Опель антара не показывает давление в шинах
Как сбросить датчик давления в шинах: 4 способа
Горит индикатор низкого давления в шинах: как сбросить?
Индикатор низкого давления в шинах, также известный как система TPMS, не должен гореть на приборной панели, если с давлением в шинах все нормально.
Обычно, как рекомендуют автопроизводители, после появления индикации о низком давлении в шинах водителю необходимо проверить давление в колесах. Если вы убедились, что давление в шинах в порядке, а сигнальная лампа на приборке не погасла, вот несколько способов, с помощью которых вы можете попробовать сбросить эту индикацию.
Внимание! Если колеса вашей машины оснащены датчиками низкого давления в шинах, при проверке давления в колесах не забудьте проверить запасное колесо, которое также может иметь данный датчик. Если система низкого давления в шинах работает без датчиков давления, запасное колесо проверять не нужно.
4 способа выключить индикатор низкого давления в шинах (TPMS)
1. Двигайтесь со скоростью 80 км в час в течение 15 км
Вероятно, это самый простой способ – проехать около 15 километров со скоростью 80 км/час. Используйте круиз-контроль, чтобы поддерживать постоянную скорость. Некоторые автомобили сбрасывают данные с датчиков давления на более высоких скоростях, чем другие. Проехав 15-20 км на скорости 80 км/ч, остановитесь и выключите двигатель. При следующем запуске предупреждение о низком давлении в шинах должно погаснуть.
2. Используйте кнопку сброса системы контроля давления в шинах (TPMS) вашего автомобиля
У каждого колеса автомобиля независимо от типа используемой системы предупреждения о низком давлении есть датчик. Иногда сенсорная система просто нуждается в перезагрузке. Обратитесь к руководству вашего автомобиля, где подробно описано, как можно сбросить данные системы контроля давления в шинах. Обычно в руководстве указывается, какую кнопку нажать, чтобы сбросить ошибку.
Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «включено» («ВКЛ»), но не заводите автомобиль. Нажмите и удерживайте кнопку сброса (иногда она расположена под рулем), пока индикатор низкого давления не мигнет три раза. Затем отпустите кнопку. Запустите автомобиль и дайте ему поработать в течение 20 минут, чтобы компьютер заново откалибровал каждый датчик. Выключите зажигание.
3. Спустите и заново накачайте шины
Если вам не помогла кнопка сброса, попробуйте накачать каждую шину до рекомендованного автопроизводителем давления плюс 0,2 бара. Если значок на приборке не погаснет, спустите давление до нуля.
Заново накачайте все шины до соответствующего давления, указанного на стойке водительской двери или в руководстве к машине. Если колеса оснащены датчиками, не забудьте в таком случае про запаску. Далее проедьте 3-5 км со скоростью 25 км/час, чтобы сбросить данные датчиков.
4. Отключите и снова подключите автомобильный аккумулятор
В вашем автомобиле есть бортовой компьютер, который проверяет все датчики в автомобиле (например, датчики системы контроля давления в шинах) и решает, что делать с этой информацией. Так же, как и на вашем компьютере дома, иногда в электронике может произойти сбой в системе. Самый быстрый и простой способ решить проблему сбоя компьютера – это его перезагрузка. К сожалению, для того чтобы сделать перезагрузку компьютера в машине, вам придется для начала отключить его от питания. Для этого нужно будет ненадолго скинуть минусовую (-) клемму аккумулятора вашего автомобиля.
Сначала откройте капот вашей машины. Найдите аккумулятор и отсоедините отрицательный кабель от батареи. Для этого вам понадобится гаечный ключ. После этого сядьте в машину, включите зажигание, не запуская двигатель, и нажмите на клаксон примерно на три секунды. Это истощит всю оставшуюся энергию, запасенную в электрической системе автомобиля. Далее подсоедините минусовой кабель обратно к аккумулятору.
Если вышеуказанные методы не решили проблему
Иногда вышеуказанные способы не помогают отключить индикатор системы контроля давления в шинах. В этом случае необходимо проверить датчики в шинах (если они есть). Для этого обратитесь к дилеру или в ремонтную мастерскую для диагностики замены датчиков при необходимости.
Датчик может быть поврежден во время:
- Шиномонтажа при замене шин
- При неправильной работе тормозной системы
- При вращении шин
Кроме того, датчик давления воздуха может быть неправильно откалиброван, или батарея, которая питает датчик, имеет низкий заряд. В этих случаях датчик нуждается в повторной калибровке или замене. Отнесите его в дилерскую или рекомендованную дилером ремонтную мастерскую, где они, скорее всего, исправят это за несколько минут с помощью диагностического прибора.
Другие проблемы
Иногда индикатор давления в шинах снова включается, и это указывает на большую проблему. Вот о чем это может говорить:
- Одна из шин может иметь медленную утечку воздуха
- Система может иметь внутреннюю неисправность, которая препятствует ее правильному функционированию
- Датчик колеса требует замены (в непрямой/косвенной системе управления давлением в шинах)
Для справки:
Косвенная система контроля давления в шинах
Датчики замеряют не давление в шинах, а частоту их вращения и пройденное расстояние за один оборот вращения колеса. Если шина спущена или в колесе начало снижаться давление, за определенное расстояние колесо сделает больше оборотов, так как чем меньше давление в колесе, тем меньше его диаметр.
Непрямая (косвенная) система контроля давления в шинах определяет, сколько проехал автомобиль за полный оборот колеса. В случае несоответствия установленным в качестве стандарта данным система предупреждает водителя о возможной проблеме в колесе. К сожалению, в этом случае у водителя нет информации, в каком именно колесе есть вероятная проблема.
Прямая система контроля давления в шинах
В данной системе контроля давления в шинах на колесах используются датчики, которые контролируют давление в каждом колесе. Собирая данные о давлении и его изменении, датчики передают информацию в компьютер машины, который, анализируя полученную информацию, в случае необходимости сигнализирует водителю о проблеме в колесе или колесах.
Советы по обслуживанию
Как только проблема будет решена, необходимо следить за состоянием системы TPMS. Для этого вы должны следовать простым советам по обслуживанию.
Во-первых, если шине требуется замена сердечника штока клапана, выберите сердечник из нержавеющей стали. Медные стержни быстро разъедаются. Сердечник из нержавеющей стали стоит копейки. А вот датчик, который съела коррозия, может стоить не одну тысячу рублей. Так что, купив сердечник из нержавейки, вы защитите датчик давления на колесе от образования коррозии.
Во-вторых, всегда держите датчик прикрученным к штоку клапана ниппеля. Это защищает датчик от повреждения водой, грязью и дорожной солью.
В-третьих, по возможности избегайте использования аэрозольного фиксатора. Это может вызвать проблемы, потому что фиксирующий состав может попасть в отверстие датчика давления в шине, которое позволяет ему измерять давление. Засоренное отверстие датчика означает, что он не может замерять давление.
А это уже влияет на безопасность водителя и пассажиров. Так что в ваших интересах докопаться до истины, выяснив причины, которые привели к тому, что на приборке загорелась индикация о низком давлении в шинах. Чем быстрее вы исправите эту проблему, тем быстрее снова будете в безопасности.
Opel Antara с пробегом: кожа скажет всё, а подвеска промолчит
Опель в России ассоциируется с чем угодно, но только с не кроссовером. И даже не все сразу вспомнят, что такое Antara… А зря, между прочим. Машина, в общем-то, неплохая, хотя и не совсем немецкая. Об этом мы расскажем чуть ниже, сразу перед тем как описать сильные и слабые места кузова, салона, электрики и ходовой части десятилетних кроссоверов. А в следующий раз расскажем о моторах и коробках. Поехали!
Многоликая Antara
П очему считать Opel Antara настоящей немецкой машиной не совсем верно? В первую очередь потому, что как и “сестру” Антары, Chevrolet Captiva, собирали его в основном на заводе в Корее. А ещё Антару выпускали в Мексике, Канаде и в России. Причём имён у машины было несколько: Holden Captiva в Австралии, Chevrolet Captiva Sport в Мексике, Южной Америке и США. А ещё её называли Equinox, GMC Terrain и Saturn Vue.
Поскольку Antara у нас — это всё же Opel, то орднунга (то есть, порядка) в ней хватает. Он заметен в первую очередь в настройке управляемости, да и по комфорту Антара далеко ушла от Captiva. При чуть меньшей длине Opel тяжелее, и в первую очередь — из-за более качественной шумоизоляции и лучших материалов отделки. Конечно, полностью победить пристрастие корейских и американских инженеров к дешевому пластику не удалось, но что могли – сделали.
Opel Antara GTC Concept '2005
С технической стороны машина совершенно обычная. Мотор стоит поперечно спереди, подключаемый задний привод реализован посредством электромагнитной муфты, спереди работает подвеска МакФерсон, сзади — многорычажка. Бензиновые моторы Антары — только атмосферные, объёмом 2,4, 3,0 и 3,2 литра. Есть ещё два турбодизеля: 2,0 и 2,2 литра. В США эту машину предлагали также с моторами объёмом 3,5 и 3,6 литра. Мощностью и массой Antara заметно превосходит одноклассников. Среди сравнительно недорогих кроссоверов по энерговооруженности Antara и Captiva в свое время лидировали, ведь их трёхлитровые моторы развивали до 285 л.с.
Выпуск Антары начали в конце 2006 года. Машины до рестайлинга оснащались всего тремя двигателями: бензиновыми 2,4 и 3,2 и двухлитровым турбодизелем в двух вариантах по форсированию.
Opel Antara '2006–10
Коробка-автомат на машинах до рестайлинга — только японская пятиступенчатая Aisin серии AW55-51.
В ходе рестайлинга 2010 года 2,4-литровый мотор заменили на новый с цепным приводом ГРМ. Впрочем, более раннюю версию этого двигателя ставили на машины Opel c 2001 года, а в США — и того раньше, так что действительно новым его называть как-то странно. Мотор V6 заменили на более мощный и форсированный вариант той же серии. Дизельные моторы объёмом 2,2 л стали совершенно другими, с заметно более высокой степенью форсирования.
Opel Antara '2010–15
Вместо Aisin стали ставить АКП GM 6T40/6T45, разработанную совместно с Ford. Ну и, конечно же, немного переработали мультимедийное оснащение и системы безопасности.
Антару выпускали до 2016 года, что для Европы удивительно долго. А вот с момента выпуска первого автомобиля прошло уже более 10 лет, так что сейчас настало самое время подвести промежуточные итоги.
Кузов
Несмотря на то, что это «не настоящий Opel», с коррозионной стойкостью тут примерно как и у других машин этой марки последних лет: очень неплохо и даже лучше, чем у иных премиальных марок. Найти гнилую машину не получится — это должен быть серьезно битый и халтурно восстановленный экземпляр. Единственное проблемное место — это задняя дверь.
Opel Antara '2006–10
Тут есть две проблемные точки: нижняя кромка, от хромированного молдинга и ниже, которая облезает по кромке из-за контакта с бампером и повреждений ЛКП, и швы в нише номерного знака, которые страдают от коррозии.
Двери и крылья даже на машинах преклонных лет могут быть только с парой “жучков”, да и те почти не растут. Капот и рамка лобового стекла страдают сильнее. Им достается от камней, и у «трассовых» машин тут может быть много сколов. А если их не подкрашивали, то и откровенная ржавчина. Чаще всего запускают сколы на передней кромке крыши.
Изредка можно встретить повреждения ЛКП у ручек дверей, иногда коррозия проглядывает из-под кронштейнов боковых зеркал заднего вида.
Под пластиковыми накладками арок коррозия развивается обычно из-за повреждения мест креплений. На кромке арок ржавчина может появиться из-за контакта с пластиком, что бывает при редкой мойке машины. Заглянуть сюда стоит, и для этого надо чуть отогнуть накладку. Снаружи часто ничего еще не видно, а внутри уже есть очаг коррозии в несколько сантиметров диаметром.
В передних крыльях за локером скапливается грязь, особенно в задней части арки. А там есть и заглушка технологического отверстия, и глубокая ниша между стойкой и порогом, так что если запустить, последствия будут неприятные.
Opel Antara '2010–15
Снизу машина сделана на совесть: здесь стоят сплошные лонжероны с высоким полноразмерным профилем. Такую конструкцию иногда называют «интегрированная рама», но Opel этим не слишком гордился, так что об этом знают не многие. Пластиковых накладок на днище немного, защитой прикрыты только пороги и арки. Но слой антикора достаточно толстый, и в целом придраться не к чему. В основном тут корродируют только подрамники и крепежные элементы, чаще — в задней части кузова.
Ещё одной причиной коррозии могут стать большие грязевые карманы в задних арках вокруг амортизаторов и за трубами заправочной горловины бака. Если владелец машины пренебрегает мойкой днища и арок, коррозия уже может быть существенной и требовать как минимум хорошей зачистки и обработки металла. Кроме того, выхлопная система слабовата и стареет рано.
Opel Antara '2010–15
У большинства машин с водительской стороны может быть мокрым пол. Причина в том, что трубка омывателя заднего стекла проходит под обшивкой в передней стойке и имеет тут несколько стыков. Если вовремя не залить “незамерзайку” и разморозить линию, стыки со временем начинают течь. У тех, кто не склонен искать причины мелких проблем, от ковра может попахивать гнилью, а на кронштейне кузова под педалями и на швах усилителя кузова может появиться лёгкая коррозия.
Повторюсь, что для десятилетних машин проблем обычно немного. Но стоит обратить внимание на то, что в местах повреждения ЛКП кузов корродирует достаточно интенсивно. И при восстановлении повреждений качество обработки имеет принципиальное значение. Немалую роль играют и условия эксплуатации: если месяцами не мыть автомобиль, количество “жучков” и степень коррозии опасных зон в арках растет как на дрожжах.
Итак, с железом вроде разобрались. А чего ждать от оснащения кузова? Тут недостатков больше.
Opel Antara '2006–10
Оптика мягкая и затирается быстро. Стекла тоже далеко не идеальны, а если на машине стоит стекло с зоной подогрева дворников, то оно может пойти трещинами без особых причин. Причем как оригинальное, так и аналог. Впрочем, у нас машины с этой опцией официально не продавали.
Бамперы с тонкой оболочкой плохо держат удар и легко трескаются зимой. Слабенькие форсунки омывателя очень боятся перемерзания и часто теряют крышки. Клипсы крепления накладок арок практически одноразовые, и при малейшем люфте можно ожидать проблем с кузовным металлом. Кроме того, накладки на стойках кузова тоже плохо держатся на своих местах и не выдерживают грубого обращения.
Opel Antara '2006–10
Задний проем кузова чуть «гуляет», уплотнитель задней двери быстро проседает, и дверь начинает стучать замком и о направляющие. Кстати, перекос двери — это одна из причин появления коррозии на ее нижней кромке: она просто задевает бампер и проем, повреждая ЛКП. Лечится проблема обычно регулировкой скобы. Иногда приходится запиливать и крепления боковых направляющих, которые штатно нерегулируемые.
С боковыми дверями всё хорошо. Уплотнения не подводят, стеклоподъемники достаточно надежны. Замки дверей сбоят редко, в основном — в серьезные морозы.
Салон
В салоне в первую очередь все сталкиваются со слабыми креплениями передних сидений: их салазки стучат и даже ломаются. Салазки сидений меняли по гарантии, но замену прошли не все владельцы, и сейчас ремонт влетит в копеечку.
Мотор вентилятора климатической системы уже после 50-60 тысяч пробега может встать. Он не любит снега и мокрой погоды, но с его периодическими отказами часто мирятся. Замена, в общем-то, не дорогая, но машин с этой проблемой хватает.
Размеры шин и дисков на Opel Antara 2013 года
На автомобиль Opel Antara I Restyling 2013 2.2 CDTi в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6.5Jx16 ET46 в сборе с шинами 215/70 R16 100T. Где:
- 6.5J — ширина обода в дюймах;
- 16" — посадочный диаметр резины в дюймах;
- ET46 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 215/70 R16 расшифровывается следующим образом:
- 215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
- 70 — высота профиля в процентах от его ширины;
- R — радиальная навивка корда;
- 16 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 100T:
- 100 — максимально допустимая нагрузка на шину 800 кг;
- T — максимально допустимая скорость автомобиля 190 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 5x115. Таким образом все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними ровно сто пятнадцать миллиметров. Диаметр ступицы у авто 70.2 мм.
Стандартное давление шинах — 2.4 МПа.
Opel Antara I Restyling 2013 2.4i
Поколение: I Restyling
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 167 л.с. (123 кВт)
| PCD (количество отверстий x диаметр окружности) | 5x115 мм |
|---|---|
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 70.2 мм |
| Крепеж | M12 x 1.5 |
| Типа крепежа | Гайка |
| Шины | Диски | PCD | Dia | Давление |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 100T Заводской комплект | 6.5Jx16 ET46 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
| 235/65 R17 104H Заводской комплект | 7Jx17 ET46 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
| 235/55 R18 100H Заводской комплект | 7Jx18 ET45 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
| 235/60 R17 102H Тюнинг | 7Jx17 ET46 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
| 235/50 R19 99H Тюнинг | 7Jx19 ET45 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
| 245/45 R19 98Y Тюнинг | 8Jx19 ET45 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль Opel Antara I Restyling 2013 2.4i в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6.5Jx16 ET46 в сборе с шинами 215/70 R16 100T. Где:
- 6.5J — ширина обода в дюймах;
- 16" — посадочный диаметр резины в дюймах;
- ET46 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 215/70 R16 расшифровывается следующим образом:
- 215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
- 70 — высота профиля в процентах от его ширины;
- R — радиальная навивка корда;
- 16 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 100T:
- 100 — максимально допустимая нагрузка на шину 800 кг;
- T — максимально допустимая скорость автомобиля 190 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 5x115. Таким образом все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними ровно сто пятнадцать миллиметров. Диаметр ступицы у авто 70.2 мм.
Стандартное давление шинах — 2.4 МПа.
Opel Antara I Restyling 2013 3.0i
Поколение: I Restyling
Двигатель: V6, Бензин
Мощность: 249 л.с. (183 кВт)
| PCD (количество отверстий x диаметр окружности) | 5x115 мм |
|---|---|
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 70.2 мм |
| Крепеж | M12 x 1.5 |
| Типа крепежа | Гайка |
| Шины | Диски | PCD | Dia | Давление |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 100T Заводской комплект | 6.5Jx16 ET46 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
| 235/65 R17 104H Заводской комплект | 7Jx17 ET46 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
| 235/55 R18 100H Заводской комплект | 7Jx18 ET45 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
| 235/60 R17 102H Тюнинг | 7Jx17 ET46 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
| 235/50 R19 99H Тюнинг | 7Jx19 ET45 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
| 245/45 R19 98Y Тюнинг | 8Jx19 ET45 | 5x115 | 70.2 | 2.4 |
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль Opel Antara I Restyling 2013 3.0i в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6.5Jx16 ET46 в сборе с шинами 215/70 R16 100T. Где:
- 6.5J — ширина обода в дюймах;
- 16" — посадочный диаметр резины в дюймах;
- ET46 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 215/70 R16 расшифровывается следующим образом:
- 215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
- 70 — высота профиля в процентах от его ширины;
- R — радиальная навивка корда;
- 16 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 100T:
- 100 — максимально допустимая нагрузка на шину 800 кг;
- T — максимально допустимая скорость автомобиля 190 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 5x115. Таким образом все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними ровно сто пятнадцать миллиметров. Диаметр ступицы у авто 70.2 мм.
Стандартное давление шинах — 2.4 МПа.
Общая справочная информация
Диапазоны возможных значений для шин и дисков Opel Antara 2013.
| Диаметр | 16"–19" |
|---|---|
| Ширина (мм) | 215–245 |
| Профиль (%) | 45–70 |
| Самый маленький размер | 215/70 R16 |
| Самый большой размер | 245/45 R19 |
| Диаметр | 16"–19" |
|---|---|
| Ширина (дюймы) | 6.5–8 |
| Вылет (мм) | 45–46 |
| Сверловки | 5x115 |
Советы экспертов
Выбирая резину для автомобиля, необходимо в первую очередь руководствоваться инструкцией изготовителя. Задайте себе несколько вопросов.
- На каких дорогах преимущественно будет эксплуатироваться автомобиль?
- Нужна ли повышенная проходимость?
- Какую часть пути будут составлять городские дороги, а какую трасса?
- Будет ли автомобиль перевозить тяжелые грузы?
Ответы на эти, и подобные им вопросы помогут определить, на какие параметры шин нужно обратить особое внимание.
Как правильно выбрать диски для Opel Antara 2013?
3 типа колёсных дисков:
- Штампованные (экономичная ценовая категория) — изготавливаются из листа железа путём штамповки на прессе.
- Легкосплавные — изготавливаются путем «литья» (более надёжные, чем штампованные).
- Кованые (наиболее качественные и дороже предыдущих) — изготавливаются из лёгких сплавов путём штамповки при высоких температурах.
Выбор зависит от финансовых возможностей. Однако следует учитывать, что качество дорожного покрытия, по которому приходится ездить каждый день, тоже необходимо учитывать.
Так при попадании в яму, штампованный диск погнётся и не причинит вреда шине, а кованный или литой может ее разрубить. Существует вероятность того, что литой диск может лопнуть или расколоться.
Также следует заметить, что ремонт «штамповки» стоит дешевле, чем ремонт литых или кованных дисков. Но колеса с качественными литыми и кованными дисками меньше убивают подвеску, т.к. легче и имеют более совершенную геометрию (лучше сбалансированы).
Одни и те же диски могут тереть шинами или не тереть на одном и том же автомобиле — тут поможет регулировка «развал-схождения».
Какое давление в шинах?
В обязанности водителя входит постоянный контроль давления в шинах. Это позволит избежать стандартных проблем, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Неноминальное значение давления нередко становится причиной:
- ухудшения управления;
- неравномерного износа протектора.
Часто автовладелец самостоятельно снижает давление в колёсах собственного транспортного средства. Таким образом снижается нагрузка на подвеску, машина на порядок легче «проходит» различные неровности дороги. Но стоит отметить: снижение давление даже на 0.1 МПа приводит к серьезным проблемам. К основным можно отнести:
- повышенный расход топлива;
- быстрый износ крайних сегментов протектора;
- автомобиль становится менее маневренным.
Не меньшие проблемы доставляет перекаченное колесо. Центральная часть баллона начинает быстро стачиваться. Кроме того, при температуре окружающей среды более чем 60 градусов Цельсия шина может просто взорваться. Что приведет к выезду на встречную полосу движения.
© 2019-2021 Avto Sprav. Справочник заводских параметров дисков и размеров шин.
Внимание! Наш каталог является информационным ресурсом и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю. Убедитесь, что на вашем автомобиле стоят колёсные диски соответствующего радиуса.
Опель антара датчики давления в шинах настройка
Opel Antara. Инициализация датчиков давления воздуха в шинах
Opel Antara. Инициализация (обучение) датчиков давления воздуха в шинах, может помочь, если на дисплее бортового компьютера, в разделе Tyres (Шины), вместо значений давления, вы видите прочерки.
Пошаговая инструкция программирования датчиков давления в шинах, для автомобилей Opel
1. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ON.
2. Поднимите рычаг ручного тормоза.
3. Нажмите педаль тормоза.
4. Удерживая нажатой педаль тормоза, одновременно нажмите обе кнопки на ключе.
5. Переходя в режим инициализации (обучения) датчиков давления в шинах, автомобиль издаст два сигнала. Отпустите кнопки и педаль тормоза.
7. Если, процедура закончится успешно, автомобиль, выходя из режима инициализации датчиков давления в шинах, издаст два звуковых сигнала. На дисплее бортового компьютера, в пункте Tyres (Шины), высветится текущее значение давления воздуха в каждом колесе.
8. Проверьте давление и при необходимости подкачайте колеса.
Opel Antara 3.0 Cosmo Premium + › Бортжурнал › Обучение датчиков давления шин Opel antara
Что бы самому не забыть и может кому ещё пригодится)
Для обучения датчиков необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть (но не заводить двигатель), и нажать одновременно обе кнопки на ключе. Машина два раза просигналит (переходит в режим обучения) и тогда можно начинать: с левого переднего колеса (при этом загорается ближний к колесу поворотник), спуская колесо до гудка, потом правое переднее до гудка, правое заднее и, наконец, левое. Машина издаст два гудка — все датчики обучены.
Opel Antara 2014, двигатель бензиновый 3.0 л., 278 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — шины
Машины в продаже
Opel Antara, 2013
Opel Antara, 2011
Opel Antara, 2007
Opel Antara, 2012
Комментарии 21
Друзья, это точная информация, что если стоят прочерки в закладке информации о давлении, то датчиков нет?
Значит датчики не обнаружил. Может села батарейка или сломаны
Если я на зиму снимаю комплект колес, помечаю и весной снова устанавливаю как было. Датчики обучать не надо?
эм… не знаю. надо на практике опробовать что как
Я так понял, что у тебя летние с датчиками, а зимние нет. Получается, что зиму ездишь с постоянно включенным значком (неисправность) на приборке?
у меня не второй комплект колёс, а второй комплект резины. Просто переобуваю покрышки.
ок. А сколько примерно секунд нужно спускать колесо, что бы датчик привязался (до гудка)?
Пока не пробывал) сделал пост что бы не забыть. А какая разница сколько секунд? Спускай пока не бибикнет и все
у кого то тут в бж
На самом деле не принципиально спускать или накачивать — датчик посылает сигнал при изменении давления!
А по времени — обычно хватает изменения на 0,1-0,2 атмосферы, но как то по весне, меняя зиму на лето, почти до нуля спустил колесо пока пикнуло!
мне в хвк-сервисе компом обучали датчики, входили в сервисный режим, потом спускали колеса по очереди до гудка, пара быстро подхватилась, а пару пришлось спускать на 1атм.
ок. А сколько примерно секунд нужно спускать колесо, что бы датчик привязался (до гудка)?
спускать надо до гудка.
Я так понял, что у тебя летние с датчиками, а зимние нет. Получается, что зиму ездишь с постоянно включенным значком (неисправность) на приборке?
неисправности не будет, просто в графе давления колес, будут прочерки, после установки старого комплекта, через некоторое время показания появятся снова.
Если я на зиму снимаю комплект колес, помечаю и весной снова устанавливаю как было. Датчики обучать не надо?
Опель антара датчики давления в шинах настройка
Привязка с активатором
Автоматизированная привязка
Привязка датчиков осуществляется автоматически в процессе пробной поездки.
1. Установить датчик на автомобиль.
2. Накачать все шины до давления, рекомендованного производителем автомобиля.
3. Для привязки датчиков к автомобилю необходимо осуществить пробную поездку со скоростью не менее 40 км/ч до 20 минут.
Если был заменен датчик в запасном колесе, то его привязка к автомобилю осуществляется с помощью диагностического оборудования, путем внесения идентификатора датчика в бортовой комплекс автомобиля (на некоторых автомобилях привязка датчика запасного колеса осуществляется автоматически).
Для некоторых автомобилей перед пробной поездкой производитель рекомендует оставлять автомобиль с включенным зажиганием на 15-20 минут без движения для разпознования новых датчиков. Данное требование желательно, но не обязательно.
Автоматическая привязка
Привязка датчиков осуществляется автоматически в процессе пробной поездки. Для введения автомобиля в режим привязки новых датчиков необходимо выполнить сброс системы в бортовом компьютере автомобиля. (На поздних годах выпуска процедура привязки работает автоматически)
1. Установить датчик на автомобиль.
2. Накачать все шины до давления, рекомендованного производителем автомобиля.
3. Выполнить сброс системы в меню бортового компьютера автомобиля или нажать кнопку сброса сисемы контроля давления в шинах (если таковая имеется) на приборной панели. (На поздних годах выпуска процедура привязки может работать автоматически).
4. Для привязки датчиков к автомобилю необходимо осуществить пробную поездку со скоростью не менее 40 км/ч до 20 минут.
Если был заменен датчик в запасном колесе, то его привязка к автомобилю осуществляется с помощью диагностического оборудования, путем внесения идентификатора датчика в бортовой комплекс автомобиля (на некоторых автомобилях привязка датчика запасного колеса осуществляется автоматически).
Привязка датчиков давления в шинах к приемному устройству Retro Display
Привязка датчиков давления в шинах к приемному устройству Retro Display осуществляется двумя способами.
1. Автоматизированная привязка.
Для привязки датчиков давления в шинах необходимо накачать в колесах давление с шагом в 0.2 атмосферы в следующем порядке:
После этого необходимо запустить процедуру автоматизированной привязки датчиков к автомобилю в меню устройства и совершить пробную поездку со скоростью более 30 км/ч около 20 минут, пока устройство не распознает датчики и не проинформирует об успешном завершении процедуры привязки датчиков. Retro Display готов к работе.
Для привязки датчиков понадобится любой специализированный прибор для активации датчиков давления в шинах, например Ateq DT41.
Необходимо запустить процедуру ручной привязки датчиков к автомобилю в меню устройства, после этого активировать датчики прибором в следующей последовательности:
При распознавании датчиков устройством, на экране бутет появляться идентификатор активируемого датчика, иногда датчик требутеся опросить несколько раз. После завершения процедуры, устройство проинформирует об распознавании всех датчиков. Retro Display готов к работе.
Opel Antara с пробегом: кожа скажет всё, а подвеска промолчит
Опель в России ассоциируется с чем угодно, но только с не кроссовером. И даже не все сразу вспомнят, что такое Antara… А зря, между прочим. Машина, в общем-то, неплохая, хотя и не совсем немецкая. Об этом мы расскажем чуть ниже, сразу перед тем как описать сильные и слабые места кузова, салона, электрики и ходовой части десятилетних кроссоверов. А в следующий раз расскажем о моторах и коробках. Поехали!
Многоликая Antara
П очему считать Opel Antara настоящей немецкой машиной не совсем верно? В первую очередь потому, что как и “сестру” Антары, Chevrolet Captiva, собирали его в основном на заводе в Корее. А ещё Антару выпускали в Мексике, Канаде и в России. Причём имён у машины было несколько: Holden Captiva в Австралии, Chevrolet Captiva Sport в Мексике, Южной Америке и США. А ещё её называли Equinox, GMC Terrain и Saturn Vue.
Поскольку Antara у нас — это всё же Opel, то орднунга (то есть, порядка) в ней хватает. Он заметен в первую очередь в настройке управляемости, да и по комфорту Антара далеко ушла от Captiva. При чуть меньшей длине Opel тяжелее, и в первую очередь — из-за более качественной шумоизоляции и лучших материалов отделки. Конечно, полностью победить пристрастие корейских и американских инженеров к дешевому пластику не удалось, но что могли – сделали.
Opel Antara GTC Concept '2005
С технической стороны машина совершенно обычная. Мотор стоит поперечно спереди, подключаемый задний привод реализован посредством электромагнитной муфты, спереди работает подвеска МакФерсон, сзади — многорычажка. Бензиновые моторы Антары — только атмосферные, объёмом 2,4, 3,0 и 3,2 литра. Есть ещё два турбодизеля: 2,0 и 2,2 литра. В США эту машину предлагали также с моторами объёмом 3,5 и 3,6 литра. Мощностью и массой Antara заметно превосходит одноклассников. Среди сравнительно недорогих кроссоверов по энерговооруженности Antara и Captiva в свое время лидировали, ведь их трёхлитровые моторы развивали до 285 л.с.
Выпуск Антары начали в конце 2006 года. Машины до рестайлинга оснащались всего тремя двигателями: бензиновыми 2,4 и 3,2 и двухлитровым турбодизелем в двух вариантах по форсированию.
Opel Antara '2006–10
Коробка-автомат на машинах до рестайлинга — только японская пятиступенчатая Aisin серии AW55-51.
В ходе рестайлинга 2010 года 2,4-литровый мотор заменили на новый с цепным приводом ГРМ. Впрочем, более раннюю версию этого двигателя ставили на машины Opel c 2001 года, а в США — и того раньше, так что действительно новым его называть как-то странно. Мотор V6 заменили на более мощный и форсированный вариант той же серии. Дизельные моторы объёмом 2,2 л стали совершенно другими, с заметно более высокой степенью форсирования.
Opel Antara '2010–15
Вместо Aisin стали ставить АКП GM 6T40/6T45, разработанную совместно с Ford. Ну и, конечно же, немного переработали мультимедийное оснащение и системы безопасности.
Антару выпускали до 2016 года, что для Европы удивительно долго. А вот с момента выпуска первого автомобиля прошло уже более 10 лет, так что сейчас настало самое время подвести промежуточные итоги.
Кузов
Несмотря на то, что это «не настоящий Opel», с коррозионной стойкостью тут примерно как и у других машин этой марки последних лет: очень неплохо и даже лучше, чем у иных премиальных марок. Найти гнилую машину не получится — это должен быть серьезно битый и халтурно восстановленный экземпляр. Единственное проблемное место — это задняя дверь.
Opel Antara '2006–10
Тут есть две проблемные точки: нижняя кромка, от хромированного молдинга и ниже, которая облезает по кромке из-за контакта с бампером и повреждений ЛКП, и швы в нише номерного знака, которые страдают от коррозии.
Двери и крылья даже на машинах преклонных лет могут быть только с парой “жучков”, да и те почти не растут. Капот и рамка лобового стекла страдают сильнее. Им достается от камней, и у «трассовых» машин тут может быть много сколов. А если их не подкрашивали, то и откровенная ржавчина. Чаще всего запускают сколы на передней кромке крыши.
Изредка можно встретить повреждения ЛКП у ручек дверей, иногда коррозия проглядывает из-под кронштейнов боковых зеркал заднего вида.
Под пластиковыми накладками арок коррозия развивается обычно из-за повреждения мест креплений. На кромке арок ржавчина может появиться из-за контакта с пластиком, что бывает при редкой мойке машины. Заглянуть сюда стоит, и для этого надо чуть отогнуть накладку. Снаружи часто ничего еще не видно, а внутри уже есть очаг коррозии в несколько сантиметров диаметром.
В передних крыльях за локером скапливается грязь, особенно в задней части арки. А там есть и заглушка технологического отверстия, и глубокая ниша между стойкой и порогом, так что если запустить, последствия будут неприятные.
Opel Antara '2010–15
Снизу машина сделана на совесть: здесь стоят сплошные лонжероны с высоким полноразмерным профилем. Такую конструкцию иногда называют «интегрированная рама», но Opel этим не слишком гордился, так что об этом знают не многие. Пластиковых накладок на днище немного, защитой прикрыты только пороги и арки. Но слой антикора достаточно толстый, и в целом придраться не к чему. В основном тут корродируют только подрамники и крепежные элементы, чаще — в задней части кузова.
Ещё одной причиной коррозии могут стать большие грязевые карманы в задних арках вокруг амортизаторов и за трубами заправочной горловины бака. Если владелец машины пренебрегает мойкой днища и арок, коррозия уже может быть существенной и требовать как минимум хорошей зачистки и обработки металла. Кроме того, выхлопная система слабовата и стареет рано.
Opel Antara '2010–15
У большинства машин с водительской стороны может быть мокрым пол. Причина в том, что трубка омывателя заднего стекла проходит под обшивкой в передней стойке и имеет тут несколько стыков. Если вовремя не залить “незамерзайку” и разморозить линию, стыки со временем начинают течь. У тех, кто не склонен искать причины мелких проблем, от ковра может попахивать гнилью, а на кронштейне кузова под педалями и на швах усилителя кузова может появиться лёгкая коррозия.
Повторюсь, что для десятилетних машин проблем обычно немного. Но стоит обратить внимание на то, что в местах повреждения ЛКП кузов корродирует достаточно интенсивно. И при восстановлении повреждений качество обработки имеет принципиальное значение. Немалую роль играют и условия эксплуатации: если месяцами не мыть автомобиль, количество “жучков” и степень коррозии опасных зон в арках растет как на дрожжах.
Итак, с железом вроде разобрались. А чего ждать от оснащения кузова? Тут недостатков больше.
Opel Antara '2006–10
Оптика мягкая и затирается быстро. Стекла тоже далеко не идеальны, а если на машине стоит стекло с зоной подогрева дворников, то оно может пойти трещинами без особых причин. Причем как оригинальное, так и аналог. Впрочем, у нас машины с этой опцией официально не продавали.
Бамперы с тонкой оболочкой плохо держат удар и легко трескаются зимой. Слабенькие форсунки омывателя очень боятся перемерзания и часто теряют крышки. Клипсы крепления накладок арок практически одноразовые, и при малейшем люфте можно ожидать проблем с кузовным металлом. Кроме того, накладки на стойках кузова тоже плохо держатся на своих местах и не выдерживают грубого обращения.
Opel Antara '2006–10
Задний проем кузова чуть «гуляет», уплотнитель задней двери быстро проседает, и дверь начинает стучать замком и о направляющие. Кстати, перекос двери — это одна из причин появления коррозии на ее нижней кромке: она просто задевает бампер и проем, повреждая ЛКП. Лечится проблема обычно регулировкой скобы. Иногда приходится запиливать и крепления боковых направляющих, которые штатно нерегулируемые.
С боковыми дверями всё хорошо. Уплотнения не подводят, стеклоподъемники достаточно надежны. Замки дверей сбоят редко, в основном — в серьезные морозы.
Салон
В салоне в первую очередь все сталкиваются со слабыми креплениями передних сидений: их салазки стучат и даже ломаются. Салазки сидений меняли по гарантии, но замену прошли не все владельцы, и сейчас ремонт влетит в копеечку.
Мотор вентилятора климатической системы уже после 50-60 тысяч пробега может встать. Он не любит снега и мокрой погоды, но с его периодическими отказами часто мирятся. Замена, в общем-то, не дорогая, но машин с этой проблемой хватает.
Читайте также: