Nissan note жрет масло

Обновлено: 24.01.2025

Жор масла CR14DE. Nissan Note E11

Авто: Nissan Note 1.4 2008 года выпуска, пробег 160 000 с небольшим. Куплен в декабре в областном центре (пробки), пробег реальный. До 100 000 км. обслуживался у офф.дилера, далее непойми где, так как при покупке в багажнике лежала канистра "палёнки" Mobil Super 3000 5W-40. Продавец пояснил, что зверёк масло подъедает, но списал это на постоянную толкучку по пробкам и неумение жены ездить в принципе. После покупки были заменены все расходники и залито масло Nissan 5W-40. Зимой машина практически не ездила, а по весне при интенсивной эксплуатации "по выходным" выясняется, что у Енота нехилый аппетит на масло, жрёт гадёныш. Сразу поясню, откуда такие подробности: я эту машину выбирал и покупал для родителей.
Из просторов интернета установлено, что все CR14DE рано или поздно начинают жрать масло, неважно енот это, или микра с марчем.
Принято решение вскрывать, а там как пойдет.
Разборка: для комфортного снятия ГБЦ, передней крышки и поддона (блок выдергивать не планировалось) нужно разобрать морду: фары (правую по любому), бампер, пенопластовый адсорбер бампера, нижний пыльник бампера, верхний супорт радиатора с замком капота, вентилятор радиатора, радиатор охлаждения двигателя (обязательно помыть пока снят), правое колесо, правый подкрылок, защита картера. Вот теперь можно более-менее комфортно работать.

Далее: слив масла с двигателя и МКПП, отсоединение правой шаровой опоры от цапфы, извлечь правый внутренний ШРУС из КПП — очень важный момент. Без радиатора и верхнего супорта радиатора выпускной коллектор снимается "на раз". Гусак приёмной трубы — извлечь нахрен и бросить в угол, иначе будет мешаться как проклятый. Откручиваем компрессор кондёра и аккуратно отводим в сторонку и фиксируем. Газ я не стравливал. Приводные ремни, ролики, генератор (разобрать-проверить: на таком пробеге пришлось перепаять щётки, подшипники — огонь) — на полку. Шкив коленчатого вала, должен открутиться гайковертом, на полку.
Низ: нижний поддон — ничего интересного, сняв можно пощупать маслоприемник. Верхний поддон — вот это серьезный парень. Кучка болтов снаружи, 3 болта внутри, один из них без фонарика хрен найдешь. Отсоединение верхнего поддона от блока — в нем (поддоне) по передней стенке сверху ближе к КПП есть резьбовое отверстие, если сверху в него закручивать болт М8 он (поддон) мягонько отойдет от блока, не нужно его бить или ковырять. Если вы решили не выдергивать правый внутренний ШРУС — пейте валерьянку. Извлечь верхний поддон и открутить маслоприемник (прокладки нет). Теперь можно поддомкратить мотор под коренную постель и лезть наверх.
Верх: корпус дроссельной заслонки с воздушным фильтром, ржавые чугунные противовесы (обязательно покрасить), правая опора двигателя и кронштейн — на полку. Впускной коллектор не снимал, отойдет вместе с головой. Катушки, свечи, проводку — в сторону. Клапанная крышка у меня на герметике (прокладки нет конструктивно), отходит очень туго. Передняя крышка ГБЦ — направляющие и герметик — осторожно.
Цепь: вот интересный момент наблюдается, как известно на ниссанах (QG16/18DE) перед демонтажем фазник надо взвести и зафиксировать. Применительно к мотору CR14DE в мануале издательства "Третий рим" про это дело ни слова, нет отверстия для фиксации значит нахрена его взводить, иными словами прокомментировать не могу. А вот в англоязычном руководстве есть такая инфа: взвести сжатым воздухом по аналогии с QG16/18DE, проверить метки. Теперь можно демонтировать натяжитель цепи, звезду выпускного вала, фазник, распредвалы. Снять датчик распредвала, дабы не сломать откручивая болт ГБЦ. ГБЦ снять — на мойку. Переднюю крышку теперь можно снимать.
Поршня: окручивать шатунные крышки получится только в ВМТ или близко к ней. В нижнем положении поршня доступ к гайкам мягко сказать хреновенький. Высмыкиваем поршня и радуемся залёгшим в хлам маслосъемным кольцам.
Состояние мотора при пробеге 160 000 км. и не бог весть каком обслуживании: Кольца — кирдык

, вкладыши шатунные — огонь

, имеются небольшие "лыски" на задней стенке, но в них отчетливо видно хон, овал цилиндра в допуске. Поршня — в идеале

. По ГБЦ: впускные клапана — отличные, выпускным клапанам кирдык

, четко видно что к седлу прилегала только половина клапана. Сальники клапанов — деревянные. Направляющие клапанов — отлично. Сёдла в ГБЦ — неплохо

. Цепь ГРМ (менялась офф.дилером на 80 000 км.) вытянута, и крепко

Все детали всегда, независимо от заказчика, моются и чистятся до состояния "новый".
Плоскость ГБЦ отфрезерована на 0,05 мм для порядка

Фаски выпускных клапанов на спец. станке поправлены

Все клапана притёрты (понимаю что каменный век, но пока так)

После исправления выпускных клапанов и притирки всех, ясное дело зазоры "убежали". В связи с этим все клапана отторцованы путем подрезки ножки клапана под родные стаканчики.

Интересный момент по клапану вентиляции картера: родной 11810-41B02 стоит нехилых больше тысячи денег, аналогов нет, а вот "неродной" от мотора QG16DE да еще под артикулом Renault 11810-0M300 абсолютно идентичен и стоит пополам дешевле.
Попутно полирнули фары и покрыли их лаком

Теперь предстоит правильная обкатка 2000-3000 оборотов, хотя бы пару тысяч километров. По отзыву владельца мотор стал лучше тянуть, комфортнее трогаться, потише работает. Пока всё.
А теперь смета, на запчастях не экономил, сумма получилась адекватная. Выполненная работа для клиентов стоит 30 000 руб.

Тема: Note: выбор и расход масла?

Note: выбор и расход масла?

Купил значит бушного Енота 1.4, теперь маюсь - масло, которое было до меня залито Castrol Magnatec 10w-40 он потихоньку ест.
Может это конечно от того, что я на разгоне до 5 тысяч его кручу, но хотелось бы по палате ситуацию услышать.

Какое вы масло льете? Доливать приходится?

Купил значит бушного Енота 1.4, теперь маюсь - масло, которое было до меня залито Castrol Magnatec 10w-40 он потихоньку ест.
Может это конечно от того, что я на разгоне до 5 тысяч его кручу, но хотелось бы по палате ситуацию услышать.

Какое вы масло льете? Доливать приходится?

2006, 1.4 механика
71 тысяча пробега, из них 5 - мои
В период гарантии: свобода-авто (там был куплен),
потом - хз где.
Ро росту пробега (даты и пробег в сервисной книге и состоянию машины).

На диагностике при покупке сказали, что все отлично.
Я почти сразу поставил ГБО, и грешу на него теперь. Но знакомый механик утверждает, что причиной расхода масла оно быть не может.

2006, 1.4 механика
71 тысяча пробега, из них 5 - мои
В период гарантии: свобода-авто (там был куплен),
потом - хз где.
Ро росту пробега (даты и пробег в сервисной книге и состоянию машины).

Ясно.
Смотри Свобода умерла вроде в 2009г.
Любой ОД пишет в с-книге какое масло заливали, инфо таблички крепятся в моторном отсеке на стяжках.
Т.е. 2 года авто обслуживалось у д.Васи.
Castrol Magnatec 10w-40 - это правдивая инфо?
Марка 10w-40 совпадает с тем что заливали на Свободе?

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Жор масла

литр-два на 500 км. Визуально масло нигде не протекает.
Менял маслянные колпачки, но не помогло. В сервисе сказали делать капиталку.
Может есть еще какие варианты ремонта, а то капиталку движка я пока не потяну

двигло поменять дешевле чем КР но надо искать заведомо исправный

чё за масло и какой пробег

Последнее залитое масло IGOL 5w-40 синтетика . До ремонта пробовал Castrol, Neste, Lukoil.
Пробег около 99 тысяч.

У меня было чё примерное залил дешовку 5w-40MOBIL И через 2500-3000км чуть не уху ел пол уровня Правда перед этим 300км ехал 170-180 км/ч ноэто не такая и большая скорость Хотя на СТО сказали что для дизеля не рекомендовано большая скорость Предложили долить 10w-40 Проехал после того 5000км ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ Makc ДЕРЗАЙ

Отредактировано SERGEY (2009-11-23 21:51:33)

А уточнить бы, какой мотор на твоей Тинке? Скажу сразу, Castrol - смерть мотора.

А уточнить бы, какой мотор на твоей Тинке? Скажу сразу, Castrol - смерть мотора.

Странно, эти моторы жрущие изначально, но не в таких конечно обьёмах. У меня кушает 1-1.5 литра от замены до замены. (на 10 000км) При этом, если не крутить мотор выше 4000 оборотов, то и расход масла уменьшается. Посмотри на перепускной клапан. Может он забился. Он находится на клапанной крышке. к нему шланг присоединяется. И вообще, сними крышку, посмотри что у неё внутри. Castrol имеет дурацкое свойство сворачиваться в воскообразные сгустки, которые забивают всевозможные щели, особенно сетку маслянного насоса.

Может капиталить и не обязательно, я думаю достаточно обойтись гидрокомпенсаторами и поршневыми кольцами.

Второй год езжу на Ниссане Альмера Тино 2005 года с бензиновым двигателем 1,8 л. (пробег 130.000км). Достаёт жор масла на 1000 км доливаю 200-250 мл. На прежней "Волге" у меня такого не было! Двигатель не коптит, не дымит, не капает, тянет как зверь. Использую масло Elf 10w-40 и зимой и летом. Советуют многие заливать только японские масла или Liqui moly. На тех. центре льют Elf полусинтетику. Утверждают, что расход масла в норме. Какое мнение у опытных владельцев на этот счёт? С благодарностью и пожеланием здоровья и благополучия!

Хочу попробовать перейти с 95 го на 98 бензин, как это скажется на расходе масла? Двигатель у меня 1,8 QG18, масло заливаю Elf 10W-40, пробег 147 000 км. С расходом масла около 2,0 литров на 10 000 км. пробега почти смирился. Спецы говорят, что надо заливать фирменное масло, но оно на заказ и цена его выше моих возможностей. Если ехать не более 100 км/ч, расход масла снижается. Диагностика двигателя замечаний не находит. Вероятнее всего всё дело в подборе масла к двигателю, а не в конструктивной особенности этих движков. Возникает другой вопрос - переход на более высокооктановый бензин не повредит ли двигатель? Думаю, что нет. Что скажете, тиноводы? Здоровья всем и благополучия!

Моторное масло для двигателя Nissan Note

Nissan Note – компактный семейный автомобиль с пятиместным салоном. Выпускается с 2004 года. Существует два поколения данной модели, а нынешняя генерация поступила в продажу в 2016 году. На российском рынке предлагали только первое поколение Ноута, который успешно конкурировал с другими компактвэнами – Хендай ix35, Форд В-Макс, Ситроен С3 Пикассо и Хонда Freed. Изначально автомобиль выпускали в Великобритании и Японии, а Note II собирают в Мексике.

Масло в двигателе Ниссан Ноут – когда менять

Производитель автомобиля Ниссан Ноут рекомендует менять моторное масло каждые 10 тыс. км или раньше – в зависимости от того, насколько быстро смазочный материал придет в негодность. В благоприятных условиях указанный интервал может быть даже больше, но в суровых условиях эксплуатации (частая езда по бездорожью, буксировка тяжелых полуприцепов, агрессивная езда с резкими стартами и торможениями) масло следует менять значительно раньше – например, каждые 6-7 тыс. км, не дожидаясь ухудшения полезных свойств и появления технических неполадок.

Двигатель Ниссан Ноут – сколько масла

Первое поколение Е11, 205-2013

Бензиновые двигатели 2006-2014

1.4 88 л. с. (CR14DE), объем масла – 3 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL, SM; SAE 5W-40, 0W-40, 5W-30, 0W-30, 10W-30, 10W-40
1.6 110 л. с. (XH1), объем масла – 4,3 литра, допуск и вязкость: API-SH, SJ, SL, SM; SAE 5W-40, 0W-40, 5W-30, 0W-30, 10W-30, 10W-40

Какое масло использовать для двигателя Ниссан Ноут

Оригинальное

Производитель компактвэна Nissan Note рекомендует фирменное моторное масло Nissan Motor Oil 0W-30 (art KE900-90132) или Nissan Strong Save X E Special SM 5W-30 (art KLAM2-05304). Что касается вязкости, ее подбирают в зависимости от температурных условий. Так, для всесезонного использования подойдет вязкость 10W-40, 10w-30 или 5W-40. Преимущественно летом рекомендуется заливать 20W-40 или 25W-50, а зимой больше подходит 0W-30, 0w-40 или 5W-30.

Неоригинальное

Владельцы компактвэнов Nissan Note предпочитают проверенные моторные масла известных брендов с хорошей репутацией. Среди них можно выделить Kixx, Shell, Mannol, Valvoline, Liqui Moly, Castrol, Mobil, Motul и др. Кроме того, при выборе подходящего продукта необходимо обращать внимание на допуск API, указанный в характеристиках масла. Данный параметр подбирают в зависимости от года выпуска автомобиля, а также типа двигателя. Например, для бензинового Ноута 2005 г. в. требуется всесезонная полусинтетика 10W-40 с допуском API-SH. Для машин 2009 года можно рекомендовать полусинтетику с допуском API-SL, а владельцы компактвэнов 2014 года могут остановить выбор на API-SM. Ниже представлены лучшие варианты моторных масел-аналогов для Nissan Note.

Самостоятельная замена моторного масла в двигателе автомобиля «Nissan Note»

Автомобиль «Nissan Note» является достаточно популярным представителем японского бренда, который пользуется спросом среди любителей комфортабельным семейных авто. Машина не пестрит уникальным дизайном, но предлагает всё необходимое для удобных, длительных поездок всей семьёй. Важными достоинствами автомобиля «Ниссан Ноут» является также простота обслуживания, доступность большинства запчастей и сравнительно небольшая стоимость эксплуатации. Если самостоятельно заниматься заменой расходников, тогда машина обходится ещё дешевле.

Одной из самых простых, но и наиболее важных задач считается своевременная замена масла в двигателях «Ниссан Ноут». Для выполнения такой работы своими руками вам потребуется минимальный набор инструментов, сменные элементы и не более 2 часов вашего времени. Старайтесь всё делать правильно, без спешки, чтобы добиться максимального результата.

Периодичность замены

«Ниссан Ноут» представлен с внушительной гаммой силовых агрегатов. Каждый из них имеет свои особенности, технические нюансы и требования по эксплуатации. В линейке есть моторы, в официальных мануалах к которым фигурирует цифра в 30 тысяч километров пробега или 24 месяца эксплуатации. Такие значения распространяются на моторы объёмом 1,6 литра. Сомнительная цифра, поскольку большинство автопроизводителей обычно называет период между сменой моторного масла не более 20 тысяч километров. Остальные двигатели «Ниссан Ноута» также рекомендуется обслуживать 1 раз в год или каждые 20 тысяч км.

Но есть поправка на жёсткие условия эксплуатации. Здесь уже всё выглядит намного правдоподобнее и соответствует действительности. При жёстких условиях рекомендуется производить замену моторной жидкости через каждые 10 тысяч километров или 2 раза в год (каждые 6 месяцев). Поскольку с учётом российских дорог и климата ситуация практически всегда приравнивается к жёстким эксплуатационным условиям, владельцам автомобилей «Ниссан Ноут» следует отталкиваться от этой цифры и чаще менять смазку в двигателе. Некоторые сокращают интервал ещё больше, меняя моторное масло примерно каждые 8 тысяч километров.

Автовладельцам рекомендуется сократить межсервисный период по замене масла до 8 – 10 тысяч км. в таких ситуациях:

низкое качество топлива;
плохое состояние дорог;
эксплуатация машины по запылённым и песчаным участкам;
езда с прицепом;
длительные простои в пробках, когда двигатель вынужден крутиться на холостых;
непродолжительные короткие поездки;
агрессивный стиль вождения и пр.

Это наиболее распространённые проблемы, с которыми сталкивается водитель «Nissan Note» в повседневной жизни. Даже при большом желании обеспечить машине нормальные условия эксплуатации сложно. Но если не менять своевременно масло, это приведёт к серьёзным последствиям, на устранение которых потребуется потратить внушительные суммы денег.

Уровень и состояние

Не все покупают «Ниссан Ноут» у официального дилера с нуля, а часто берут подержанные версии. Некоторые уже имеют завершённый гарантийный срок, потому обслуживанием автовладелец занимается самостоятельно, без жёстких ограничений по гарантии. Потому заливать в двигатель свежее моторное масло, менять разные расходники теперь допускается своими руками. Даже если вы ещё не решились самостоятельно взяться за смену жидкостей, периодически проверять уровень масла щупом и уметь это делать вы обязаны.

Чтобы оценить текущий уровень и состояние моторной смазки, особых познаний и навыков иметь не нужно. Просто следуйте инструкции.

Сначала можно проверить уровень при холодном двигателе. Поднимите капот, найдите на моторе щуп, достаньте его. Протрите сухой ветошью без ворса и вставьте на место. Повторно достаньте щуп и посмотрите, где остаётся след от масла. Правильным уровнем считается след масляной плёнки между отметками «Min» и «Max».
Далее проверьте на горячем моторе. Для этого предварительно прогрейте двигатель до рабочей температуры. Сразу брать щуп не стоит, поскольку масло должно стечь обратно в картер. Через несколько минут после остановки двигателя воспользуйтесь щупом, как и в первом случае.
Оценить состояние немного сложнее, хотя опытные автомобилисты легко определяют его по внешнему виду, консистенции и даже запаху. Чтобы не сливать всю смазку полностью, попробуйте использовать щуп. Капните несколько капель на чистую бумагу. Можете сопоставить с каплями свежей смазки.
На износ моторной жидкости указывают тёмный цвет, мутная структура, следы металлической стружки, пыли и грязи в составе. Нехарактерный запах тоже указывает на то, что масло давно эксплуатируется, и его свойства постепенно утрачиваются.

Важно, чтобы при проверке уровня автомобиль находился на максимально ровной поверхности. Иначе объективно оценить степень наполненности картера будет проблематично.

Если масло имеет следы износа по мере приближения указанного интервала между заменами, это не страшно. Но когда жидкость теряет свои физико-химические свойства буквально через 1 – 3 месяца после предыдущей замены, это говорит о проблемах с двигателем. Лучше обратиться в автосервис и провести диагностику.

Выбор масла

Чтобы самостоятельно поменять рабочую охлаждающую жидкость в силовых агрегатах, сначала для «Ниссан Ноут» следует подобрать соответствующее моторное масло. Официалы рекомендуют заливать только оригинальное моторное масло. Но какое масло следует называть рекомендованным, сказать на самом деле сложно. Всё дело в том, что своей собственной смазки у японской компании нет. Да, для «Ниссан Ноут» указано в руководстве по эксплуатации использовать жидкость под названием 5W30 Nissan.

Но нюанс в том, что своих масел компания не производит, а просто клеит свои наклейки на продукцию реального производителя, с которым у Ниссана есть договорённость. Это Total Quartz 9000. Потому его сложно назвать оригинальным. Потому для «Ниссан Ноут» периода 2006 – 2007 года и по 2017 год можно выбирать составы в соответствии с требованиями по вязкости и API. В случае с API в «Ноут» рекомендуется заливать составы класса минимум SL. Можно и выше, если вы готовы тратить на обслуживание несколько больше денег.

По вязкости оптимальным показателем считается 5W30. Такая смазка хорошо функционирует летом и зимой, не провоцируя проблем с пуском двигателя даже в условиях отрицательной температуры до -25 градусов Цельсия.

Если вы проживаете в регионе с суровой зимой, тогда ориентируйтесь на более низкую вязкость. В качестве подходящих для «Ниссан Ноут» составов можно выделить следующие:

Aral High Tronic G;
Castrol Edge;
Mobil 1 ESP Formula;
Liqui Moly Top Tec;
Motul Expert;
Shell Helix Ultra;
ZIC Top;
Ravenol VM.

Эти составы подходят одинаково для всех типов двигателей, потому можете смело использовать представленные варианты, ориентируясь по требуемой вам вязкости. «Ниссан Ноут» хорош тем, что для этого автомобиля доступен широкий выбор расходников неоригинального производства, но в хорошем качестве и по адекватной цене. Это упрощает эксплуатацию и делает обслуживание более доступным.

Объём масла

Покупка моторного масла обязательно сопровождается необходимостью понимать, сколько именно жидкости вам потребуется для обслуживания своего автомобиля «Ниссан Ноут». Мы уже говорили, что на этом авто доступен широкий выбор моторов, хотя в действительности их можно разделить на несколько групп:

1,4 литра;
1,5 литра;
1,6 литра.

Все 1,5-литровые силовые агрегаты работают на дизельном топливе. Они выпускались в разные периоды, имеют несколько отличные между собой модификации. Но заправочный объём оставался неизменным. Потому относительно необходимого количества моторных масел для автомобилей «Ниссан Ноут» разных лет выпуска можно дать следующие рекомендации:

1,4-литровые двигатели с завода заполняются 3,9 л. моторного масла. При сервисной замене потребуется 3,4 литра. Добавьте сюда 200 мл. для фильтра. Канистры на 4 л. должно хватить, но лучше брать на 5, чтобы по мере расхода моторной жидкости вы могли доливать её.
Дизельная серия 1,5-литровых силовых установок также пережила разные модернизации, увеличение мощности и прочие доработки, позволяющие соответствовать требованиям Euro 4. При этом на разнице во вместимости это никак не отразилось. С завода моторы наполняют 4,56 литра жидкости. При сервисном обслуживании требуется 4,4 л. с учётом 200 мл. для фильтра.
Бензиновые 1,6-литровые двигатели, пользующиеся спросом среди владельцев «Ниссан Ноут», на заводе при сухом картере заливают 4,8 литра моторного масла. При сервисном обслуживании потребуется 4,6 литра, куда входит и 200 мл. для масляного фильтра.

Зная точно, сколько масла в двигателе вашего «Ниссана Ноут», вы не ошибётесь при покупке новой жидкости. Обязательно покупайте с запасом около 1 литра. Это позволит по мере прохождения пробега или 12 месяцев постепенно доливать недостающее количество смазки в картер, чтобы поддерживать правильный уровень моторной жидкости.

Инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно поменять масло в двигателе своего «Ниссана Ноут», вам потребуется собрать стандартный набор из материалов и инструментов. Ничего особенного вам не потребуется. Всё необходимое доступно в гараже или продаётся в магазинах автозапчастей. Соберите следующее:

свежее моторное масло;
масляный фильтр;
съёмник для фильтра;
новое уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия;
пустую ёмкость для сбора масла;
гаечные ключи;
отвёртки;
перчатки из плотной резины;
воронку.

Дальше уже действуйте на своё усмотрение. Если на вашем «Ноуте» предусмотрены какие-то дополнительные элементы, либо вместе со сменой масла вы собираетесь проводить другие работы, набор может несколько расширяться. Мы же говорим конкретно о замене моторного масла.

Пошаговая инструкция

Для смены старой моторной смазки сначала избавьтесь от отработки. Установите автомобиль на ровной поверхности над ямой в своём гараже. Под колёса поставьте упоры и включите ручной тормоз. Прогрейте двигатель автомобиля «Ниссан Ноут» до рабочей температуры. Замена масла будет осуществляться намного проще и быстрее, если смазка окажется достаточно жидкой. Вязкая смесь выходит очень долго и не в полном объёме.
Заглушите двигатель и подождите несколько минут. Минусовую клемму с аккумулятора можно снять для большей безопасности. Откройте капот и открутите крышку заливного отверстия для свежего масла в двигателе. Это уберёт вакуум внутри системы, за счёт чего старая отработка выйдет быстрее при сливе.
Переходим под автомобиль. Если на вашем «Ноуте» предусмотрена защита картера, с помощью ключей или отвёрток демонтируйте её. Так вы освободите доступ и сможете найти сливное отверстие в поддоне.
Подготовьте предварительно пустую ёмкость, в которую будет сливаться отработка. Теперь откручиваем пробку, проворачивая её инструментом. Наденьте плотные перчатки, чтобы не получить ожога от горячего моторного масла.
Когда пробка выкручена, жидкость начнёт стекать в тару. Чтобы полностью слить старое масло, потребуется около 10 – 15 минут. Лучше подождать подольше и дать смазке выйти в максимальном объёме, чем смешивать её остатки со свежим моторным маслом.
Пока жидкость сливается, можете заняться масляным фильтром. Вообще для его демонтажа лучше иметь в распоряжении специальный съёмник. Но иногда удаётся снять элемент своими руками. Если вручную он не поддаётся, а съёмника нет, возьмите кусок наждачной бумаги, оберните вокруг корпуса фильтра и плотно схватитесь. Когда не помогает и такой метод, идите по наиболее варварскому пути. Для этого корпус протыкают отвёрткой на длинной ручке и используют её в качестве рычага.
Установите новый фильтр. Предварительно удалите загрязнения около посадочного места для фильтра с помощью ветоши. Смажьте свежим маслом уплотнительную прокладку и залейте в корпус самого нового фильтра примерно 150 – 200 мл. жидкости для двигателя.
Закрутите его на место. Здесь использовать инструменты не нужно. Устанавливайте фильтр только вручную. За счёт смазки уплотнителя он должен плотно сесть в гнездо без чрезмерных физических усилий.
Если масло перестало капать из поддона, оно слито. Рассчитывать на полное опустошение мотора не стоит, поскольку часть жидкости всё равно останется внутри. Верните на место пробку сливного отверстия. На ней имеется уплотнительное кольцо, которое подлежит замене при каждом выкручивании. То есть этот элемент одноразовый. Не забудьте его поменять, иначе через пробку будет вытекать масло. Пробку закручивайте тем же инструментом, которым и снимали. Только не затягивайте слишком сильно, чтобы не сорвать резьбу.
Возвращайтесь к подкапотному пространству. В заливное отверстие вставьте воронку подходящего размера, чтобы не залить маслом окружающие элементы силового агрегата. Залейте требуемый объём, попутно отслеживая уровень смазки с помощью щупа.
Сразу весь указанный в инструкции объём моторной жидкости заливать не нужно. Вы же помните, что в двигатель вмещается разное количество в зависимости от того, сухой мотор или нет.
Если щуп показывает правильный уровень, закройте крышку заливной горловины, верните на аккумулятор минусовую клемму и запустите мотор. На приборной панели должна погаснуть сигнальная лампа. Когда двигатель прокрутит на холостых оборотах 3 – 5 минут, глушите его. Ещё через 5 минут проверьте уровень масла. Если его мало, долейте недостающее количество.

Залив смазку до требуемого уровня, не забудьте заглянуть под днище автомобиля и убедиться в отсутствии следов утечки свежей моторной жидкости. При их наличии подтяните соединения, после чего можете возвращать на место защиту картера. Обязательно проведите контрольный замер масла с помощью щупа и повторно проверьте отсутствие протечек через несколько дней или после 50 – 100 километров пробега.

Вы наглядно видите, что ничего сложного в самостоятельной замене масла на «Ниссан Ноут» нет. Это достаточно простая в обслуживании машина, на которой можно своими руками поменять практически все расходники.

Nissan note жрет масло

Постоялец форума

Zero Просмотр профиля

Реклама партнёров readonly Просмотр профиля Laxycan Просмотр профиля

Товарищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы

readonly Просмотр профиля

Я их попросил с утра помимо всех процедур посмотреть клапан EGR, они сказали, что сами про него подумали и глянули. Но там всё чисто по их словам. Повторюсь. Механикам я доверяю и они знают, что я оплачиваю их работу без вопросов и, если что, благодарю лично если они проявили рвение в решении вопроса. Может выглядеть наивно. :-) Но всё равно приходится пополнять знания об устройстве автомобиля.

Laxycan Просмотр профиля

Товарищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы

readonly Просмотр профиля

Сегодня начала жёстко подтраивать по достижении 2500 оборотов. Сколько сейчас стоит CR14DE?

Реклама партнёров readonly Просмотр профиля

Вообщем если кому интересно, чем закончилось моё приключение, рассказываю:

Нашёл я гаражника через ниссан клуб.
Приехал к нему.

1. Плохо закрученный маслянный фильтр. Меняли масло и фильтр на том сервисе. Запчасти и масло закупал сервис.
2. Выхлоп оказался не масляным (сизым), а всё-таки белым. Гаражник сказал, что судя по запаху, много бензина в смеси. Возможно есть подсос воздуха. Оказался треснутый в двух местах короб впускного коллектора, вроде вместе ещё с какой-то мелочью внутри, которая портила малину. Подпаял, но сказал, чтобы купил новый. После запайки машина полетела. Правда на долго этого не хватило, но к тому моменту я уже купил новый короб.
3. В машине, при замене цепи я ещё менял подушку двигателя. Но двигатель снова стал дёргаться при заводке. Оказалось, что сорвана резьба при замене и подушка двигателя просто болталась.

Вообщем масло больше машина не жрёт. Носится как молодая. Ошибок больше нет, кроме вылетевшей второй лямбды. На радостях забыл компрессию померять. Но самое главное, я нашёл мастера, которому теперь буду гонять машину на обслуживание.

Посылаю лучи поноса прошлому СТО.
Посылаю лучи добра мастеру Сергею.

Масложор – это норма?! Почему исправный двигатель ест масло

В старых американских фильмах водители на заправках часто произносили одну и ту же фразу — что-то типа «Полный бак и проверьте масло!» Когда-то это считалось нормой: если в двигателе плещется какая-то жидкость, то она обязана расходоваться, причем довольно быстро. Сегодня же, когда интервал между ТО может составлять 15–20 тыс. км, а водитель умеет заправлять разве что бензин, быстрое расходование моторного масла кажется серьезной неисправностью. Но это не всегда так: масло расходуется и в наши дни, причем быстрее, чем хотелось бы.

Почему это происходит?

Инженер знает, что любой двигатель внутреннего сгорания всегда потребляет масло. Когда поршень удаляется от камеры сгорания, на зеркале цилиндра всегда остается масляная пленка: без смазки мотор долго не протянет. Очевидно, что под воздействием высоких температур эта пленка быстро угорает: это одна из главных статей масляного расхода.

От цилиндра — в картер. Доля масла вылетает вместе с картерными газами через системы вентиляции картера — после этого она проходит через впускные клапаны и тоже сгорает в цилиндрах мотора. Свою долю в расход вносят неидеальные маслоотражательные колпачки. А поскольку большинство современных ДВС является надувными, в общий баланс расхода добавляется утечка через уплотнения вала, который соединяет рабочие колеса.

Существует ли обкатка мотора?

— Никаких обкаток! — уверенно скажет вам любой менеджер. — Наши моторы — они выше этих дедушкиных сказок: сел и поехал!

А инженер промолчит. Катить бочку на свою фирму он не станет, однако же в беседе без микрофонов спокойно подтвердит, что поверхности поршневых колец и цилиндров у новенького мотора имеют более высокую шероховатость чем у тех двигателей, которые уже проработали сотню моточасов. Длительность обкатки зависит от стиля езды, дорожных условий и т. п. — главное в том, что она реально существует. То же касается и величины масложора: она зависит от множества факторов.

Впрочем, к масложору привела тенденция совершенствования ДВС путем даунсайзинга — уменьшения всего, что можно уменьшить. Однако тот же поршень нельзя уменьшать, не экономя на чем-то важном. Сэкономили, к примеру, на дренажных окнах, вместо которых появились крошечные отверстия, число которых различается от модели к модели. В любом случае отвод масла при этом ухудшается, а потому его угар растет. Та же проблема и с другими отверстиями — в маслосъемных кольцах. А чтобы маленький мотор не уступал предшественнику в мощности, его снабжают турбокомпрессором, который также кушает масло. Отметим, что чем слабее этот мотор, тем выше у него будет расход масла: увеличивается давление в цилиндрах, что приводит к росту угара.

Как мы ездим

Чем выше скорость автомобиля, тем чаще в него придется подливать моторное масло. Это вполне объяснимо: поршни двигаются интенсивнее, с каждым ходом добавляя дозу масла, которое сгорит. Тот же эффект возникает при увеличении нагрузки: езда по бездорожью, буксировка прицепов, чрезмерная загрузка, горные дороги, агрессивная езда и т. п.

Расход масла зависит, помимо прочего, от погоды. Когда вокруг царит пекло, масло разжижается, а потому легче проникает в зону угара. Однако порой наблюдается и «зимний» масложор. Чтобы каталитический нейтрализатор быстрее вышел на рабочий режим, система управления двигателем увеличивает подачу топлива в камеру сгорания — масло при этом теряет вязкость.

О влиянии коробки передач на расход моторного масла можно спорить. Однако многие специалисты полагают, что «механика» может несколько повышать масляный аппетит мотора, поскольку передачи могут переключаться водителем не вполне оптимально, а потому нагрузки на мотор могут возрастать.

Как обслуживаем?

Грязный воздушный фильтр повышает разрежение и нарушает настройку вентиляции картера. Плохо затянутый масляный фильтр или пробка слива масла — это путь почти к мгновенному падению уровня масла ниже допустимого. Неверно выбранное моторное масло — скажем, 0W-20 вместо рекомендованного — также может привести к масложору: оно просто вытечет… Само собой, что если вместо нормального моторного масла владелец приобрел нечто «левое» — как по неведению, так и польстившись на ценник, то повышенному расходу удивляться не стоит.

В целом же, рекомендации простые. Если к собственному стилю вождения у вас претензий нет, то не ленитесь время от времени поглядывать на масляный щуп. А в багажнике хорошо бы иметь хотя бы литровую упаковку рекомендованного для вашего мотора масла. В первую очередь это касается обладателей автомобилей, которые славятся повышенным расходом масла — взять тот же «Туарег», способный съедать литр на тысячу пробега.

Удачи на дорогах!

Просим удалить от экранов бензиномоторщиков, электрокарщиков и верующих в перспективы газификации. Детей можно оставить, особенно мальчиков — разговор у нас предстоит мужской. Про дизели и мороз.

Редакция рекомендует:

«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить

Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Читайте также: