Обратка на москвич 412

Обновлено: 08.01.2025

В предлагаемой статье рассказывается о модернизации своими руками бензонасоса Б7А, который устанавливался на автомобили «Москвич-412», -2140, ИЖ-2125 и их модификации и доставлял немало хлопот владельцам. Материал основан на советах наших читателей, присланных за последние 15 лет.

Ваш «Москвич» не хочет заводиться? Проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. Ведь кроме обычных неисправностей, хорошо знакомых владельцам всех старых машин (окисление клемм, неисправный аккумулятор, разрегулированный или засоренный карбюратор, плохие свечи и т. п.), есть и своя, чисто «москвичовская»: плохо работающий бензонасос. Установлен он неудачно — высоко на двигателе и должен подавать бензин из бака, лежащего под полом багажника. Вспомните, у «жигулей» насос стоит ниже, а топливный бак гораздо выше, поэтому проблем нет.

Если летом можно отсоединить шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору, и спринцовкой накачать бензин в оба прибора, то на морозе это трудно. Впрочем, и в теплую погоду неприятно.

Пока эти «москвичи» были новыми, двигатель заводился хорошо. Со временем клапаны бензонасоса становятся негерметичными, и топливо в поплавковую камеру карбюратора удается подать лишь ручной подкачкой или погоняв стартер минут десять, что не на пользу ни стартеру, ни аккумулятору. Поскольку среди читателей есть те, кто купил машину впервые, но не новую, расскажем о некоторых тонкостях обращения с бензонасосом.

После выключения двигателя распределительный вал останавливается, как правило, в одном и том же положении, препятствующем работе насоса в режиме ручной подкачки. Чтобы все-таки подать топливо в поплавковую камеру карбюратора, надо повернуть коленчатый и, соответственно, распределительный валы. Бензонасос заработает, когда «бегунок» (ротор) распределителя окажется между клеммами высоковольтных проводов четвертого и второго цилиндров. Определить требуемое положение можно и по усилию на рычаге ручной подкачки — оно заметно возрастает.

Однако избалованный вашим вниманием бензонасос становится еще требовательнее. Клапаны его продолжают терять герметичность, а пружины — упругость. Теперь уже за время стоянки бензин из него стекает обратно в бак, а клапаны высыхают. Чтобы запустить двигатель, приходится смачивать их бензином, только после этого насос начинает работать.

Теперь обратимся к опыту бывалых автомобилистов. Самое простое решение — подавать топливо перед запуском при помощи специальных дополнительных устройств. Е. Пенкин предложил использовать для этого ручной насос от омывателя стекол, благо у него бензостойкая диафрагма. Размеры насоса невелики, поэтому монтируют его под капотом рядом со штатным, на кронштейне, надетом на шпильки, крепящие карбюратор. Один из штуцеров насоса омывателя необходимо заглушить. В крышке штатного бензонасоса сверлят отверстие, нарезают резьбу и вворачивают штуцер, который не должен выступать внутрь крышки, чтобы не повредить диафрагму насоса. Штуцеры штатного и дополнительного насосов соединяют бензостойким шлангом, который крепят хомутами. Поскольку перед пуском топливо накачивают в поплавковую камеру дополнительным насосом, создающим относительно высокое давление, игольчатый клапан поплавковой камеры может не сработать, тогда двигатель не заведется. Подкачку следует прекратить, когда шток насоса станет возвращаться в исходное положение медленно. В старых карбюраторах (К-126Н) есть смотровое окно, поэтому процесс легко контролировать.

Напомним, что при модернизации или ремонте системы питания надо тщательно затягивать крепеж, герметизировать соединения, следить, чтобы бензин не подтекая. Ваша небрежность может привести к пожару. Кстати, в качестве герметика можно использовать обычное мыло, оно не растворяется в бензине.

Другой вариант дополнительного устройства придумал В. Костин: в крышку бензобака нужно впаять штуцер от старой камеры. Перед запуском двигателя накачиваем в бак воздух шинным насосом, и бензин под его давлением поступает в карбюратор. Здесь тоже нужно быть внимательным: если бензобак полный, делайте не более пяти качков, а если заполнен наполовину — десять. Не переусердствуйте: бак сделан из тонкого листа, высокое давление может его разрушить. Когда автомобиль заведется, снимите крышку со штуцером и наденьте штатную.

Простое и остроумное (как говорят конструкторы, красивое) решение проблемы предложил М. Правидло. Он соединил насос с карбюратором длинным шлангом так, что образовалась провисающая петля. Перед пуском нужно поднять шланг, чтобы оставшийся в нем бензин заполнил поплавковую камеру и смочил клапаны насоса.

От себя добавим, что владельцы машин, установившие фильтры тонкой очистки топлива, тоже могут воспользоваться приведенным выше советом, правда, лишь наполовину. Если приподнять фильтр так, чтобы оставшийся в его корпусе бензин по шлангу перетек в насос, то последним можно воспользоваться для ручной подкачки.

Следующие предложения касаются предотвращения утечки бензина из насоса и высыхания клапанов. Л. Думанис установил под капотом выше уровня насоса дополнительный бачок и включил его в систему питания между насосом и бензобаком. Емкость бачка 100—150 см3.

В. Петрович предлагает изменить расположение подводящего штуцера бензонасоса. Вместо штатного нужно установить заглушку, а новый закрепить на верхней крышке, как показано на рис. 3. При таком расположении клапаны не высыхают, так как бензин не вытекает из насоса в бак.

Заметим, что с 1987 года выпускаются модернизированные бензонасосы с новой крышкой, у которых подводящий штуцер расположен сверху, почти так, как предложил наш читатель. Эти насосы надежнее. Их можно устанавливать на место старых без переделки. Отличить новый легко: у него полукруглая (куполообразная) крышка, раньше она была плоской.

Закончим мы на «оптической» ноте: прошло каких-то двадцать лет с начала выпуска «Москвича-412», а на нем уже появился нормально работающий бензонасос.

Обратка в бак, настройка солекса

После ремонта лонжерона, карбюратор работать отказался. Бензобак я снимал на время работ, все по ТБ)
Карбюратор остался без бензина, постоял сухой и все, опять как в прошлый раз. Начал переливать, настройки не подается.
Сперва подключил обратку в бак которая была сделана еще в прошлом году.
Фотка только одна.

Для обрати мне понадобилось топливная магистраль в моем случае она не медная. Использовал специальный топливный шланг. Шланг именно для топливной магистрали, не путать с другими.
Заборник бензина от Газели.
Прокладки для этого заборника.
Клапан обратки
Хомуты
Трубки обрезал до нужной длины, в заборной сбоку просверлил отверстия в самом низу. Насколько помню у родного заборника такая же конструкция.

Вот так все выглядит под капотом

Но перелив так и не ушел.
Пришлось купить ему ремкомплект Рекародо с красными диафрагмами. Ремкомплект для нивы 1.7л.
Был в продаже еще ДААЗовский ремкомплект но чото он мне совсем не понравился, жиклеры без маркировки, везде стружка

Теперь у меня есть еще один комплект жиклеров, хочу потом поэкспериментировать.
Заодно убрал, доработки которые на мой взгляд не нужны
ЭМР был заглушен

Эмульсионная трубка частично запаяна

Увеличил жиклер холостого хода с 39 до 40
Желательно увеличить до 41, но где его достать я не знаю

В остальном конфигурация прежняя осталась
Солекс 21053
1 камера
ВЖ 140 ZD
ТЖ 110
2 камера
ВЖ 155 ZC
ТЖ 120
Жиклер холостого хода 40
Кулачок УН №5
Распылитель ускорительного насоса одинарный в первую камеру 45

Но после этого он все равно работать не захотел. Троит, при трогание провалы.
Как потом оказалось нижняя плоскость кривая, видимо перетянул его…
Поехал за новыми прокладками под карб т.к. старые уже не очень были.
В одном магазине, продавец, есть прикольный, шустрый и всегда совет даст какой нибудь.
Покупаю прокладки, он говорит когда прикручивать будешь не тяни сильно.
Я: так уже перетянул.
Он делает facepalm и со словами, "ой б*****" убегает за прокладками
Посоветовал взять ключ, отпилить его на длину, двух пальцев, то есть ручка где то 2 см всего. И им прикручивать карб.

Карбюратор шлифанул напильником, потом наждачка 360 и 800.
Каналы снизу залил китайскими соплями(клеевой пистолет) стружка в каналы не попала, клей потом легко вытащился.
После шлифовки и замены всех прокладок между коллектором и карбюратором он заработал как надо.

Так же перебрал бензонасос.
Стал подтекать.
Разборка показала, прохудились все 3 диафрагмы.
Заменил новыми из ремкомплекта.

Бензонасос теперь холодный хотя двигатель горячий. Обратка работает.
Обратку делал с целью снизить давление на иглу, а то переливы достали.

Установка обратки на Москвич

А какая длина топливной магистрали Москвич 2140 и 41го?

Артур Железняк

скажи амортизаторы задние болтаються где взять резинки или чем заменить можно

Serrgey Prochtchenko

На обратку трубку обязательно 6 мм брать , или можно 8 мм?

Андрей Казымов

Поставил тройник до карбюратора,а на отвод в бак обратный алюм. клапан для сопротивления.класно!

Дмитро Безгінов

У тебя москвич какой карбюратор? Бо нужно вход бензин?

Leon Nekrasov

Пср прутики с бурой заварил горелкой и на века! А то и двух компонентным жидким металлом Манол,тоже можно,а если оловом и нет кислоты то таблетка аспирина,ацетилсалициловая кислота,в аптеках и дома у каждого есть!

Leon Nekrasov

Да то можно пластик одеть и опустить на дно,это не важно! Важно другое! Человеку нравится возиться с машинами, а кто то в это время траву курит или водку пьет! Каждому свое!

fank franko

Не понял ваш ответ относительно тройника? Как вы отводили излишний бензин от карбюратора в бак?Обычно, перед входом в карбюратор ставят тройник с разными проходными сечениями(если в самом карбе не предусмотрены патрубки для обратки) и за счет разности давлений происходит сброс избыточного бензина в бак по обратке.Также еще может ставится на обратке топливный фильтр и обратный клапан. Как все это организовано у Вас не видно. С ув.

fank franko

Добрый день.Смотрю,что вы на злободневные вопросы не отвечаете.Попробую задать свои.Во первых Вы не показали место установки тройника. Далее Вами не указаны проходные сечения тройника для корректной работы обратки.Также вами ни слова не сказано об обратном клапане и фильтре на обратке.И вами не показано место и способ установки тройника. Надеюсь ответите. С ув.

Вячеслав Юрьевич

у меня на 2140 стоит винт от 09 охлаждения между радиатором и решеткой . проблема с бензонасосом такая же !как идея протянуть в это место фильтр тонкой очистки с инжектора т.е. металлический. обдув у меня принудиловка! поможет?

Александр Костюк

Где ставить тройник.

владимир мажукин

Я один не понял где стоит тройник обратки?-перед бензонасосом или после него? чтобы избавиться от фокусов штатного(механического бензонасоса-перелив-недолив, порывы мембраны и перегрев-закипания топлива) надо просто поставить электробензонасос.. практически любой-хоть жиговский хоть от печки заз хоть от любой инжекторной машины. перед карбом ставим тройник-излишки давления сбрасываются отбатно в бензобак. все остальное автор сделал правильно. расход уменьшится-будет кушать только то что нужно для нормальной работы двига а излишки будут постоянно сливаться обратно в бак. кстати фильтр тонкой очистки перед бензонасосом дополнительно очищает бензобак(в случае с применением электробензонасоса)-постоянно бенз гоняет по кругу и охлаждает двиг насоса и фильтрует. мы ставим такие насосы на минивэны сузуки, дэо дамас, дайхатсу и субару. так что опыт общения в этой теме есть.

Zhenya Nikolaev

а куда подключается трубка под капотом то?

666metalluga

топливоприемник с соболя в помощ

Иван Иванов

я тоже летом провел в бак,то постоянно плохо запускался,грешил на бензонасос,карб,бензин,а оказалось не было массы с двигателем и кузовом,сейчас даже без карба заводится,льешь из шприца в коллектор и запускается))))))))Молодец Саня.

Павел Прокопенко

И я себе тоже выбросил тройник и провел обратку, трубку не впаивал а закрутил сосок с резьбой и согнул его.

brain voice

такой молодой и вроде как умный а уже маразматик
по проблеме
1. взять топливный шланг разрезать вдоль одеть на трубку в местах нагрева под капотом
2. в солексе да и в озоне заклеить каналы испарения топлива в кастрюлю воздушного фильтра маленькими бензиновыми фильтрами из канала обратки карбюратора заклеенными с 1 ной стороны.

Жизнь АвтоСлесарЯ

Осталось поставить электрический бензонасос ATS 44051, советую в багажник. Не один я делал обратку этим летом оказалось))

А Музыка

да уж ) а чего ты такой стариной занимаешься то? может по современней авто бы?

Иван Абрамян

Да, багажник весь в ржавчине. Ты бы обработал преобразователем ржавчины, да покрасил бы мастикой кокой. :) Какой смысл дорабатывать авто, которое скоро от гнили развалится.

Установка обратки на Москвич

А какая длина топливной магистрали Москвич 2140 и 41го?

Артур Железняк

скажи амортизаторы задние болтаються где взять резинки или чем заменить можно

Serrgey Prochtchenko

На обратку трубку обязательно 6 мм брать , или можно 8 мм?

Андрей Казымов

Поставил тройник до карбюратора,а на отвод в бак обратный алюм. клапан для сопротивления.класно!

Дмитро Безгінов

У тебя москвич какой карбюратор? Бо нужно вход бензин?

Leon Nekrasov

fank franko

Вячеслав Юрьевич

Александр Костюк

Где ставить тройник.

владимир мажукин

Zhenya Nikolaev

а куда подключается трубка под капотом то?

666metalluga

топливоприемник с соболя в помощ

Иван Иванов

Павел Прокопенко

И я себе тоже выбросил тройник и провел обратку, трубку не впаивал а закрутил сосок с резьбой и согнул его.

brain voice

Жизнь АвтоСлесарЯ

А Музыка

да уж ) а чего ты такой стариной занимаешься то? может по современней авто бы?

Иван Абрамян

Обратка на москвич 412

Старый «Москвич» колеи не испортит

«Мне неоднократно приходилось наблюдать яростные споры автолюбителей, собирающихся у АЗС, авторынков, гаражей, о преимуществах и едостатках тех или иных моделей машин, - пишет Е. КАБАЛИН, 36-летний адиоинженер.- В большинстве случаев подобные разговоры имеют дилетантский оттенок и по сути беспредметны: всё равно каждый останется при своём мнении. Не собираюсь включаться в этот бесконечный спор, просто хочу поделиться своим опытом по доводке далеко не нового «Москвича-412ИЭ» производства АЗЛК»

Работу проводил в несколько этапов, обязательно фиксирую результаты.

Система зажигания. Не может быть речи о приемлимых характеристиках любого бензинового мотора при плохом зажигании. Доводку этой системы начал с распределителя Р118. Болтанка его корпуса – притча во языцах. Такова, увы, конструкция узла. В журнале «За рулём» и других писали, как устранить этот недостаток. Кардинальным считаю только одно решение – удалить октан-корректор и заменить привод на цанговый для модели Р147. Может возникнуть вопрос: почему бы не заменить и сам распределитель на более современный Р147? Отвечаю: нет смысла. Причин для этого утверждения три: низкое качество подшипников подвижной пластины и быстрое замасливание контактной группы из-за конструкторского просчёта; невозможность доработки вакуумного регулятора, без чего трудно улучшить экономичность автомобиля.

Как ни странно, старый Р118 работает стабильнее своего «младшего брата», и тут есть над чем задуматься конструкторам.

На следующем этапевзялся за вакуумный регулятор. При отсутствии вакуумной установки очень трудно построить требуемую характеристику, поэтому обратимся к опытным данным. Расход топлива удалось снизить примерно на 0,5л/100 км при езде по городу, когда укоротил наполовину упор диафрагмы (т.е. увеличил УОЗ до 20-24’’) и установил дополнительные шайбы под штатную пружину. При этом не пришлось менять начальный угол опережения зажигания, так как даже при интенсивном разгоне детонации не было. Объективно о полезности переделки свидетельствуют показания экономера, согласно которым уменьшился угол открывания дроссельных заслонок при движении на прямой передаче со скоростью до 70 км/ч, а также замеры расхода топлива в городе. Отмечу, что, кроме вакуумного регулятора, следует привести в порядок и центробежный: ведь даже незначительное изменение жестокости пружин и зазоров между ними и грузиками может привести к появлению детонации и резкому ухудшению динамики разгона.

Затем приступим к свечам зажигания и первым делом заменим свечи А20Д1 на А17Д8, увеличив зазор между электродами до 0,9 мм, возможно в разрез с устоявшимися рекомендациями. Основывался на том, что несколько увеличенный зазор в свече при полусферической камере сгорания улучшает условия возникновения очага воспламенения, а более «горячая» свеча избавляет от долгих и изнурительных попыток пуска при низких температурах. Мощности катушки Б115 вполне хватает для пробоя искрового промежутка до 1,1 мм при любых исправных свечах. Выступающий тепловой конус не вызывает калильного зажигания, что подтверждено прекрасным состоянием цилиндро-поршневой группы при первом ремонте мотора. Наверное, качество искрообразования можно улучшить и установкой свечей зарубежного производства, однако такого опыта у меня нет.

Система питания и смесеобразования. Сразу скажу, карбюраторы – моя слабость. Я с благоговением отношусь к этому очень тонкому, не терпящему дилетантства прибору. Без ложной скромности причисляю себя к знатокам автомобильных карбюраторов, много читаю, интересуюсь материалами о современном состоянии этой области. И с высоты своего опыта твердо заявляю – не ждите хороших характеристик от двигателя УЗАМ-412 с карбюратором К-126Н. Именно из-за него автомобиль «Москвич» может не запускаться даже при –10 о С; страдать чрезмерным аппетитом и еще многими недугами. Прекрасному, почти спортивному мотору УЗАМ-412 с хорошими характеристиками газораспределения совершенно не подходит этот «ленкерзовский» ортодокс, разработанный в начале 60-х годов. Даже значительное усовершенствование не помогло достичь ощутимой экономии топлива или добиться, чтобы содержание СО в выхлопных газах стало ниже 2,5%. Вот почему всем, кто хочет проходить техосмотры с первого раза и реже заезжать на АЗС, рекомендую без сожаления снять К-126Н,положить его на полку и забыть о нем навсегда. Что поставить взамен? Предлагаю три варианта, которые сам испробовал в разных условиях, так что могу судить об их сравнительных характеристиках: ДААЗ-2107, ДААЗ-2140 и К-151(Ленкерз).

Привожу оценку результатов своих исследований. Самую экономичную работу мотора на переменных нагрузках обеспечивает карбюратор ДААЗ-2140. Именно с ним двигатель лучше всего реализует свои мощностные и топливные характеристики (видимо, благодаря качественной доводке в заводских условиях). Результаты эксплуатации машины с тем и другим «даазовским» карбюратором идентичны, однако установка ДААЗ-2140 требует меньших доработок и поэтому предпочтительнее.

Любителям быстрого разгона и резвой езды посоветовал бы установить карбюратор К-151 Ленкарза, предназначенный для ГАЗ-24-10. Правда, с ним «Москвич» становится прожорливее (до 10 л в городском цикле), зато динамические качества заметно улучшаются. Единственное «но» этого карбюратора – необходимо тщательно регулировать обороты холостого хода. Поэтому без газоанализатора или в крайнем случае прибора ИКС-1 прохождение теста на СО при техосмотре может стать несбыточной мечтой. С этим карбюратором упомянутый «Москвич-412» разгоняется до 100 км/ч за 15,5 с (сравните с аналогичными данными ВАЗ-2108,- 2109). К сказанному добавлю, что корпус воздушного фильтра для карбюраторов «Озон» лучше использовать от ВАЗ-2108, поскольку он снабжен устройством регулирования температуры воздуха, что важно для экономичности.

Система информации и диагностирования. По информативности приборный щиток «Москвича» даст фору любому ВАЗу, и с этим никто не будет спорить. (Вспомним, однако, что думает сам автор о продуктивности подобных споров – ред. ). Тем не менее я решил установить экономер и тахометр. Поделюсь своими соображениями о результатах их эксплуатации .

Эконометр обычно рекомендуют автолюбителям для контроля за величиной открытия дроссельных заслонок и, следовательно, за расходом топлива. В различных публикациях, ратую за установку эконометра, рекомендуют управлять автомобилем так, чтобы удерживать стрелку прибора в определённом секторе шкалы при изменении режимов движения – это, мол, помогает снизить расход. Встречал восторженные отзывы владельцев о чудесных превращениях их авто в суперэкономичные после установки прибора. Позволю себе не согласиться и с такими автолюбителями, и с некоторыми профессионалами, составляющими инструкции к эконометрам. Ведь двигаясь на прямой передаче со скоростью 40-50 км/ч, когда зашкаливает стрелка эконометра, машина израсходует меньше топлива, чем при той же скорости на третьей передаче, хотя стрелка будет в экономичном секторе, поскольку обороты двигателя ниже. О таких тонкостях в инструкциях не пишут. Кроме того, я считаю эконометр прибором не только регистрирующим, но и аналитическим, поскольку научился по его показаниям улавливать отклонения в работе тех или иных систем (нарушена герметичность впускного тракта, регулировки холостого хода и др.). По информативности ставлю его на второе место после амперметра.

Тахометр. В этом качестве использую хорошо известный автоиндикатор «Электроника-АИ-01». Ряд эксплутационных режимов делает его незаменимым для диагностирования автомобиля, а использование индикатора вкупе с эконометром позволяет иметь полную информацию о состоянии двигателя и электрооборудования.

Не буду рассказывать о других доработках и переделках, поскольку каждый владелец сам в состоянии оценить, насколько они нужны, но убеждён, что и обогрев салона, и звукоизоляцию, и плавность хода можно значительно улучшить.

Установка обратки на Москвич

А какая длина топливной магистрали Москвич 2140 и 41го?

скажи амортизаторы задние болтаються где взять резинки или чем заменить можно

С ваз классика 01-07 подходят

На обратку трубку обязательно 6 мм брать , или можно 8 мм?

Поставил тройник до карбюратора,а на отвод в бак обратный алюм. клапан для сопротивления.класно!

У тебя москвич какой карбюратор? Бо нужно вход бензин?

Я на оку тупо спаял тройник.

fank franko на карбюраторе солекс 21073 предусмотрен штуцер обратки

fank franko никаких тройников мы не устанавливали. Система полного круга. Бак карбюратор бак. Обратный клапан врезан сразу после карбюратора. Сечение точно не скажу, шланги с девяточной обратки медная магистраль родная такая же как и на подачу. Фильтр только на подачу.

Где ставить тройник.

Обратка на москвич 412

А какая длина топливной магистрали Москвич 2140 и 41го?

скажи амортизаторы задние болтаються где взять резинки или чем заменить можно

С ваз классика 01-07 подходят

На обратку трубку обязательно 6 мм брать , или можно 8 мм?

Поставил тройник до карбюратора,а на отвод в бак обратный алюм. клапан для сопротивления.класно!

У тебя москвич какой карбюратор? Бо нужно вход бензин?

Я на оку тупо спаял тройник.

fank franko на карбюраторе солекс 21073 предусмотрен штуцер обратки

Где ставить тройник.

Плохо греет печка москвич 412

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Не работает вентилятор
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Радиатор печки забит
Неисправен термостат двигателя
Неисправна помпа двигателя
Пробита прокладка головки двигателя
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Михаил из Авто-Ретро

до -20 ездить можно было, а то сначала уже при -5 все стекла замерзали.

>Ставить жигулевскую печку? Есть ли опыт установки?
>
>Михаил из Авто-Ретро

Поставь картонку, посмотри что изменится.

У него кран стоит не на выходе, как у нас, а на входе, и вход у них сделан сверху. Т.е. ОЖ не продавливается снизу вверх через радиатор, как у нас, а наливается в него сверху.
Это раз.

Второе.
На ИЖах отвод ОЖ в печку сделан от 4-го цилиндра, т.е. прежде чем попасть в печку, ОЖ проходит, омывая все горшки, а не прямо из радиатора. По крайней мере я так себе это представляю. Может ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Потому, вроде бы, неважно, открыт или закрыт термостат, через печку идет горячая жидкость из двигателя. Обрати внимание, печка дает теплый воздух раньше, чем открывается термостат при прогреве.

А вот с какой точки берется ОЖ в АЗЛК, я, признаться, никогда не понимал. И до сегодняшнего дня считал АЗЛК-шную систему дурацкой.
А потом прочел постинг Белоконя.
Возможно, он тоже немного ошибается, но все не так просто.
Короче, опять почва для размышления и рукоприкладства

>*Это у тебя-то холодно?! Ты в моем не сидел. Пошарься по архивам месяца полтора назад я тут тоже с этим вопросом выступал. Поставил мотор от девятки использовал штатное крепление, проложил между мотором и кольцом в котором он держится полоску трехслойного туристического коврика производства ИЖеского завода пластмасс 🙂 и двусторонний скоч между кольцем и ковриком и между ковриком и мотором. Дополнительное сопротивление (между мотором и выключателем повесил на болтик к которому штатно динамик в торпеде крепился (уменя его всеравно нет))и выключатель от 2141 с помощью напильника подогнал вместо штатного (но у меня там все поворотными ручками включалось, а не кнопками).
>В результате потеплело и у мотора появилась третья скорость 🙂
>Удачи.

>Совершенно не надо. Если там стоит двухрядный радиатор отопителя, то даже и с ним машина должна нормально греться (у меня старый, трёхрядный)! Если отбор от впускной трубы и движение сверху вниз, как по-старому, то скорее всего просто завоздушился верх отопителя. Надо заполнить тосолом. Если отбор от 4-го цилиндра блока и направление снизу вверх (ИЖ), то вообще проблем быть не должно.
>Коля.

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

И. Смоляр, Черниговская область

Эффективность системы отопления моделей 412, 2140 и их «производных» невысока по двум причинам: через радиатор отопителя пропускается мало воздуха, а температура теплоносителя – охлаждающей жидкости – остается низкой.

Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

Для лучшего обогрева лобового стекла расширяют все три сопла обдува. Их стенки можно развести и зафиксировать распорками из заточенных с двух сторон гвоздиков длиной 6 – 8 мм. Есть более радикальный способ: сопла разрезают по бокам и вклеивают «Моментом» пластмассовые клинья-расширители шириной до 5 мм.

Недостаточно горячий антифриз в теплообменнике печки – следствие несовершенной схемы системы отопления. Одна из проблем – накопление воздуха в одной из верхних точек системы охлаждения – радиаторе отопителя. Воздушная пробка, которая при этом образовывается, препятствует проходу через радиатор горячей жидкости. Конструкторы и технологи московского завода АЗЛК решили эту проблему, изменив на «Москвичах-2140» (выпускаемых с февраля 1981 года) устройство теплообменника и направление движения жидкости через него. На более ранних московских и ижевских машинах вполне реально провести такую модернизацию своими силами.

Самый простой (но наименее эффективный) способ – поменять местами два шланга подключения «печки» к рубашке охлаждения двигателя, чтобы горячий теплоноситель проходил через радиатор отопителя не сверху вниз, а снизу вверх, вынося с собой пузырьки воздуха в расширительный бачок и дальше – в атмосферу. Работа отопления несколько улучшится. Но максимально заметного эффекта можно достичь, если заменить радиатор отопителя теплообменником более позднего образца (маркированным в каталоге номером 412-8101060-20), подключив его по новой схеме – для движения жидкости снизу вверх. Можно не покупать новую запчасть, а переделать старый радиатор, вооружившись элементарными слесарными инструментами и паяльником (о технологии пайки читайте в №41 за 2003 г.). Для этого нужно разрезать оба бачка и, удалив из каждого внутреннюю перегородку, закрыть жестяными латками места «вскрытия» (см. рис. 1). Скорость движения горячего тосола через радиатор увеличится, воздух в нем задерживаться не будет, производительность системы возрастет.

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Закаленное ветровое стекло – термически обработанное ветровое стекло. При ударе разбивается на мелкие осколки с тупыми краями или трескается не рассыпаясь. В этом случае стекло теряет прозрачность, водитель не видит дорогу, поэтому более безопасным считается ветровое стекло типа «триплекс» с внутренней связующей прослойкой.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Подготовил Игорь Широкун
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обратка на москвич 412

Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия

у меня с рисованием в ПКшных прогах твёрдая еденица, но попробую да ты линиями со стрелками покажи направления потоков и схематично укажи блок, радиатор, помпу, теростат, и желательно места установки термодатчиков

Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия

погоди, если термостат перекрыт, то по какому кругу идут ОЖ ?

Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия

Все, понял. ОЖ берется срузу из блока.
Получается 1 в 1 с системой 41-го?

Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия

помпа как я понял гоняет ОЖ тока по блоку и печке, не касаясь радиатора Ну вот как на 41-ом. ИМХО одно и тоже

Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия

но на классике не так немного
фотик заберу и на неделе попробую представить фотоотчет на примере какой нибудь Хонды чета типа: "не придумывай велосипед"?
я все равно должен осмыслить это и то что ты показал немного не то Вот там-то как раз и описано то, что ты пытаешься осмыслить.

Дальше по ссылке разглядываем рисунок и читаем, в чем преимущества и недостатки каждой системы

вот и забрал я наконец свой фотик и нафотал:

вот двиг от Хонды Партнер лежит на столе, короба где то в углу валяетсо,
хорошо виднывсе основные патрубки СисОхл,
слева направо(описываю тока патрубки на которые не одеты шланги): обратка печки, термос с выходом на нижний патрубок радиатора,
подача печки, выход на верхний патрубок радиатора.
Маленькие патрубки это выходы на систему клапана холостого хода инжектора.

С другого ракурса: хорошо виден термоэлемент в корпусе термостата.

Вид на мотор сзади: видна металлическая труба под впускным коллектором, которая соединяет термостат и помпу.

Передний моторный щит(снимал пока дрыгатель ещё на столе валялси ), посредине снимка видны шланги печного радиатора,один из них с краном которым управляет моторредуктор посредством тросика.

вот тока двигло вкарячили и подцепили печные шланги

с другого ракурса

вот всё всборе, двиг уже заводили

последний снимочек перед установкой воздухана!
Ну вот пожалуй весь мой фотоотчет, кому чего не понятно? Да собственно мне мало что понятно при беглом просмотре, подпиши чтоли на фотках что и зачем

Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия

блин ну не умею я в етих редакторах графических Эх, ладно, завтра будет если время - перечитаю еще раз все внимательно попробую разобраться. сейчас некогда.

Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия

Сегодня приезжал Валентин, обсуждали с ним систему охлаждения нашего двигателя. По мереобсуждения возникла такая идея по ее модернизации.

Предлагаю шланг от тройника до термостата зажать по сечению чтобы уменьшить пропускную способность. Одновременно с этим на шланге от ГБЦ к радиатору печки ставим трехходовой кран, который или пропускает от ГБЦ к печке или от ГБЦ к помпе. Родной кран на обратке от печки убираем.

Что получаем. Летом трехходовой в положении ГБЦ-термостат. Имеем гораздо больший расход ОЖ через головку к термостату и уменьшенный через тройник. Тем самым решаем проблему перегрева четвертого цилиндра.
Зимой трехходовой в положении ГБЦ-печка. За счет зажатого шланга от тройника на выходе с ГБЦ имеем больший расход ОЖ через печку и лучший прогрев двигателя на холодную.

Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия

Читайте также: