Нива шевроле неисправности ходовой

Обновлено: 09.01.2025

Как определить неисправности передней подвески в Ниве Шевроле

Назначение и устройство передней и задней подвески

Передняя подвеска Нива Шевроле состоит из следующих деталей:

• защитный кожух;
• колпаки;
• кулак;
• шарнирный элемент крепления.
• чашка стабилизатора;
• боковые опоры;
• подшипники;
• тормозной диск;
• ступица;
• защитный буфер;
• рычаги со скобами.

Основные неисправности

Передняя подвеска Нива Шевроле чаще всего страдает от таких неисправностей:

• повреждение амортизаторов;
• износ шарниров;
• низкое давление;
• дисбаланс между колесами;
• проблемы с креплением;
• износ пружины;
• неисправность рычага;
• протечка жидкости.

Признаки неисправностей и диагностика подвески Нивы Шевроле

Выявив неисправности подвески машины Chevrolet Niva, ремонт сделать можно самостоятельно либо в мастерской. Некоторые автомобилисты даже без осмотра могут прислушаться работе транспортного средства и разобраться в причинах.

Распространенные признаки:

• стук в районе колеса;
• во время движения уход в сторону;
• проблема с регулировкой колес;
• слабый писк;
• колебание транспортного средства;
• разное состояние шин с левой, с правой стороны;
• поскрипывание подвески;
• повышенная жесткость амортизаторов.

Для диагностики транспортного средства необходимо осмотреть все узлы. Идеальный вариант, когда транспортное средство можно поднять на подъемнике или заехать на смотровую канаву. Мастера должно беспокоить наличие механических повреждений на деталях.

Есть понятие естественного и ускоренного износа. К примеру, на шарнирах считаются допустимыми небольшие царапины, трещины. Если наблюдаются сколы, скорее всего запчасть нуждается в замене.

Этапы диагностики:

1. Осмотр чехла.
2. Проверка шаровых опор.
3. Состояние шарниров.
4. Проверка защитных подушек.
5. Визуальная оценка резины.
6. Положение металлических втулок.
7. Разбор стабилизатора.
8. Проверка крепления рычагов.

Стоит ли делать ремонт этого элемента своими руками

При наличии специального инструмента у автомобиля Нива ремонт передней подвески можно сделать своими руками.

Преимущества:

• тщательный осмотр узлов;
• экономия средств;
• подборка качественных деталей.

Недостатки:

• требуется время;
• нужен инструмент;
• особые условия для ремонта;
• риск повреждения деталей;
• неправильный осмотр и замена узлов.

Какие приспособления, инструменты и расходные материалы потребуются для ремонта

Качественный ремонт передней подвески автомобиля может быть произведен только после подготовительного этапа.

Инструменты для работы:

• набор ключей (в основном 6,13, 27);
• отвертки;
• динамометрический ключ;
• молоток;
• ключ баллонного типа;
• тазик или ведро;
• литиевая смазка;
• щетка по металлу;
• домкрат.

Для быстрой разборки элементов используются съемники специально под сайлентблоки. Для промывки узлов потребуется керосин. Из слесарного инструмента пригодится бородок. С его помощью можно подбить болты или сбить ржавчину.

Инструкция по ремонту своими руками

Чтобы отремонтировать подвеску, придерживайтесь следующих этапов:

1. Проверка узлов.
2. Регулировка подшипника.
3. Смазка деталей.
4. Замена элементов (в случае необходимости).

Внешний осмотр подвески

Важно! Рядом с колесом осматривается защитный чехол. Интересует состояние шаровых опор, а также стоек.

Поскольку на деталях могут быть загрязнения, их нужно промыть и только после этого давать оценку. За слоем пыли может скрываться вполне рабочий элемент. После втулок подлежат проверке стабилизаторы. После этого осматривают скобы, идущие к лонжерону.

Зазоры в подвеске

Используя молоток, можно подбить ступицу, поставить ее на место. Если зазор более 0.15 мм, хорошо ощущается люфт. Колесо должно свободно вращаться в вертикальной плоскости. Если рядом есть напарник, попросите его во время прокрутки колеса нажимать на тормоз.

Внимание! В момент срабатывания педали люфт может проходить, это свидетельствует о проблеме с подшипником.

Используя бородок, снимают верхний колпак. Если при осмотре оказывается, что гайки устарели, их лучше заменить. Когда подшипники находятся в новом положении, важно, чтобы крепления не подвело. То есть гайки затягивают до конца. При фиксации гайки ступицу удерживают при помощи ключа.

Инструмент лучше держать под углом 90°. Для максимальной затяжки узла необходимо временно ослаблять и подтягивать гайки. После манипуляции необходимо вновь проверить вращение колеса. Если люфт отсутствует, значит, все сделано правильно.

Смазка элемента

Когда диск отсоединен, можно оценить тормозные колодки. В мастерской никогда не трогают шланги. Даже при отсоединении суппорта они остаются на месте. Чтобы элемент не мешал, он подвешивается на веревку или проволоку.

Важно! При снятии суппорта открывается доступ к резиновым держателям.

Промывают элемент при помощи керосина, смазку используют для суппорта и подшипников. Подготовленный литиевый раствор необходим для обработки колец, внутренних и внешних элементов. Сборка происходит в обратном порядке. В конце процедуры выполняют регулировку зазора.

Замена ступичного подшипника

Инструкция выполнения:

1. Демонтаж поворотного кулака.
2. Осмотр колец.
3. Проверка роликов.
4. Снятие кольца.
5. Установка поворотного кулака.

Процесс начинается с демонтажа поворотного кулака, важно высвободить ступицу. Во время работы контролируют положение дистанционного кольца. Детали промывают керосином.

Важно! При осмотре элементов беговые дорожки легко повредить.

Если взглянуть на ролики, наблюдается их частичная или полная деформация. Это могут быть потертости или глубокие трещины. За счет этого машина на ходу издает неприятные звуки. Для высвобождения внешних колец пригодится бородок. Элемент проще всего подбить, постукивая молотком. Новички допускают ошибку, прикладывая излишнюю силу. При чрезмерном механическом усилии есть риск повредить кольцо. На место расположения подшипников равномерно наносят смазка. Когда подготовленный поворотный кулак установлен, можно начинать сборку узла в обратном порядке.

Заключение

Выше рассмотрена передняя подвеска Нивы Шевроле. После проведения диагностики выявляют причины неисправности. Во время работы придерживайтесь инструкции, следовать поэтапному плану.

Ходовая часть Шевроле Нива

6.0 Ходовая часть
Передняя подвеска Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения Задняя подвеска Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения Амортизаторы Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подход.

6.1 Передняя подвеска
Особенности конструкции Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Рис. 6.1. Передняя подвеска: 1 – колпак; 2 – гайка; 3 – центрирующа.

6.2 Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения
Причина неисправности Способ устранения Шум и стук в подвеске при движении автомобиля Неисправны амортизаторы Замените амортизаторы Износ резинометаллических шарниров рычагов Замените шарниры Износ резиновых подушек крепления штанги стабилизатора поперечной усто.

6.3 Задняя подвеска
Особенности конструкции Рис. 6.2. Детали задней подвески: 1 – поперечная штанга; 2 – нижняя прокладка пружины; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – болт крепления нижней штанги; 5 – резиновая втулка шарнира; 6 – распорная втулка; 7 – гайка; 8 – кронштейн; 9 – верхняя продольная шт.

6.4 Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения
Причина неисправности Способ устранения Шум и стук в подвеске при движении автомобиля Неисправны амортизаторы Замените или отремонтируйте амортизаторы Ослабло крепление а.

6.5 Амортизаторы
Особенности конструкции Амортизаторы передней и задней подвесок отличаются размерами, способом крепления верхней части. Кроме того, передний амортизатор имеет другие параметры рабочей характеристики. Внутренние конструктивные элементы и принцип работы амортизаторов практически одинаковы. .

Ремонт ходовой части.

Всем привет. Примерно с месяц назад начал замечать что подвеска моя ослабла и на малейшей кочке стали прилетать удары в подвеске. На подкрылках стали появляться потертости от колес, понятно что ремонт подвески неизбежен. Заехал на СТО что продиагностировали мне подвески и подсказали что еще менять мне предстоит. Загнал машину на подъемник, подняли. мастер посмотрел внимательно подвеску и приговорил к замене сразу кроме пружин подвески и амортов еще и пыльники шрусов ( из четырех был только один нормаьный), рулевые тяги, верхние сайленты (нижние он мне сказал еще поездят). втулки стабилизатора. За замену всего этого вместе со сход-развалом на финише всей работы попросил около 8500руб, Не знаю дорого это или нет, но мне показалось дорого, Закупив запчасти в городе. приехал домой в село почитав БЖ других драйвовчан и посмотрев ролик в ютубе решил делать все сам.

Больше всего в замене запчастей меня напрягало замена пыльников шрусов и замена сайлентов. Особое внимание уделил шрусам. так как шарики нельзя менять местами. и нужно собрать так чтобы они остались на своих местах. При съеме шруса сделал метки на наружных корпусах штрих корректором ( можно чем нибудь другим что вам попадется под руку).

Также для ремонта шруса пришлось взять съемник за 500руб. Без него было несколько проблематично снимать. хотя те кто сталкивается ни в первой говорят что снимают и без него. Съемник конечно слабоват.

Замена сайлентов заняла очень много времени. не очень старые сайленты хотели выходить из посадочных мест. К сожаление момент съема с фотографировать не получилось так руки были сильно грязные да и было ни до этого. Края не много отогнул зубилом от рычага чтобы они отошли, а потом оправкой и кувалдой выбил их. Новые Балаковские зашли плотно. Когда все собрал они сидели достаточно плотно на рычаге. на старых две резинки отошли от металлических втулок и свободно вращались вокруг своей оси.

Напоследок оставил задачи полегче, такие как замена амортов и пружин. С ними было проще. Амортов сверху закис и откручиваться не хотел. ключиком сверху на шесть удержать его не получалолсь. Кто вообще придумал такую конструкцию чтобы с одной стороны надо было откручивать закисшую гайку на 17мм. а чуть выше надо держать шток аморта ключиком на 6мм, надоело мне этим занимать и просто тупо срезал аморт болгаркой. Пружины заменил легко немного надавив на нижний рычаг ломом и пружина вышла, чашка и проставка были сильно сплюснуты. хотя чашка не была сильно ржавой как я это видел на ютубе в некоторых роликах.

Напоследок оставил замену рулевых тяг и втулок стаба.

Последними менял втулки стаба. Были они у меня сильно разбиты особенно по две крайних которые крепятся к нижним рычагами и к лонжеронам. Туговато натягивались новые. но зашли. Ставил втулки СЭВИ. сидят плотно. Много времни заняло устанавливать стаб на место. слишком плотно они сидят.

Теперь что касаемо подвески с чего все и началось. С просевшим пружинами от центра оси до арки было 41,5 см. Колесо заметно чиркало на кочках. было видно что отбойник бьет об чашку на нижнем рычаге. Когда поставил на колес и снял с домкратов и опор показалось что слишком машина поднялась и размеры составили 48см. сел прокатнулся по селу и по всей видимости пружины встали на свои места, сейча расстояние с обоих сторон составляет 45см. не знаю много это или мало, хотя можно было бы на пару сантиметров поднять. может кто подскажет как это сделать или не надо?

Запчасти которые я покупал на Шниву:

Передние пружины — 2123 — 0290271201 (заводские) 2 по 950руб.
Амортизаторы передней подвески — 2123- 0290 540203 (заводские) 2 по 950 руб.
Проставки на пружины — 2101 — 2904195 10 (заводские) 2 по 55руб
Чашки пружин — 2 по 25 руб
Комплект подушек стабилизатор (СЭВИ) — 2123 — 2906046 — 225руб.
Пыльник наруж шруса (ТРЭК) — 2121- 2215030 2 по 270 руб.
Пыльник внутр шруса (ТРЭК) — 2121 — 2215068 2 по 220 руб
Рулевые тяги (ТРЭК) 2123 — 3414258 680руб.
Сайлентблок верхний комплект (бмрт) — 2101 — 2904040 лв 255руб.

P. S. После всего ремонт поехал и сделал развал схождение, цена вопроса 800руб. Машина после ремонта стала ехать гораздо приятней. Подвеска вести себя плавно и глотать кочки. в кузов удары не прилетают.

Убираем стук в передней подвески Нива Шевроле

Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.

Диагностика подвески.

Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.

После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.

Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.

После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.

Проверка зазора в ступичных подшипников.

Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.

Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.

Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.

Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.

Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.

При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.

Карданная передача.

Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.

Стук в переднем мосту.

Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.

Ходовая часть автомобиля Шевроле-Нива

2. Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости.

3. Износ резинометаллических шарниров рычагов.

4. Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов.

5. Износ шаровых шарниров рычагов.

6. Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес.

7. Большой дисбаланс колес.

8. Деформация дисков колес.

9. Осадка или поломка пружины.

10. Износ резиновых втулок штанг задней подвески.

11. Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов.

12. Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси.

1. Замените амортизаторы.

2. Подтяните болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их.

3. Замените шарниры.

4. Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора.

5. Замените шаровые шарниры.

6. Отрегулируйте зазор или замените подшипники.

7. Отбалансируйте колеса.

8. Замените диски.

9. Замените пружину.

10. Замените втулки.

11. Замените поврежденные буферы.

12. Разгрузите заднюю часть автомобиля.

Не поддаются регулировке углы установки передних колес

1. Деформация оси нижнего рычага или рычагов подвески.

1. Замените ось или рычаги.

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление воздуха в шинах.

2. Нарушение углов установки передних колес.

3. Неправильный зазор в подшипниках передних колес.

4. Деформированы рычаги подвески.

5. Неодинаковая упругость пружин подвески.

6. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.

7. Значительная разница в износе шин.

8. Повышенный дисбаланс передних колес.

9. Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески.

1. Установите нормальное давление в шинах.

2. Отрегулируйте углы установки колес.

3. Отрегулируйте зазор в подшипниках.

4. Замените деформированные рычаги.

5. Замените пружину, потерявшую упругость.

6. Устраните неисправность.

7. Замените изношенные шины.

8. Отбалансируйте колеса.

9. Выправьте или замените штанги.

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес

1. Давление воздуха в шинах не соответствует норме.

2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес.

3. Не работают амортизаторы.

4. Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров.

5. Нарушение углов установки передних колес.

6. Износ резинометаллических шарниров осей рычагов.

7. Большой дисбаланс колес.

8. Износ шаровых шарниров рычагов.

1. Установите нормальное давление в шинах.

2. Отрегулируйте зазор.

3. Замените амортизаторы.

4. Затяните гайки.

5. Отрегулируйте углы установки колес.

6. Замените шарниры.

7. Проверьте и отбалансируйте колеса.

8. Замените шарниры.

Частые пробои подвески

1. Осадка пружин подвески.

2. Не работают амортизаторы.

3. Деформация рычагов передней подвески.

1. Замените пружины новыми.

2. Замените амортизаторы.

3. Замените деформированные рычаги.

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

1. Износ трущихся поверхностей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением.

1. Замените шаровой шарнир и защитный чехол.

Неравномерный износ протектора шин

1. Повышенная скорость на поворотах.

2. Большие износы шарниров и втулок подвески.

3. Дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположенных по окружности, на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом и на центральной дорожке).

4. Неравномерное торможение колес.

5. Не работают амортизаторы.

6. Нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек протектора).

7. Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора).

8. Повышенное давление воздуха в шинах (большой износ в средней части протектора).

9. Занижено схождение передних колес (износ внутренних дорожек протектора).

10. Увеличено схождение передних колес (износ наружных дорожек протектора).

1. Уменьшите скорость.

2. Отремонтируйте подвеску.

3. Отбалансируйте колеса.

4. Отрегулируйте тормозную систему.

6. Отрегулируйте угол развала колес.

7. Установите нормальное давление.

8. Установите нормальное давление.

9. Отрегулируйте схождение колес.

10. Отрегулируйте схождение колес.

Биение колеса

1. Нарушение балансировки колеса:

2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес.

2. Отрегулируйте зазор.

Повышенный износ протектора шин

1. Езда на высокой скорости.

2. Слишком резкие разгоны автомобиля.

3. Частое пользование тормозами.

4. Нарушены углы установки колес.

5. Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес.

6. Перегрузка автомобиля.

7. Не выполнялась рекомендуемая перестановка колес.

1. Выбирайте скорость в зависимости от состояния дороги.

2. Избегайте резких разгонов.

3. Умело пользуйтесь тормозами.

4. Отрегулируйте углы.

5. Отрегулируйте зазор.

6. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации.

7. Переставляйте колеса согласно руководству по эксплуатации.

Визг шин на виражах

1. Ненормальное давление в шинах.

2. Неправильная установка углов передних колес.

3. Деформированы рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова.

Chevrolet Niva: полный список ее косяков

Машина разработана АВТОВАЗом, продажи начались в 2002 году. Выпускается на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Изначально предлагали с двигателями 1.7 ВАЗ‑2123 и опелевским 1.8 (ставили в основном на экспортные машины), затем оставили только российский мотор.

Глубокая модернизация — в 2009 году. В этот же период капризные карданы с крестовинами, требовавшие постоянного обслуживания, заменили валами с шарнирами. Но завод ежегодно «втихую» модернизировал десятки деталей и узлов с целью повышения надежности. По оценкам экспертов «За рулем», Нива‑2009 и Нива‑2018 — очень разные машины.

ДОСТОИНСТВА

• Низкая цена. : большой клиренс, малые углы свеса, энергоемкая подвеска, постоянный полный привод, понижающая передача, межосевой блокируемый дифференциал.
• Запчасти недорогие и есть везде.

• Низкое качество большинства запчастей, сломаться может что угодно и когда угодно.
• Нет альтернативы для мотора и трансмиссии.
• Слабосильного двигателя не хватает ни при обгонах на трассе, ни при штурме серьезного ­бездорожья.
• Кузов быстро ржавеет.
• Очень скромный багажник.
• Посто­янный шум и вибрации в салоне.

Особо надежным мотор назвать нельзя, но при тщательном обслуживании он ходит по 200 000 км без капремонта. Цепь ГРМ непредсказуемая, может потребовать замены после 50 000 км, а может прожить и 150 тысяч.

Опелевский мотор 1.8 детально рассматривать нет смысла — в России сохранились единичные экземпляры.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Пятиступенчатая механика такая же архаичная, как мотор. Досконально изучена не только сервисменами, но и многими автовладельцами. Список характерных неисправностей длинен, а начинается с течи сальников. Такая же слабость — у мостов и раздатки, но с 2011 года ставят улучшенные сальники, а к ним претензий значительно меньше.

Срок службы узлов трансмиссии сильно зависит от режимов эксплуатации. Коробка нежная, не любит перегрузок. Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45 000–50 000 км.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

• Всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок.
• Все агрегаты, где есть рабочие жидкости, включая ГУР, требуют постоянного контроля утечек и уровня.
• Нейтрализатор недолговечен и чувствителен к качеству топлива.
• При эксплуатации на разбитых дорогах быстро сдаются шаровые, ступичные подшипники, втулки, сайлент-блоки, детали рулевой трапеции.
• Нередко капризничает и отказывает электрика: генератор, модуль зажигания, стеклоподъемники, резистор печки.
• Резиновые чехлы шарнирных соединений требуют повышенного внимания.

Euro NCAP: тест не проводился.

Самое массовое предложение на вторичке: автомобиль 2012 года выпуска.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: машины после 2011 года выпуска, с пробегом до 100 000 км.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Лада 4×4, УАЗ Патриот, Renault Duster, Suzuki Jimny.

Основные поломки и проблемы Chevrolet Niva

Этот автомобиль является модернизацией старого советского внедорожника Нива. Разработчики этой модели осовременили дизайн Нивы и сделали машину более комфортабельной. Тем не менее, автомобиль унаследовал от предшественника основные проблемы, которые так и не были решены.

Новые Шевроле Нива нередко поступают в продажу с незатянутыми болтами и скрипящими дверными замками и петлями. Шумоизоляция в салоне практически отсутствует. Шум мотора и раздаточной коробки особенно досаждает на скорости 100 километров в час и выше. Кроме того, нередким предметом жалоб владельцев новых авто является наличие постороннего запаха внутри салона.

Распространенными неполадками Шевроле Нива являются

· протекание бачка с антифризом уже через год после покупки нового авто;

· быстрый износ помпы системы охлаждения;

· оплавление корпуса передних фар из-за нагрева его лампами (эту проблему можно решить заменой штатных ламп светодиодами);

· выход из строя катализатора из-за его сильной чувствительности к качеству горючего.

Проблемы двигателя Шевроле Нива

Мотор этой машины считается надежным, хотя, как и двигатели других ВАЗов, после 100000 километров пробега, нуждается в ревизии. Основной его проблемой является малая для автомобилей данного класса мощность. Особенно это заметно во время езды по скоростной трассе.

Распространенной неполадкой является протекание сальников уже при пробеге 30000 километров.

Недостатки трансмиссии и ходовой части Chevrolet Niva

У Шевроле Нива чаще всего подвергаются поломкам следующие узлы ходовой части:

· элементы рулевой трапеции;

Минусом ходовой части автомобиля является и быстрый выход из строя стоек. Кроме того, ШРУСы Шевроле Нива слабоваты для машины данного класса и не выдерживают больших нагрузок.

Слабыми местами трансмиссии являются крестовины карданного вала и подшипники коробки передач.

Неполадки электрики Шевроле Нива

Для Chevrolet Niva характерны такие неисправности электрики, как

· выход из строя генератора и стартера;

· неправильные показания датчика уровня топлива;

· сгорание предохранителей проводки вентиляторов.

Проблемы кузова Шевроле Нива

Основным минусом кузова этой машины является его сильная подверженность коррозии. Даже небольшого повреждения лакокрасочного покрытия достаточно для появления очага ржавления.

Если Вам понравилось - можно подписаться. Добра и счастья тем, кто не поскупился на ЛАЙК.

Еще очень полезные статьи:

Как делается диагностика ходовой Chevrolet Niva

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Шевроле Нива отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Chevrolet Niva позволит избежать подобной ситуации.

• пружины и амортизаторы;
• рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
• втулки стабилизатора Шевроле Нива;
• рулевые тяги и рейка;
• ступичные подшипники;
• ШРУС.

Диагностика ходовой Шевроле Нива должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Chevrolet Niva в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

• внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Chevrolet Niva, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
• слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
• произвольное подруливание в сторону, Шевроле Нива уводит при езде прямо;
• неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Chevrolet Niva, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Шевроле Нива, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Chevrolet Niva начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Шевроле Нива). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Шевроле Нива. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Chevrolet Niva, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Шевроле Нива, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Chevrolet Niva поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Шевроле Niva обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Шевроле Niva. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Chevrolet Niva, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Шевроле Нива путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Chevrolet Niva, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Шевроле Нива, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Chevrolet Niva, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Ходовая часть Нива Шевроле - ремонт и обслуживание

Ходовая часть Нива Шевроле включает в себя переднюю и заднюю подвески. Так как больше всего неприятностей подстерегает владельцев этой модели в передней независимой подвеске, состоящей из нескольких поперечно расположенных рычагов, цилиндрических витых пружин, а также амортизаторов и стабилизатора для большей поперечной устойчивости, то именно ее конструкцию и особенности ремонта стоит рассмотреть подробнее.

Диагностика передней подвески Нива Шевроле

Для того чтобы провести проверку технического состояния элементов передней подвески надо загнать автомобиль на подъемник или смотровую канаву. В последнем случае колеса вывешиваются с помощью домкрата либо другого подъемного устройства . Диагностика начинается с визуального осмотра конструкционных элементов подвески.

Так, например, детали из резины не должны иметь признаков износа материала и должны отсутствовать механические повреждения таких деталей. На шарнирах, изготовленных из смеси металла и резины, не должно быть растрескиваний и признаков старения. В случае обнаружения дефектов, детали необходимо поменять.

Далее проводится проверка того, в каком состоянии находятся защитные чехлов шарниров и шаровой опоры с каждой стороны. Если на этих элементах обнаружены повреждения, то придется их заменить. На верхних шарнирах проводим осмотр резиновых подушек, а на нижних - резиновых втулок амортизаторов. Алгоритм при обнаружении дефектов идентичен предыдущим случаям.

Осматриваем втулки на обоих рычагах. Также необходимо проверить и состояние втулок, располагающихся в стабилизаторе для поперечной устойчивости. Не забываем и о безопасном креплении на нижнем рычаге скоб стабилизатора и кузовных лонжеронов.

Проверка зазора в подшипниках ступиц

В случае увеличенного значения зазора в подшипниках в определенном скоростном диапазоне можно прочувствовать появление вибрации. В таком случае имеет место и неравномерность (пятнистость) износа шин, и резкое уменьшение ресурса работы подшипников. К уменьшению ресурса может привести и нулевое значение зазора. В таком случае к вибрации может прибавиться еще и тугость при попытке вращения ступицы. Значение зазора между подшипниками должно быть равно 0,15 миллиметрам. Для того чтобы отрегулировать эту величину понадобится использование ключа для колесных болтов, молотка и ключа на 27.

Чтобы определить проблему с подшипниками надо немного покачать вывешенное колесо. Если ощущается пусть даже маленький люфт, потребуется выполнить регулировку параметра зазора. Для проведения окончательной проверки нужно попросить небольшой помощи, так как придется одновременно удерживать нажатой тормозную педаль и качать колесо. Если подобная манипуляция не выявит люфта, тогда на сто процентов зазор подшипников нуждается в регулировке.

Общие сведения о ремонте и обслуживании ходовой части автомобилей смотрите здесь. Как отремонтировать бампер своими руками и какие для этого потребуются материалы читайте тут.

Регулировка зазора

Первым делом придется демонтировать декоративную крышечку, затем расконтрить ступичную гайку и, одновременно придерживая ступицу от проворачивания при помощи воротка, отвернуть гайку. В процессе регулировки ступицы необходимо обязательно иметь под рукой новую ступичную гайку, потому что по окончании регулировки ее вряд ли получиться надежно законтрить на старом месте. Скорее всего, произойдет повреждение буртика за счет предыдущей контровки. И если заранее не подготовиться, то процесс может затянуться.

Далее наворачиваем и затягиваем новую ступичную гайку, используя крутящий момент равный 19,6 Н·м. При этом нужно единовременно поворачивать саму ступицу практически на 90 градусов в каждом направлении по несколько раз. Таким образом, можно добиться самоустановки на свое место подшипников.

Ослабляем регулировочную гайку и в очередной раз затягиваем ее с усилием равным 6,8 Н·м. Теперь можно отпустить гайку регулировки на 25 градусов.

Стопорим ступичную гайку путем замятия буртика в несколько пазов на расположенные на корпусе цапфы и устанавливаем в обратном порядке ранее снятые детали.

По окончании процесса регулирования зазора в ступичных подшипниках, нужно проверить с какой легкостью вращаются колеса. Самый последний этап проверки качества выполненной работы заключается в оценке степени нагревания ступицы после того, как машина пройдет один километр без применения тормозной системы.

Замена подшипников ступицы

Среди основных внешних примет, позволяющих судить о появлении необходимости выполнить демонтаж подшипников для проведения дефектовки, стоит выделить наличие повышенного шума во время движения, а также отсутствия положительного эффекта от регулировки номинального значения зазора между подшипниками. Чтобы демонтировать, а затем поставить на место ступичные подшипники вам понадобится ключ для колесных креплений, еще несколько ключей, размером 17 и 13, плоская отвертка, небольшой молоток, динамометрический специальный ключ, а также оправка для проведения запрессовки сальника. Из жидкостей для работы необходимы смазка под названием Литол-24 и немного керосина. Кроме того, надо отыскать подходящую емкость, в которой будут промываться снятые детали.

Сам процесс работы начинается со снятия поворотного кулака, изъятия из его конструкции ступицы, дистанционного кольца, сальника, а также внутренних подшипниковых колец. Не забываем промыть каждую деталь с помощью подготовленного заранее керосина. Проводим визуальный осмотр беговых дорожек обоих подшипниковых колец, а также рабочей роликовой поверхности. Как на роликах, так и на кольцах недопустимо наличие видимого износа, сколов. Дефектную деталь требуется сменить совместно с кольцами, расположенными с наружной стороны. При этом обе детали автомобиля необходимо заменять единовременно.

С помощью ударов молотка небольшой силы по бородку, приставленному с наружной стороны кольца, нужно постараться выпрессовать его из кулака. Далее, все теми же незамысловатыми постукиваниями молотком, надо запрессовать новый наружный подшипник, до момента упора, в буртик гнезда, находящийся на поворотном кулачке. С помощью Литола заполняем пустые полости внутри поворотного кулачка. Смазка наносится на наружные стороны подшипникового кольца.

Осталось лишь поставить назад ранее снятые в поворотном кулаке детали и провести процесс регулировки параметра зазора между ступичными подшипниками.

Читайте также:

  
• Рено меган 2 не заводится не крутит
  
• Замена выжимного подшипника ваз 2109
  
• То и ремонт jeep
  
• Свист опель корса д
  
• Установка жесткого потолка на ниву