Ниссан примера р12 компрессия
Нулевая компрессия
напряжении выше чем на акб быть не может.
сколько градусов на улице, какое масло залито?
Вот только не надо начинать спорить о том,что не понимаешь . При коммутации ,даже при отсутствия искры (с искрой всё усугубляется ) всплески будут в любом случае ,где есть подключение индуктивной нагрузки . При подключении любой нагрузки ,которая может запасать электроэнергию , будь то катушка ,трансформатор ,конденсатор или аккумулятор , получаются всплески ЭДС и тока,превышающие номинал намного. Ввиду кратковременности они не несут тепловой опасности ,но какой нибудь чуткий полупроводник в виде полевого транзистора запросто может сгореть . Поэтому ,если человек не камикадзе , прикуривать от работающей машины с компьютером ,нельзя .Может повезет ,а очень может нет . Риск именно в моменте коммутации зажимов ,когда искрит . Называется это переходные процессы,и они работают даже в цепях постоянного тока . На вот ,просвещайся. "Не может быть ". http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm
Автору : прежде чем думать об электрике нужно исключить ,как было уже сказано ,загиб клапанов . Даже при отсутствии прибора ,можно заткнуть пальцем свечное отверстие . если есть компрессия, это чувствуется ,как будто затыкаешь насос .
Сколько раз прикуривал никогда проблем не было. Вы, товарищ, забываете что баласт в виде аккумулятора на машине сгладит все всплески. Вот отключать/подключать аккумулятор во время работы двигателя, когда аккумулятор разряжен - действительно опасен для РР генератора.
По поводу клапанов - сложно не услышать момент когда загнуло клапана. Да и вряд ли будет двигатель крутиться после такого. Я всё таки настаиваю что от *****ового бензина залегли все кольца. Прежде чем разбирать - попробуйте фокус с маслом о котором я говорил.
В нашей области были подобные случаи. Однажды на одну заправку завезли говенный бензин. Так вот после него у большинства машин кто там заправлялся загнуло клапана. Дело в том что на штоках клапанов образовался от этого бензина лак, и пока машина ехала она ехала, а вот после ночной стоянки клапана засыхали в открытом положении.
Помогите Большая компрессия на Nissan Primera P11 98 года
NafNaf, путаем степень сжатия с компрессией?
Шура пилите гири это ниссан,и все по нему выдает
Это универсал выпуска 05/98,но причем тут экзист.
sibemol:Компрессия - 16,3 16,5 16,6 16,8 .
Может приборчег того. А атк компрессия ровная -это хорошо, главное чтобы не от масла
sibemol:Двигатель GA16DE - 1600см 16 клапанов бензин инжектор. Посоветуйте брать ли такую радость за $6800
Мотор с цепью. Слабоват для сарая немного, но если не летчик, то.
А так Примьерка хорошая машинка
sibemol:
ЗыЗы Где можно пробить комплектацию по ViN
Прога нужна специальная, как например микрогад для Форда
путаем степень сжатия с компрессией?
Это одно и то же.
уверен, что "универсал"?
MODEL PRIMERA WAGON (WP11E) Европа
BODY WAGON
мнение "хозяина" интересно
Думаю жрет масло. Т.е. масло попадая в цилиндр уплотняет зазоры в ЦПГ. Соответственно компрессия высокая. Обычно средне-нормальной считается 13.5.
Да, выдает, но не ВСЕ! :
MODEL PRIMERA WAGON (WP11E) Европа
ENGINE GA16DE TYPE ENGINE
AREA CENTRAL EUROPE SPEC
TRANS 5-SPEED MANUAL TRANS
COLOR K
Дата выпуска 05/1998
А вот комплектацию по серийному номеру (последние 5 цифр) можно где-нибдь глянуть? По Маздовским ВИНам все прекрассно выдает на нескольких сайтах, а вот по Ниссану .
Приборчиг тож ничаго - до этого у другой машинки меряли - все окэй.
СторожАвтоСвалки
Побыстрому можно как-то проверить жрет ли масло?
Посоветуйте брать ли?
На твой двиг. нормальная компрессия 11.28. Если она больше, то однозначно что-то не в порядке. Вопрос насколько сильно и что.
мне почему-то кажется, что ты уже определился.
пару слов вдогонку.
универсал - так универсал. не самая маленькая машина. можно сказать даже, что вполне средняя. весу в ней будет тонну и кило этак 300. а моторчик - впору малолитражке, даже для гольфообразного ниразу не велик. обидно потом самому не будет?
пробег, говоришь, детский там? меньше 100тыщ, правда? и состояние соответствует? и документы все в порядке? ну, ежели так, свезло - так свезло!(с)
такую машинку отыскать - их пару-тройку штук на сотню хорошо если будет, за трешку-то ойро.
кстати, приведенные цифры на компрессометре могут быть только из-за двух причин: или внутри того компрессометра скрытно встроен умножитель правильных кг/см2 на некий секретный множитель, или это т.н "масляная компрессия", это когда маслосъемных колец считай как бы уже там и нет, а их работу выполняют компрессионные кольца, да так удачно, что некоторым полученные цифры почему-то не нравятся.
ну и еще, второй случай также вполне может быть результатом, страшно сказать, некоего умысла и следствием заливки большого количества загустителя в моторное масло.
но это, конечно, бывает исключительно редко, и с тобой-то уж случится никак не может.
Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?
Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.
Признаки и причины исчезновения
Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.
Признаки
Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.
Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:
- мотор стал на порядок труднее заводиться;
- двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
- вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
- в работе цилиндров также начались неполадки;
- если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
- повышается давление в патрубках охладительной системы.
Причины
Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:
- в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
- выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
- само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
- прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
- вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
- в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
- межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
- кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
- в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
- на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
- возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
- обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
- клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.
Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.
Как проверить компрессию?
При помощи компрессометра
Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.
- В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
- Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
- Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
- Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
- Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.
Проверка маслом
Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.
В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.
Повысить уровень компрессии
В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.
- Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
- Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
- В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.
Видео «Замер компрессии в двигателе»
Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.
Двигатель Nissan GA16DE
1.6-литровый двигатель Ниссан GA16DE выпускался с 1990 по 2002 годы в трех модификациях: с фазорегулятором, без него, а еще в газовой версии GA16DNE для ряда развивающихся стран. Данный силовой агрегат известен на нашем рынке по таким моделям, как Альмера и Примера.
Технические характеристики мотора Nissan GA16DE
| Точный объем | 1597 см³ |
| Система питания | инжектор |
| Мощность двс | 100 - 105 л.с. |
| Крутящий момент | 125 - 135 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Ход поршня | 88 мм |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Особенности двс | ECCS |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | цепной |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 3.2 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 2/3 |
| Примерный ресурс | 320 000 км |
| Точный объем | 1597 см³ |
| Система питания | инжектор |
| Мощность двс | 110 - 115 л.с. |
| Крутящий момент | 140 - 150 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Ход поршня | 88 мм |
| Степень сжатия | 9.9 |
| Особенности двс | ECCS |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | цепной |
| Фазорегулятор | на впуске NVCS |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 3.2 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 2/3 |
| Примерный ресурс | 320 000 км |
MANUAL
PDF
Тут можно скачать оригинальное руководство на английском
ARTICLE
Про ряд моторов GA-серии тут имеется онлайн руководство
Описание устройства двс Ниссан GA16DE 1.6 литра
- Чугунный, рядный, четырехцилиндровый блок с диаметром цилиндра в 76 мм
- Ход поршня равен 88 мм, что дает суммарный рабочий объем двс в 1597 см3
- Алюминиевые поршни имеют плоское днище, а также три канавки для колец
- Коленчатый вал чугунный, стоит на пяти опорах и имеет четыре противовеса
- Алюминиевая, шестнадцатиклапанная головка блока без гидрокомпенсаторов
- Корпуса подшипников двух распредвалов обработаны в одно целое с головкой
- Диаметр впускных клапанов: 29.9-30.2, стержня 5.46-5.48, длина 92.0-92.5 мм
- Диаметр выпускных клапанов: 23.9-24.2, стержня 5.44-5.46, длина 92.4-92.9 мм
- Газораспределительный механизм состоит из двух цепей на 54 и 80 звеньев
- На некоторых рынках применяется фазорегулятор системы NVCS на впуске
- Величина зазоров клапанов на горячую: впуск 0.32-0.40, выпуск 0.37-0.45 мм
- Величина зазоров клапанов на холодную: впуск 0.25-0.33, выпуск 0.32-0.40 мм
- Маслонасос приводится от коленвала и осуществляет смазку под давлением
- Общий объем смазки в двс 3.2 литра, на замену уходит чуть более 3.0 литров
- Масляный фильтр неразборный объемом 0.4 литра с перепускным клапаном
- Используется масло от 5W-30 до 10W-40, класс качества по API: SF, SG, SH, SJ
- Циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется насосом принудительно
- Центробежный насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленвала
- Объем охлаждающей жидкости 5.6 литра и расширительный бачок 0.7 литров
- Замена антифриза проводится раз в 6 лет или 100 тысяч километров пробега
Аналогичные двигатели других производителей:
Расход топлива GA16 DE
На примере Ниссан Примера 1998 года с механической коробкой:
| Город | 9.6 литра |
| Трасса | 5.9 литра |
| Смешанный | 7.2 литра |
На примере Ниссан Альмера 1999 года с автоматической коробкой:
| Город | 11.0 литра |
| Трасса | 6.7 литра |
| Смешанный | 8.2 литра |
На какие автомобили ставили двигатель ГА16ДЕ
| 100NX B13 | 1990 - 1993 |
| 200SX B14 | 1994 - 1999 |
| Almera N15 | 1995 - 2000 |
| AD Y10 | 1995 - 1998 |
| Primera P10 | 1990 - 1996 |
| Primera P11 | 1995 - 2002 |
| Pulsar N14 | 1990 - 1995 |
| Pulsar N15 | 1995 - 2000 |
| Sentra B13 | 1990 - 1994 |
| Sentra B14 | 1994 - 1999 |
| Presea R10 | 1990 - 1995 |
| Wingroad Y10 | 1996 - 1998 |
Отзывы на двигатель GA16DE его плюсы и минусы
- Хорошая надежность и приличный ресурс
- Дешевые расходники, недорогие запчасти
- Не боится эксплуатации в сильный мороз
- Легко найти достойного донора на замену
- Невысокая мощность двс на такой литраж
- Расход топлива в городе 10 литров/100 км
- Плавающие обороты из-за проблем с КХХ
- После 200 тысяч км высокий расход масла
Регламент обслуживания двс Ниссан GA16 DE
| Периодичность | каждые 15 000 км |
| Объем смазки в двс | 3.3 литра |
| Нужно для замены | примерно 3 литра |
| Какое масло | 5W-30, 5W-40 |
| Тип привода ГРМ | цепной |
| Особенности | две цепи |
| Заявленный ресурс | не ограничен |
| На практике | около 200 тысяч км |
| Регулировка | 60 000 км |
| Принцип регулировки | регулиров. шайбы |
| Воздушный фильтр | 30 тысяч км |
| Топливный фильтр | 45 тысяч км |
| Свечи зажигания | 30 тысяч км |
| Вспомогат. ремень | 80 тысяч км |
| Охлажд. жидкость | 6 лет или 100 тысяч км |
Типичные неисправности и проблемы мотора GA16DE
Двигатели данной серии считаются очень надежными и нечасто беспокоят своих владельцев.
Плавающие обороты, затупы и рывки говорят о засорении клапана холостого хода либо сбоях показаний датчика массового расхода воздуха. Обычно такие симптомы лечатся обычной чисткой, но иногда может понадобиться замена, которая обойдется дороговато.
Очистить ДМРВ или MAF-сенсор можно самим, все показано тут >>
Как добраться к клапану холостого хода рассказано в этом посте >>
Периодически тут следует проверять состояние прокладки вентиляции картерных газов, так как именно из-за ее коробления моторное масло и попадает под клапанную крышку. Первый признак такой ситуации под капотом это когда воздушный фильтр весь в смазке.
Короткий рассказ с фото о замене этой прокладки читайте здесь >>
Альтернативный вариант точно такой же процедуры описан тут >>
На пробегах свыше 200 000 км здесь нередко начинается прогрессирующий жор масла. В некоторых случаях можно отделаться заменой поршневых колец либо маслосъемных колпачков, но чаще всего приходится делать полноценный и дорогостоящий капремонт.
Подробно процесс капремонта с картинками представлен здесь >>
Еще один рассказ в семи частях, вот ссылка на первую часть >>
Около такого же пробега появляется шум в районе газораспределительного механизма. Если тянуть с заменой цепей, то фазы собьются, вырастет расход, мотор будет работать неровно и конечно появится риск перескока цепи с весьма печальными последствиями.
Поменять комплект ГРМ можно самому, инструкция с фото тут >>
Для этой процедуры понадобится ряд деталей, полный список тут >>
Цена силового агрегата Nissan GA16 DE нового и бу
| Минимальная стоимость | 20 000 рублей |
| Средняя цена на вторичке | 42 000 рублей |
| Максимальная стоимость | 62 000 рублей |
| Контрактный мотор за рубежом | 700 евро |
| Купить такой новый агрегат | - |
| Состояние: | б у |
| Рабочий объем: | 1.6 литра |
| Мощность: | 105 л.с. |
* Двигатели не продаем, цена указана справочно
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Nissan Primera P12 с пробегом: мотору - смазку, вариатору - ласку
Ещё в далёкой молодости Primera получила неоднозначную оценку за свой дизайн. Прошли годы, а дизайн выглядит всё так же интересно и даже почти современно. Но за это время этот автомобиль почему-то стали считать ненадёжным и капризным. В первой части обзора Primera Р12 мы рассказали, что в электрике действительно есть слабые места, но кузов, салон и ходовая часть этого автомобиля сохраняются вполне неплохо. Так может, Ниссан подвели его моторы и коробки?
Трансмиссия
П рактически все Primera Р12 в России переднеприводные. Полноприводный вариант с подключаемой задней осью существует, но лишь для внутреннего японского рынка. Технически полный привод там тот же, что у Nissan X-Trail: обычная электромагнитная муфта без каких-либо хитростей.
Механическая часть трансмиссии Primera достаточно надежна. Во всяком случае, до пробегов в 200 тысяч приходится только менять пыльники. Дальше — как повезет.
Машина с любым мотором может быть с механической коробкой передач. В паре с бензиновыми двигателями объёмом до двух литров полагается пятиступенчатая коробка, дизелям и бензиновому 2,5-литровому мотору — шестиступенчатая, которую ставили после 2004 года с двухлитровыми моторами.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Покупая машину с МКПП, расслабляться не стоит: ресурс самый популярных пятиступенчатых коробок сильно ограничен как по нагрузке, так и по качеству подшипников. Если не менять масло, упустить его уровень или попросту регулярно перегружать коробку пробуксовками, преодолением препятствий под тягой и бодрыми разгонами, то шансы выхода из строя подшипников очень велики.
В начальной стадии, пока не повреждён корпус КПП и нет проблем с шестернями и дифференциалом, ремонт вполне возможен. Затягивать с ним не стоит: после недели или месяца эксплуатации подвывающей КПП она или заклинит окончательно, или повредит столько деталей, что ремонт будет нецелесообразным.
Больше всего проблем с МКПП бывает на машинах с моторами объёмом 1,8 л. Дело в том, что двигателям 1,6 и 1,8 л полагается пятиступка младшей серии. По сути, это те же коробки, что можно встретить на массовых Almera, но они немного отличаются по комплектации, у них дифференциал под другие шлицы и нет датчика скорости. А это значит, что прямая замена «болт-он» невозможна. В итоге цены на “бэушные” коробки несколько завышены, а их выбор очень не большой.
Шестиступенчатые коробки заметно крепче. В паре с бензиновыми моторами они практически «вечные», а вот с дизельными моторами служат заметно меньше. Проблемы начинаются из-за тех же износа подшипников и изменения зазоров, и обычно страдает четвёртая передача.
Шестиступенчатая коробка заметно превосходит “пятиступки” по стоимости запчастей и у нее более чувствительный дифференциал. Менять масло в этой МКПП нужно не реже, чем раз в 40 тысяч километров.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Все автоматические коробки передач хорошо известны по другим моделям. Четырехступенчатая JF403E встречается на Maxima, Teana и X-Trail с моторами до 3,5 литров и уже показала себя как крайне надежный агрегат. В сочетании с моторами объёмом 1,8 или даже 2.0 л на Primera эта коробка практически неубиваемая. Если иногда менять масло и следить за его уровнем, то она пройдет больше, чем сама машина и её моторы.
Слабое место коробки поздних выпусков — это ГДТ, износ накладки блокировки и разбалансировка после 200 тысяч пробега. Износ тормозной ленты приводит к грубому переключению передач, но многие так ездят десятки лет. Соленоиды после 200-250 тысяч тоже требуют замены, и новый блок стоит порядка 11-20 тысяч рублей. Часто, если в масле нет продуктов износа металла в больших объемах, можно ограничиться мойкой.
Вариатор Jatco RE0F06A таким ресурсом похвастаться не может даже несмотря на то, что его конструкция считается очень удачной. На Primera английской сборки у него даже есть «ручное» переключение передач и он умеет эмулировать ступени, но американским и японским машинам таких излишеств не положено. У них есть только спортивный режим, который позволяет интенсивно тормозить двигателем и тем самым сильно изнашивать цепь (она тут толкающая, и при знакопеременных нагрузках износ сильно ускоряется).
Из однозначных плюсов этой коробки можно выделить экономичность.
К сожалению, Primera полагается сравнительно ранняя версия агрегата, которая не может похвастаться столь же стабильным ресурсом, как и поздние JF011E. Но при соблюдении простых правил эксплуатации вариаторов шансы проехать 200-250 тысяч километров у него все же неплохие. К сожалению, у нас правила обычно нарушают. Какие это правила? Никакой нагрузки без прогрева, спокойное вождение без резких разгонов, никаких спортивных и ручных режимов, не двигаться долго на скоростях до 20 и на скоростях выше 130 километров в час, регулярно менять масло.
Вариатор очень не любит перегрева, а штатный теплообменник без термостата с возрастом сильно загрязняется, так что доработка системы охлаждения практически обязательна. В общем, агрегат довольно капризен к обслуживанию и стилю эксплуатации. Свой полный ресурс он показывает только в тепличных условиях, и у типичного российского водителя уже после полутора сотен тысяч начинаются «приключения».
Выход из строя степ-мотора, соленоидов и клапана регулировки давления, износ подшипников конусов — наиболее частые проблемы, с которыми приходится сталкиваться ещё до общего ресурсного износа конструкции. Клапаны можно отремонтировать, как и успокоители ремня, а замена подгоревших фрикционов тоже не самая сложная операция.
При износе ремня и конусов будет проще не заниматься ремонтом, а искать контрактный агрегат из теплых стран с аккуратными водителями. Во-первых, это дешевле, а во-вторых, более свежая версия вариатора значительно лучше держит нагрузки.
Моторы
Дизели встречаются редко: не очень удачный японский 2,2-литровый или довольно распространенный и любимый многими французский объёмом 1,9 л. Каждый из дизельных моторов существовал в нескольких вариантах по мощности.
Совсем редко можно встретить двухлитровый наддувный бензиновый мотор SR20VE/SR20DET.
Всем моторам достались не очень удачная система охлаждения, сложная система подвески мотора с очень слабыми и корродирующими элементами подрамника и неудачные катализаторы. Катализаторы являются основной причиной появления серьезных проблем с износом поршневой группы бензиновых двигателей, и поэтому их стараются как можно раньше удалить.
В перегревах, помимо отсутствия запаса мощности у радиаторов, виноваты слабые вентиляторы, ненадёжные трубки и общая склонность системы истекать антифризом.
Некоторое количество дополнительных хлопот бензиновым моторам приносит не очень удачная конструкция бензонасоса. Ну а теперь рассмотрим все моторы подробнее.
Двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра QR16DE и QR18DE — самые надежные и простые. Тут стоят моторы, несколько отличающиеся от японских версий. У них алюминиевая крышка ГБЦ, другой задающий диск системы управления и много других мелких отличий. В целом качество английских моторов не хуже японского.
Моторы до и после 2006 года отличаются системой управления, но по «железу» и ресурсу практически совпадают.
Установка японского варианта мотора потребует модификации реперного диска системы управления и замены части навесного оборудования. И всё же такая замена практикуется, поскольку позволяет получить двигатель с небольшим пробегом и хорошим остаточным ресурсом. А вот “бэушные” моторы из Европы обычно сильно изношены и имеют пробеги за 200 тысяч, пусть даже и в лучших условиях, чем у нас.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Конструкция двигателей предельно проста: чугунный блок, цепной ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Ресурс поршневой группы при нормальной эксплуатации и исправном катализаторе переваливает за 300 тысяч километров. В такси такие моторы легко выхаживают и за полмиллиона километров. Но обычно всё дело портит катализатор при пробегах 150-200 тысяч, который начинает “пылить” керамикой в цилиндры.
В среднем моторы обычно выдерживают до 200-250 тысяч пробега, но масляный аппетит на таком пробеге уже есть, и он постоянно растёт.
Цепь ГРМ обычно служит порядка 150-200 тысяч километров, но может начать очень сильно шуметь и требовать замены и при пробегах менее ста тысяч. К сожалению, ресурс у неё непредсказуемый.
Система управления двигателей не радует идеальной стабильностью. Часто можно столкнуться с плавающими оборотами из-за загрязнения дросселя, старых свечей или модулей зажигания. Датчики положения коленвала и распредвалов уже после шести-восьми лет эксплуатации потребуют замены. Цены невелики, но к небольшим неприятностям нужно быть готовым.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
В случае серьезного износа поршневой группы 1,6-литровый мотор растачивается под поршни мотора 1,8 л. Стенка цилиндра получается тонкой, но атмосферному мотору этого хватает, а 80-мм «стоковые» поршни обходятся дешевле ремонтных.
Двухлитровый QR20DE и его вариант объемом 2.5 QR25DE литра несколько отличаются блоками цилиндров и расположением элементов. Блок тут уже алюминиевый, но с чугунными гильзами, привод ГРМ цепной, система управления проста, а компоновка достаточно удачная. Но катализатор на машинах до рестайлинга умирает еще раньше, чем у «маленьких» моторов, обеспечивая повышенный износ поршневой группы уже к 200 тысячам километров, а масло мотор кушает с удовольствием и помногу. После рестайлинга катализатор серьезно изменили, он перестал пылить, получил металлическую основу и в целом, проблемой больше не является.
Блок управления не обеспечивает нормального запуска в морозы, да и холостые обороты часто плавают из-за ошибок ПО и адаптаций.
Куда больше хлопот доставляет конструкция ГБЦ. Она слишком облегчена, и потому легко растрескивается. Причин две: перетянутые свечи зажигания, из-за чего страдают свечные колодцы, или просто коррозия каналов охлаждения, что бывает реже, но может привести к гидроудару. В любом случае мотор обязательно нужно проверить прогревом до полной температуры, посмотреть состояние цилиндров на предмет «намытости» и проверить с помощью эндоскопа наличие трещин между седлами клапанов. Наличие в системе охлаждения следов герметика говорит о том, что с ГБЦ что-то не так. И даже если герметик лили, чтобы устранить течь радиаторов, то проблемы с ГБЦ наверняка вскоре появятся: она очень чувствительна к перегреву.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
Еще одной причиной попадания антифриза в камеру сгорания может быть прогар прокладки ГБЦ, что происходит достаточно часто. На машинах до 2006 года применяли интересную схему охлаждения, в которой дополнительный термостат обеспечивал раздельное охлаждение блока цилиндров и головки. Систему придумали, чтобы ускорить прогрев блока цилиндров относительно ГБЦ и увеличить термический КПД за счет большей температуры блока. В реальности плавающий температурный градиент лишь увеличивает закоксовку поршневой группы и вредит прокладке ГБЦ. Подтягивать болты ГБЦ бесполезно: они слабые и можно перетянуть резьбу в блоке. Лучше просто удалить второй термостат, обеспечив нормальную циркуляцию жидкости в блоке на постоянном режиме.
Если не допускать перегревов, удалить лишний термостат, не допускать детонации, затягивать свечи динамометрическим ключом, вовремя удалить катализатор, лить только лучшее масло и ставить лучшие фильтры, то есть шансы, что мотор без особых расходов пройдет более 200 тысяч. Но чаще всего до этого пробега приходится делать капремонт или менять ГБЦ.
Машины после 2006 года имеют заметно лучшие шансы проехать 300 и даже 400 тысяч километров без серьезного ремонта. Правда, это тоже маловероятно: обеспечить идеальные условия очень сложно. Так что ориентируйтесь на более скромные цифры ресурса, а при покупке машины с таким двигателем не пренебрегайте инструментальной диагностикой.
Nissan Primera Wagon (P12) '2002–08
Моторы SR20VE с наддувом славятся хорошей надежностью, но как и всякие наддувные двигатели для спортивных версий, ресурсом похвастаться обычно не могут: не позволяет стиль эксплуатации.
Дизельные двигатели, популярные на X-Trail, на Primera встречаются очень редко.
Выводы
Nissan Primera P12 — один из тех автомобилей, которые задают очень много условий для удачной покупки. Смотрите сами: механические коробки передач — с проблемами, старшие моторы до рестайлинга — неудачные, вариаторы требуют аккуратности в обслуживании и эксплуатации, у седанов трескается кузов. Но благодаря не очень хорошей репутации, цены для машины такого класса просто смешные, а выбор неплох. И если знать, как обойти неприятности, то ничего страшного в этом автомобиле нет, и подыскать очень достойный экземпляр всё-таки можно.
Несмотря на то, что Primera P12 – это продукт тупиковой ветви эволюции японских седанов D-класса, в России предложений по этой модели достаточно много. Например, даже больше, чем Toyota Avensis этих же годов выпуска. Несмотря на возраст, машина не стала исключительно региональной, что происходит с большинством возрастных авто. И еще один интересный момент – все три модификации (1.6, 1.8 и 2.0) до сих пор представлены на «вторичке» практически в равной степени. Но имейте в виду, что Primera с 2-литровым мотором зачастую имеет правый руль.
В большинстве своем Primera P12 представляет собой печальное зрелище из-за возраста, врождённых проблем и условий эксплуатации. При том, что цены на нее стартуют от 150 тысяч рублей, за более-менее сохранившиеся экземпляры просят около 300 тысяч. Есть и дороже, но подобные варианты, учитывая репутацию машины, я могу рекомендовать либо фанатам, либо людям, которые готовы устранять все возможные неприятности старого авто.
Среди конкурентов в своем классе, это середнячковый по цене вариант – Nissan Primera дороже ушедшей примерно в это же время Mitsubishi Carisma, но при этом дешевле, например Opel Vectra и, тем более, Toyota Avensis.
Nissan Primera III (P12) – занавес
Ниссан Примера третьего и последнего поколения (кодовое обозначение Р12) был представлен в 2001 году, а производство среднеразмерного автомобиля началось в июне 2002 года. Сборка модели осуществлялась в Японии и Великобритании (для Российского и Европейского рынков). Primera предлагалась в кузове четырехдверный седан, пятидверный хэтчбек и универсал. В 2004 году Примера подверглась рестайлингу, который затронул интерьер и ряд технических решений. В 2007 году автомобиль был снят с производства.
Двигатели
Моторная гамма включала в себя четыре бензиновых двигателя рабочим объемом 1,6 л (QG16DE) 109 л.с., 1,8 л (QG18DE) 116 л.с., 2,0 (QR20DE) 140 л.с. и 2,5 л (QR25DD) 170 л.с. Так же устанавливался и дизельный агрегат с непосредственным впрыском рабочим объемом 2,2 л (YD22ET) мощностью 126 л.с. В 2003 году на смену дизелю пришли два других с системой Common Rail: 1,9л (F9Q) 120 л.с. и 2,2 л (YD22DDTI) 139 л.с. В 2006 году с вступлением в Европе новых экологических норм Евро-4 дизели сняли с производства, так они соответствовали нормам Евро-3, а установка обязательных сажевых фильтров потребовала бы от производителя больших денежных затрат.
Бензиновые моторы до 150-200 тыс. км проблем не доставляют, но после нередко появляется «масложор», и вытягивается цепь ГРМ. За замену цепи придеться отдать около 10-12 тыс. рублей. Повышенный расход масла вызван потерей эластичности маслосъемных колпачков и залеганием маслосъемных колец. Комплект поршневых колец обойдется в 1-2 тыс. рублей, а их замена в 20-25 тыс. рублей.
2-х литровые моторы после длительной стоянки в лютые зимние морозы часто запускаются с большим трудом. Проблемные места редкого QR25: топливные форсунки, раскручивающиеся винты заслонок впускных коллекторов и прокладка головки блока цилиндров.
При пробеге более 150-200 тыс. км так же встречаются случаи выхода из строя стартера (ремонт около 2-3 тыс. рублей), топливного насоса (1-5 тыс. рублей за аналог и 7-10 тыс. рублей за оригинал).
Перебои в работе двигателя нередко вызваны выходом из строя датчика положения распредвала или коленвала. За новый оригинальный датчик попросят около 1-2 тыс. рублей, за аналог – около 700-900 рублей. Виновником перебоев становится и MAF-датчик (ДМРВ). Стоимость оригинального датчика около 4-6 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Неисправность данных датчиков непосредственно отражается на работе автоматической трансмиссии - «автомата» и вариатора.
На дизельных моторах 2,2 DCi встречались случаи выхода из строя блока управления двигателем и датчика давления наддува.
Трансмиссия
Ниссан Примера комплектовался тремя типами коробок: «механика», вариатор и «автомат». 5-ти ступенчатая МКПП устанавливалась на автомобили с двигателем 1,6 л, а 6-ти ступенчатая МКПП - на остальные модификации. Вариатор устанавливался на Примеры с 2-х литровым двигателем, а так же на «японские» Primera с бензиновым 2,5 л. 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач могла устанавливаться на все остальные модификации Nissan Primera.
5 МКПП, работающая в паре с двигателем 1,6 л, часто выходила из строя при пробеге более 80-120 тыс. км. Отдельные коробки доезжали до 150-180 тыс. км. Причина - конструктивный просчет: коробка предназначалась для более слабого мотора. В итоге, в процессе эксплуатации появлялся гул, передачи начинали включаться с трудом, затем просто вылетали, а чуть позже в корпусе коробки появлялась пробоина. Виновник – подшипник вторичного вала, который разрушался от нагрузок, вторичный вал смещался и разбивал корпус коробки. Стоимость новой коробки около 80-100 тыс. рублей, а полной переборки – около 30-50 тыс. рублей. Ремонт коробки возможен, если дело не закончилось пробоем корпуса. 6-ти ступенчатая МКПП в отличие от младшего собрата практически вечная. Поэтому многие владельцы Primera с двигателем 1,6 л вместо ремонта 5 МКПП предпочитают устанавливать аналог 6 МКПП. Данная коробка неплохо уживается с двигателем 1,6 л, а стоимость б/у агрегата – около 40-50 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью ремонта, и к тому же «навсегда» избавляет от неприятностей.
Проблемы с бесступенчатым вариатором CVT и уход коробки в аварийный режим зачастую вызваны выходом из строя степ-мотора (отвечает за «переключения передач», 4-5 тыс. рублей) или одного из 2-х датчиков скорости вариатора (по 2-3 тыс. рублей). Сбои могут вызывать и неправильные показания с датчиков положения коленвала, распредвала или MAF-датчика. Чтобы неприятности не застали врасплох, рекомендуется превентивно менять датчики через каждые 100-120 тыс. км, срок службы которых на практике около 130-150 тыс. км.
При пробеге более 150-200 тыс. км встречаются случаи обрыва ремня вариатора. Причина - повреждение или подклинивание раздвижных частей конуса, в результате забития гидравлики (масляных канальцев управления работой коробки) продуктами износа. О приближении серьезной проблемы свидетельствуют рывки или вибрации при наборе скорости или во время движения на определенных режимах. После замены ремня вариатор скорей всего уже не будет работать правильно и вскоре вновь может выйти из строя. Процесс забития каналов управления продуктами износа практически необратим, а промыть забившиеся канальцы практически невозможно. Дешевле купить контрактную коробку (б/у с гарантией) – около 20-40 тыс. рублей. При регулярной замене датчиков и масла срок службы CVT составит не менее 250-300 тыс. км.
4-х ступенчатый «автомат» на порядок надежней бесступенчатой трансмиссии. Особенность работы коробки – толчки во время разгона при переключении с 1-ой на 2-ую, пока АКПП не прогрета. Проблемы с коробкой возникают при больших пробегах, более 250-350 тыс. км, из-за износа фрикционов. Как правило, о приближении ремонта свидетельствует появление длинной паузы при попытке начать движение в режиме «R» - задний ход. Стоимость ремкомплекта около 10-15 тыс. рублей, а затрат на ремонт – около 40-50 тыс. рублей.
Ходовая
Ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км. Стоимость оригинальной ступицы – около 5-9 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей.
Рулевые тяги и наконечники ходят более 60-100 тыс. км. Стоимость оригинального наконечника – около 1 тыс. рублей, аналога – около 200-600 рублей, рулевой тяги – оригинальной около 1500 рублей, аналога - около 600-1000 рублей.
Стук, люфт или подклинивания в рулевом управлении при пробеге более 100-150 тыс. км вызваны износом подшипников нижней крестовины рулевого вала – 500-600 рублей. После 100-150 тыс. км нередко начинает подтекать верхний сальник рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта около 3-4 тыс. рублей.
Посторонние звуки при проезде неровностей могут быть вызваны передними пружинами – нижний виток бьет об пружину или задними суппортами – износ втулок направляющих.
Другие проблемы и неисправности
Через 5-6 лет эксплуатации Nissan Primera нередко разваливаются пластиковые держатели дверных стекол. Оригинальные держатели идут только в комплекте со стеклоподъемниками, стоимость неоригинального ремкомплекта, куда входят и рвущиеся порой тросики – около 4-5 тыс. рублей.
Некоторые владельцы Примера замечают появление стука, бряканья или скрежета в задней части автомобиля. При осмотре обнаруживается надрыв «стакана» (чашки кузова) заднего амортизатора или металлической перегородки за спинкой заднего сиденья. За устранение трещины и «вваривание» усилителя в кузовном сервисе попросят около 15-18 тыс. рублей.
На возрастных экземплярах зачастую «отваливаются» наружные пластиковые ручки дверей и выходят из строя замки дверей.
Электрика и оборудование
Нередко доставляет проблемы кнопка открытия багажника: со временем рвется резиновое уплотнение, внутрь попадает влага, контакты окисляются и «сгнивают».
После 150-200 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Стоимость оригинального моторчика около 10 тыс. рублей, аналога – около 5 тыс. рублей.
Проблемы с электрикой Primera - наиболее часто встречающиеся неисправности, которые начинают одолевать после 100-150 тыс. км. Так порой перестает правильно функционировать климат-контроль – из воздуховодов дует теплый воздух. Причин несколько: забившийся пылью датчик температуры воздуха климата, или перегорание транзистора или терморезистора в блоке управления отопителем (150-200 рублей). Блок сгорает из-за износа втулок моторчика отопителя: для вращения электродвигателя требуется большой ток.
Из-за потери целостности контактных дорожек в микросхеме или перегорания транзистора стабилизатора напряжения на плате DVD нередко пропадает изображение на центральном дисплее, начинает «глючить» бортовой компьютер, не выключается вентилятор отопителя, не работает радио, и не работают кнопки, за исключением кнопки обогрева заднего стекла. Стоимость нового блока около 7 тыс. рублей.
Распространенная ситуация: владелец поворачивает ключ зажигания, а в ответ тишина. При этом может загораться значок иммобилайзера. После серии безуспешных попыток двигатель все же запускается. Причина не в стартере, а в потере контакта антенной иммобилайзера. Реже происходит «потеря» ключа системой, или выходит из строя чип ключа.
Из-за окисления контактов на проводе массы задних фонарей при нажатии на педаль тормоза может включаться камера, а при включении указателя поворота автомобиль начинает дергаться в такт мерцания.
Ошибки по передним датчикам ABS вызваны переламыванием провода за подкрылком.
Штатная сигнализация Nissan Primera часто донимает ложными срабатываниями. Найти истинного виновника так никому и не удалось. Вылечить штатную сигнализацию нереально, проще отключить, что и сделало подавляющее большинство владельцев.
Стоит ли покупать?
Производство Nissan Primera третьего поколения было прекращено весной 2007 года из-за падения популярности и низкого спроса на автомобиль по всему миру.
Читайте также: