятор (он уже подключен) вставляем старый шток и, надавливая, покручиваем из стороны в сторону, пока он не перестанет крутиться. Даем немного утопиться и вставляем во впрыск.

Теперь начинаем медленно закручивать 2 болтика (сам регулятор у нас не до конца сразу, упираясь штоком. ). Задача — дать закрутиться штоку в регулятор так, что бы крайнее выдвинутое положение полностью закрывало отверстие воздуховода ХХ.

Все ) Теперь с довольным лицом пьем пиво, радуемся идеальным холостым, ПОНИЖЕНИЕМ расхода (!), чуть лучше динамика и полное устранение болячек, связанных с данным предметом!

Удачи на дорогах!

З.Ы.: решил описать решение проблемы, т.к. знаю много народа, которые перерывают пол-машины, меняют все датчики и, естественно, ничего не решают ) Почему то обходят стороной такую маленькую, но очень капризную детальку…

Основные неисправности Опель Вектра

Коленвал вращается, но двигатель не запускается:

Неустойчивый запуск холодного двигателя:

Неустойчивый запуск горячего двигателя:

При включении стартера присутствуют посторонние шумы:

Остановка двигателя после запуска:

Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:

Пропуски зажигания на холостом ходу:

Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:

Вибрация двигателя при ускорении:

Неустойчивая работа двигателя:

Обратные вспышки в двигателе:

Низкое давление масла в двигателе:

Двигатель работает после выключения зажигания:

Шумы в двигателе

Детонация в двигателе при ускорении:

Свистящие или хрипящие шумы:

Дребезжащие шумы:

Детонационные или глухие шумы:

– изношены подшипники нижней головки шатуна (шум уменьшается под нагрузкой);
– изношены коренные подшипники (шум увеличивается под нагрузкой);
– удары по поршню (особенно на холодном двигателе);
– неисправны вспомогательные элементы двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Читайте также: