Нива дергается при трогании назад

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Рывок в момент начала движения

Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки.

Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат: Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика см.

ВАЗ 21213 | Автомобиль движется рывками | Нива

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения; — при разгоне;

— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа wd40, возможно — переносная лампа.

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа wd40, возможно — переносная лампа.

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Рывок в момент начала движения

Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки.

Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат: Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика см.

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Дергается машина — причины и пути решения

Причины, по которым может дергаться Нива на ходу, могут быть разными. И за довольно немалые километраж, который мне пришлось намотать за несколько лет не только на Ниве, но и других отечественных машинах, могу выделить те проблемы, которые заставляли машину дергаться при движении.

Сразу хочу сказать, что список, приведенный ниже наверняка окажется не полным и многие владельцы ВАЗ 2121 смогут привести свои соображения на этот счет. Но лично в моей практике встречались только следующие:

1. Первый и наиболее распространенный случай, когда вы заправились на АЗС некачественным топливом. Таких случаев на личной практике было довольно много. Особенно запомнился один, когда расход топлива увеличился с привычных 11 по трассе до 25 и даже больше. А во время движения по трассе из выхлопной трубы валил черный дым. Оказалось, местный барыга, у которого я заправился как мне казалось бензином, разбавлял его чуть ли не наполовину с дизельным топливом.
2. Вторая причина также относится топливу и его составу, а точнее — посторонним веществам в баке. Зачастую в нем скапливается конденсат или же опять-таки с некачественным бензином попадает вода в бак. Когда карбюратор хватает воды, то двигатель естественно будет дергаться, так как работать на воде он не будет. В этом случае необходимо выкачать из бака все топливо и хорошо промыть, а бензин проверить на наличие воды — обычно она скапливается внизу, так как тяжелее.
3. Подгоревшие контакты системы зажигания, которые способствуют возникновению пропусков и перебоев в работе мотора. Лечится данная проблема либо заменой контактов, либо их чисткой. Также в трамблере может пробивать на массу проводок от контактов, что тоже будет являться причиной нестабильной работы двигателя.
4. Пропуски в зажигании также могут быть связаны с пробиванием высоковольтных проводов, неисправных свечах или даже катушки. Данные неисправности лечатся заменой вышедших из строя деталей.

Вот пожалуй и все, что мне удалось вспомнить из своего личного опыта эксплуатации автомобиля Нива и других моделей Жигулей. По крайней мере других симптомов с моими авто не было. Может быть, кто-то из владельцев даст свои полезные советы и проблемы, которые возникали у них. Если есть, чем дополнить, можете добавить свои комментарии ниже.

Машина дергается при нажатии на педаль газа, тупит при трогании с места: основные причины

Многие владельцы автомобилей как отечественных, так и иномарок, нередко сталкиваются с проблемой рывков машины при нажатии педали газа. Причин такого поведения авто существует немало. Поэтому предлагаем далее ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

1 Неисправность датчиков топливной системы

Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПДЗ, особенно это часто случается у «вазовских» моделей. Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность достаточно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если нажатие на педаль газа осуществляется очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал компьютеру. В результате двигатель вначале не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «захлебываться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнет.

Способ узнать почему горит CHECK!

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин…» Читать далее >>

• Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.
  Читать далее >>

Решить проблему можно только одним способом – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного–двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает дергание автомобиля – это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае его поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблемным является не сам датчик, а воздуховод (гофра), который идет от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации подсос воздуха может осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

У некоторых автомобилей дергание при наборе скорости на холостом ходу может возникать в результате выхода из строя датчика положения коленвала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

Чтобы проверить работу этого контроллера, к нему нужно подключить осциллограф. Смазанные или едва заметные импульсы говорят о том, что датчик работает действительно некорректно. Учтите, что при полном его выходе из строя, автомобиль вообще перестает заводиться.

2 Проблемы в системе подачи топлива

Нередко автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате недостатка топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляет себя при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сжигается в двигателе гораздо быстрей, чем поступает в поплавковую камеру.

Причин, по которым может возникать такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Для решения этой проблемы можно выполнить следующие действия:

1. Демонтируйте крышку насоса.
2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, необходимо заменить изношенные детали.

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера…

Чаще всего бензонасос находится под капотом. Однако у некоторых автомобилей он может располагаться сзади. К примеру, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная – забился топливный фильтр. Если вовремя его не заменить, он может забиться настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести автомобиль будет невозможно.

3 Неисправность в узле подготовки смеси

Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т.е. карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заливки некачественного топлива.

Если ваш авто при нажатии на газ, набирая скорость, начинает дергаться — это верный признак неполадки в узле подготовки смеси

Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить. Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно так же обстоят дела и с инжектором: устранить засоры можно только промывкой. Причем, для этого необходимо использовать специальное средство для инжекторов.

Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.

Шевроле нива дергается при трогании с места

На горячую начало калбасить и бить машину в области коробки, приходится подгазовывать чтоб не трясло и не глохло, также бывают удары в той же области при резком ускорении во время переключения с низшей на высшую передачу.

Еще при движении накатом при включенной передаче, когда обороты снижаются примерно до 1200 слышен удар.

Может кто подсказать, у кого было и что можно сделать?

Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:

Тока выжимной лучше отечественный ставить , у QH он какойто не надёжный , на вид.

Алексей aka ALER.

Доброе время суток.

Господа, помогите, пожалуйста поймать полтергейст, поселившийся в моей машине, достал уже, право слово…

Диспозиция: машина периодически дёргается и вибрирует при плавном трогании с первой передачи, не отльок в горку, как в сабже, но и по горизонтальной поверхности. Глюк проявляется достаточно бессистемно, т.е. один раз можно тронуться плавно и мягко, а другой раз рывками и с вибрацией. Как это выглядит: даем газу, плавно отпускаем педаль сцепления и вместо того, чтобы как положено мягко тронуться, появляются рывки с частотой примерно полтора рывка в секунду, и создается такое впечатление, что двигателю приходится преодолевать заметное сопротивление, потому как в момент рывком несколько падают обороты. При этом возникает неслабая вибрация и какой-то металлический призвук. После того, как тронулся – всё нормально, никаких особо аномальных вибраций и дерганий нет, в том числе на высоких скоростях (120кмч.).

Если тронуться на оборотах

3к. резко бросив сцепление, машина несильно дернется, немного крякнет и дальше едет нормально
Не уверен, но кажется, что на холодной машине глюк проявляется реже, чем когда поездишь, особенно если поездишь интенсивно при частом интенсивном торможении двигателем. Повторюсь, это лишь не подтвержденная гипотеза.

Так вот, коробке перебрана, диск сцепления и выжимной новые, корзина старая, Глюк остался, как и был до переборки 🙁
Может крестовины насмерть клинят? На переднем кардане обе крестовины, если их наклонять в те четыре стороны, куда они могут наклоняться (кардан снят) в крайнем наклоненном положении подклинивают, но не также смертельно, в самом деле… Или всётаки маховиккорзина износились и сцепление пробуксовывает?

Теперь остальные данные, может и не имеющие отношения к делу, но поскольку я не знаю, к чему их отнести приведу, авось пригодятся. ОЧЕНЬ часто при переключении передач, особенно когда переключение происходит быстро, отпускаешь педаль сцепления и снизу слышится отчетливое резкое металлическое «бздынь». Проявляется также достаточно бессистемно, при одних и тех же условиях может звякнуть, а может и нет.

Господа, помогите отловить глюк, а то на нервы действует… 🙂

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя Шеви Нива на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков: в момент начала движения; при разгоне; при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля Нива Шевроле с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения Шевроле Нива

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки Нива Шевроле, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива Шеви Нива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см 2 . При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см 2.

Причинами снижения давления могут быть:

Неисправный регулятор давления топлива Шеви Нива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

Засоренный топливный фильтр;

Неисправный топливный насос высокого давления Нива Шевроле

Рывки при разгоне автомобиля Нива Шевроле

Причиной рывков при разгоне Шеви Нива может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Рывки при стабильном движении Шевроле

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно: внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем Шеви Нива может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат: неравномерная работа двигателя на холостом ходу; снижение максимальной мощности двигателя. Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика положения дросельной заслонки Шеви Нива замените его.

Нива дергается при трогании назад

А ведь если маховик лопнут, то его от нагрева начнет корежить а вместе с ним и корзину.
Р.S. Мысли вслух. Надеюсь что я неправ.

Исключить нельзя, вот только с чего бы ему лопнуть - у меня был всего лишь длительный перегон по идеальной трассе.

Возможен брак литье этого маховика (микро трещины) а проявилось это только сейчас. Повторюсь, надеюсь что я неправ. В любом случае, машину на операционный стол ложить.

Ну вот,придется теперь не к Володе в Долладу, а на гарантию -в Элекс.

У меня такое же дерганье время от времени. Не знаю с чем связано. Когда начинает дергаться - просто чуть медленнее отпускаю сцепление, немного прибавив газу по сравнению с обычным. Осмотрел снизу - нашел следы тормозной жидкости с РЦС на картере сцепления - может попадает как нибудь?

Как раз и попадает,куда не надо.Заменил у себя РЦС и симптомы пропали

У меня такое же дерганье время от времени. Не знаю с чем связано. Когда начинает дергаться - просто чуть медленнее отпускаю сцепление, немного прибавив газу по сравнению с обычным. Осмотрел снизу - нашел следы тормозной жидкости с РЦС на картере сцепления - может попадает как нибудь? Кстати, такое же дерганье было на НИВЕ (при пробеге около 20тыс) после дальней дороги. Ничего тогда не делал - само прошло, а сцепление отходило 120 тыс! - потом заменил вместе с КПП.
Так что может пока не торопиться с заменой всего и вся?

Присоединяюсь, не стоит пока заморачиваться, один в один такая-же хрень, то есть, то нету. Попробуй покатайся должно пройти. Когда была 6-ка (жигуль) с этой муднёй справился заменой сцепления. Попробуй на пониженной покатай, попали немного.

Дык в чём дело то было.

Ну вот ответ его мне в личку:

да было такое. на холодную без проблем чуть покатаешьсяи начинается. чем больше газ тем сильнее колбасит при троганье с места. долгое время грешил на коробку-корзину-диск. все оказалось проще..

Привет! Так в чем была причина дерганья?

Привет! у первичного вала коробки есть опорный подшипник в кол. валу. после его замены неисправность устранилась а то не возможно вообще было первую включить. Удачи!

А почему на холодном такого нет.

Человек, который менял сцепление на Sachs, сказал,что ему тоже меняли этот подшипник, т.к. был РЖАВЫЙ. Может на холодную он не подклинивает, а расширится и начинается свистопляска. Хрен его знает. Задолбало это шаманство- поменяю его тоже.

Задолбало это шаманство- поменяю его тоже.

Ещё слыхал,что не желательно холодную машину заводить на передаче нажав сцепление,т.к. в этот момент идет на тот самый подшипник большая нагрузка. Всегда так заводил:eek: вообщем х.з.:roll:

Откуда там большой нагрузке взяться, если при выжатом сцеплении вал коробки может свободно( без нагрузки!) вращаться на двух опорах(подшипниках)?

Как это, каждый что нибудь одно? Например: Я меняю сцепление, но оставляю наполовину живой опорный Подшипник. ТЫ меняешь Подшипник, но оставляешь наполовину живое сцепление. Результат: причину находим, Подшипник. Через неделю мы с тобой лезем в говны, у меня умирает подшипник, у тебя сцепление СНОВА СНИМАТЬ КОРОБКУ. Анегдот в тему "Джон! Тебе не кажется, что мы дерьма на халяву объелись"
Если уж снял коробку, то меняй ВСЁ. ИМХО.

Имелось ввиду,что типа один-подушки двигателя,другой подвисной и т.д. Всё че в разных местах,и от чего это тоже может быть!

Мне не показалось

Вставлю свои 5 копеек.
У меня аналогичное происходит, но не всегда. Заметил, что наболее явно проявляется при сырой погоде.

А здесь ещё и фото БМВного сцепления: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=35888

Коротко предистория. Сцепление вроде как просилось на замену( было легкое самопроизвольное дерганье вперед при включении первой передачи), но было устранено заменой по гарантии РЦС. После этого прошел еще 6 тыс. Сейчас( пробег 17000), после длительного перегона за один присест(800км) с тремя короткими получасовыми остановками, при въезде в Морскву и движении по Московским пробкам , начало нехило так трясти машину при попытке тронуться. Полез даже смотреть не отвинтился ли кардан, но с ним все было в норме - болты на резьбовом герметике. Со второй передачи тронуться удавалось более или менее ровно. Доехал до дома поставил - с утра на холодную - все в норме - спокойно трогаюсь с первой. Но, проехав до дачи 45 км( даже без пробок!) - опять та же болячка - при трогании с первой - сильно колбасит машину. Что это может быть? Началось после этого 800 километрового пробега.

У меня было именно такое месяц назад, причина была в перетянутом ручнике. Особенно сильно чувствовалось когда накатом с горы. того гляди с сиденья от вибрации сползёшь.

У меня было именно такое месяц назад, причина была в перетянутом ручнике. Особенно сильно чувствовалось когда накатом с горы. того гляди с сиденья от вибрации сползёшь.

Накатом эт одно. Я вот когда с места трогаюсь тряска начинается.

Накатом эт одно. Я вот когда с места трогаюсь тряска начинается.

Тут дело не в людях и мнениях - для Вашей конкретной проблемы есть конкретное решение. Вот и всё. Советую - так как сам прошёл этот путь и полностью доволен результатом.

P.S. Одни учатся на чужих ошибках, другие не понимают и своих.

Тут дело не в людях и мнениях - для Вашей конкретной проблемы есть конкретное решение. Вот и всё. Советую - так как сам прошёл этот путь и полностью доволен результатом.

P.S. Одни учатся на чужих ошибках, другие не понимают и своих.

Началось в 45тыщ,думал что сдох диск сцепления,заменил всё сцепление в сборе(даже новую вилку поставил) маховик идеальный,с цилиндрами всё в порядке.И всё равно всё также трясёт(и когда лезу на 1 пониж. на дамбу рычаг коробки ходуном ходит).Грешил на подвисной подшипник кардана(был люфт) заменил его и до кучи 3 крестовины---не помоглоПодушки(двига) думал может оторвались---НЕТ. всё в норме.Продолжаю искать в чём фокус

А здесь ещё и фото БМВного сцепления: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=35888

Да ладно,может эт у меня так. Хотя. на уазпатриот.ру SEM писал,что после замены такая фигня присутствует(

Если и ручник окажется не причем, то подозрение будет только на закипание тормозухи в рабочем цилиндре или подводящей магистрали. Хотя, тогда не понятно будет, почему со второй трогаешься более-менее нормально.

БМВшное говорят в говнах быстро сдыхает.

Блин, все просто. Надо только горку подходящюю подобрать. На Урале с этим проблем нет :). Заехал туда, для чистоты эксперимента отключил двигатель и перевел раздатку на нейтраль. И отпускаешь или ручник или тормоз. Если дело в ручнике, он себя и покажет. У меня клинил механизм, который колодки разводит.

А что, при обычной езде накатом (если есть дерганье при трогании), разве этого не почуешь? Я на ручник подозрения имею конечно, но накат-то отличный! А ручник если уж трет, то , наверное, и на накате это сказывалось бы? А ручником я почти не пользуюсь.

Ну это как на тапок давить, а так у тебя расход по 16 л на сотню получился.

Ну про расход я не спроста написал, дело в том, что так называемый "треск раздатки" у меня появляется периодически и причину его я( думаю и не только я :-)) до сих пор выяснить не могу. Последнее время он у меня почти не уходит. Расход при этом треске растет. По ощущениям(может из-за этого треска!) катится хуже. Зато когда треск практически отсутствует, точно могу сказать, что машина катится легче и расход меньше. Проверял при поездке в Беларусь - туда долетел легко с расходом в 12.5 где-то. Скорость 110-120 держал.Обратно треск уже имел место быть - расход стал 14.5. Скоростной режим тот же. Пока есть слабая надежда , что это все же ручничок подклинивает, вот только не пользуюсь я им. Ну да ладно, по методике Кот66 проверю в выходные.

ручник уазовский - зверушка хитрая и коварная. Нечасто, но любит поприкалываться над прокладкой между рулем и сидением :)

хотя в самом начале этой темы акцентировать на нем не хотел, поэтому указал последним, - все-таки это более редкая причина по сравнению со сцеплением и всего вокруг него имхо.

Простые вещи типа перетянутых колодок, закисания разжимного механизма - сравнительно заметны и чаще особых проблем не доставляют, могут вылечиться временем. Но:

дисбаланс этой хрени очень приличный и связанные проблемы там возникают, когда начинает люфтить выходной вал раздатки. Этого уже достаточно, но в дополнение ко всем бедам, когда развивается люфт, то, несмотря ни на что, обожает откручиваться гайка, крепящая ручник к валу. При разбитом подшипнике раздатки можно никогда не пользоваться ручником, но потом получить снесенные до металла колодки. Хотя последнее видел только на уж очень запущенных казенных козликах.
На накате отражется мало, вылезает на малой частоте вращения, вибрацию, потряхивание обычно можно почувствовать не только при трогании, но - в различной степени- и непосредственно перед остановкой

Другой вариант:
одна колодка осталась без фиксатора - держалась только на стяжных пружинах. Иногда ее немного поджимало к барабану, при этом вылетевшая чашка солдатика разогревала всю эту хрень почти докрасна

Попутно замечу, что по крайней мере раньше колодки ручника не просто стирались, а трескались и выкрашивались от перегрева. Вариаций поведения при этом было море.

Совсем из разряда курьезов - дефект отливки барабана ручника цеплял за колодки, проявлялось периодически

Все сказанное на основании предков из большого козлиного стада; на патре я там только разок все проверил, когда болты кардана на фиксатор резьбы ставил

Еще раз - ставить этот узел черезчур высоко в ранге причин проблемы не стоит, но и забывать про него совсем не надо имхо.

ручник уазовский - зверушка хитрая и коварная. Нечасто, но любит поприкалываться над прокладкой между рулем и сидением :)

хотя в самом начале этой темы акцентировать на нем не хотел, поэтому указал последним, - все-таки это более редкая причина по сравнению со сцеплением и всего вокруг него имхо.

Простые вещи типа перетянутых колодок, закисания разжимного механизма - сравнительно заметны и чаще особых проблем не доставляют, могут вылечиться временем. Но:

дисбаланс этой хрени очень приличный и связанные проблемы там возникают, когда начинает люфтить выходной вал раздатки. Этого уже достаточно, но в дополнение ко всем бедам, когда развивается люфт, то, несмотря ни на что, обожает откручиваться гайка, крепящая ручник к валу. При разбитом подшипнике раздатки можно никогда не пользоваться ручником, но потом получить снесенные до металла колодки. Хотя последнее видел только на уж очень запущенных казенных козликах.
На накате отражется мало, вылезает на малой частоте вращения, вибрацию, потряхивание обычно можно почувствовать не только при трогании, но - в различной степени- и непосредственно перед остановкой

Другой вариант:
одна колодка осталась без фиксатора - держалась только на стяжных пружинах. Иногда ее немного поджимало к барабану, при этом вылетевшая чашка солдатика разогревала всю эту хрень почти докрасна

Попутно замечу, что по крайней мере раньше колодки ручника не просто стирались, а трескались и выкрашивались от перегрева. Вариаций поведения при этом было море.

Совсем из разряда курьезов - дефект отливки барабана ручника цеплял за колодки, проявлялось периодически

Все сказанное на основании предков из большого козлиного стада; на патре я там только разок все проверил, когда болты кардана на фиксатор резьбы ставил

Еще раз - ставить этот узел черезчур высоко в ранге причин проблемы не стоит, но и забывать про него совсем не надо имхо.

Похоже все ж на правду с ручником - до дачи средний расход 16 . Обратно - 11.46.Чем объяснить не знаю. Ручник как не трогал,так и не трогаю. На ТО2 специально озадачу сервис на проверку ручника со вскрытием.

Началось в 45тыщ,думал что сдох диск сцепления,заменил всё сцепление в сборе(даже новую вилку поставил) маховик идеальный,с цилиндрами всё в порядке.И всё равно всё также трясёт(и когда лезу на 1 пониж. на дамбу рычаг коробки ходуном ходит).Грешил на подвисной подшипник кардана(был люфт) заменил его и до кучи 3 крестовины---не помоглоПодушки(двига) думал может оторвались---НЕТ. всё в норме.Продолжаю искать в чём фокус

Так сцепление ставили такое же? В чём тогда смысл замены был? Хотя и я уже писал - сам сначала на усиленный диск поменял, а когда стало ещё хуже уже раскошелился на БМВное сцепление в сборе.

Про кардан - ещё не решились выкинуть эту идиотскую конструкцию с подвесным подшипником? ОЧЕНЬ советую! Только не забудьте траверсу под подвесной подшипник вырезать.

БМВшное говорят в говнах быстро сдыхает. и не факт,что отдашь за него бабки и будет всё отлично.НЕ ФАКТ.

Не видел на форуме НИ ОДНОГО хотя бы мало-мальски негативного отзыва об БМВном сцеплении. Как уже писал много раз - у меня с ним пробег небольшой, но буксовал уже много раз, тянул другие машины, постоянно езжу по городу по пробкам - никаких минусов не вижу, обсуждаемые рывки ПОЛНОСТЬЮ отсутствуют. Что важно - БМВное сцепление позволяет трогаться мягко, но очень энергично - на пальцах не объяснить, но кто ездит с ним наверняка понял о чём я. В качестве эксперемента - попробуйте упереться колесом в бордюр и потом с места заехать на этот бордюр. Со старым сцеплением в такой ситуации начинались рывки, двигатель "утыкался" или "ревел" и машина прыгала вперёд. Сейчас я могу спокойно БЕЗ рывков, плавно заехть на бордюр регулируя въезд педалью сцепления и газом.

Элементаро на заводском, это навыки упраления автомобилем.

Неа. Это надо попробовать - как раньше мы ездили без ГУРа, инжектора, АБС и т.п. и думали, что это всё излишества, а теперь точно известно, что без всего этого не езда. Т.е. Жигули точно хуже Мерседеса. В общем - если есть возможность просто попробуйте проехать на машине с БМВным сцеплением и больше Вас убеждать не придётся.

Читайте также:

  
• Скрипит торпеда на рено меган 2
  
• Стоит ли покупать новую ниву 4х4
  
• Замена на кловер приора
  
• Какой подлокотник лучше поставить на гранту
  
• Автомобиль ваз 2101 2107 эксплуатация и ремонт своими силами