Ниссан кашкай скрежет при торможении
Nissan Qashqai Клуб
Ежели что то прошу глубокого пардона, но поизучав форум не нашел ничего по моему вопросу .
Заметил скрип совсем недавно - забыл включить музыку , попал в очередную пробку и нате вам .
Почему сказал о пробке, потому что когда торможу, например, перед "неожиданным" светофором, т.е. сбрасываю скорость - все нормально.
Скрипом назвать было бы не точно, точнее хрусто-скрип.
Слышен в двух случаях:
1. именно после торможения, когда в пробке тихонечко качусь и торможу то машина останавливается подается по инерции в перед (клюёт) и в момент возврата слышится этот раздражающий негромкий хрусто-скрип
2. когда отпускаю педаль тормоза - тот же звук
млин что за дела .
подскажите, пожалуйста, что может быть? куда бежать? (ясно что к дилеру , но лучше сначала узнать мнение гуру)
А то я после случая со своим замком зажигания прям параноиком становлюсь
Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT черный SE+2007Hyundai Santa Fe 2010 197 сил - резвый трактор
KIA Sorento 2014 197 сил - второй резвый трактор
Да, я злой модератор!
Точно, у меня вариатор. Но колодки то причем? Если этот эффект можно привязать к скрипу после отпускания педали тормоза. то как быть с таким-же звуком когда машина возвращается в нормальное положение после "клевка" вызванного торможением?
Ээээ . . Это как? Все, пипец значит подкрадывается? Или шутка такая?
Если пошли корабельные ассоциации то звук напоминает именно тот который показывают в фильмах про подводников , когда лодка погружается и корпус обжимает.
У меня такое было на всех машинах с АКПП. Объясняю это себе тем, что на машинах с АКПП тяга есть во всех режимах кроме N даже без нажатия на газ. Поэтому когда вы тихонько отпускаете педаль тормоза машина сразу начинает двигаться и колодки трутся о тормозные диски с гораздо большей силой нежели при начале движения машины на механике когда вы сначала снимаете ногу с педали тормоза и только потом приводите машину в движение газом. В случае ж с АКПП этот процесс одновременный и более плавный, т.е колодки еще держат диск, а тяга на колесах уже достаточная чтобы их провернуть. Тут и возникает скрип.
Думаю на машине с механикой такого же эффекта можно добиться одновременно удерживая ногу на тормозе и газе.
Хотя, могу сказать, что на машинах бизнес-класса такое припомнить я не могу. Может есть также зависимость от физ. размеров диска/колодок и их состава? Я не знаю.
В том момент Вы инстинктивно отпускаете педаль тормоза и появляется такой же скрежет от колодок.
OlegSOM писал(а): BONIFAZI писал(а):Такой эффект есть на автоматах. В фольклоре именуется "гибель титаника"
Ээээ . . Это как? Все, пипец значит подкрадывается? Или шутка такая?
Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT черный SE+2007Hyundai Santa Fe 2010 197 сил - резвый трактор
KIA Sorento 2014 197 сил - второй резвый трактор
Да, я злой модератор!
Тормоза
И это - печально!
После таких вот профессиональных спецов (в кавычках) , у людей возникают в дальнейшем как правило проблемы с машиной.
А эти грамотеи, - свое разгильдяйство начинают потом перекладывать на плечи клиентов, втирая им по ушам разную фантастическую Ахинею. типа например почему после замены свечей, или их проверки. у нормально работающей до этого машины, охлаждающая жидкость вдруг стала куда-то уходить, ну и т.д.
Одним словом - не радужная картина вырисовывается.
RomBik
New member
Супер-модератор
andr917
Member
А можно сделать все гораздо проще.
Если посмотреть внимательно на всю схемотехнику электронного блока.
То конструктивно, данное устройство состоит из электродвигателя, ременной передачи, планетарного редуктора и винтового привода.
Электрический стояночный тормоз устанавливается на суппорте задних колес автомобиля.
При подаче управляющего сигнала электродвигатель посредством ременной передачи сообщает вращательное движение планетарному редуктору.
Последний, - снизив частоту оборотов электродвигателя, воздействует на винтовой механизм, отвечающий за прижатие колодок к тормозному диску.
Схема исполнительной части.
Для тех, - кто не дружит с электричеством, но хочет сделать все хорошо сам, - своими руками!
Действия:
Перед началом работы необходимо поставить автомобиль на ровную площадку.
Убедитесь, что после отпускания стояночного тормоза автомобиль не придет в движение.
Обязательно поставьте под свободные колеса как спереди, так и сзади - противооткатные упоры!
Снимаем колесо, на суппорте с обратной стороны открывается пластина в середине с электро/механизмом стояночного тормоза.
Откручиваем тормозной суппорт, откручиваем электрический механизм мотора ручника, и отводим его в сторону.
По центру видим отверстие под шестигранник, или звездочку типа 40 torx, - вставляем туда ключ и КРУТИМ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ДО УПОРА.
Видимых перемещений тормозных цилиндров там не будет - это так и должно быть.
Но, для подстраховки, - лучше все-же предварительно проверить в нужную сторону крутите или нет.
В одну сторону колодки будут зажиматься, - а в другую ничего происходить не будет!
После всех этих действий, - ставим суппорт на тормозной диск СО СТАРЫМИ КОЛОДКАМИ, и с помощью например мощной шлицевой отвертки разводим тормозные цилиндры,
предварительно не забыв открыть крышку с тормозного бачка под капотом.
Далее, - ставим новые колодки и все собираем в обратной последовательности.
Предварительно конечно все там чистим, мажем пальцы, и закрываем обязательно крышку бочка с тормозной жидкостью.
Одним словом, - ничего сложного там нет, все как обычно.
После завершения всех работ, и для того чтобы колодки приняли нормальное рабочее положение, несколько раз жмем на кнопочку электро ручника, т.е. раза 3-4 ставим и снимаем авто с ручника, и радуемся жизни!
А вот для примера описан принцип такой же работы на машине Киа, - для экстренного растормаживания супортов.
Экстренное растормаживание стояночного тормоза
Далее описан порядок растормаживания электромеханического стояночного тормоза в случае неисправности. Это последнее средство растормаживания стояночного тормоза, если его не удается отключить с помощью электрической цепи управления или диагностического сканера из-за повреждения электродвигателя или механизма стояночного тормоза либо обрыва в электрической цепи.
Перед началом работы необходимо поставить автомобиль на ровную площадку. Убедитесь, что после отпускания стояночного тормоза автомобиль не придет в движение.
1. Стандартным шестигранным ключом выверните винт (А) на задней части суппорта заднего колеса (2 шт.).
2. Тем же шестигранником затяните шестигранную часть днища внутри цапфы (В) по часовой стрелке на 0,5
1 оборот.
3. Стояночный тормоз отпускается.
=========
Дополню немного еще одной картинкой на эту тему.
Этими рисунками сопровождались тормозные колодки одной из фирм, как примерно их установить.
Думаю что там все понятно показано.
Скрежет при торможении. Основные причины скрипа тормозов.
Проблема скрежет при торможении время от времени касается каждого автомобилиста. Еще бы – протяжный свист при торможении, пугает и настораживает. Но всегда ли необходимо сразу ехать в ближайший сервис или даже вызывать для этого эвакуатор? В большинстве случае – да. Скрип тормозов (колодок) в любом случае верный сигнал о неисправности одного из самых критичных узлов автомобиля, напрямую связанного с Вашей безопасностью. Давайте попробуем разобрать четыре основные причины – почему скрипят тормоза на машине?
Скрипят тормоза не только при торможении, но и в процессе поездки.
Тормозные колодки оснащены специальными металлическими «лепестками», когда поверхность колодки стирается в процессе эксплуатации «лепесток» касается диска и возникает противный скрежет тормозов. Это сделано специально – для надежной индикации, что колодки пора заменить. Кроме того, у некоторых автомобилей, есть специальный датчик – сигнальная лампочка, и при необходимости замены тормозных колодок она загорается.
Как самому проверить, что тормоза скрипят из-за износа?
Если на Вашем автомобиле дисковые тормоза, можно просто попробовать вывернуть руль до упора в сторону и посветить фонариком на колодку, можно «на глаз» определить толщину колодки. Если толщина более чем приличная, а тормоза скрипят при движении – нужно незамедлительно обратиться в СТО. Если для Вас кажется сложным определить толщину колодок на «глаз», сразу обратитесь за проверкой на износ колодок в ближайший сервис.
Толщина колодки легко определяется «на глаз».
Толщина колодки легко определяется «на глаз».
Скрип тормозов (колодок) возникает из-за их вибрации.
При торможении, естественно создается сильная вибрация в зоне действия колодки и тормозного диска, при этом возникают скрипы и даже протяжные «визги». Обычно для того, чтобы избежать посторонних звуков между колодкой и поршнем суппорта устанавливается специальная «противоскрипная» пластина, поглощающая вибрацию. Бывает что в некоторых, не совсем чистых на руку, СТО такие прокладки просто теряют или специально выбрасывают, чтобы клиент скорее приехал к ним с новой проблемой – свистом тормозов и поменял практически новые колодки.
Бывает так, что старая пластина проржавела и разрушилась, а новой нет в комплекте колодок, и её нужно было заказывать отдельным артикулом. Здесь совет простой – если Вы недавно меняли колодки в СТО и тормоза опять начали свистеть, то просто обратитесь в другой сервис, чтобы убедиться что работы были выполнены в точности со всеми требованиями.
Скрипят новые колодки, что делать?
Кроме отсутствия «противоскрипной» пластины есть и другие причины, почему новые, только что замененные, колодки начинают противно скрипеть. Во-первых, стоит обратить внимание на качество изготовления самих колодок, необходимо не экономить в таком вопросе как тормозная система, и брать только оригинальные расходные материалы. Бывает, что колодкам просто необходимо как следует притереться, и через пару дней (обычно до недели интенсивной езды) скрип пропадет сам по себе.
Если свист новых колодок не пропадает длительное время, это веская причина обраться в СТО, т.к. шансов на то, что проблема с посторонним шумом тормозов решиться сама по себе очень мало.
Заехал в грязь и колодки стали скрипеть!
Еще одна, классическая проблема, скрежета тормозов – жидкая грязь или глина, попадая рабочую поверхность тормозных колодок, высыхает и издает ужасные звуки – от скрипа до протяжного воя! Поэтому если с проблемой скрипа Вы столкнулись после поездки по бездорожью (выехали с федеральной трассы на местную дорогу где-нибудь в глубинке). Необходимо снять колесо, хорошо промыть его, почистить суппорт и элементы тормозной системы (кроме поверхности трения) металлической щеткой, а, затем, воспользоваться специальным средством для очистки тормозных дисков.
С колодками все нормально, но тормоза все равно скрипят.
Колодки могут свистеть, если они потеряли подвижность в суппорте, то есть «закисли». В таком случае поможет смазка, не смейтесь, смазка для тормозов. Причем не одна, а две и обе антискрипные. Для работы «плавающего» суппорта необходимо тонким слоем Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (артикул 7656, красного цвета) смазать направляющие пальцы суппорта. Причем не поверх старой смазки, а тщательно удалив старую и обезжирив поверхности при помощи Schnell-Reiniger (артикул 1900). Пазы суппорта, в которые вставляются колодки, также нужно тщательно очистить и нанести смазку, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (артикул 7585, голубого цвета). В завершение обслуживания стоит очистить и обезжирить сам тормозной диск, используя Schnell-Reiniger (артикул 1900). Все эти нехитрые мероприятия поддерживают тормозные механизмы в постоянном тонусе, причем воя, писка или скрежета тормоза больше не издают!
 |  |
 |  |
Более подробно технология по уходу за тормозами описана в специальном разделе обслуживание тормозной системы.
Ухаживайте за своей машиной, и она, обязательно, будет Вам благодарна!
Купить нашу продукцию Вы можете рядом с домом у одного из наших партнеров - продукция Liqui Moly на карте Вашего города.
Скрежет при торможении – причины и устранение неполадки
Итак, в вашем автомобиле появился скрежет при торможении. Необходимо определить его природу. Это может быть постоянное шарканье даже без нажатия на педаль тормоза, а при нажатии возникает скрежет. Возможно, скрежет слишком резкий и показывает, что колодка начала съедать металл тормозного диска по определенным причинам. Впрочем, скрежет тормозов не всегда означает плохую ситуацию. Некоторые колодки, в основном неоригинальные, обладают свойством скрежета из-за вкраплений твердых металлов или даже мелких камней. В таком случае скрежет пройдет, как только слой с твердой добавкой в колодке сотрется. Давайте рассмотрим подробнее, что означает скрежет при торможении спереди, сзади автомобиля, на низкой скорости и иные случаи.
Содержание
Скрежет постоянно усиливается и является достаточно резким
Одной из самых распространенных ситуаций, в которых вам потребуется воспользоваться помощью специалистов на СТО, является усиление скрежета или резкий сильный звук трения металла об металл. Скорее всего, колодка полностью стерлась, вы продолжаете тормозить подошвой колодки, которая выполнена из жесткого металла. Если не обратить внимания на эту проблему вовремя, тормозной диск может выйти из строя и потребовать замены. В таком случае ремонт будет втройне дороже, поэтому лучше сразу определить все возможные неполадки и проблемы, вызвавшие скрежет при торможении. В частности, для диагностики этой проблемы достаточно проделать следующие процессы:
- определите, с какой стороны слышится скрежет, это поможет вам снизить вдвое количество работы для диагностики;
- снимите колесо, которое по вашим предположениям издает неприятные звуки во время торможения;
- исследуйте оголившийся тормозной диск на предмет канавок, сколов и прочих проблем с рабочей поверхностью;
- посмотрите на остаточный слой тормозных колодок, определите степень их изношенности и необходимость замены;
- также исследуйте второе колесо с этой стороны, а лучше всего просмотрите тормозную систему на всех колесах;
- определите возможные неполадки, которые могли привести к скрипу и проконсультируйтесь со специалистами.
Зачастую это поможет вам определить причину скрипа при торможении бесплатно, но разбирать тормозную систему и выполнять ремонтные работы самостоятельно не всегда разумно. Вы можете воспользоваться услугами специалистов и гарантировать нормальную работу тормозной системы. Впрочем, вполне возможна ситуация, когда визуально все системы торможения выглядят вполне исправными, а скрежет все равно присутствует. Тогда проследите, изменилось ли поведение машины во время торможения. Если изменения есть, придется уделить больше внимания данной неполадке. При отсутствии изменений можно эксплуатировать авто дальше, пока скрежет не усилится и не даст конкретные подсказки.
Некачественные колодки, диски или неравномерных износ элементов
Тормозные колодки и диски являются расходным материалом для автомобиля, поэтому владельцы машин часто выполняют самостоятельную покупку и замену данных компектующих. Покупка запчастей далеко не всегда происходит у официальных поставщиков, оригинальные детали стоят часто неоправданно дорого. Поэтому мы подставляем себя под определенные риски, покупая аналоговые детали или запчасти неизвестного происхождения. В таком случае возможен огромный набор проблем, который станет главной причиной неполадок и скрипов в системе торможения:
- неправильный состав и недостаточная мягкость металла в рабочей части тормозных колодок;
- плохое качество металла в тормозных дисках, отсутствие нужной прочности и быстрый износ;
- неравномерное стирание дисков и колодок, что вызывает неэффективное торможение и проблемы с автоматикой;
- слишком быстрый выход из строя расходных материалов, неожиданные проблемы с торможением;
- плохая эффективность и сильное нагревания дисков и колодок во время трения, проблемы со всей системой торможения;
- прочие классические неполадки при установке неоригинального оборудования для вашего автомобиля.
Вот такие проблемы может вызвать установка неоригинальных колодок и дисков. Это не значит, что нужно обязательно тратиться только на оригинальные детали, но покупать запчасти неизвестного производства не следует. Лучше увеличить расходы на обслуживание и получить высокое качество работы всех узлов машины, чем получить проблемы с транспортом и с главными устройствами безопасности. Кстати, при неэффективном торможении и проблемах с элементами данной системы не работает также ABS и прочие устройства безопасности. Это делает автомобиль беззащитным перед некоторыми вариантами препятствий, а также при попытке экстренного торможения.
Безобидный скрежет - когда можно не обращать внимания на звуки?
Если посторонние звуки в вашем автомобиле вызваны просто плохим качеством колодок, лучше сразу сменить этот элемент и не ждать, пока колодки полностью выйдут из строя. Но если в хороших колодках оказалось вкрапление более жесткого металла, такая особенность для дисков не страшна. Вы можете спокойно продолжать эксплуатировать автомобиль. Только в случае резкой смены поведения машины при торможении и в некоторых случаях, когда скрежет начинает досаждать своей интенсивностью, можно рассмотреть замену колодок и дисков. В ином случае достаточно убедиться, что природа звука следующая:
- просто функциональные особенности рабочей части колодок, в которые попали неизвестные элементы;
- тормозной диск не заводской, что вызвало его быстрый износ и скрежет при торможении;
- скрежет проходит после интенсивного нажатия на педаль тормоза;
- скрип или другой звук не слишком назойливый, он не усиливается и не мешает нормальной поездке;
- с закрытыми окнами в салоне практически не слышно скрипов тормозной системы, на педали нет никаких посторонних ощущений;
- после 10-15 тысяч километров пробега скрип пропадает или заметно утихает.
В иных случаях стоит обратить больше внимания на природу скрежета при торможении. Если скрежет означает начало выхода из строя тормозной системы, следует быстро предпринять нужные действия и сохранить большое количество денег. Если вы затянете с ремонтом, придется менять все колодки, все диски, а также прочие системы торможения, которые могут перестать выполнять нужные функции по причине слишком активного нагревания. Также важно обратиться к хорошему мастеру, который сможет исследовать всю систему торможения, провести качественную диагностику и найти прочие неполадки. Это позволит вам вернуть нормальную работоспособность автомобиля. Предлагаем посмотреть информацию об износе колодок и скрипе в передней подвеске на автомобиле Chery QQ:
Подводим итоги
Качественная работа тормозов в авто - это одна из самых важных особенностей безопасной поездки. Если эксплуатация машины доставляет определенные трудности или дискомфорт в части торможения, следует сразу обратиться на СТО и решить проблему. Иначе можно столкнуться с неприятными ситуациями, когда торможение окажется неэффективным в сложный момент и не сможет предоставить необходимые особенности работы. Учитывая важность тормозной системы для безопасности, лучше не шутить с этим узлом и вовремя выполнять все работы. Скрип и скрежет может возникнуть в том случае, если вы не соблюдаете важные требования производителя по части обслуживания авто.
Простая замена колодок в самом начале проявлений скрипа может сэкономить вам деньги, время, а также обеспечить вашу безопасность. Чтобы полностью избежать неприятностей, достаточно вовремя выполнять осмотр и реагировать на все неприятные проявления. Поведение машины, а также звуковые эффекты неполадок также могут стать важным моментом по части диагностики автомобиля. Зачастую именно эти моменты являются важным предвестником проблем. Что вы предпринимаете, если автомобиль начинает издавать какие-либо противоестественные звуки?
Не понятные звуки (скрип, хруст, скрежет, шуршание и стуки) при торможении Кашкай J10
Похожие публикации
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Ответы 91
- Создано 8 г
- Последний ответ 1 г
Лучшие авторы в этой теме
vitkar 13 публикаций
chuk78 8 публикаций
desperado 7 публикаций
илдар 5 публикаций
Популярные дни
Популярные публикации
vitkar
Нашел причину, тему можно закрывать и перносить в раздел юмор. Под водительской седлухой была пустая стекленная бутылка из под менералки, которую гад Антоха оставил когда в воскресенье ехали с бани.
chuk78
попробуй сделать, отпишись потом, ну очень похожий симптом у тебя который редко но бывает, при мне один раз даже приговорили акпп на лансере по этой причине
desperado
Да, жаль, что всё это рано закончилось, а то могло бы быть у Виталия две смешные истории о замене вариатора.
Скрип, визг при торможении
Скрип, визг при торможении Nissan Qashqai, Qashqai+2
| Скрип, визг при торможении | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Предельный износ тормозных накладок | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| Включение в материал накладки инородных частиц (песка) | Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой) |
| Низкое качество материала накладки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените тормозные диски |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Торможение с блокировкой колес | Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения |
Nissan Qashqai, Qashqai+2. Вибрация при торможении
| Вибрация при торможении | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Деформация тормозного диска | Замените оба диска |
| Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Овальность тормозного барабана | Проточите или замените барабан |
| Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре | Замените цилиндр |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
Nissan Qashqai, Qashqai+2. Увод или занос автомобиля при торможении
| Увод или занос автомобиля при торможении | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Отслоение накладки от основания тормозной колодки | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Разное давление в шинах левых и правых колес | Установите нормальное давление |
| Значительная разница в износе шин | Замените изношенную шину |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена) | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Деформация тормозного диска | Замените оба диска |
| Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Овальность тормозного барабана | Проточите или замените барабан |
| Неисправен амортизатор стойки | Замените оба амортизатора |
| Неодинаковая осадка пружин передней подвески | Замените обе пружины |
| Нарушены углы установки колес | Отрегулируйте углы установки колес |
Nissan Qashqai, Qashqai+2. Увеличенный ход педали тормоза
| Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Nissan Qashqai, Qashqai+2. Автомобиль тормозит плохо
| Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Низкое качество материала накладок | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените диски |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером | Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя |
Nissan Qashqai, Qashqai+2. Неполное растормаживание всех колес
| Неполное растормаживание всех колес | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
Nissan Qashqai, Qashqai+2. Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
| Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
| Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита | Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит |
| Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку | Затяните болты |
| Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
Nissan Qashqai, Qashqai+2. Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
| Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Тросы привода заклинены в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
| Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
Nissan Qashqai, Qashqai+2. При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
| При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану | Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу |
Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. Скрип, визг при торможении"
При повороте руля посторонний скрип ниссан кашкай Почему скрипят тормозные колодки - 6 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН Причина скрежета при торможенииПроверка тормозной системы Ниссан Кашкай
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресспроверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен. В противном случае проверьте
2. плотность посадки вакуумного шланга на промежуточной трубке, закрепленной на щитке передка
3. и на патрубке вакуумного усилителя тормозов.
4. Проверьте плотность посадки шланга с другой стороны промежуточной трубки
5. посадку шланга на патрубке впускного коллектора
6. и плотность посадки патрубка в корпусе вакуумного усилителя тормозов.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Не допускается ослабление крепления и повреждение деталей. Замените хомуты крепления шлангов и поврежденные детали.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 24,0 мм, поверхность диска ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если и эта процедура не поможет, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого снимите тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес», с. 212) и попробуйте сдвинуть с места поршень отверткой. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние тормозных механизмов задних колес.
Проверьте толщину тормозного диска заднего колеса так же, как это делали для переднего тормоза. Толщина тормозного диска должна быть не менее 8,0 мм.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросами, соединяющими рычаг стояночного тормоза и механизмы управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках тросов застаиваются грязь и влага, тросы обрастают ржавчиной, перестают перемещаться и обрываются. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Ниссан кашкай скрежет при торможении
Был в пятницу (28.03.2008) в техцентре Пеликан-авто. Посмотрели тормоза, почистили суппорта и колодки еще раз и стало все нормально. Наверное какой-то камень, точно даже сервис не сказал что. Цена вопроса 1000 руб.
Может они просто на ТО забыли тебе суппорта почистить. У них ведь главное работу в счет вписать.
Через неделю после ТО-2 появились скрипы и скрежет при плавном торможении. Объясню по подробнее:
Когда сбрасываешь скорость примерно со с 100 до 60 слышен легкий свист, а когда скорость сбрасываешь еще ниже примерно с 50 до 0 отчетливо в салоне слышен какой-то скрип и скрежет. Не могу понять что это? При прохождении То-2 сказали что износ колодок 50% я их не стал менять, но порекомендовали почистить тормоза, что я и сделал. Вообщем уже записался на сервис и как будут результаты обязательно отпишусь. Хотя может кто подскажет что это такое может быть?
Очень похоже на то, что было у меня прошлой осенью. Особенно проявлялось при торможении на низких скоростях, непосредственно перед остановкой.
Помогла чистка тормозных барабанов (не суппортов, а именно барабанов) в Усервисе.
Через неделю после ТО-2 появились скрипы и скрежет при плавном торможении. Объясню по подробнее:
Когда сбрасываешь скорость примерно со с 100 до 60 слышен легкий свист, а когда скорость сбрасываешь еще ниже примерно с 50 до 0 отчетливо в салоне слышен какой-то скрип и скрежет. Не могу понять что это? При прохождении То-2 сказали что износ колодок 50% я их не стал менять, но порекомендовали почистить тормоза, что я и сделал. Вообщем уже записался на сервис и как будут результаты обязательно отпишусь. Хотя может кто подскажет что это такое может быть?
Всему виной вероятно на 99 % буртик на тормозном диске ,
при замене колодок лучше этот буртик счищать болгаркой,
Домкратим ,ставим на 2 передачу , заводим , и аккуратно стачиваем выработку на тормозном диске.
Можно конечно еще обтачивать наружный край тормозных колодок перед установкой, самый лучщий и простой способ потереть той частью которая цепляет за борт тормозного диска об асфальт.
Скрежет в переднем колесе: причины и способы устранения
Щелчки и скрежет в зоне передней оси всегда настораживают владельца машины. Эти симптомы могут сигнализировать о серьёзной проблеме. Причину неприятного шума выявляет только грамотная диагностика.
Причины появления
Такие звуки вызываются несколькими факторами:
- неисправность в тормозной системе;
- повреждение ШРУСов;
- неисправность ступичного подшипника;
- поломка дифференциала;
- выход из строя коробки передач.
При торможении
Обычный сценарий, как это происходит. После резкого ускорения и последующего нажатия педали тормоза на ровной дороге в передке что-то начинает скрипеть и стучать. Одна из возможных причин неисправности — сломалась прижимная пружина колодок. Также не исключено, что выпала антискрипная пластина — из-за этого колодка начинает гулять вверх-вниз и щелкать. Рекомендуется пройтись на предмет люфта монтажкой.
Бывает, что загрязняются или ослабляются тормозные суппорты. Когда выпадает один из болтов, скрежет при торможении в переднем колесе неизбежен, ведь механизм начинает биться о колесо. Это приводит к неравномерному износу и стачиванию диска с левой или правой стороны. А вот повреждение поршней обычно выдаёт себя скрипом или шорканием. Ещё щелчки возникают из-за деформации штифтов направляющих (пальцев). В этом случае шум появляется не только во время торможения, но и при движении по неровным дорогам.
Башмаки начинают скрежетать и цокать после значительного износа или загрязнения. Также это возможно с новыми деталями, если последние бракованные. Колодки — материал расходный, поэтому их нужно периодически заменять. Покупать рекомендуется детали, разработанные специально под данную модель автомобиля.
Шаровая опора также становится причиной щелчков. Если она сильно изношена, то при торможении автомобиля на неё оказывается серьёзная нагрузка. Как результат — скрежет и стуки.
- вышла из строя нижняя шаровая опора или в ней отсутствует смазка;
- разрушены сайлентблоки или втулки стабилизатора;
- термическая деформация дисков;
- неисправна ABS — сразу отпадает, если щелчок одиночный.
При движении
Звуки в области переднего колеса, напоминающие металлический лязг. Характер неисправности такой. После резкого ускорения в режиме D и последующего неполного торможения (машина в движении) слышатся щелчки. Также они заметны в режиме R. Как правило, происходят при первом движении вперёд или назад. На повторном включении овердрайва или задней скорости шума не наблюдается. Шум в данном случае сигнализирует о повреждении внутренней гранатки или трансмиссионного дифференциала. Также возможно, что выходит из строя КПП.
Бряцает часто деформированный от нагрузки тормозной кожух. Он трётся о суппорт или диск, издавая неприятный стук. Чаще это происходит на гравийных покрытиях или бездорожье. В этом случае надо демонтировать колесо, и распрямить металлический щиток при помощи инструмента. Заодно рекомендуется проверить зазор между кожухом и диском. Иногда сюда попадает камень или проволока.
При повороте
В данном случае звук больше напоминает трение и наблюдается только на заведённой машине. При этом в руль отдаёт вибрация, когда поворачиваешь влево или право. Появляется скрежет не сразу, а через несколько километров пробега. И что характерно — чем больше езда, тем сильнее щёлкает. Наиболее чаще — при ускорении автомобиля до 50-60 км/ч и повороте руля.
Как правило, это происходит по причине износа передних рычагов или шаровых опор. Не исключение и механизм руля. Он сильно шумит из-за наконечников тяг. Щелканья в этом случае больше напоминают бульканье. Такую поломку нельзя оставлять без внимания! Износ наконечников требует срочного ремонта, который под силу лишь опытным мастерам.
Если шум начинается при движении по плохим дорогам, возможно — задевают подкрылки (локеры). Пластиковые чаще ломаются, а металлические — загибаются. В зависимости от этого их заменяют или выпрямляют. Бывает, что от сильной нагрузки деформируется амортизатор. Как правило, повреждается стойка или пружина элемента.
Заключение
Быстрый поиск неисправности возможен методом исключения.
- Характерный признак разрушения ступичного подшипника — гул на определённой скорости. Чаще он шелестит, что отчётливо слышно при вращении вывешенного колеса.
- ШРУСы исключаются простым тестом. Надо разогнаться более 50-60 км/ч, затем отпустить газ. Если появится щелчок, и станет исчезать пропорционально убавлению скорости — это не гранатки.
- Шум КПП больше заметен на нейтральной передаче. Если коробка передач не повреждена, то после замены жидкости все нормализуется.
Щелчки в районе переднего колеса сильно нервируют водителя, ведь причина остаётся неясной. Поэтому лучше проверить ходовую разом. Грамотно это делается в специализированных мастерских, где всё объяснят, починят и выдадут проверочный протокол. Этот документ включает результаты, снятые после диагностики передней оси. Измеряется обычно тормоз — сопротивление роликов, максимальное усилие, вес оси. Обязательно подвеска — амплитуда, КПД, вес колеса. И боковой увод (скольжение) — Side Slip.
Читайте также: