Не работает 4 цилиндр ниссан альмера н16

Обновлено: 09.01.2025

Nissan Almera N16: дергается при разгоне!

там 2 одинаковых датчика коленвала и фаз, меняют сразу оба, т.к. это болезнь.

Нет такой сервисной операции :-). Мог убить окончательно.
Нужно ставить заведомо исправный с другой машины.

вовсе не факт, может быть и не зафиксирована. контроллер двигателя не диагностирует 100% неисправностей.

Короче, я бы начал с замены 2-го датчика и установки исправного МАФ-а.

Примерно тоже самое у меня: нужно искать такое положение педали газа, при котором машина желает более-менее разгоняться (если с положением педали не угадал, машина дергается). После 2-3 секунд такого разгона машина начинает ехать уже при более сильном нажатии на педаль газа. Если обороты перевалили за 2,5-3,0 тыс, машина разгоняется нормально. Однако, если опять вдавить педаль газа в пол, изменений в динамике разгона нет.
И еще замечание: когда начинаешь движение с непрогретым двигателем, двигатель работает на несколько завышенных оборотах - можно бросить педаль газа на второй передаче и машина будет продолжать ехать сама (как на автомате). Может быть такое описание симптомов позволит более точно очертить круг возможных неисправностей?

Поскольку других идей больше нет, хотел спросить: что такое МАФ, где он может у меня стоять и что там нужно пропаять?

Т.е. МАФ - тотже расходомер. Там мы все проверили, разъем и контакты - в порядке. Сеточку в воздушном фильтре продували. Сам фильтр менял при ТО.

А есть методы проверки датчика положения дроссельной заслонки (за исключением замены на заведомо исправный, разумеется)?

Брал машину в Major Auto с пробегом 120 тыс. км. Сам наездил 20 т. км. Т.е. сейчас уже 140 т. км. Сделал два ТО, при разгоне движок не крутил больше 3000 об/мин. В холодное время всегда прогревал до 0. В общем, сам я убить машину не мог. Если только, до меня постарались. Хотя, судя по техпаспорту, второй владелец - женщина, ездила года два.

Не факт, у меня крутился до 6т., просто он делал это плохо, даеш газу на нейтрали, он подумав секунду раскручивался до каких угодно оборотов.
просто МАФ может иметь кудо больше состояний, чем "Рабочий" и "Неисправен" он может проходить все тесты и ни один комп незаметит его неисправности, однако параметры воздуха будет давать неверные.

Мы когда тестировали МАФ увидели, что на холостом он выдает нормальное напряжение, но по мере повышения оборотов напряжение увеличивается непропорционально, ни один комп. диагност не посчитает это за ошибку, надо просто грамотного моториста по твоему двиглу.

Кстати, я однозначно не настаиваю, что сломан МАФ, как я понял, такие симптомы действительно могут быть при разных поломка, в т.ч. и при других датчиках, просто рассказываю, что было у меня при таких симптомах.

Скажи какой у тебя двигатель, могу дать телефон человека, который мне МАФ делал.

МАФ ( MAF mass airflow sensor) он же ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха), он же расходомер.

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

мотор стал на порядок труднее заводиться;
двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
в работе цилиндров также начались неполадки;
если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

Диагностика ниссан альмера

Диагностика nissan: общие сведения об инструментарии

Прежде, чем приступить к опознанию поломок и возможных ошибок, следует знать над чем придется работать. Актуальной составляющей автомобиля является его электрооборудование. В его состав входят такие системы и узлы:

электронная система для управления двигателем (бензиновым);
электронная система для управления двигателем (дизельным);
ABS (антиблок для тормозов);
антипробуксовочная система, уже встроенная в ABS (нужна для стабилизации устойчивости);
SRS (для дополнительной безопасности);
АТ с управлением EGS/AGS (электронная);
система для ксеноновых фар (электронная).

Диагностический инструментарий мастера

Диагностируют их специальным инструментарием. Он предоставляет следующие возможности:

Мультиметром можно проверить, исправна ли ответственная за впрыск и снижение токсичности в отработанных газах система. Лучше использовать цифровой аналог этого прибора.
Электронная система двигателя, трансмиссия, ABS и SRS проверяются при помощи специального сканера диагностического под названием Pointer. Здесь разрешено использовать тестеры Retriever, у которых есть специальный картридж, универсальный кабель и разъемы. Эту же задачу способен выполнить и специальный автокомпьютер, предназначенный специально для диагностики (при отсутствии подойдет и обычный, но с полным набором необходимых устройств).
Проверить коды неисправности можно и на специальном индикаторе, который расположен на приборной доске.

Чем же все таки лучше воспользоваться — сканером или тестером? Идеальным решением все же остается сканер, в «способности» которого входит не только открытие неисправностей, но и очистка памяти. Что касается использованного протокола, то для сканер поддерживает только ISO. А вот тестер способен еще и на дополнительную активацию (и показывать другие текущие данные). Кроме уже упомянутого протокола, здесь дополнительно поддерживается еще и SAE.

И еще один бонус тестера заключается в том, что картриджи из тестера подойдут и для сканера. Однако их функционал здесь ограничивается только лишь возможностью считывания и последующей полной очисткой памяти.

Специальный тестер для автомобиля

Используется и диагностический прибор (ADC2000). Он хорош тем, что включает в себя встроенный осциллоскоп, анализатор системы (проверяет цепи), мультиметр с двумя каналами и встроенный картридж. Есть и другие плюсы :

В прибор уже встроен сканер.
Не требуются картриджи (обновление для программ скачивается из интернета).
Установленная в нем программа для диагностики nissan almera используется для связи с подключенным компьютером.

Компьютерная диагностика ниссан альмера: выбираем софт и оборудование

Компьютерный софт для диагностики авто

Компьютерная диагностика автомобиля ниссан невозможна без использования соответствующих программ. На сегодняшний день программы для диагностики ниссан альмера н16 представлены в свободном доступе для любого пользователя. Среди популярных — Digimoto v. 3.7, ScanMasterELM v. 1.7,OBD-DIAG1 и тому подобные. Однако не все из указанного «софта» подойдет. Чаще всего встречаются такие ошибки:

Программа диагностики ниссан альмера Scan Tech опознает только Live Data, не выводя ошибки.
Еще одна программа для диагностики ниссан альмера DDT2000 v.2.3.0.1 включает сложный интерфейс и при неправильно подобранном кабеле не покажет ничего.
Nissan Data Scan v1.52 и аналогичная ей программа для диагностики ниссан альмера n16 Conzult Free могут не найти ECU.

Становится понятно — когда проводится диагностика ниссан альмера n16, программа может «косячить» из-за некачественного кабеля. Часто такое происходит с китайскими образцами материалами.

Другая проблема — как подключит компьютер, на котором они установлены, к разъему.

Схема подключения бортового компьютера к а/м

Есть средства, способные обеспечить подобное подключение. Самые популярные из них:

при помощи K-L-линии посредством специального USB-адептера;
через адаптер obd2.

Для almera n16 диагностика obd2 названа предпочтительной (оптимальный софт для OBD II — протокол диагностики Nissan almera tino V10 или Nissan Primera P11-144 petrol). Когда идет компьютерная диагностика ниссан, чаще всего этот протокол и определяет наибольшее количество ошибок и неисправностей.

Но разрекламированный OBD2 подходит далеко не всем. Для некоторых вариантов указанной марки автомобиля придется даже устанавливать отдельный бортовой компьютер.

Ниссан альмера н16 диагностика: сложности, с которыми придется столкнуться

Даже профессионалы-автомеханики настороженно относятся к заказам на подобное мероприятие с автомобилем марки Nissan. К счастью, эти заявления касаются машин до 1993 года выпуска. В других диагностика электронной системы управления двигателя проводится очень просто.

диагностика электронной системы управления двигателя

Дилемма начинается уже с того, где именно в этих моделях находится электронный блок. Производители предусмотрели здесь два варианта:

сиденье пассажира;
сзади фальшпанели внизу слева от пассажирской ноги.

Некоторые трудности возникают и при выборе актуального режима (самодиагностика ниссан альмера классик подразумевает, что их может быть несколько). Чтобы остановиться на необходимом, нужны будут предварительные действия:

Включается зажигание.
Теперь все внимание обращается на селектор по режимному выбору (он должен быть в самом крайнем положении направо).
Вновь включается само зажигание.
Теперь селектор поворачивается в правое положение.

Необходимо следить за светодиодами — они начнут показывать себя практически одновременно. Эти вспышки и будут сигнализировать о разных режимах.

Самодиагностика ниссан альмера н16: режимная информация

Самодиагностика NISSAN ALMERA

Итак, в ниссан альмера н16 дорестайл режим самодиагностики — это конкретные вспышки в определенный промежуток времени. Осталось только разобраться, какие из них что обозначают.

Первый режим покажет работу кислородного датчика. Чтобы понять, насколько «жизнеспособен» сенсор Oxygen, выполняются подробные шаги:

Включается зажигание и запускается двигатель (прогревается до нормального рабочего состояния). При этом селектор режимного выбора расположен в положении крайнего левого показателя.
При свечении зеленого светодиода можно быть спокойным за работу кислородного датчика.
Соответственно, при проблемах с этой деталью свечения не будет. А это прямой показатель того, что компьютер будет вести расчет топлива для двигателя по тем данным, которые были заложены в его память (они среднестатические и не отображают реалии).

Второй режим поможет проверить качественность поступающей топливо-воздушной смеси. Для этого нужно будет:

Завести двигатель и дождаться, чтобы он прогрелся до обычной рабочей температуры.
Обратить внимание на красный светодиод — его моргание будет идти с периодичностью не менее двух раз в секунду.
Если свечения нет вообще, то искомая нами смесь обогащена.
Если светодиод будет светиться, то можно предположить, что такая смесь очень бедная.
В идеале должны светиться оба светодиода (что красный, что зеленый) — это указывает на самый оптимальный баланс в топливо-воздушной смеси.

Самодиагностика ниссан альмера n16 предполагает проверку двигателя и автоматической коробки переключения передач. Это уже режим №3, который приводится в действие следующим образом:

Раздаются вспышки как зеленого, так и красного цвета.
Каждая вспышка соответствует определенному коду.

Самодиагностика альмера н16 подразумевает проверку контрольных датчиков в режиме №4. Здесь проверке подвергаются:

датчик, указывающий на положение, в котором находится дроссельная заслонка (контакт IDL);
датчик скорости в автомобиле.

Режим №5 проверяет, насколько исправна система, обеспечивающая управление электроникой во время поездки. В этот момент как раз и нужно наблюдать за тем, какой код неисправности покажет система (например, неисправность в клапане системы рециркуляции).

Диагностика ниссан альмера классик: важные коды неисправности

Именно коды, которые показывает бортовой компьютер, и помогут выявить неисправности в работе систем транспорта. Здесь очень пригодится таблица, которая показывает, что означает конкретный набор тех или иных цифр.

Разъем диагностики ниссан альмера способен сделать и конкретную расшифровку ошибок в работе транспорта. Информация по этому поводу приведена далее:

Таблица1. Коды неисправности для ниссан альмера классик:

Важно не забывает, что для ниссан разных лет выпуска коды могут различаться. Чтобы этого не произошло, можно проверить состояние автомобиля через диагностический разъем альмера классик.

Где находится диагностический разъем ниссан альмера?

диагностический разъем ниссан альмера

Его расположение — в правой нижней части от колонки руля. Чтобы считывать коды неисправности, достаточно будет обратиться к таким действиям:

Меняем датчики положения коленвала и распредвала Альмера Н16

Almera N16

Признаки поломки датчика положения коленвала

Когда неполадки в автомобиле Ниссан Альмера Н16 вызваны поломкой ДПКВ, водитель может отмечать следующие проблемы:

трудности с запуском прогретого или холодного ДВС;
нагруженный мотор издает характерные хлопки (детонация);
нестабильный холостой ход (плавающие обороты);
ухудшается динамика, снижается отдача мотора;
нестабильность оборотов во время движения.

Указанные признаки говорят о том, что автомобиль Альмера Н16 нуждается в срочном обслуживании.

Поломка датчика положения коленвала (ДПКВ) – проблема, которую не следует оставлять без внимания.

Меняем датчик положения коленвала Альмера Н16

Чтобы произвести замену сенсора коленвала, его нужно сначала найти. Сразу отметим, что удобнее всего совершать работу с ним снизу, из смотровой ямы. В противном случае придется разбирать воздушный фильтр. Располагается устройство под стартером. С помощью фото определить, где находится датчик коленчатого вала проще.

Расположение определено, можно приступать к замене:

Оригинальная запчасть на Almera N16 продается отдельно под артикулом Nissan 23731-4M50B.

Признаки неисправности датчика распредвала

Во время эксплуатации автомобиля Альмера Н16 водитель может заметить признаки, свидетельствующие о скором (или уже случившемся) выходе из строя датчика положения распредвала (сокращенно ДПРВ). Они таковы:

мотор плохо заводится при повышенной влажности на улице;
внезапные провалы зажигания после проезда луж;
двигатель неожиданно глохнет после достижения рабочей температуры, остывший мотор запускается без проблем.

Кроме этого, на поломку устройства, считывающего информацию о распредвале, владельцу Альмера Н16 сообщит следующее:

отсутствующая синхронизация в работе ДВС;
плавающие обороты; невозможность запуска;
снижение отдачи;
частое троение.

Аналогичные симптомы на Nissan Almera N16 наблюдаются не только при выходе из строя устройства, отвечающего за информацию о положении распредвала. Есть вероятность того, что сбился угол зажигания, перескочил ремень ГРМ.

Замена датчика распределительного вала Almera N16

Чтобы произвести замену старого расходника на новый, нужно понять, где находится датчик распредвала. На фото деталь хорошо видна. Порядок действий при установке:

Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора.
Отключается контакт ДПРВ.
Деталь выкручиваем, взамен ставим новую.

Процедура смены не вызывает затруднений и занимает не дольше 10 минут. Трудности могут возникнуть позже, когда встает вопрос о сбросе ошибки. Здесь понадобятся секундомер, педаль газа и внимание для того, чтобы успешно обнулить ошибку.

Заключение

Датчики положения коленвала и распредвала наНиссан Альмера Н16 – это элементы системы электронного управления двигателем. Вышедшие из строя детали приводят к нарушениям в работе мотора, вплоть до полного отсутствия реакции на действия водителя по его запуску. При обнаружении неисправности требуется замена.

Nissan - Almera N16. Замена поршневых колец.

Ниссан - Алмера Н16. Капремонт двигателя 1,6 литра. Поршневые кольца, колпачки, натяжитель цепи. Обучение дроссельной заслонки.

Принцип работы с поршневой группой практически одинаков для всех двигателей, отличия лишь в конструктиве.

Машина была приобретена в Москве, в автосалоне. Маловероятно, что пробег соответствовал действительности, выяснилось это через 300 км пробега- уровень масла упал на 1 литр.

Вначале было решено ограничится заменой маслосъёмных колпачков без снятия головки блока. Конечно владельца авто предупредили, что при таком расходе масла это ничего не изменит, что и выяснилось впоследствии, но. «кто платит - тот заказывает музыку».Тем более изначально было известно об отзыве корпорацией Nissan машин всвязи с повышенным расходом масла из-за дефекта маслосъёмных колец.

Итак мотор QG16DE…

Извечный вопрос касаемый запчастей: «Где купить, какого производителя выбрать, как не ошибиться в совместимости?» Первые два вопроса - риторические, слишком много на рынке производителей - выбирайте «золотую» середину (не самые дешёвые - не самые дорогие).

Третий-сложнее, здесь в любом случае потребуются консультации специалиста, желательно того человека кто будет заниматься переборкой мотора вашего авто. Либо, если вы ”на ты” с работой в интернете с электронными каталогами запчастей, а так же знакомы с Autodata,или Vivid Workshop Data затруднений не возникнет. Мы, основываясь на личном опыте, рекомендуем приобретать оригинал у проверенных поставщиков.

Запчасти из соображений “экономии”покупались в Москве на рынке ”Южный порт” - вышло дешевле, чем в ”Экзисте” раза в полтора, а то и два. Львиная доля затрат пришлась на поршневую группу (номинальный размер): поршни с пальцами и стопорными кольцами, и поршневые кольца. Требуются: прокладки (клапанной крышки, ГБЦ(головки блока цилиндров); уплотнители свечных колодцев; шатунные вкладыши (стандарт). Желательно заменить натяжитель цепи, т.к. опираясь на опыт по замене поршневой у предыдущих 2 Nissan (N15), установленный старый натяжитель не выдерживал и 200 км. пробега, начинала “греметь” цепь, особенно на непрогретом двигателе.

Несколько слов о удобстве работы с двигателем QG, оговорюсь сразу, оно отсутствует - очень мало места в моторном отсеке, особенно это проявляется при снятии ГБЦ, без пневматики (торцевая пневмотрещётка 1\2 или 3\8) - требуется масса времени. Сливаем все жидкости (масло, тосол с блока). Пробка здесь.

Снимаем продольную балку.

Отворачиваем приёмную трубу. Несколько слов. Без газовой горелки пытаться отвернуть не советую, в противном случае готовьте сразу хорошие свёрла и метчики. Но если метчик обломится в коллекторе - вам прямой путь на завод с серьёзной инструментальной базой. Бывали у нас такие случаи, лучше, как говориться: «день потерять - потом за пять минут долететь».

С картером - ничего нового (кроме 2-х хитро спрятанных гаек за крышкой картера сцепления) - тупо откручиваем все болты.

Если цепь менять не требуется, шкив помпы, боковую подушку двигателя, а так же переднюю крышку цепи не отворачиваем, ориентируемся на метку шкива коленвала привода навесных агрегатов. Замена цепи на таких моторах-вопрос требующий отдельного рассмотрения, нескучное, мягко говоря, это дело. Попадались цепи не с жёлтыми пластинами звеньев, а тёмно-синими, причём коленвал приходится проворачивать кругов 10,пока все метки на колене и распредвалах совпадут (жёлтые звенья на распредвалах должны совпасть с поперечной риской шкива впуска, на шкиве выпуска стоит метка краской).

Если руководствоваться Vivid Workshop необходимо фиксировать регулируемый шкив впуска 2,5 мм. штифтом, а для этого его необходимо довернуть против час. стрелки, до совпадения отверстий в шкиве и распредвале (см. рис.). При условии подачи давления - 3 атм. в канал пневмопистолетом.

Ещё один момент - для того, чтобы избежать «попадалова» на ремонт ГБЦ - соблюдение чистоты в моторном отсеке (тряпки,грязь,мелкий инструмент). Был в моей практике случай, когда пресловутая цепь «Морзе» проскочила по шкиву коленвала из-за куска пластмассы, неизвестно каким образом попавшего точно под цепь. Причём мотор сначала крутили стартером при отключенных модулях зажигания, чтобы масляный насос прокачал гидронатяжитель (7) на min . оборотах коленвала, сверились с метками - норма. Мотора хватило на несколько вспышек в цилиндрах, после чего он «скончался». Итог - плачевный : все 16 клапанов даже не погнуло, а поломало + сломанный распредвал. потеря массы времени, и клиента, всё произошло в его присутствии (хорошо «скорую» вызывать не пришлось)….. Снимаем натяжитель цепи.

Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы.

Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы

В гаражных условиях,при отсутствии компрессора и универсального рассухаривателя клапанов,дело проблематичное. во-первых - очень глубокие свечные колодцы. Подпереть клапан практически нереально, можно конечно попробовать мягкой проволокой с привязанной на конце гайкой…Но лучше накачать в цилиндр 10 атм.и спокойно работать с 4-мя клапанами независимо от положения поршня(ВМТ или НМТ),да и не всегда удобно проворачивать коленвал со снятой с распредвалов цепью. Во-вторых,сухари клапанов настолько мелкие,что использовать рассухариватель “а-ля ВАЗ-2108”невозможно.

На снятой ГБЦ та же проблема.и для того,чтобы потом не тратить время в поисках поисках ”сухарей”,при рассухаривании используйте сильный магнит.А ещё лучше подстраховаться и при покупке запчастей заказать штуки четыре сухаря. Если вы занимаетесь ремонтом авто на профессиональной основе рекомендую универсальный рассухариватель(штука незаменимая).При снятии старых колпачков торопиться не следует,поломать направляющую клапана вы всегда успеете.Поставить новую,а затем восстановить геометрию седла,тоже не проблема,результат - масса»головных болей».Сначала обжимаете старый колпак со всех сторон,затем проворачиваете его влево-вправо,осторожно,не царапая поверхность колодца по которой ходит толкатель клапана.Напрессовывая новые,используйте пластиковые направляющие на стержень клапана,чтобы не повредить сальник,обильно смазав моторным маслом ,до появления характерного металлического звука.

Снимаем головку блока,отворачиваем и заворачиваем болты в определённой последовательности.Не забываем про болт 14 -его не всегда заметно под грязью.

Оцениваем степень износа цилиндров часовым индикатором в шести различных положениях на предельный износ,овальность и конусность.Предельный износ 0.2 мм. определяется разницей между диаметром пояса А и диаметром цилиндра у верхней кромки прилегания головки блока.Предельная овальность(разница между Х и Y ):0,015 мм.Предельная конусность(разница между А и С):0,010 мм.Если нет индикатора,тогда вам нужен человек у которого он есть.Можно вообще ничего не измерять,но в этом случае,собранный вами мотор превращается в "лотерейный билет».Мы профессионально собираем моторы для клиентов,которые нам платят,поэтому позволить себе «лотерею» не можем.

Проверьте обязательно плоскими щупами зазоры в поршневых канавках и замках колец.Попадались комплекты под маркой « Goetze »,где все четыре верхних компрессионных кольца не укладывались в допуски на порядок.

Прежде,чем извлечь поршни тщательно очищаем прилегающие плоскости ГБЦ и блока,и продуваем сжатым воздухом.Так же контролируем плоскостность ГБЦ: вдоль, поперёк и диагональ плоским щупом с помощью большой милимметровой линейки,либо штангенциркулем.Коробление головки и блока цилиндров не более 0,1 мм. Возвращаясь назад,замечу,решение о кап.ремонте ГБЦ принимается исходя из результатов предварительно измеренной компрессии.МСК(маслосъёмные колпачки)заменяем в любом случае.

Проблем со сборкой поршней быть не должно,поршневые пальцы закрепляются в поршнях спомощью стопорных колец.Палец под собственным весом не должен выпадать из поршня и заходить в него с лёгким усилием.Так же при их снятии с блока обратите внимание на состояние шатунных вкладышей и шеек коленвала-задиров быть не должно.Нанесите метки на крышки шатунов по порядку,они не взаимозаменяемы.Точки на днищах поршней должны быть направлены в сторону привода генератора.

Ориентировка колец на поршне прописана в инструкции по установке,которая идёт в комплекте.Перед установкой поршней в цилиндры обязательно стачиваем кромку блока круглым напильником,чтобы их не повредить.Используя специальную оправку(можно сделать самому из мм. листа жести) проталкиваем поршня в цилиндры деревянной ручкой молотка,установив перед этим новые вкладыши в шатуны и крышки,затягиваем установленным моментом 14-16 Nm и доворачиваем гайки на 40 градусов.Очищаем масляный поддон от остатков герметика и старой прокладки,и закрываем картер,затягивая болты по спирали.

Продуваем ещё раз сжатым воздухом блок цилиндров и головку,особенно уделяя внимание чистоте резьбовых отверстий под болты ГБЦ(при наличии в них жидкости и грязи может лопнуть блок при затяжке),кладём прокладку,и устанавливаем головку на блок затягивая болты,как указано ниже.

Ставим распредвалы таким образом,чтобы кулачки впуска и выпуска первого цилиндра смотрели в противоположные стороны(перед разборкой можно подстраховаться и нанести метки маркером с внутренней стороны звёзд распредвала, а ответные-на крышках подшипников).Разумеется поршни 1 и 4 цилиндров в верхней мёртвой точке.

Затягиваем крышки подшипников распредвалов,устанавливаем шестерни,одеваем цепь,ставим натяжитель,контролируя метки.Выдергиваем стопор из натяжителя,проворачивая коленвал добиваемся совпадения меток(проворачивать приходиться оборотов примерно десять).

Заканчиваем сборку двигателя,закрываем все крышки…и т.д.Заливаем все жидкости… Перед тем,как запустить мотор проворачиваем его стартером пока на панели не погаснет лампа давления масла,при отключенных модулях зажигания.

Особенность данных двигателей заключается в том,что после обесточивания ECU(ЭБУ),либо отключении разъёма электронного привода дроссельной заслонки при включенном зажигании,требуется обучение заслонки холостому ходу,повторять процедуру придётся раз десять. Если нижеприведённый процесс обучения идеальных результатов(по холостому ходу) не даст, что маловероятно, придётся либо примириться с тем, что авто в течение недели будет глохнуть на сбросе педали газа. Либо найти LAUNCH и попробовать обучить им.

Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет “дневного” света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.

Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 – заводите мотор

На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с “евросветом” – включить габариты)
5. Руль в среднем положении – колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. “Газануть” 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы

И в заключении несколько слов.

Первый показатель успешно произведённого ремонта – двигатель перестаёт «потеть» маслом. Расход масла на угар резко падает, ну и соответственно улучшаются динамические показатели ДВС.

Если после призведённого вами ремонта всё обстоит именно так - значит Вам можно заниматься ремонтом двигателей профессионально.

Как проверить главный тормозной цилиндр, не разбирая и не снимая. NISSAN Almera N16

А если купить монжети новый, тормозной цилиндра,это бесполезно да?

Можно попробовать, но если есть выработка на самом цилиндре, то точно бесролезно

Не знаю брательня но ты донёс суть Рахмет. салам из Каскелена это портовый город .уважуха просто и ясно.по людскому это понятно. Базар жок.

Откуда вы такие умные берётесь ( сарказм).)))

ютуб кишит уже этими слесарями-гинеколого-практологами

Это деталь,в основном под замену.Возможно такое ,что прокачать надо несколько раз интервал времени отч аса до пару часов)

Уровень житкостьи поднялся,а педаль от тормозов упал,прокачал нет изменение,негде не течеть все норма,что менять.

Народ,я уже заебался в доску,перебрал все поршня на суппортах,всё смазал,прокачал до талого,а передние суппорта на горячуюю подсхватывают,тормоз вообще не жму-а диск горячий,накат пропал,на холодную когда начинаеш ехать всё ок,как только движок прогреется или несколько раз нажмёш на тормоз-всё пиздец колодки клином,это ГТЦ мозги ебёт?

Зём подскажи как решил проблему. Такая же ебала началась.

У меня такая же фигня! Есть действенный способ устранить неполадку. нужны канистра бензина и спички!

У тебя зажимают тормоза свободный ход педали не отрегулирован попробуйте ручную толкать авто при не работающем двигателе если свободно катится а при работающем двигателе удостоверение начинает работать отрегулируй свободный ход педали

У меня проблема на Альмере N16 пропускал сальник на тормозном переднем цилиндре, поменял ремкомплект. Прокачал тормоза , все норм, пока не завёл машину! На заведённой накачивается и постепенно проваливается! На заглушенной держат тормоза стабильно! Не знаю от чего отталкивается!

@Game Time Решил, правая сторона была завоздушена.На СТО все полностью прокачали заново!

Не решили вопрос? У меня та же загадка)

Ничего, кроме рваной манжеты низкого давления этот способ не выявит. Данная манжета вполне может быть целой, а рабочая или рабочие пропускать. При этом т.ж. будет ''перепускаться'' и педаль уходить в пол. И никаких потёков жидкости наружу.

Вот и я о том же, главный не обязательно должен пропускать, иногда он перепускает внутри но течи как таковой нет.

@Қазақша тек-ҚАЗАҚША у меня задняя левая не держит и да же не прокачается, а зад. правая держит четко. Это из за чего?

У меня нет негде потека,но упал педаль,прокачал вроде поднялся выехал на трассу и опять упал педаль,работает(зад.левый и пер.правый) при доконца ножати,но педаль на полу на педаль

крепиться на шпильках.

у меня такой вопрос,уже 4 раза поменял тормозные диски временно работают а потом начинается тряска правая сторона нагревается думал супорт и ее поменял ступичный не шумит уже не знаю куда лезт правая сторона нагреваетя а при следующем нажатии тормоза весь передок тресется

У меня похожая история была. Оказалось, что задний барабан повело, из-за этого отдавало на передний диск который со временем тоже начинало вести. Целый год искал причину тряски.

Главный и рабочий тормозной, проверяй.

Так сразу не скажу, нужно глобально смотреть

Спосибо проверю,педаль мягкая стала.

Класс, спасибо, попробую сделать!
На моем авто после переборке задних суппортов, при торможении педаль не проваливалась, но со временем загорелись лампочки ABS и стояночного тормоза.
Оказалось - ушел уровень тормозной жидкости на половину. Долил - лампочки погасли.
Получается жидкость ушла в вакуумник.

Как думаешь этот метод сработает не на вакумнике а на гидро усилителе тормоза?У меня помощником в торможении подключен ГУР,и педаль медленно уходит при длительном нажатии,утечек нет.

@Art S а как насчёт того что он внутри перепускает. Педаль уходит, жидкость на месте

Ищи хорошо, где то утечка все равно, есть. Чудес не бывает.

Роман Антонов мне все говорили, что это или вакуумник, или главный тц, но я продал машину и проблема уехала ))

@Станислав Ч исправил тормаза? У меня похожая проблема: один раз нажимаю - тормозят два колеса( перед правое и зад левое). покачаю педаль, тормозят все.

Посмотри сначала колодки(состояние) и попробуй прокачать по кругу с дальней точки. Если колодки норм. , жидкость не уходит из бачка, а педаль потихоньку проваливается - тогда главный перепускает через сальники. Приехал человек ко мне на королле и говорит что бы я ему заменил главный тормозной. У него жидкость из бачка не уходит, а педаль потихоньку проваливалась. Оказалось что передняя одна колодка внутренняя стерлась вы ноль и рабочий поршень как то хватанул воздух. Причем педаль на трассе резко провалилась с каким то рывком. Заменил диски с колодками, прокачал по кругу и проблемма исчезла. Кстати ремкомплекта на главный нет, он не разборный у короллы 2008года. И прописали ему главный а цена его 7000- 9000гр. 😁Вот такая история

Виталий Ткачёв вот у меня как раз наверно такая и проблема. везде сухо, ни потеков ни фига, а педаль тормоза нажимаешь - толку ноль.. и только если поработать ногой, то на третий раз при надавливании в пол колеса блокируются

@MsProhodilmimo бред в том что он может внутри через сальники перепускать. Педаль проваливаться, а жидкость не уходить

а как проверить уплотнители поршня не снимая подскажите пжлст

@Art S да, сальники поршня в главном т.ц.

Женек Улыбакин , какой поршень вы имеете в виду? В самом главном цилиндре?

Ниссан альмера плавают обороты

Ниссан Альмера G15 оснащен 16-клапанным бензиновым двигателем К4М, а построен на удлиненной платформой Рено Логан. Внезапно порванный или чрезмерно растянутый ремень генератора создаст проблемы другим агрегатам: насосу ГУР, компрессору кондиционера, электрооборудованию. Может сломаться регулятор напряжения, который меняют после снятия электрогенератора с крепления и разборки.

1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — шкив насоса гидроусилителя руля; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера; 6 — опорный ролик

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Умение определять износ ременного привода для навесных агрегатов важен для хозяина Nissan Almera G15. Осмотр поможет выявить наличие дефектов. Признаки износа:

внешняя сторона отполирована до блеска, стерты надписи;
боковые стороны стерты (указывает на не соосность шкивов или роликов);
ребра на внутренней поверхности стерты;
трещины с обеих сторон;
высыпание фрагментов ребер.

Признаки указывают на усталостный износ или проблемы со шкивами и роликами. Внимательно осматривайте привод, когда ремни подходят к порогу срока замены, предусмотренного производителем. Во время движения появляются сторонние звуки «визжание», указывающее на проскальзывание в результате заклинивания роликов или растяжку ремня.

Начнутся проблемы с зарядкой аккумулятора, выходу из строя регулятора напряжения. Заметите мерцание фар. На приборной панели перестанет исчезать подсветка индикации заряда аккумулятора. Перед заменой ременного привода проверьте по мануалу оригинальный номер для Ниссан Альмера G15.

Снимаем ремень навесного оборудования Almera G15

Снимаем натяжной ролик

Замена ремня генератора раз в 4 года или 60 тыс. км – регламентирована производителем.

Пошаговая инструкция для автомобиля с кондиционером:

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, подъемник или эстакаду.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту напротив шкива коленвала.
Откроется доступ к натяжному ролику.
Накидываем головку на 13 или ключ на болт, отжимаем натяжной ролик, сбрасываем ремень со шкива коленвала.
Схема расположения ремня навесных агрегатов.

Снимаем ремень генератора

Снимаем ремень, проверьте по мануалу, какой ремень рекомендован производителем. Шкивы агрегатов рассчитаны на шесть ручьев или ребер: 6РК 1822.

Оригинальный номер 1172000Q5A. Замена: CONTITECH (Германия) 6PK1820, MITSUBOSHI (Япония) 6PK1820. GATES (Бельгия) K016PK1823XS — ремень элекьтрогенератора + ролики — 2950-3000 рублей. Покупайте комплект.

Снимаем обводной ролик

Меняем обводной ролик. Ключом на 13 откручиваем болт и снимаем ролик (1) с крышкой (2).

Снимаем натяжной ролик в сборе. Откручиваем болты, головкой на 10.

Ремень натягивается автоматически

Проверяем состояние снятых роликов. Меняем на аналогичные из комплекта.

Далее устанавливаем снятые детали в обратном порядке.

На Альмера G15 с кондиционером — артикул 6РК 1822, а без кондиционера — 6PK 1203.

Диагностика генератора, признаки поломки

Неисправный электрогенератор не обеспечит должного подзаряда аккумулятору, в конечном итоге стартер не запустит мотор.

Неисправности генератора Ниссан Альмера G15:

нарушение соосности шкива;
стерлись щетки;
неисправен коллектор колец;
регулятор напряжения не работает;
замыкание витков;
заклинивание подшипника;
проблемы с проводкой.

короткое замыкание;
механические повреждения (трещины корпуса, нарушение герметичности);
химическое повреждение, сульфатация пластин, окисление клемм;
вышел срок пользования.

На NISSAN ALMERA G15 установлен генератор переменного тока.

Схема ремня генератора без кондиционера . 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик с кронштейном; 3 — регулировочный болт; 4 — болт крепления кронштейна натяжного ролика; 5 — шкив генератора; 6 — шкив насоса гидроусилителя руля; 7 — ремень

Электро оборудование потребляет постоянный ток, поэтому имеется выпрямитель. Реле напряжения стабилизирует всплески, когда обороты шкива вращаются с переменой частотой.

Основные признаки неисправности электрогенератора:

горит индикация разряда аккумулятора;
снижение яркости фар;
на малых оборотах слышен характерный звук (дребезжание) подшипника, а при повышении оборотов звук переходит в вой или писк;
нет стабилизации напряжения, световой поток меняется с изменением оборотов.

Демонтируем генератор Альмера G15

Сначала отсоедините минусовую клемму АКБ. Предстоит снять:

Демонтируем защиту рампы топлива.
Передний бампер.
Правую блок фару.
Ремень привода.
Крепления радиатора, затем сдвинуть его немного к левой стороне моторного отсека.
После проделанной работы, получим доступ к генератору и болтам крепления. Отверткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор разъема.
Снимаем клемму с плюсового вывода электрогенератора, головка на 13.
Через проем фары головкой на 10 откручиваем сверху и снизу болты крепления генератора.
Для снятия генератора Альмера G15 разверните его, вытащите болт.
Генератор демонтирован.

Снятие регулятора напряжения

Головкой 13 откручиваем гайку с плюсовой клеммы, а головкой 15 мм, откручиваем крепление кожуха генератора Альмера G15.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Не работает печка тойота королла

Потом крестообразной отверткой откручиваем еще один винт, снимаем кожух.

Далее, откручиваем три винта крепления щеткодержателя и регулятора напряжения в сборе.

Собираем генератор АльмераG15 в обратном порядке.

Заключение

Замена приводного ремня навесных агрегатов повлияют на безопасность движения. Если привод оборвется, откажет генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, другое электрооборудование. Будьте внимательны в подборе запасных частей. Снятие генератора выполняйте по сервисному мануалу. Смотрите, чтобы геометрические размеры деталей Альмера G15 совпадали со снятыми.

Снимаем ремень и генератор Альмера G15Ссылка на основную публикацию

Самостоятельно чистим дроссельную заслонку Альмера G15

› Almera › Almera G15

Дроссельная заслонка Альмера G15 важная часть системы подачи воздуха. От ее состояния зависит стабильная работа двигателя. При скоплении грязи на заслонке (в виде нагара) будут проявляться следующие признаки:

проблематичный пуск мотора;
плавают обороты холостого хода;
сбои в работе мотора;
зависание оборотов мотора в различных режимах работы;
холостой ход Almera G15 проваливается в момент остановки.

Снятие и чистка дроссельной заслонки

Чистая дроссельная заслонка

Чистка ДЗ Альмера G15 производится при помощи следующего инструмента:

бита Torx T25;
отвертка с плоским жалом;
головка E8;
торцевая головка на 8;
трещотка и удлинитель;
ветошь;
средство для чистки.

Чтобы после очистки ДЗ не выполнять ее обучение, следует предварительно отсоединить источники напряжения.

Дляотключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, после чего включите подсветки и переключить управляющий рычаг с ближнего на дальний свет. Далее можно приступать к демонтажу.

Снимаем дроссельную заслонку

Демонтировать ДЗ Альмера G15 необходимо в следующем порядке:

Снимаем крышку воздушного фильтра, отсоединяем трубку паров топлива, нажимаем за защелку колодки проводов

Выполняется снятие защитной крышки воздушного фильтра.
Извлекается наконечник трубки подачи паров топливной смеси из дроссельного узла, который укомплектован уплотнительным резиновым кольцом. Для этого понадобится аккуратно поддеть его отверткой с плоским жалом.
Отключаются провода от ДЗ, нажатием на пластиковый фиксатор.
Используя головку E8 с удлинителем, выкручивается правый крепежный винт корпуса воздушного фильтрующего элемента из ГБЦ. Аналогично извлекается левый винт.

Отсоединяем колодку проводов, головкой на 8 отворачиваем винты правого и левого крепления

Снять воздушный патрубок с ДЗ посредством преодоления сопротивления резинового уплотнительного кольца. Конец патрубка отводится в сторону.
Выкручивается крепежный болт ресивера и дроссельного узла с помощью торцевой головки на восемь.
Откручиваются два фиксирующих болта ДЗ сгорания и головкой блока цилиндров с левой и правой стороны. Для этого, также понадобится торцевая головка на 8.
Демонтируется дроссельная заслонка посредством изъятия патрубка устройства из ресивера. При этом понадобится приложить усилие для преодоления сопротивления резинового уплотнительного кольца.

вынимаем открученные винты, отсоединяем корпус воздушного фильтра, отворачиваем болты крепления ДЗ к ресиверу и крышке ГБЦ

Меняем уплотнительные кольца дроссельного узла и устанавливаем

Замена уплотнительных колец

После демонтажа дроссельной заслонки Ниссан Альмера G15, оцениваем состояние уплотнительных резиновых колец на патрубке. При выявлении повреждения прокладки или потери эластичности меняем их. Для этого:

При помощи отвертки с плоским жалом поддеваем негодную прокладку и извлекаем с посадочного места. Указанная операция аналогична для двух сторон патрубка ДЗ. С одной стороны осуществляется соединение с ресивером, а с другой с корпусом воздушного фильтра.
Устанавливаем дроссельный узел, соблюдая обратную последовательность действий.
Для снижения сопротивления новых прокладок патрубка ДЗ, смазываем их селиконом.

При монтаже кожуха воздушного фильтра, обратите внимание на состояние уплотнительной резиновой втулки, которая соединяет корпус со штуцером ГБЦ. При необходимости замените ее.

Причины загрязнения дроссельного узла

К загрязнению дроссельной заслонки Альмера G15 способствуют:

Применение топлива низкого качества – сопровождается попаданием осадков в ДЗ, что приводит к образованию нагара.

Несвоевременная замена топливного фильтра – в фильтрующем элементе со временем скапливается грязь, которая может просочиться в топливный контур из-за потери свойств фильтра.

Проникновение пылевых частиц во впускной контур – может произойти в результате нарушения целостности воздуховода или скоплении большого количества грязи в воздушном фильтре.

Насыщение картерных газов масляной пылью – главный фактор скопления масла на дроссельной заслонке. Проникновение пыли и масла в камеру сгорания происходит через клапанную крышку из вентиляционной системы картерных газов.

Чтобы увеличить интервал между чистками дроссельной заслонки Альмера G15, вовремя меняйте топливный и воздушный фильтры, а также пользоваться качественным бензином.

Очень грязный воздушный фильтр

Датчик холостого хода Ниссан Альмера

Автомобили Ниссан Альмера отличаются высокой надежностью. Эти комфортные и ремонтопригодные авто идеально подходят для отечественных дорог. Однако и в этих машинах возникают «непонятные» поломки, то есть тот вид неисправностей, который тяжело выявить и устранить «на месте». К такому виду поломок относится и выход из строя такой детали, как датчик холостого хода.

Как проявляется неисправность

Основным признаком поломки является то, что плавают обороты на холостом ходу. Это проявляется так: звук работающего мотора то усиливается, то стихает, также тахометр показывает нестабильное число оборотов.

Говоря другими словами, стрелка тахометра покачивается из стороны в сторону: «плавает». Причинами неисправности могут являться как проблемы с остальными узлами и агрегатами автомобиля, так и поломка датчика холостого хода.

Для того чтобы заменить эту деталь, нужно знать ее расположение.

Где расположена деталь

На автомобилях Ниссан Альмера Классик, G15 и N16 этот элемент находится под дроссельным узлом, на корпусе воздушного фильтра. Для того чтобы его демонтировать, надо приготовить крестообразную отвертку.

Процедура замены начинается с отжима фиксаторов, держащих деталь, далее откручиваются крепежные элементы (регулятор холостого хода держится на двух шурупах), далее следует отсоединить жгут проводной колодки от разъема РХХ.

Перед монтажом нового регулятора следует очистить воздушный канал, место расположения старого регулятора, а также пространство, предназначенное для установки уплотнительного кольца. Кстати, уплотнительное кольцо также необходимо заменить и перед установкой смазать тонким слоем машинного масла. Процесс установки производится в обратной последовательности.

Причины поломки

На Ниссан Альмера, G15, N16 и Классик не держит обороты холостого хода – причины этой проблемы могут быть следующие:

во впускном коллекторе слабый подсос воздуха;
проблемы с дроссельными заслонками;
проблемы с проводами, ведущими к датчику;
выход из строя этого элемента.

Признаками неисправности является неровный звук работающего мотора, движок работает то громче, то тише. А также нестабильные показания тахометра – стрелка прибора покачивается из стороны в сторону: например, от показателя 700 об. в мин. до 1200 об. в мин.

Для устранения проблемы нужно осуществить действия, связанные как с обеспечением работоспособности дроссельного узла, так и с функционированием непосредственно элемента, который отвечает за такой процесс, как регулировка холостого хода. Сигнализировать о неисправности будет «тревожный индикатор» – Check Engine.

Чего делать не стоит

Существует расхожее мнение о том, что неисправность не столь серьезна и не требует скорого решения. Однако это не так: нестабильная работа дроссельных заслонок, проблемы с «впуском» и «выпуском» воздуха могут привести к поломке мотора. «Умельцы» рекомендуют отключить датчик, и тахометр будет отображать именно те показания, которые отображались в момент его отключения.

Однако так делать не стоит. Ведь капитальный ремонт двигателя или его замена обойдутся в сумму достаточно ощутимую.

Для того чтобы отрегулировать холостые обороты, следует полностью заменить дроссель. Так как датчик, расположенный на дроссельном узле, функционируют совместно друг с другом. Это техническое решение используется на Nissan Almera Классик, N16 и G15.

Адаптация электронной дроссельной заслоноки Nissan

Новые автомобили Nissan оборудованы электронными дросселями. От электронной дроссельной заслонки зависит подача воздуха, необходимого для оптимальной работы мотора. Так же электронный дроссель регулирует холостой ход и прогревочные обороты мотора.

Обычно после снятия клеммы аккумулятора, либо какого то ремонта связанного с отключением электропроводки двигателя или промывкой, прочисткой электронной дроссельной заслонки, либо с поломкой инжекторной системы управления мотора появляются проблемы связанные с оборотами холостого хода.

Вся проблема заключается в сбое электроники, а именно необходимости обучения дроссельной заслонки правильной работе и холостому ходу. Сама процедура обучения не требует ни какого оборудования и осуществление адаптации (обучения) дросселя на Nissan доступно любому. Но в самой процедуре должна быть соблюдена точность проведения всех пунктов. Но даже доступность информации о процессе обучения не делает процедуру простой.

Диагностическое оборудование, при рассогласовании дроссельной заслонки и при увеличении холостых оборотов у мотора, не выявляет никаких дефектов. И очень часто, даже ремонтники не могут объяснить причину внезапно увеличившихся холостых оборотов. После правильного обучения мотор работает в диапазоне 700-800 оборотов. Электронный дроссель очень чувствителен к грязевым отложениям и смолам, которые на нем откладываются в процессе эксплуатации машины.

Читайте также: