Обучение дроссельной заслонки тойота филдер 1nz

Обновлено: 09.01.2025

Дроссельная заслонка Тойота

Двигатели

Техническое обслуживание блока дроссельной заслонки (БДЗ) на силовом агрегате 1NZ-FE должно производиться в обязательном порядке. Дело в том, что через сапун в БДЗ попадает масло, газы, конденсат, которые со временем проникают в клапан холостого хода. Его конструкция представляет собой шторку с магнитом на конце, которая вращается на оси в подшипнике. При накоплении грязевых отложений механизм может заклинить, что приведет к ремонту.

Гораздо выгоднее и быстрее выполнить чистку БДЗ с последующим проведением адаптации дроссельной заслонки (ДЗ) 1NZ-FE. Рассмотрим пошаговый порядок действий при снятии и чистке БДЗ, а также методику проведения обучения ДЗ.

Необходимый инструмент

Для очистки дроссельной заслонки потребуется демонтировать узел с силового агрегата. Для этого понадобится подготовить следующий инструмент и материал:

крестовая отвёртка;
пассатижи;
рожковые и накидные ключи на 10, 12;
торцевые головки на 10, 12 с трещоткой и удлинителем;
сверло с диаметром 6 мм, дрель;
болты размером 5х20 – 3 шт;
используемая в силовом агрегате марка антифриза, в количестве 200 мл;
прокладка клапана холостого хода (артикул 22215-7А680);
жидкость для очистки дроссельной заслонки;
WD-40.

Снятие блока дроссельной заслонки 1NZ-FE

Блок дроссельной заслонки расположен в подкапотном пространстве между силовым агрегатом, аккумуляторной батареей и радиатором охлаждения. Для его демонтажа понадобится выполнить следующие действия:

Находим БДЗ под воздушным и охлаждающим патрубком, приступаем к операциям по получению необходимого пространства для доступа к устройству;
Первоначально отсоединяется тонкий шланг непосредственно от демонтируемого узла;
Далее снимаем большой воздушный патрубок. Для этого потребуется ослабить два хомута крепления, при помощи головки на десять и снять шланг, идущий от сапуна;
Дроссельная заслонка 1NZ-FE меняет положение за счёт подключенного тросика педали газа. Для его отсоединения потребуется открутить две гайки накидным ключом на 12 и вывести из посадочного места;
Отщелкиваем две защёлки, снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра, отведя в сторону. Для получения большего хода, необходимо отключить питающие шлейфы от двух датчиков воздушника;
Далее демонтируем нижнюю половинку корпуса воздушного фильтра. Она зафиксирована тремя болтами. Откручиваем их с помощью торцевой головки на десять и удлинителя;
В дальнейшем отводим нижнюю часть вместе с подсоединенным входным патрубком. Удобнее будет отсоединить его от крепежа, расположенного на блок фаре. Потребуется использовать ключ на десять. Достаточно открутить один из двух болтов на фиксирующей планке;
Вытаскиваем щуп из коробки передач, отсоединяем разъем питания датчика положения заслонки и двигателя клапана холостого хода;
Снимаем крепежную планку тросика педали газа, открутив две гайки под ключ на 12. Она отводится в сторону без отсоединения проводки;
Для получения полного доступа к БДЗ остается отсоединить трубку для вставки щупа в коробку передач. Она фиксируется двумя болтами на 10. После их выкручивания, трубка вытаскивается легким поднятием вверх. Можно не делать указаный пункт, но получить доступ к блоку ДЗ будет проблематично;
Заключительным этапом является откручивание последнего болта на 12, которым крепится дроссельный агрегат. После этого ничего не помешает снять узел с силового агрегата.

При возникновении каких-либо проблем с откручиванием болтов и гаек, следует использовать WD-40. Жидкость наносится на болты или гайки, которые не поддаются выкручиванию.

Разбираем и чистим БДЗ

После снятия дросселя, понадобится подготовить два болтика диаметром семь или восемь миллиметров, обмотанные ветошью. Они потребуются при отсоединении шлангов с охлаждающей жидкостью от БДЗ. Болтами закупориваются выходы из шлангов, что предотвращает разлитие антифриза. Патрубки держатся на хомутах.

В дальнейшем осуществляется разборка и чистка дроссельной заслонки 1NZ-FE. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

Демонтируем клапан холостого хода 1NZ-FE, открутив три винта под крестовую отвертку. На данном этапе могут возникнуть сложности из-за окисления крепежных элементов, которые прикипают намертво. В результате отверткой слизывается контактная грань винта. Для их откручивания потребуется высверлить шляпки винтов. Для этого используется дрель, сверло с шестимиллиметровым диаметром. Оставшаяся в посадочном месте резьба выкручивается без проблем;
С помощью специальной жидкости очищаем дроссельную заслонку 1NZ-FE. Необходимо тщательно отмыть черную копоть, масляные отложения. В дальнейшем останется выполнить сборку БДЗ в обратном порядке, используя новые винты для крепления клапана холостого хода и прокладки.

Обучение ДЗ

После проведения операций по чистке дроссельной заслонки может наблюдаться рост оборотов двигателя на холостом ходу в пределах от 1500 до 2000 об/мин. В этом случае понадобится произвести обучение дроссельной заслонки на силовом агрегате 1NZ-FE. Для этого необходимо установить автомобиль на ровную площадку, и прогреть мотор до рабочей температуры. При этом должна быть включена нейтральная передача на КПП и отключены все электроприборы, такие как мультимедийная система, отопительная печь, световые приборы и так далее. В дальнейшем понадобится выполнить следующие действия:

Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, с последующим подключением через пять минут;
Повернуть ключ зажигания в первое положение, без запуска силового агрегата. При этом на приборной панели должны загореться индикаторные лампочки;
Не меняя положение ключа зажигания, через тридцать секунд отсоединить минусовую клемму АКБ;
По истечении пяти минут, подключить аккумуляторную батарею, запустить мотор;
В течение пятнадцати минут холостые обороты двигателя 1NZ-FE постепенно опустятся до нормальных показателей. В некоторых случаях для этого может потребоваться немного больше времени.

Заключение

Ремонт дроссельной заслонки силового агрегата 1NZ-FE легко выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и материалов. При своевременном техническом обслуживании БДЗ можно избежать проблем с вибрацией мотора и плавающими оборотами. Заводом строго не регламентируются сроки обслуживания дроссельной заслонки, но рекомендуется производить чистку ДЗ через каждые 50000 километров пробега.

Регулировка (ручная) КХХ

Данную процедуру необходимо осуществлять после каждого отключения дроссельной заслонки.

Необходимые условия перед началом процедуры.

1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.
3. Автомобиль установлен на ровной площадке.
4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»

Описание процедуры обучения.

1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.

Регулировка (ручная) КХХ

Добрый день, ночь (нужное подчеркнуть).

Решил поменять топливный фильтр,почистить БДЗ, форсунки и КХХ.
1. Поменял фильтр.
1. Снял БДЗ, почистил ее от ТРЕХ разных герметиков и грязи.
2. Снал с металлической части КХХ обмотку датчика (понял что сильно погорячился, почистил, выставил на глаз по старым следам. Датчик у меня такой как на картинке модификация с 04.1997. Красным помечена крышечка вала датчика(ее я тоже умудрился снять).
3. Снял крышку впускного коллектора - там почему то было много масла (двигатель масло ест), все почистил - это нормально?
4. Снял топливную рампу с форсунками, почистил форсунки, при установке на них резинок - выяснилось что резинки которые к топливной рампе, одинаковые со старыми, а которые в коллектор - значительно слабее старых(очень свободно оделись на форсунку и коллектор) это нормально?
5. После установки всех деталей назад, машина завелась, обороты 1600, 2000, после пяти минут работы опустились до 1000.
Нужно обучить компьютер регулироватьклапан ХХ с перемычкой в диагностическом разъеме!

Сегодня купил болты м5 под шестигранник, завтра буду из них точить м4 взамен старых (родные болты со шлицами под ПЯТИгранную отвертку! изначально сделан не разборными). На старых датчиках ХХ немного другая обмотка, у нее два винта под крест. У моего, как и у старого датчика есть возможность поворачивать обмотку датчика на некоторый угол, путем ослабления винтов крепления.

Подскажите как правильно отрегулировать положение моего датчика , и обучить компьютер. (Завести с перемычкой и крутить датчик добиваясь оборотов ХХ (как указано в книге - 580+/-50) без тахометра немного проблемно, цена деления тахометра на приборке - 250 об.) может есть альтернативные способы?

Обучение дроссельной заслонки тойота филдер 1nz

Чистка Дросельной заслонки..

Думаю кому то пригодится отчёт о чистке дросселя..

Задумал почистить потому что на прогревочных оборотах машина вела себя странно: обороты плавали и через какое то время машина глохла. ну и второй причиной послужил простой интерес.
Заранее купил очиститель карбюратора и WD-40, ещё понадобится куча тряпок и зубная щётка (очень пригодился бы маленький ёршик, но его я не нашёл) Остальное- ключи головки и т д, всегда лежат в машине.

Приступим, процедура полной промывки дроссельной заслонки и клапана ХХ.(ХХ - холостой ход)
для начала снимаем (+) клемму с аккумулятора, затем пластиковую крышку с блока.
откручиваем два болта крепления тросика газа.

отогнув крепление (ослабляем сам тросик) и вытаскиваем его.

убираем в сторону.

крестовой отвёрткой, с двух сторон расслабляем хомуты воздуховода.

далее снимаем резиновый воздуховод, и в сторону его.

обращаем внимание на железную рамку, которая крепится на 2х болтах.
Откручиваем болты и убираем рамку.

откручиваем оставшиеся 2е гайки и 1 болт, крепления дросселя.
отщёлкиваем 2 разъёма, датчика ХХ и датчика положения ДЗ.

аккуратно (не повредив резиновую уплотнительную прокладку) снимаем со своего места сам дроссель.

Остаётся снять два шланчика (системы охлаждения). Хомуты у них должны сниматься при помощи пассатижей, но под лазить там не совсем удобно. Перепробовав кучу инструментов, снял отвёрткой (главное не повредить), выльется немного антифриза.

сами шланги, если загнуть вверх, то антифриз не будет выливаться. Но чтоб не мучатся вкручиваем в них два болта которые мы сняли с дросселя.

так выглядит снятый дроссель с обратной стороны (масляный нагар)
снизу датчик ХХ

в канавках так же наблюдаем нагар, который тоже нужно удалить.

внимание: чтобы разобрать датчик ХХ нужна отвёртка под такие болтики. ( лучше пропилить под обычную, плоскую )

Ну а далее нам потребуется всё тот же очиститель и WD-40 кисточка с длинным ворсом и ватные палочки.

Внутри находится стерженёк, который должен свободно крутиться, на котором есть заслонка. (ВОТ ОН И НЕ КРУТИЛСЯ КАК ПОЛОЖЕНО).. Далее внутри всё чистим не жалея очистителя. продуваем. сушим. обрабатываем WD-шкой. и ставим всё на место, используя те метки которые мы делали перед разборкой. пластмассу посадил на герметик, чтоб удобней было метки выставлять.

(ещё одно-— когда одеваем пластмассу, делаем заслонку в полузакрытое состояние, (можно внутрь, вставить ватную палочку, чтоб зафиксировать))

приступаем собственно к самой чистке, обильно заливаем всё очистителем карбюратора.

тем временем почистим посадочное место дросселя, предварительно сняв уплотнительную резинку.

отчищаем всё зубной щёткой, с использованием того же очистителя.

после использования очистителя, зубной щётки, кучи тряпок, и небольшого количества времени.
наш дроссель приобретает вот такой чистенький вид.

ну вот и всё. всё легко и просто.

Сегодня чистил БДЗ и ДХХ. (фото нет, но их не сложно найти на просторах интернета)

Чистил уже второй раз за 2 года, но в первый раз не снимал ДХХ. Сейчас цель была почистить всё. Один болт с крышки ДХХ пришлось высверлить, и помучался с 5-ти зведочными болтами на датчике ))).

С БДЗ снимал все и ДХХ (его разбирал - дачик отдельно, и чистил корпус) и дачик заслонки (его снимал потому что боялся что сломаю когда откручивал 5-ти звездочные болты датчика ДХХ). До чистки "вал" ДХХ проворачивался только наполовину, после - свободно крутился.

До снятия БДЗ - отсоединил минусовую клему акума.

После чистки самого БДЗ и сборки провел переобучение компьютера по такой схеме:

Необходимые условия перед началом процедуры переучивания:

1. Все собираем, подсоединяем минусовую клему, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (на обороты не обращаем внимания).
2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключаем.
3. Автомобиль установлен на ровной площадке.
4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»
5. Глушим.

Описание процедуры обучения.

Было сыкотно до 13 минуты - оборы висели в районе 1100, но потом стали падать и к 15 минуте приняли требуемое положение 650 =)))

Адаптация дроссельной заслонки Тойота Королла

Дроссельная заслонка – ключевой элемент системы питания двигателя. Она регулирует количество подаваемого в цилиндры воздуха, что, в свою очередь, влияет на холостой ход и количество оборотов. Время от времени режим работы данной детали изменяется, поэтому необходимо поводить ее адаптацию. Более того, предварительно нужно чистить заслонку, иначе все старания могут оказаться бесполезными. К сожалению, далеко не каждый автомобилист знает, как осуществляются данные процедуры, хотя ничего сложного по факту они собой не представляют.

Демонтаж дросселя

Перед чисткой и обучением необходимо снять механизм дроссельной заслонки. Сделать это на Toyota Corolla в кузовах E120 и E150 довольно просто. Начиная с 2002 года, производитель стал устанавливать 1.6-литровые силовые агрегата на все автомобили серии, поэтому процесс демонтажа для них одинаков.

Несколько отличается порядок на Королла Филдер, поскольку в качестве некого ответвления от главной серии универсал появился в 2000 году. Тем не менее разница несущественна, и заключается она лишь в принципе работы дросселя, который является механическим, поэтому электронный датчик искать не стоит.

На более поздних моделях, начиная с Короллы 2008 года, и системы были унифицированы, и теперь на всех силовых установках имеется электронный дроссель.

Под капотом двигатель расположен в открытом виде, поэтому найти необходимые элементы не составит труда. Те водители, кто знакомится с мотором впервые и не знает, как выглядит та или иная комплектующая, могут увидеть множество фото в интернете, которые в подробностях показывают все внешние особенности той или иной детали. Первым делом нужно снять патрубок воздушного фильтра, который расположен по левую сторону от силового агрегата и по правую от газораспределительного механизма. Чтобы отсоединить сам дроссель, достаточно открутить четыре болта, которыми деталь крепится к ГРМ. Теперь можно приступать к чистке дроссельной заслонки Тойота Королла 150, которая для и моделей 120 будет одинаковой.

Чистка дроссельной заслонки

В первую очередь для чистки детали нужно купить моющую жидкость для карбюратора. Стоит она порядка 200–300 рублей за баллончик, поэтому о дороговизне вопроса не стоит волноваться. Кроме того, понадобится сухая тряпка, которая не должна оставлять никаких ворсинок. Итак, как почистить дроссельную заслонку? Все очень просто.

На деталь необходимо распылить приобретенную жидкость и аккуратно протереть тряпкой. До полного удаления загрязнений и налетов стоит повторить процедуру несколько раз.

Многие автомобилисты задаются вопросом: «Мы чистим впускной коллектор, а работа двигателя не улучшается. Что мы делаем не так?» Дело в том, что данную деталь вовсе не нужно трогать. Конечно, лишняя промывка не причинит вреда, однако тратить время на нее не нужно. Налет, образующийся в коллекторе, незначителен, в силу чего он ни в коем случае не мешает.

Как же часто следует чистить дроссельную заслонку? Ответить на этот вопрос точным числом нельзя, поскольку осуществлять данную процедуру рекомендует каждый раз, когда производится замена моторного масла. Кто-то делает это два раза в год, а кто-то раз в два года. Через сколько меняется смазочный материал, через столько и нужно менять.

Адаптация дроссельной заслонки

После того, как водителю благополучно удалось прочистить деталь, нужно собрать весь механизм в обратном порядке, а затем перейти к главной процедуре.

Обучение должно проводиться лишь при соблюдении ряда предварительных условий. Для начала силовой агрегат нужно прогреть до рабочей температуры. Затем следует отключить всю электронику (фары, ДХО, аудиосистему и прочее). Машина должна находиться на ровной поверхности, поскольку для адаптации понадобится перевести рычаг коробки передач на «нейтралку».

После того, как автомобиль был подготовлен, следует приступать к обучению. Сначала на 5 минут нужно отсоединить клемму аккумулятора. Подождав 5 минут, необходимо вернуть ее на место. Далее проворачивается зажигание, однако сам двигатель запускать не требуется. После того, как на приборной панели загорятся все указатели, нужно подождать 30 секунд.

Оставив зажигание на месте, следует снова отсоединить клемму с аккумулятора на то же время, потом вернуть ее на место, запустить двигатель и подождать 15 минут.

В результате обороты холостого хода отрегулируются, и подача воздуха нормализуется.

Заключение

Чистка и адаптации дроссельной заслонки – необходимые условия стабильной и эффективной эксплуатации Тойота Королла Е120 и Е150. Данную процедуру нужно проводить своевременно, поскольку в противном случае начнет падать производительность транспортного средства, а также появятся дополнительные проблемы и неисправности.

не падают обороты после чистки дросельной заслонки!

Да не насколько. ХХ рхх неотрегулируешь.
Почему? А потому что :
I<-------550об------->I это дает закрытая ДЗ с закрытым в "0" РХХ.
Далее то что делает сам РХХ - I<--100 (650об хх) +300 ("бит нагрузки") + 1750 (прогревочные)--->I

Получаем что крутя рхх мы можем выставить только максимальные прогревочные. 1000-2000 об.

ХХ - задается программой эбу и она будет стараться установить заданный хх, даже включит в регулировку хх уоз.

electrovovik

Старожил

lecsa

Королловод

Ну таки и должно быть, только предел 1800об ты можешь или увеличить или уменьшить - крутя рхх а к хх кручение рхх эффекта не даст.

Я бы мог графики снять с разным положением рхх и как эбу реагирует на это, но поверьте, блин, такой не кайф. Я просто давно уже на экспериментировался, уже как то и неинтересно или депресняк какой то, увы.

electrovovik

Старожил

lecsa

Королловод

Каким это образом? Если обороты ушли от заданных то это неисправность.

Давай так. ЭБУ это железяка, которая сама в хотелки не играет. Есть прошивка, в которой жестко забиты стандартные параметры - это считается " норма". Любой выход за пределы нормы, эбу пытается изо всех сил вернуть улетевший параметр в "норму". Для этого в прошивки заложены алгоритмы " возвращения", если он не смог - вылез "чек". Глубже не копаем.

Теперь о рхх. Представь его в разрезе. Есть передел "0%"- ротор повернут так, что перекрывает полностью проход воздуха (0гр). ДВС работает только на подсосе через закрытую ДЗ (ту самую щель) и обороты примерно 550. Теперь все что выше "0" это будет прибавка к 550 об, т.е заданные обороты (650 +/-50), кстати +/-50 регулирует не рхх а УОЗ - это тонкая регулировка. Если долго РХХ удерживать в"0" то выползет "чек" - типа не могу выставить заданный хх.

Заметь, что ограничить ход ротора к "0" ты никак не можешь, так как стопор к катушке расположен с другой стороны, т.е можно все же ограничить хх но для этого надо всю катушку повернуть по 90 градусов а не 10-15% как мы можем, и при этом завалить полностью прогревочные. Другими словами, чтоб механически удавить рхх, нужно полностью удалить прогревочные к 5% . Так что регулировка хх спомощью кручения рхх - это бред. Можно только понизить или повысить прогревочные (удаляя или приближая стопор в катушке рхх.

Кстати, на практике это выглядит интересно. ЭБУ выставил 650об. Смотрим на сканер, крутим катушку медленно рхх и видим, что физически ротор стоит неподвижно типа "относительно горизонта" а катушку мы крутим. Меняется только параметр % открытия рхх.
Разбери и проэксперементируй

Обучение дроссельной заслонки тойота филдер 1nz

Инструкция по чистке дроссельной заслонки на Toyota Corolla 120

Силовой агрегат практически любого современного автомобиля обладает дроссельной заслонкой. С течением времени механический регулятор проходного сечения клапана, который изменяет количество проходящей в канале среды – жидкости или газа, засоряется и из-за этого автомобиль начинает себя странно ввести. В данной статье мы поговорим о том, какие недуги могут быть у автомобиля засоренной заслонкой, а также как правильно почистить дроссельную заслонку на Тойоте Королле.

Как правило, с засоренной заслонкой у любого автомобиля начинают слегка плавать обороты двигателя, он перестает иметь чувствительность и бросает свои обороты из крайности в крайность, второй причиной может стать увеличение расхода топлива. Согласитесь, не один автомобилист не захочет иметь увеличенный расход топлива и уменьшенную мощность своего друга. И наконец, краем всего могут послужить моменты, когда автомобиль просто начинает глохнуть. Когда это происходит – стоит уже, по-настоящему, задуматься о том, что нужно почистить дроссельную заслонку.

Инструменты и средства для чистки

Для начала нам необходимо определиться с инструментами и чистящими средствами. Нам понадобится щетка, тряпки, специальное чистящее для карбюратора – его можно купить в любом автомобильном магазине, не лишним будет иметь жидкость типа WD-40, маленький ершик ну и остальной инструмент, который пригодится для снятия данной заслонки с силового агрегата Тойоты.

Найдя все вышеперечисленное можно загонять автомобиль в гараж и смело приступать с поставленной задаче. Итак, приступим к рассмотрению поэтапной инструкции по чистке дроссельной заслонки.

Инструкция по очистке дроссельной заслонки

Самым первым нашим действием после того как мы подымем капот будет отсоединение клеммы с аккумулятора. Только после этого мы приступаем к выполнению всех дальнейших действий. После того как клеммы были отсоединены, снимаем пластиковый кожух. Местонахождение заслонки выделено красным кругом на фото.

После того как вы ее нашли, нам понадобится открутить два болта, которые держат трос газа, отгибаем крепление, слегка ослабляем его и наконец вытаскиваем его. Вытащив крепление, убираем его в сторону. Далее нам необходимо расслабить хомуты, которые держат воздуховод, после чего снять его отодвинуть в сторону. Нам открывается картина, на которой мы видим заслонку.

После того как воздуховод был отодвинут, нам необходимо обратить внимание на рамку, которая держится на двух болтах. Откручиваем ее и снимаем. На фото все отчетливо видно.

Сняв металлическую рамку, приступаем к снятию самого дросселя. Нам необходимо открутить все оставшиеся гайки и болты. Их не много: две гайки и один болт. После чего нам нужно отщелкнуть два разъема – датчика ХХ и датчика положения ДЗ. На предоставленной ниже фотографии все четко и ясно показано стрелочками.

Сняв все крепления, аккуратно не повредив уплотнительную резинку снимаем дроссель со своего места. При помощи пассатижей или отвертки снимаем два оставшихся шланга от системы охлаждения. После того как трубки будут отсоединены, будьте готовы к тому, что из них начнет течь антифриз.

Чтобы антифриз перестал капать и разводить грязь, шланги можно загнуть вверх и проблема будет решена. Однако если их задеть они сорвутся, выпрямятся до исходного положения и опять начнут течь. Поэтому мы берем два ранее выкрученных болта и вкручиваем их в трубку. Таким способом мы остановим течь и можем, не задумываясь о них, далее заниматься своими делами. Делаем так, как указанно на фотографии.

На фотографии показан дроссель с обратной стороны. Стоит обратить внимание на то количество грязи, которое там имеется. Однако это еще не все.

Далее после снятия дросселя с силового агрегата нам нужно открутить датчик ХХ, который крепится на трех болтах. Для этого мы берем жидкость DW-40, смачиваем болты, чуть погодя берем крестообразную отвертку и откручиваем три болта. Откручиваются они легко. Местонахождение болтов показано красными стрелочками на фото расположенном ниже.

Но перед тем как откручивать болты, стоит нанести несколько линий на стыках двух частей. Такой подход позволит идеально точно вернуть все на свои места при сборе детали. Запомните, три отметки должно быть как минимум – по одной на каждую сторону.

Открутив болты, аккуратно отсоединяем части друг от друга. Как мы видим, внутри имеется нагар, который нужно вычистить. Поэтому берем очиститель, мягкие ершики, тряпки и стараемся максимально вычистить все уголки разобранной детали. На фотографии расположенной ниже видно, сколько внутри грязи. После чистки все должно блестеть.

После чистки ХХ, необходимо почистить и сам дроссель, а также его посадочное место. Для того что бы произвести чистку, нам необходимо все обильно залить купленной жидкостью для карбюратора . Сделать это очень легко, потому как баллончик с трубочкой позволяет это сделать практически во всех недоступных местах.

Даем несколько минут дроссельной заслонке на отмокание и приступаем к чистке. Делать это стоит как можно аккуратнее, чтобы не повредить внутреннюю поверхность или не нарушить какой-нибудь механизм. Особенно это касается внутренней части данного узла. Уплотнительную резинку стоит также почистить, если она пришла в негодность, ее стоит заменить. Внутри можно почистить таким способом, как показано на фотографии. Чистим аккуратно нельзя повредить заслонку.

После того как вы потратили немного времени на чистку, перевели уйму очистителя, зубную щетку и достаточное количество тряпок мы должны получить чистый без масла и гари технический узел который в будущем после сборки встанет на свое место. Фото чистой дроссельной заслонки расположено ниже.

После окончательной чистки собираем все на свои места. Перед установкой не забываем надеть шланги, надежно их закрепить, долить немного антифриза, который вытек из системы и так далее.

На этом процесс чистки закончен, стоит лишь собрать все на свои места и все. На проведение данной процедуры необходимо всего 4-5 часов времени беспрерывной работы и около 600-800 рублей.

Низкие обороты после снятия аккумулятора

Когда я устанавливал противотуманки и гитару (подрулевой переключатель), я скидывал клемму с аккумулятора и довольно на долго.
И вот когда я все собрал и завел заметил что холостого хода почти нет стрелка и двигатель еле крутит, не придал значения, подумал мало ли машина холодная.

Прогрелся автомобиль, сажусь ехать и тут уже заметил что обороты совсем не держит, пока до дому заехал несколько раз заглох на перекрестках и раза три педаль отключалась так как она электронная, и соответственно не мог тронутся так как машина на педаль не реагирует, решалось заглушением и повторной заводкой.

Так вот если у кого то такая же проблема возникла после снятия клеммы с аккумулятора на некоторое время, и кто не знает почему, не волнуйтесь, это не неисправность. )

А дело все в том что езжу я на машине давненько и дроссельную заслонку ни разу не чистил. В процессе работы автомобиля просвет заслонки постепенно зарастает продуктами сгорания, по простому сажей. Компьютер ЭБУ автомобиля, постепенно корректирует угол поворота заслонки так как ему воздуха не хватает и открывает ее все больше и больше от нулевого значения и фиксирует это значение как нулевое.

Соответственно снимая клемму аккумулятора на некоторое время, память ЭБУ обнуляется (сбрасывается) и возвращается к нулевым значением, проще говоря компьютер думает машина новая, заслонка чистая и ставит ее в нулевое положение. А так как там все заросло сажей соответственно воздуха не хватает и смесь готовится не правильно. Машина держит низкие обороты, дергается, глохнет когда педаль отпускаешь и прочие пакости.

Что делать? Пути тут три, первый для ленивых, проехать примерно 50 км и ЭБУ к тому времени самообучится и все придет в норму. Второй почистить дроссельную заслонку и все придет в норму сразу. Ну и третий можно попробовать обучить ее самостоятельно тогда тоже почти сразу заработает, но иногда когда сильно засранная, она ни в какую не обучается на месте.

Обучение дроссельной заслонки на toyota и 1nz в частности производится просто, на прогретом двигателе снимаем клемму на пять минут, потом одеваем, поворачиваем ключ в режим зажигания, но не заводим и ждем 30 секунд, потом заводим и смотрим как обороты опускаются до нормальных )

Это кстати работает и в обратную сторону, если вы например в порядке профилактики почистили дроссельную заслонку, и не снимали клемму с аккумулятора, то обороты будут наоборот повышенными и так же необходимо обучение.

Обучение дроссельной заслонки тойота филдер 1nz

Трезвый, да полностью разобрал клапан, нагар был и крутился он плохо, сейчас все стало в идеале крутиться и легко, но как видно не помогло. Сетку VVT-i не почистил, сейчас вечером сделаю это. В инете пишут натяжитель цепи глючит или вкладыш перевернуло. что за вкладыш и с чем его едят?!

HoMeR, Вечером видео гляну.

HoMeR, Посмотрел. Плохой звук. Двигатель вскрывать и смотреть. Можно вскрыть поддон для начала и посмотреть шатунные вкладыши. Скорее всего они. :(

Трезвый, это может влиять на такие обороты?! потому что я подозреваю что это появилось одновременно: стук и повышенные обороты.
Даже незнаю к кому обратится, зря получается масло менял, опять что ли покупать, если поддон снимать :( емаё, опять кучу бабок что ли, опять искать кто сделает, ыыыыыыы.
Вот мое видео специально записал, показать https://youtu.be/iUk6J08Wi1k

Сильно сильно сумлеваюсь, что дроссель может быть причиной стука. Повышенные обороты - да. Но стук нет..

Трезвый, нет, я имел ввиду стук это причина оборотов, а не наоборот. Потому что дроссель идеально чистый стал :)

Звук может сильно отличаться на оборотах 1000 и 800. На 800 ты мог и не обращать на него внимание. А на 1000 он становится более явным. Поэтому сперва восстанавливай нормальные обороты. Чудес не бывает. Если раньше работало - значит что то пошло не так при чистке.

Трезвый, ну и как их восстановить, если все уже почищено и перечищено, дроссель как новый. Не понятно же куда копать теперь. Я в растроенности.

HoMeR, Еще раз все проверить. Повторюсь - чудес НЕ БЫВАЕТ!

Может прокладку не поменял?

premio-laax_uol, поменял, еще и герметика добавил. Может фонить прокладка между коллектором и дросселем и влиять на обороты? Если снять датчик холостого хода и в ручную настроить пытаться обороты (покрутить сам клапан), то я тоже не смог добиться 650 об\м, так же минимум 1000.

HoMeR, Конечно может. Она же старая. Там есть нюанс. Новая прокладка между БДЗ и коллектором затягивается с более сильным моментом.
А так - искать подсос воздуха. Думаю причина в этом.

А ты долго ездил,после того как почистил заслонка?если нет,то может у тебя ещё не настроелся компьютер!поездей маленько и обороты сами настроить комп!

Пётр 88, вчера сделал, покатаюсь пару дней посмотрю как оно.

HoMeR, Плять. да достали Вы верить в ересь про "саообучение" заслонок.
Тупая она (заслонка) как пробка и работает по алгоритму, который зашит в память копутира.
Алгоритм - это неизменная константа. Он не меняется.
Ну. почти не меняется :)

Трезвый, в чем тупая? Заслонка только в одном случае не может самообучиться, если педаль механический и если дросель в хлам захламлен!

konstantinq, Дак в том то и дело, что у автора дроссель механический. Он должен, обязан работать нормально сразу. При условии, что все в норме. Через время он не заработает нормально, если сразу не пошел.
А электронные заслонки тойот обучаются за 1 минуту при при прогретом движке, без сканеров.

Трезвый, вот я тут тоже соглашусь с тобой. механический дроссель чему там обучатся. Он же механический, сразу должен пахать.
Я склоняюсь к тому что купить контрактный, интересно сколько они стоят.

HoMeR, зачем сразу покупать контракт?
Его проверить - 30 минут делов. Главные условия:
1 В закрытом положении заслонка ДОЛЖНА ПОЛНОСТЬЮ перекрыть отверстие. Без просветов и т.д.
2 В режиме ХХ с выхода ДПДЗ должно приходить напряжение 0.5В. +/- 0.05.
3 Ось клапана должна вращаться свободно.

Трезвый, проверил дроссель саму засолнку, по всему кругу есть просвет на самой заслонке. Купил я все таки контрактную так же проверил на засветы небыло их, обороты пришли в норму, но не сразу! Дело в том что клапан холостого хода подзаклинел, пришлось снять датчик, прокрутить (кстати чуть заело потом крутилься легко) и выставил на прогретой машине обороты, все стало хорошо.
Видео чуть позже с телефона надо скинуть.

P.S. Теперь осталось решить проблему "стука"

HoMeR, вот видео, телефон криво снял, но вроде все понятно https://www.youtube.com/watch?v=rM5YdkB_ugg

Трезвый, да еще с "новым" дросселем, педалька газа подзаедать начала, такие ощущения.

HoMeR, Попробуй тросик снять с дроссельки вообще.. Может он натянут сильно.

Трезвый, не натянут.

HoMeR, заслонка заедает.. не пробовали перед установкой подвигать?

HoMeR, при заведенном двиге перекрой рукой если заглохнет норм подсоса нет

тебе нужно снять дроссель и посмотреть на просвет, если просвет ощутимый, покупай новый или колхозь-закрывай просвет чем нибудь.

если снимал датчик дросселя когда чистил, нужно переобучить, в интернете куча таких тем то обороты высокие стали, то звуки всякие. Вот что пишут
Данную процедуру необходимо осуществлять после каждого отключения дроссельной заслонки.

Необходимые условия перед началом процедуры.

Описание процедуры обучения.

123141, Все это актуально для электронной заслонки. У автора МЕХАНИКА простая.

ЗЫ. Процедура обучения не правильно расписана..

Трезвый, вот заслонка которая у меня стояла

HoMeR, Просвет большой. Она просто не перекрывала воздух.
Одно смущает.. До - работала, после чистки - поднялись обороты.
Но, на самом деле мех. заслонки на 1NZ часто изнашиваются.

Трезвый, а вон интересно такой вопрос, а эту саму заслонку, отдельно можно купить? там вон два шурупа, видимо открутить можно и поменять :)

HoMeR, Нет. Их так просто не открутишь. Они на герметик сильной фиксации посажены.
Кроме этого есть случаи, когда у людей эти болты откручивались :). Потом оказывались в цилиндрах.

Трезвый, ясно. Во общем теперь осталось решить проблему стука, от чего он, натяжитель наверное, куда поехать показать даже незнаю.

HoMeR, если ты разобрался с заслонкой - проверить натяжитель - просто :)
Да и натяжитель стучит - это диагноз мягко выражаясь не компетентный.
Подумай сперва - зачем нужен натяжитель? :)
Может ли из за него стучать ДВС?
:)))
Вот..
Теперь главные вопросы ;)
Какой пробег авто - это раз.
Второй - интервалы замены масла при эксплуатации.

Трезвый, замена каждые 5т км, пробег 177т км (из них мои 90) масло полусинтетика 5w30, зимой не езжу. Ну что еще может стучать?! сеточка vvt-i не закоксована, клапан vvt-i в прошлом году поменял (новый поставил), старый что то глючил уже непомню почему. Ремень скидывал стук не уходил.

HoMeR, На 1 NZ стучат обычно шатуны из за выработки вкладышей, пара поршень/палец. Все.
Вскрывай поддон (масло можешь аккуратно слить в чистую тару - не прокиснет) и попробуй люфт шатунов. Если есть хоть малейший - оно.
При условии нормальной замены масла цепок легко ходит по 250 т.км.

Трезвый, если это шатуны и выработка вкладышей, оно легко меняется?! Или это весь двигатель снимать надо?!

Трезвый, странного грязь закрывала щели..почистили щели появились. думаю у большинства 1нз еси почистить им заслонку будет такая картина

Ничего, Это сколько должно быть грязи?
Хотя. :)

Трезвый, воздушный фильтр чаще менять над было. хотя у нас я думаю эт всеравно не решение..

123141, у меня "новая" дроссель обучилась по методу Трезвого, за 1 мин, видео выше.

А у тебя термо пружин на датчике хх есть ,может ее настройки сбить мог . Или положения датчика дроссельной заслонки ,

777, уже решили проблему, внимательней будь немножко, выше даже фото выложил. Обороты в норме, только другая проблемка есть.

HoMeR, у меня тож так решилась купил контракт заслонку..теперь тож двиг стук нада б решить..а то работает как дизель..весь двор пугаю

HoMeR, скажите а в момент появления неисправности с заслонкой коробка автомат не стала себы странно вести пинатьмя на зад передаче или позже включать 2 ую?

Пожалуста, вроде не замечал такого.

HoMeR, добрый день ну как со стуком не решили? Ремень навесной не пробовали скидывать?

;;;,, ремень первым делом скидывал, нет проблему не решил, пока езжу, слушаю куча мнений, у всех разные :) но я знаю как перебирать двигатель, я бы без проблем при наличие гаража, взял бы отпуск на неделю и перебрал двигатель, но к сожалению у меня нету гаража, и вопрос остается открытым, ездим пока так.

Тож такая проблема тока на 4sfe обороты на 1000 после чистки дрос.заслонки

Гы гы гы два дурага(извиняюсь) спорют о том чего оба не в курсе)))
Обучается т.е. адаптируется к новым условиям комп и регулирует он обороты ХХ не
заслонкой (которая механическая) а клапаном ХХ которая таки управляется компом
в зависимости от температуры ОЖ и оборотов зашитых в проге. Сразу он не видит крайних точек и даты новой
после сброса адартаций у него нет, вот он и не регулирует ничего. А константа про которую вещал Трезвый
это как раз то к чему и подгоняет все параметры ЭБУ когда адаптируется то есть получит все данные о работе ДВС
с сенсоров. При адаптировании (делается тремя способами, 1 по букварю, 2 тупо садимся выезжаем на прямую дорогу даем ДВС просраться, через км 70-80 (езды в разных режимах)в общем он сам все сделает за вас, 3 сканером типа Тойота техстрим). И да адаптация получиться если во впускной системе нет подсоса и или других неисправностей.
Так что дорогие тойотаводы большие обороты ХХ после разборки ДЗ или скидывния клемм с АКБ
это естественно.

еще не работает коробка рвет включенииD и задней Диагностика выдаетнеисправность АВС Всего лишь поменял стартер.посоветуйте.

Дроссельная заслонка Corolla 150

Достаточно часто владельцы автомобилей Toyota Corolla 150 сталкиваются с проблемами, связанными с дроссельной заслонкой.

Неопытные владельцы королл в 150 кузове сразу начинают волноваться и «грешить» на мотор и сопутствующие агрегаты (система подачи топлива или электронный блок управления), кто-то начинает искать причину проблемы самостоятельно, другие отправляются в сервис. Ну а более опытные автолюбители знают, что, например, проблема повышенных холостых оборотов часто возникает из-за загрязненной системы впуска.

Необходимый инструмент

крестовая отвёртка;
пассатижи;
рожковые и накидные ключи на 10, 12;
торцевые головки на 10, 12 с трещоткой и удлинителем;
сверло с диаметром 6 мм, дрель;
болты размером 5х20 – 3 шт;
используемая в силовом агрегате марка антифриза, в количестве 200 мл;
прокладка клапана холостого хода (артикул 22215-7А680);
жидкость для очистки дроссельной заслонки;
WD-40.

Регулировка (ручная) КХХ

Добрый день, ночь (нужное подчеркнуть).

Электромагнитная дроссельная заслонка

Электронный аналог в отличие от механического агрегата позволяет достигать оптимального значения крутящего момента при любом режиме работы двигателя. Уровень потребляемого топлива снижается, а езда на таком автомобиле комфортна и безопасна. Главными отличительными особенностями (а в данном случае и преимуществами) являются следующие:

холостой ход регулируется перемещением дроссельной заслонки;
отсутствует механическое соединение между педалью и заслонкой.

За счет того, что нет механической связи, крутящим моментом можно управлять электроникой вместо педали газа. Сам модуль заслонки состоит из следующих элементов:

корпуса;
самой заслонки;
электропривода;
возвратно-пружинного механизма;
датчиков положения заслонки.

Установка в модуль не одного, а двух датчиков положения заслонки позволит повысить надежность. Для этого могут быть использованы магниторезистивные устройства или потенциометры, имеющие скользящие контакты. Как раз из-за поломки этих элементов необходимо решать, как адаптировать дроссельную заслонку на многих автомобилях.

При возникновении неисправности электропривода, за счет возвратно пружинного механизма заслонка приводится в аварийное положение. При этом сам модуль подлежит замене, что производится лишь в сборе.

5 Адаптация расхода воздуха на холостом ходу

Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
Зажигание выключается, в течение 10 секунд никаких действий не производится.
Зажигание включается (педаль акселератора находится в отпущенном положении), ждем 3 секунды.
Пять раз подряд выполняются следующие действия: педаль акселератора полностью нажимается и полностью отпускается.
Через 7 секунд педаль вновь нажимается (полностью) и выдерживается в таком состоянии на протяжении 20 секунд.
Полностью (и при этом без промедления) отпускается педаль в тот момент, когда перестает мигать индикатор неисправности на панели (он должен гореть ровным светом).
Затем сразу же, не касаясь педали акселератора, нужно запустить мотор, чтобы он функционировал на холостом ходу.
Ждем примерно 20 секунд.

После всех озвученных действий разгоняем двигатель (2–3 раза) и убеждаемся в соответствии стандартам угла опережения зажигания и оборотов холостого хода. На этом процедуру адаптации заслонки можно считать завершенной.

Зачем проводят адаптацию дроссельной заслонки «Тойота»?

Дроссельная заслонка представляет собой один из элементов конструкции системы впуска ДВС, работающих на бензине. Её функция заключается в регулировке объёма воздуха, подаваемого в цилиндры и принимающего участие в создании смеси с топливом. Её монтаж осуществляется между впускным коллектором и воздушным фильтром.

Степень открытия заслонки зависит от силы нажатия на педаль акселератора. В современных моделях с инжектором определение её положения осуществляется ЭБУ, равно как и объём воздуха, после чего блок подаёт соответствующую команду о подаче соответствующего объёма топлива.

Регулировка заслонки является операцией, направленной на обеспечение корректной работы агрегата на холостом ходу, исключение недостатка мощности, других сбоев. Она позволяет ЭБУ корректно определять положение педали газа и, исходя из этого, осуществлять управление двигателем.

При нормальных условиях эксплуатации двигателя, исправности всех узлов и агрегатов машины и использовании качественного топлива дроссельную заслонку следует чистить не чаще одного раза в 12 месяцев. Однако при некоторых условиях нагар накапливается быстрее. Следовательно, и обслуживание придется проводить чаще.

Признаками, которые говорят от необходимости промывки, являются:

Двигатель внутреннего сгорания запускается нестабильно.

На холостом ходу силовой агрегат автомобиля работает со сбоями.

Во время езды на низких передачах машина дергается.

Во время быстрого переключения передач при движении автомобиль как бы «проваливается».

Избавиться от перечисленных выше проблем поможет простая чистка дроссельной заслонки двигателя. Подробное описание этого процесса вы найдете в следующем разделе.

Подготовка к адаптации дроссельной заслонки

Процедура адаптации дроссельной заслонки выполняется с использованием программы VAG-COM. Перед проведением процедуры необходимо:

После этого можно проводить непосредственно адаптацию. Она проводится, чтобы ЭБУ по датчикам определило положения дроссельной заслонки («полностью открыта»/»полностью закрыта»).

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Читайте также: