Ниссан жук заглох на ходу и не заводится

Обновлено: 09.01.2025

Загадки автомобилей. Nissan Juke заводится и глохнет…

Доброго всем времени!
Просто интересный момент из жизни, которым хочу поделиться с Вами. А вдруг у кого то так же! Ведь нынче, что мы делаем первым делом, когда у нас ломается автомобиль?! Естественно, если причина не ясна, а не банальный прокол колеса, скажем… Бежим в интернет с фразой, максимально приближенной к ситуации.
Для себя, заметил, что мне даже интересно разгадывать подобные загадки машин. Эдакое — "Что? Где? Когда?"
Итак. Выходной день. Звонок от соседа — Помоги! Жук заводится и глохнет!
О епт! Сам я далеко не автослесарь! Просто есть стаж и опыт общения с автомобилями за все эти годы. Ладно.
Берем с собой тестер и контрольку и адаптер OBD. Этого набора должно хватить по идее, что бы выйти на какой нибудь след.
Прихожу, завожу. Заводится, только приборка проходит тест т.е. стрелки тахометра и спидометра делают оборот до максимальной отметки, а как только возвращаются назад, машина глохнет. Газовать — фиолетово. Делаю так несколько раз.
Что мы знаем о машине? Покупалась в салоне. Пробег 134000км. Свечи не менялись, топливный тоже! Да, это плохо. Но сосед валит все на нехватку средств. Ну и типа, аргумент, ездит же, все нормально! Для меня лично, плюс в этом, что я могу наблюдать и делать свои выводы про эксплуатацию машин с подобным обслуживанием. Хорошие или плохие, будет ясно потом.
Идем дальше. Первое — бензин!

Но на приборке есть еще три деления и остаток пробега на этом количестве, порядка 80 км. А вдруг пистит?! Визуально, машина стоит ровно, без кренов. Сосед утверждает, что с приборкой все нормально и датчиком тоже. Он заправляется по понедельникам и ему как раз хватает бака на этот период, ездить на работу.
Ладно, пока…
Вставляю OBD, сканирую … Все чисто. Ни на что не жалуется. Вообще! Очень интересно!
Лезу в преды, прозваниваю все.

Все ок.
Давай скинем клемму на пару минут, мало ли, что там в космосе произошло, мож глюк какой…
Результата нет!
Звоню другу, который работает на сервисе не далеко. Описываю ситуацию, подскочи говорю. И захвати с собой сканер ваш, мож мой адаптер не все "берет".
Пока он едет, не унимаюсь про бензин. Гоню соседа с канистрой за бензином. Пока он ее ищет, приезжает друг.
Пробует завести, сканирует, спрашивает про преды. Стоим перебираем в голове возможные причины. Сосед так и не поехал еще за бензином, мол может сейчас прояснится, что нибудь в две головы.
Друг лезет под сиденье, скидывает шланг с топливного насоса, нет давления! Все, говорит, по ходу писта насосу. Я не унимаюсь, что вряд ли ему писта!
— Да нет! По-любому насос!
Смотрю цену на насос в сборе. 18900р! Епические вафли! На короллу брал за 9р, правда без самого насоса! Модуль с датчиком. Радую соседа, что нашел ему запчасть оригинальную. Там рядом бочка с водой стояла, он почти в нее и сел жопой.
Друг подбадривает, не печальтесь, жизнь продолжается! Есть же и аналоги, типа стартвольта, 2600 за все удовольствие! Я (он) себе ставил, нормально отрабатывает. Да и на сервисе не раз ставил. Нужно только успеть купить т.к. уже дело ближе к вечеру воскресенья. А завтра на работу. Я решил отбуксировать машину к себе и пока сосед поедет на рынок, я разберу.

Благо, пластиковая гайка фильтра открутилась без проблем, с помощью чурочки и молотка. Когда менял на своей королле, пришлось сварить съемник, чурочкой никак и все.
Достаю модуль топливного насоса из бака. Бак на жуке внутри, светло, светло серого цвета. Я опешил! Ничего не понял даже! Пальцем провожу по дну, а там… Хоть бы капля бензина была! А еще, почему я не много "потерялся" когда смотрел на бак, я рассчитывал увидеть там хоть какой то "мусор", типа песочка или еще каких нибудь ошметков. Нет! Он идеально чистый! Идеально! И естественно, я смотрю в него и не вижу ничего, ни мусора, ни бензина!))
Заливаю свою пятилитровую канистру бензина для мотоинструментов в бак. С улыбкой ставлю все на место. Почти уверен, что проблема решена.
Завожу… И чудо! Все прекрасно работает. Минут пять катаюсь… Звоню соседу по видеосвязи. Ну не могу я
удержаться!
Говорю ему, что все плохо! Нужно брать "оригинал"!
— Ну как?! Ну, Леша же вот сказал, что можно за 2600?!
— Ну он так сказал, а я позвонил официалам! Они мне сказали, что если мы хотим "положить" свой мотор, то ставьте за 2600! А надо оригинал! За 18900р!
Минуту или две я наблюдаю за его взглядом куда то далеко и слушаю фразы — "Йопаный по голове", "пистец". Потом начинаю улыбаться и у него на лице появляется надежда, что я его подкалываю, а на самом деле все хорошо…
Короче, возвращается он домой с пивом в виде благодарности. Хеппи энд.
Но с заменой фильтра, советую ему все же не затягивать. Какой поставить, решать ему. Но пока катается так. Во всяком случае, теперь он знает, что датчик топлива у него пистит.
А я, пару раз еще подъепываю своего друга из сервиса — Писта насосу! Писта насосу! Эстэошник сраный!
Не факт, что в вашем случае подойдет эта статья, но все же! Имеет место быть!
Всем удачи! Ровных дорог!

Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

1. Включить аварийную сигнализацию;
   
2. Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
   
3. Выставить знак аварийной остановки;
   
4. Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
   
5. Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
   
6. Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.
   

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

• Заливка бензина под вашим транспортным средством.
  
• Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
  
• Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
  
• Видимые трещины на топливных шлангах.
  

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

• Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
  
• Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.
  

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Машина заглохла на ходу и не заводится: 6 возможных причин такого явления

Автомобиль, который глохнет на ходу, может создать опасную ситуацию независимо от того, где это происходит.

Если вы находитесь в движении, даже на маленькой скорости и ваша машина внезапно заглохнет, вполне возможно, что кто-то, не успев вовремя затормозить, врежется в задний бампер вашего автомобиля. А если машина глохнет на оживленной трассе, то существует большая вероятность попасть в очень серьезную аварию.

Если ваша машина заглохла на ходу, и не заводится, возможные причины могут быть весьма разнообразными. В этой статье мы разберем 6 самых распространенных причин такого поведения автомобиля на дороге, а также рассмотрим методы решения данной проблемы.

Первая причина – Неисправность генератора

Неисправность генератора является одной из самых распространенных причин того, что автомобиль глохнет на ходу. Большинство водителей полагают, что если генератор вышел из строя, то машина не заведется. На практике же все немного по-другому, если батарея заряжена, ваш автомобиль можно завести, и он будет работать даже с неисправным генератором.

А все дело в том, что в этот момент питание автомобиля осуществляется не от генератора, а аккумулятора. Но это в конечном итоге приведет к тому, что машина заглохнет в самый неподходящий момент и уже не заведется в связи с низким зарядом батареи.

Проверить уровень заряда батареи очень просто с помощью вольтметра. Проверка должна проводиться после нескольких часов стоянки автомобиля. Все манипуляции проводятся на заглушенном моторе и при выключенных фарах. Откройте капот, и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Для этого положительный зажим вольтметра должен быть подключен к положительной клемме аккумуляторной батареи, отрицательный зажим – к отрицательной клемме.

Помните, что полностью заряженные автомобильные аккумуляторы должны показывать заряд не менее 12,66 вольт. При значениях напряжения ниже 12 вольт машина с большой вероятностью уже не заведется. А при замере напряжения на заведенной машине, нормальными параметрами считаются где-то 13.4 – 14.4 вольт. Значения ниже или выше указывают на неисправность. Ищите проблему в генераторе или реле регуляторе.

Вторая причина – Топливный насос

К сожалению, не существует никакого предупреждения, что ваш топливный насос скоро выйдет из строя. Первый раз вы заметите какие-либо неполадки только после того, как машина заглохнет. И при данной неисправности повторно машину уже не завести.

Исправность топливного насоса можно определить по характерному легкому жужжанию после поворота ключа в замке зажигания для последующего запуска двигателя. Если вы не слышите никакого шума из топливного бака, когда пытаетесь завести свой автомобиль, вполне вероятно, что именно насос у вас вышел из строя. Поскольку при данной неполадке машина не поедет, то все что вам остается – это буксировать машину в автосервис.

Третья причина – В топливо попало слишком большое количество влаги

Если в бензине содержится слишком много влаги, то данная смесь, попадая в камеру сгорания, не сгорает должным образом, нарушая правильную работу двигателя. Если вы недавно заправлялись, а до этого автомобиль работал нормально, то проблема, скорее всего, именно в топливе.

Есть два способа решить эту проблему:

Четвертая причина – Электропроводка

Если машина заглохла на ходу и не заводится, а ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, то возможно виной всему плохие провода. В первую очередь, что нужно сделать – это проверить систему управления холостым ходом на наличие коррозии на проводах. Если коррозия присутствует, то пришло время заменить проводку. Также не менее важно убедиться, что провода подключены правильно, если был произведен какой-либо ремонт.

Пятая причина – Низкое давление топлива

Если ваш автомобиль глохнет во время спусков или подъемов при езде по холмистой местности, возможно проблема заключается в низком давлении топлива. При данной неполадке ваша машина будет работать ненадежно.

Возможных причин этого может быть не так много:

• Чрезмерный износ и, как следствие, снижение производительности бензонасоса.
• Засорение топливной системы, в том числе насоса и фильтров.
• Разряжение в топливном баке.

Как правило, автомобиль может без труда заводиться и ездить по ровной дороге. Однако при подъеме в гору машина, вероятно, заглохнет в связи с низким давлением в топливной системе.

Иногда для исправления ситуации помогает замена топливного фильтра. Это одно из самых простых решений. Также можно попробовать добавить немного средства для очистки инжектора в топливный бак, но это связано с определенными рисками.

Шестая причина – Проблемы с крышкой распределителя зажигания

Крышка трамблера играет важную роль в работе вашего двигателя. Крышка необходима для защиты распределителя и его внутреннего ротора. Из крышки трамблера подается напряжение на свечи зажигания. Если с крышкой что-то не так, двигатель может глохнуть или троить. Определить неполадки можно также по следующим признакам:

• Наличие пробоев в крышке;
• Плохое состояние корпуса, а именно наличие трещин;
• Износ или коррозия на контактах;
• Конденсат в самом корпусе.

Если причина в контактах или трещинах, то иногда достаточно просто зачистить контакты и обработать крышку герметиком. Конечно, это полностью не решит проблему, но как временная мера вполне подойдет. Так как данная проблема вернется снова и, как правило, в самый не подходящий момент.

Другие возможные причины, из-за которых машина может заглохнуть на ходу

Помните, что автомобиль состоит из множества взаимосвязанных механизмов и узлов, и заглохнуть на ходу машина может не только из-за неполадок в двигателе, но и других систем автомобиля.

Вот список не менее распространенных неисправностей, которые могут приводить к остановке двигателя:

• Перегрев двигателя; или датчик положения коленчатого вала.
• Сгорел предохранитель.
• Вытекло масло или антифриз.
• Неполадки с дроссельной заслонкой.
• Засорение свечей зажигания.
• Износ или повреждение элементов КШМ или ГРМ.
• Забился топливный или воздушный фильтр.

Это только малая часть неисправностей, с которыми может столкнуться водитель на дороге. Но мы надеемся, что их будет достаточно для решения вашей проблемы. В любом случае если вы начинающий водитель и плохо разбираетесь в устройстве автомобили, то лучший вариант – это позвонить тому, кто знает в этой теме лучше вас. Надеемся, что данная статья была для вас полезной. Желаем успеха и удачи на дорогах!

Ниссан жук заглох на ходу и не заводится

Товарищи!
Нужен совет и помощь:вчера машина начала странно дёргаться на ходу,не набирала оборотов-тупила.
Грешил на коробку,проверил уровень масла вроде оказался низкий,долил Дексрона,завёлся и нормально поехал.
Утром проверил уровень масла АКПП снова и опять оказался уровень недостаточный.
В общей сложности долил около 500 граммов,уровень стал полным на обеих метках.
Днём ездил нормально,но в конце пути(на круизе 90) опять машину стало подёргивать,потом прошло.
Затем на светофоре пришлось тормознуть и в положении D вообще начались глюки: машина еле разгоняется,дёргается,
сначала на нажатую педаль не реагировала,потом резко стала набирать оьороты!
Припарковал её и отсоединив клемму АКБ ушёл,вернулся через час,присоединил клемму,завёл поехал -всё окей.
В городе(км 2-3 до дома) пришлось заехать на заправку,стоял с работающим движком,заправился и поехал. опять
дёргать машину начало(по ощущениям будто на первой еду и машину тормоза держат!),заехал в задворок,заглушил машину.
Снова попытался завести и нифига.
Стартер крутит,а мотор молчит.Пару раз во время попыток завести машину раздвались металлические щелчки снизу-в районе коллектора.
В общем машину оставил до утра там,утром буду смотреть только что я там смогу найти?!
Ближайший адекватный сервис в 12-15 км,не толкачём же его туда вести,и вообще надолго машину в гаражах СТОшных бросать не хочу!
От чего может быть подобный глюк?!Где копать? Мож каталик рассыпался и забил систему?!

Вот такие же примерно симптомы,как в нижеуказанном отзыве и у меня наблюдаются
...появились рывки и дерганье на холостых оборотах и при начале движения.
С утра заводишь авто прогреваешь поехал все норм, когда выходит на нормальную температуру при остановке на перекрестках начинает подергивать и падать обороты как будто подклинивает, сопровождается толчком движки, после включаешь D начинает потрясывать обороты дергает и начинает трогаться толчками , при достижение 1500-1700 оборотов наблюдается провал как за ***у кто схватил потом опять подхват едет дальше педаль газа жму с одинаковым усилием прмерно1-2 см потом на 2 и третей между 2200-2700 опять начинает дергать с провалами оборотов , под капотом как будто половину лошадей подыхают а остальные их пытаются тащить, при наборе нужной скорости начинает ехать нормально. если резко приходится сбавлять скорость то при дальнейшем нажатии акселератора как затянули уздечку на горле, задыхается и не прет почти совсем, так же дергаясь набирает обороты

_________________
Nissan X-Terra,2008,"араб",4WD(парт-тайм), VQ40DE

Последний раз редактировалось Massaget Сб апр 14, 2012 6:28 am, всего редактировалось 1 раз.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкос­ти в системе охлаждения двигателя.

Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управле­ния дроссельной заслонкой. Система уп­равления двигателем самостоятельно ус­тановит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

1. Откройте капот, потянув на себя руко­ятку привода замка капота.

2. Маслоизмерительным щупом про­верьте уровень масла.

Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.

3. Проверьте уровень охлаждающей жид­кости. Он должен быть между метками «МАХ» и «МIN» на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на поте­ки бензина, масла и охлаждающей жидкос­ти. Убедитесь в целостности электропро­водки.

5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув ключ в замке зажигания в положение «START».

Капот лучше закрыть после того, как двига­тель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в от­сутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время не­удачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «про­дувки» цилиндров. Для этого нажмите на пе­даль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лиш­ний бензин, при этом свечи зажигания су­шатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

- не работает система пуска;

- не работает система зажигания;

- не работает система питания.

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправ­ности клапана продувки адсорбера или под­сосе воздуха через соединения шлангов си­стемы улавливания паров топлива.

НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА

Неисправности в системе пуска проявля­ются в нарушениях работы стартера. Мож­но выделить следующие основные неис­правности стартера.

1. Стартер не включается. Причины - на­рушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны мно­гократные щелчки. Причины - неисправ­ность удерживающей обмотки тягового ре­ле, сильно разряжена аккумуляторная ба­тарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины - разряжена аккумуляторная бата­рея, нарушены контактные соединения, под­горели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитко- вое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь враща­ется, но ведущий диск остается неподвиж­ным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, поврежде­ние зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводково­го кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контак­тов тягового реле. В случае такой неисправ­ности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют ква­лифицированного вмешательства в авто­сервисе или по прибытии в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 205). Пред­варительно можно лишь проверить и при необходимости заменить предохранитель в монтажном блоке, расположенном в мо­торном отсеке, проверить степень разря- женности аккумуляторной батареи с помо­щью вольтметра (например, в составе ав­тотестера).

. и надежность крепления стартера и его контактных соединений.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

На вашем автомобиле установлена микро­процессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К свечам зажигания подво­дится напряжение примерно 40 ООО В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяже­лым последствиям. Поэтому, если вы бере­тесь за наконечник свечи при включенном за­жигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижа­ми с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания уста­новите рычаг переключения коробки пере­дач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.

1. Откройте капот.

2. Снизьте давление в системе питания

(см. «Снижение давления в системе пита­ния», с. 100).

3. Снимите впускную трубу и отведите ее в сторону (см. «Снятие и установка впу­скной трубы», с. 109).

5. Если крепления проводов низкого на­пряжения катушек зажигания исправны, проверьте наличие искры на свечах зажига­ния. Снимите катушку зажигания с любой свечи зажигания.

6. Вставьте в наконечник катушки зажига­ния запасную свечу зажигания и с помощью провода для «прикуривания» с зажимами типа «крокодил» подведите к свече «мас­су». Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополни­тельного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, воз­можно повреждение цепи высокого напря­жения катушки зажигания или блока систе­мы управления двигателем.

Указанную проверку проводите не больше пяти секунд, чтобы не повредить нейтрали­затор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

Осмотрите поверхность наконечника катуш­ки зажигания на предмет пробоя изолятора. Места пробоя выделяются в виде характер­ных точек или «червячков» черного цвета. В случае обнаружения мест пробоя изолято­ра катушка подлежит замене.

7. Если искры нет, замените катушку за­жигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания», с. 227). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.

8. Если и после этого двигатель не заво­дится, проверьте исправность системы уп­равления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива», с. 43).

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Основным показателем исправности си­стемы питания двигателя является давле­ние топлива в топливной рампе.

Но для начала рекомендуем проверить со­стояние воздушного фильтра (см. «Замена фильтрующего элемента воздушного фильт­ра», с. 100), так как эта простая процедура не занимает много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических кон­тактов в колодках жгутов проводов узлов си­стемы впрыска, отвечающих за подачу топ­лива (топливный модуль, ТНВД, форсунки).

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при нали­чии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны ус­лышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электриче­скую цепь питания электробензонасоса.

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливопода- чи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать дав­ление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.

Электробензонасос может не работать из-за перегорания предохранителя №20 в монтаж­ном блоке моторного отсека.

2. Процедура проверки давления топлива описана в разд. 5 «Двигатель» (см. «Про­верка давления в системе питания», с. 99). При работающем на холостом ходу двига­теле давление в топливопроводе должно быть примерно 3,1 -3,5 кгс/см 2 .

На двигателе с турбонаддувом давление в сис­теме низкого давления должно быть 300- 600 кПа (3-6 кгс/см 2 ), а в системе высокого давления -1220-1530 кПа (12,2-15,3 кгс/см 2 ).

Возможны следующие причины сниже­ния давления:

- неисправен регулятор давления топлива (установлен в модуле топливного насоса);

- засорен топливный фильтр (установлен в модуле топливного насоса);

- неисправен топливный насос высокого давления (на двигателе с турбонаддувом);

- неисправен модуль управления элект­робензонасосом.

Способы устранения этих неисправнос­тей приведены в разд. 5 «Двигатель» (см. «Система питания двигателя», с. 97).

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

На автомобиле применена система рас­пределенного (на атмосферном двигателе) или непосредственного (на двигателе с турбонаддувом) впрыска топлива с об­ратной связью. Работа системы непосред­ственного впрыска топлива, основана на впрыске топлива непосредственно в ка­меры сгорания цилиндров двигателя в про­тивоположность стандартной системе рас­пределенного впрыска топлива, где оно впрыскивается во впускной коллектор. Си­стема впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улуч­шении ходовых качеств автомобиля.

В этом разделе лишь кратко описаны не­исправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок сня­тия и установки узлов систем питания и уп­равления двигателем приведен в подразде­лах «Система питания двигателя», с. 97; «Си­стема управления двигателем», с. 225.

В системе впрыска с обратной связью ус­танавливают каталитический нейтрализа­тор отработавших газов и датчики концент­рации кислорода в отработавших газах, ко­торые и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кис­лорода в отработавших газах, а электрон­ный блок управления по их сигналам под­держивает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор ра­ботает наиболее эффективно. Причем ос­новным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в нейтра­лизатор, а датчик, установленный на выхо­де нейтрализатора, называется диагности­ческим, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в це­лом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кис­лорода в отработавших газах, не устрани­мое тарировкой системы по сигналу управ­ляющего датчика и означающее какую-ли- бо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнализатор не­исправности системы управления двигате­лем и введет в память код ошибки для по­следующей диагностики.

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной бата­реи.

Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке отсоединяйте аккумулятор­ную батарею от бортовой сети автомоби­ля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные ком­поненты.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем со­стоянии и выше 80 °С - в нерабочем (напри­мер, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура бу­дет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при вклю­ченном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от акку­муляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте ци­фровым вольтметром, внутреннее сопротив­ление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напря­жение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того что­бы не допустить повреждения ЭБУ электро­статическим разрядом:

- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;

- при работе с программируемым постоян­ным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до вы­водов микросхемы.

Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором - это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допус­кайте попадания воды на электронные ком­поненты системы впрыска топлива.

- датчик положения коленчатого вала -

полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается (для наглядности показано со снятой приемной трубой);

- датчик положения дроссельной за­слонки (установлен в крышке дроссельно­го узла) - потеря мощности, рывки и прова­лы при разгоне, неустойчивая работа в ре­жиме холостого хода (для наглядности дроссельный узел снят с двигателя);

- датчик температуры охлаждающей жидкости - трудности с пуском в мороз, приходится прогревать двигатель, поддер­живая обороты педалью управления дрос­сельной заслонкой, при перегреве сущест­венно снижается мощность, возникает де­тонация;

- комбинированный датчик массо­вого расхода и температуры поступа­ющего воздуха - при отказе функции из­мерения температуры увеличивается рас­ход топлива, повышается уровень токсич­ности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличива­ется расход топлива, значительно ухуд­шается динамика, возникают проблемы с пуском двигателя;

- электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения -

при отказе клапанов значительно ухудшает­ся динамика, «плавает» частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода вплоть до полной остановки двигателя;

На двигателе установлены два электромаг­нитных клапана: по одному для впускного и выпускного распределительных валов.

и давления масла;

- датчик уровня масла;

- датчик детонации (установлен на пе­редней стенке блока цилиндров в районе

2- го и 3-го цилиндров) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышен­ная склонность к детонации;

. и диагностический датчики концен­трации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонды) - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

- датчики положения распредели­тельных валов - снижение мощности, по­вышение расхода топлива;

- датчик скорости (частоты вращения выходного вала вариатора) - возможно ухудшение динамических качеств автомо­биля и повышение расхода топлива. Про­верьте надежность присоединения к датчи­ку колодки жгута проводов и очистите от окислов ее контакты.

Видео по теме "Nissan Juke ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ"

Nissan Juke не заводится. если автомобиль не заводится.Nissan Машина не заводится

Заглох. На ходу. В жару. Кашкай J10

Похожие публикации

Ребят подскажите месяца полтора у машины при запуске плавают обороты секунд 20 потом все нормально сейчас небольшой мороз перестала заводиться схватывает и глохнет

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

• Ответы 173
• Создано 10 г
• Последний ответ 3 мар

Лучшие авторы в этой теме

desperado 16 публикаций

3DVU 16 публикаций

Savranuh86 12 публикаций

илдар 11 публикаций

Популярные дни

Популярные публикации

Развитие ситуации напишу. Спирт лил, завелась, сам доехал до СТО. Утром приехал насос Масума, его туда отправил тоже. Позвонили через час, сказали в самом насосе вода и в баке вода, причем много. Гр

Аскар

@Serj101971 Подтверждаю, признаки обрыва массы. И ещё от таких манипуляций с запуском , готовься к замене блока управления катушками зажигания. Горит плата.

Кулич

@chuk78 проверили, все нормально. Но спасибо, за совет Выходные поездил сам(езжу крайне редко, постоянно жена гоняет, так что симптомы описанные выше, вывод со слов жены), посмотрел сам симптома

Машина заглохла на ходу и не заводится

Все автомобили очень требовательны к своевременному техническому обслуживанию. Многие водители это просто игнорируют, впоследствии удивляясь тому, что машина поломалась. Многие неисправности в работе двигателя возникают прямо на ходу, чем создают очень большие проблемы своему владельцу. Одной из серьёзнейших проблем является то, что во время движения автомобиль заглох, после чего никак не заводится. Почему так произошло, и поможет разобраться данная статья.

Причины

Основные причины возникновения данной ситуации заключены в следующих узлах мотора:

• прекращена подача топлива или его воспламенение;
• сбились регулировки газораспределительного механизма;
• произошла поломка внутренних деталей силового агрегата.

Благодаря современной электронике, перед окончательной поломкой на приборную панель выводится тревожный сигнал, который сообщает водителю о возможных проблемах. При первом же сигнале стоит незамедлительно провести диагностику и на начальном этапе устранить неисправность.

Если этого не сделать, то остаётся ждать грядущих проблем, при которых двигатель резко заглох во время езды, после чего никак не заводится.

Топливная система и зажигание

Начинать поиски стоит с осмотра топливной системы. Её некачественная работа создаёт неприятную ситуацию, при которой машина заглохла прямо на ходу. Визуальную диагностику принято проводить поэтапно, и начинать следует таким образом:

• Проверить наличие бензина в баке, как бы банально это ни звучало. Очень часто датчик, расположенный на приборной панели, показывает неправильно ввиду собственной неисправности. Кончился бензин, и поэтому машина заглохла.
• Топливный насос может выйти из строя и перестать закачивать в двигатель горючую смесь. Он издаёт характерный жужжащий звук электромоторчика, так что проверить его можно на слух, просто включив зажигание. Для убедительности будет лучше подключить к нему манометр, который покажет давление, создаваемое насосом, оно должно составлять порядка 2.7 атмосфер.
• Препятствовать поступлению топлива в мотор может и сильно забитый фильтр. Внутри его корпуса расположен фильтрующий элемент, который забивается частицами мусора, содержащегося в бензине. Для его проверки достаточно снять идущий от элемента шланг и прокрутить стартер, при этом из него должна политься струя бензина. Если это не так, значит, он засорён и требует замены, поэтому машина не заводится.
• Топливные форсунки также имеют свойство засоряться из-за плохого качества бензина или солярки. Самостоятельно проверить их работу можно путём снятия рампы. Отведя в сторону от автомобиля, прокрутить стартер. Из их сопел должно пойти распыление горючей смеси. Противоположный случай, когда распыления нет. Это означает их выход из строя, поэтому машина не заводится.

• Система образования искры для воспламенения топлива, точнее её отсутствие, может стать причиной того, что двигатель заглох. Самыми уязвимыми элементами системы зажигания являются свечи и высоковольтные провода. Именно они отвечают за качество и наличие искры в камере сгорания. Свечи должны иметь необходимый зазор между электродами и быть безо всякого налёта на рабочей поверхности. Отсутствие этих условий препятствует образованию искры, без которой силовой агрегат прекращает работать. На высоковольтных проводах изнашивается изоляция, через которую начинают пробиваться на картер мотора электрические заряды. Для проверки образования искры свечи необходимо выкрутить и, положив на клапанную крышку, прокрутить стартером коленвал. Искра должна быть отчётливо видна на электродах свечей, если это не так, значит, их надо поменять.
• На систему зажигания оказывает значительное влияние электронный блок управления (ЭБУ) силового агрегата, который взаимодействует с различными датчиками. Выход из строя некоторых датчиков не даст возможности завести мотор. Основное влияние на ЭБУ оказывают датчик частоты вращения коленвала и датчики положения распределительных валов. Не получая сигнала от любого из них, ЭБУ не даст образоваться искре на свечах, поэтому машина не заводится. Здесь стоит проверить разъёмы контактов этих датчиков, они могут слететь во время движения, в результате чего двигатель заглох прямо на ходу. Самостоятельно проверить их исправность затруднительно, для этого надо воспользоваться тестером и замерить показания датчиков. В данном случае верным решением будет обратиться в специализированный сервис по ремонту автомобилей, где очень быстро выявят поломку и устранят её.

Газораспределительный механизм (ГРМ) и поломка внутренних деталей силового агрегата

Газораспределительный механизм состоит главным образом из коленвала с группой поршней и распределительных валов с впускными и выпускными клапанами. Приводится в действие с помощью ременной или цепной передачи.

Каждый из валов должен иметь определённое положение во время работы мотора, но случается и так, что большая выработка ремня, цепи или шестерней со звёздочками приводит к тому, что какой-либо вал начинает либо опережать, либо опаздывать с выполнением своего функционала.

Это называется неправильной регулировкой углов опережения зажигания.

Часто происходит так, что чрезмерно вытянувшийся ремень привода ГРМ перескакивает на шестерне коленвала во время движения, отчего машина заглохла. И завести её не получится до устранения поломки.

Определить состояние ГРМ и правильность установки валов можно с помощью нанесённых на них меток, для этого вручную прокручивают коленвал, совмещая метки на его шкиве и передней крышке двигателя. Такие же метки расположены на распределительных валах, они должны совпасть.

Их совпадение означает правильность установки углов ГРМ, если не так, значит, неисправность заключена в этом. Самостоятельно устранить поломку не получится без необходимых навыков и инструмента, в таком случае придётся обращаться в сервис по ремонту автомобилей.

Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к его обрыву, в результате которого силовой агрегат заклинит, поэтому машина заглохла.

Это одно из самых тяжких последствий для мотора. В этом случае придётся проводить капитальный ремонт силового агрегата. Заклинивание означает так называемую «встречу клапанов с поршнями», при которой коленвал не может вращаться. Клин определяется путём ручного прокручивания коленвала, если нет вращения, значит, силовой агрегат заклинило.

Причины, по которым машина заглохла в движении, могут появиться в результате повреждения внутренних деталей мотора, а именно:

• погнувшийся шатун поршневой группы;
• проворачивание коренного или шатунного вкладыша коленвала;
• заклинивший ролик натяжителя ремня ГРМ;
• заклинившая помпа системы охлаждения.

Такая поломка вполне возможна из-за неисправного генератора. Аккумуляторная батарея способна оказать негативное влияние ввиду неисправности или слетевшей клеммы.

Резюме

Все эти поломки возможны из-за недолжного отношения к своему автомобилю. Если соблюдать правила эксплуатации и проводить необходимые по регламенту технические работы, машина никогда не будет подводить.

Читайте также:

  
• Установка плафона с очечником на солярис
  
• Ветерок глохнет на полном газу
  
• Ауди а6 с5 тянет вправо
  
• Замена задней чашки нива
  
• Чери индис сняли с производства