Не фиксируются двери на мазда 6
Замена ограничителя хода задних дверей Мазда СХ-5.
Ремонтируем или заменяем задние ограничители хода дверей у Мазда СХ-5
Если со временем задние двери перестали фиксироваться в среднем или открытом положении, то значит пришло время ремонта или замены ограничителей задних дверей.
Причина данной неисправности: Зажимы из пластика и подвергаются износу, в результате чего упираются друг в друга и перестают зажимать шток.
Инструменты и материалы для работы:
Способы ремонта.
1. Ремонт по гарантии у Официального дилера. Для гарантийных автомобилей.
2. Ремонт у Официального дилера или на Станции Технического Обслуживания.
3. Самостоятельная покупка Оригинальной запчасти и замена её в гаражных (домашних) условиях.
4. Ремонт ограничителя хода задней двери с разбором и заменой изношенных деталей на пластиковый ремонтный комплект.
5. Ремонт ограничителя хода задней двери с разбором и заменой изношенных деталей на аналогичные от моделей ВАЗ 2110.
Снятие облицовки задних дверей.
— Ручку открывания двери потяните на себя. Под ручкой находится пластиковая заглушка, в ней видим технологический зазор. В этот зазор вставляем жало отвёртки с плоским шлицем или применяем подходящий по форме предмет.
В ниши подлокотника, есть такой же винт. Уберите резиновую декоративную крышку, выкрутите его.
Начинайте снимать облицовку. Не сильными, но резкими подёргиваниями, по бокам снизу тяните на себя и отрывайте от клипс. По мере освобождение облицовки продвигайтесь снизу вверх.
Облицовку задней двери держат 8 защёлок. Защёлки съёмные. Освободите из гнёзд, где они установлены, после того как снимите облицовку. Заранее закажите новые защёлки, чтобы был резерв, для замены испорченных при снятии дверной накладки.
Освободив пластиковую облицовку от клипс, не торопитесь снимать с двери. Её ещё удерживают облицовка с ручкой открывания двери и провода с разъёмами стеклоподъемников.
Достаньте из накладки корпус ручки и отсоедините разъём стеклоподъемников. Теперь дверную облицовку можно отложить в сторону.
Замена ограничителей хода задней двери
После того как сняли облицовку, отсоедините разъём эл.провода динамика акустики. Затем выкрутить болты крепления динамика и снять его (тянуть на себя).
Ниша динамика будет нужна, чтобы через неё вытащить ограничитель. Открутите ограничитель. Он крепится на стойке одним болтом и двумя болтами на двери. Рукой, через нишу динамика, вытащите ограничитель открывания двери.
Возьмите новый оригинальный ограничитель хода открывания двери и в обратной последовательности прикрутите на посадочное место. Устанавите динамик. Замените неисправные клипсы на двери и прикрепите облицовку на место. Не забывайте подключить разъёмы с электропроводами.
Ремонт ограничителей хода задней двери.
1. Снимите облицовку двери. Демонтируйте ограничитель хода двери, выкрутив три болта крепления ограничителя и достаньте его из двери.
2. Отогните четыре скобы и снимите крышку.
3. Достаньте вкладыши и упругие вставки.
4. Вставьте новые вкладыши и соберите. Фиксаторы установите внутрь той частью, которая закругленна. Выступ фиксатора расположите со стороны крышки.
Перед тем как собрать, удалите с поверхности штока грязь. Сборку произведите на узкой части штока.
5. Загните скобы пассатижами или молотком. Смонтируйте ограничитель хода в дверь, закрепите тремя болтами и поставьте дверную облицовку.
Способ второй
Ремонтируем с помощью деталей, ограничителя хода задней двери ВАЗ-2110.
Зажимы надо доработать.
Сточите по бокам торцы пластиковых корпусов зажима. Размер 21 мм.
Сточите металлический штырь до таких же размеров. 21 мм.
Подрежьте резиновые распорки до 21 мм.
Сточите резиновые распорки с торца на 1-1,5 мм. Иначе не войдут в корпус
Для удобства сборки, сначала зажмите корпус с крышкой болтами крепления ограничителя, загните усики крепления крышки и выкрутите болты крепления. Поставьте ограничитель на место, выполнив операции снятия ограничителя в обратном порядке.
4) Подробный ремонт ограничителей дверей мазда 6 GG 2006
Привет Всем!
Очередная запись касается ремонту ограничителей дверей мазда 6! Не новость для всех маздоводов, что ограничители дверей живут не так и долго и у большинства они не держут! Так вот я решил все таки избавиться от этого недостатка в своей ма6ке!
Итак приступим! Начнем с задних дверей! Обе двери идентичные!
Инструменты:
1) Дрель
2) сверло 5мм
3) болгарка маленькая или ножовка по металу
4) гвозди 150 или штырь диаметром 5мм — 2 шт.
5) Ключ или головка на 10
6) отвертки крестовую и плоскую
7) кусачки
8) молоток
9) тиски
И так… Приступим!
1) При помощи тонкой отвертки аккуратно поддеваем клипсу в ручке двери и откручиваем один винт!
2) Отверткой поддеваем ручку двери, только аккуратно, чтобы не поцарапать ее. Я начинал сверху там удобнее и меньше шансов повредить облицовку
Получаем доступ к еще двум болтам!
3) Аккуратно поддеваем обшивку и снимаем ее! Могу сказать, что сверху КЛИПС НЕТ! Я начинал вот с этого места и аккуратно шел вниз. Просто тут удобно подлезть и не сломать ни одного пистона!
снимаем обшивку и отстегиваем фишку стеклоподъемника нажав на язычок. Вашему виду представляется вот такая картина.
4) Откручиваем 4 винта крепления колонки
5) Головкой на 10 откручиваем 3 болта ограничителя двери! и снимаем его изнутри!
6) При помощи кусачек аккуратно отгибаем усы ограничителя! Но не сильно! Можете их сломать!
7) Разбираем ограничитель и вытаскиваем 2 резинки и 2 пластиковые "кроватки"
8) Берем "кроватку" и линейку или штангенциркуль. Отмеряем 6мм снизу примерно тут.
Ставим гвоздем по центру на этом расстоянии точку, в которой будет центр сверла! Сверло берем 5мм!
9) Оооочень аккуратно и на медленной скорости дрели сверлим отверстия! Советую сначала сбоку большой спинки — до тех пор, пока сверло не выйдет из стенки! Потом с стороны где маленькая спинка! С этой стороны надо наибольшее внимание! Так как стенка получится тонкая и "кроватка" Может сломаться! Тут надо быть наиболее аккуратно! Эта часть очень тонкая!
10) Далее сверлим в верхней части! Сверху получается 3 места под сверление! По одному с каждого конца и одно в центре! Для удобства я ориентировался на отверстия снизу!
Сверлим не сильно глубоко! Чтобы оно было на уровне с отверстиями по бокам!
Как все сделали- можно при помощи дрели выровнять стенки "кроватки" Прогнав сверло в тоннели
Получается вот такой результат:
11)Берем гвоздь и при помощи болгарки или ножовки отрезаем штырьки.
Размером примерно такими. Чуть больше ширины внутреннего выступа кроватки
12)засовываем штырьки в "кроватки". Получается такой результат.
13) Смазываем их смазкой и собираем все! Засовывать лучше всего все из центрального положения ограничителя! Сначала "кроватку", затем резинку и с другой стороны сначала "кроватку", а затем запихать резинку!
Она может зайти с усилием! После этого загибаем усы и ставим все в обратном порядке.
14) При установке обшивки я сначала одел клипсу обшивки 1, а потом все остальные! Чтобы ее установить, необходимо отогнуть ее и одеть на металический козырек!
Снятие обшивки водительской двери:
1) так же как и на задней двери в районе ручки отгибаем клипсу и откручиваем винт
2) второй болт находится в ручке обшивки
3) Поддеваем уголок зеркала и снимаем пищалку с уголком!
4) поддев нижний плафон снимаем стекло, там находится еще один болт! У меня кстати его не было! Но у Знакомого с аккустикой БОСЕ там был!
5) Снимаем обшивку также с одной из сторон… Вверху также нет клипсов!
Далее все как и на задних дверях!
САМОЕ главное! При сборе обшивки долго мучился! Оказалось все просто! Для более простой установки ставим верх обшивки примерно по этой линии.
далее отгибаем пластик обшивки указанный стрелкой!
Отгибаем ее аккуратно и пытаемся запихать в дверь! С этим могут возникнуть некоторые трудности из за неудобства! Но все реально! После того как она оденется, то просто сдвиньте вперед обшивку и надовите вниз! Остальные защелку встанут на место!
Не фиксируются двери на мазда 6
Забудьте о ковырянии обшивки, вытаскивании стекла, выламывании защитного кожуха замка и прочего онанизма с закрытой дверью.
Сегодня ковырялся с этой проблемой. Сейчас за 1 минуту открою заклинившую дверь. А дальше на открытой двери все легко снимется и разбирается!.
Опускаем стекло, оттягиваем пенку двери на 1 см и вставляем что-нибудь в образовавшуюся щель. Я использовал деревянный клинышек, обернутый перчаткой, что б ничего не поцарапать.
Изображение
Изображение
Светим фонариком в образовавшуюся щел, дергаем за ручку снаружи и смотрим что шевелится. Это тяга г-образной формы, стоит через пластиковый фиксатор, снимается вытягиванием в сторону капота.
Дальше берем проволоку пожесче, я взял электрод сварочный 2мм и делаем на конце крючок.
Изображение
Вставляем слева от клина под углом в сторону капота, цепляем за тягу и тянем ее к капоту, чтобы снять тягу. Когда тяга снялась, цепляем наш крючок уже справа от клинышка и натягиваем тягу вверх, при натянутой тяге открываем дверь изнутри(не забудьте открыть центральный замок, а то я сначала с закрытой машиной пытался открыть ops: ) Вуаля!! Дверь открыта!! Поднимаем стекло и и закрепляем его малярным скотчем, я закрепил изолентой Просто когда будете снимать обшивку, стекло будет висеть на ней, а не пытаться опуститься вместе с внутренней обшивкой.
Дальше стандартное снятие обшивки:
1) 3 винтика: ручка открывания двери, подлокотник, под плафоном подсветки двери.
2) Треугольник у зеркала на клипсах, просто стягивается.
3) Сдергиваем с клипс обшивку, я поддевал отверткой обклееной той же изолентой, чтоб ничего не поцарапать
Изображение
после освобождения обшивки от всех клипс, приподнимаем вверх и снимаем с верхней части.
4) Отсоединяем все разъемы (3 разъема у стеклоподъемников, лампа подсветки двери и вроде все)
5) Отклеиваем заглушку из вспененной резины для удобства(отмечено зеленым) и снимаем круглую заглушку(отмечена желтым)
Изображение
6) В отверстии из под желтой заглушки ищем болтик на 10, откручиваем его и снимаем пластиковый кожух.
7) Дальше видим еще одну тяку, фиксатор там другой, но сразу понятно ка его снять, отгибаем пластиковый фиксатор в сторону и вытягиваем тягу.
8) Теперь 3 винта крепления замка с торца двери
9) Дальше можно поизвращаться и вынуть замок через большое отверстие, но я снимал внутреннюю обшивку, так удобнее и не нужно снимать тросы управления замком.
10) Откручиваем болтики крепления внутренней обшивки (всего их 12, но возле колонки можно не откручивать), гайки откручивать может не нужно, но я по незнанию открутил, отодвигаем обшивку и вынимаем замок.
11) Снимаем кожух с замка и и видим злополучную поломанную пружинку:
Изображение
12) Выгибаем новый крючок, и ставим на место.
И собираем все взад
но у меня так не открылась, держал ключом в замке, откриом положении, и дернул ручку снутри
Самое главное Гобразную тягу убрать
Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ
С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.
Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.
Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).
В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.
Двигатель
Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.
Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.
Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.
От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.
Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.
Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.
Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.
Ходовая часть
Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.
С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).
Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.
Не фиксируются двери на мазда 6
Переднюю дверь автомобиля снимаем для ремонта, а также для замены
Если дверь снимаем для рихтовки или для покраски, желательно перед снятием двери снять ее внутренние элементы
Потому что удобно разбирать дверь, пока она навешена на кузове автомобиля
Процесс разборки двери описан в предыдущих статьях
Ниже рассмотрим, как снять ограничитель двери
Снятие и установка ограничителя открывания передней двери
Поднимаем стекло в верхнее положение и снимаем обивку двери и снимаем монтажную панель двери
Выкручиваем болт крепления ограничителя к передней стойке кузова
Откручиваем две гайки крепления ограничителя к переднему торцу двери
Снимаем ограничитель через отверстие во внутренней и технологической панели двери
Устанавливаем ограничитель в обратном порядке
Снятие и установка передней двери
Выкручиваем болт крепления ограничителя открывание передней двери к стойке кузова
Поворачиваем фиксатор и отсоединяем колодку проводов передней двери от колодки общего жгута проводов
Колодка жгута проводов передней двери так соединяется с колодкой общего жгута проводов на передней стойке кузова
Придерживая дверь (желательно чтобы помощник держал дверь), выкручиваем болты крепления верхней петли двери
Откручиваем болты нижней петли двери
Опускаем дверь на подставку, установленную на уровне порога кузова, и снимаем дверь
Наблюдаем за превращением седана Mazda 6 в буржуа
«Механики» больше нет, а цены начинаются с полутора миллионов рублей за двухлитровый седан и от 1,68 млн ― за машину с мотором 2.5. Новый наддувный двигатель мощностью 231 л.с. увеличивает стоимость до 2,24–2,42 млн.
Осенью нынешняя Mazda 6 справит седьмой день рождения, тогда как поколения Сонаты или Оптимы меняются раз в пятилетку или чаще. Однако «шестёрка» не просто остаётся в строю, сохраняя в России четвёртое место в сегменте вслед за культовой Camry и переменчивыми Hyundai-Kia. Она переживает третий рестайлинг, самый глубокий и серьёзный, правда, опоздавший к нам на год относительно других рынков. Внешность почти не тронута: спереди хром «съел» противотуманки, сзади пробежал по фонарям, обновлены колёсные диски. А вот наполнение.
Интерьер перекроен от края до края, включая переднюю и дверные панели, сиденья, щиток приборов. Идея осталась прежней, а изменения будто направлены на то, чтобы подчеркнуть богатые отделочные материалы. На самом видном месте проложен массив синтетической замши. Хотя сюда просятся большой медиадисплей или кнопки второстепенных функций, прячущиеся слева за рулём. В новые кресла тоже вживлён хром, но вау-эффекта они не вызывают. Просто удобны: спереди появилась тихая вентиляция, а задние ещё чётче отформованы под двоих. Практичнее Mazda не стала.
В начале конвейерной жизни мы её хвалили за гармоничность. Сейчас конкурентный фон изменился, и «шестёрка» оказалась шумной и жёсткой. Чуть не сказал «как в лучшие годы», но не время рефлексировать. Ради акустического комфорта пол кузова и силовые поперечины сделаны жёстче, минимизированы зазоры в кузовных и отделочных панелях, добавлена шумоизоляция (в частности, на потолок), переработана аэродинамика днища. И вкупе с шумопоглощающими стёклами передних дверей это даёт впечатляющий результат: в машине тихо на любой скорости и при любых оборотах.
Однако седан серьёзно потяжелел: с мотором 2.5 разом на 140 кг. Поэтому заявленное время разгона до 100 км/ч ухудшилось почти на полсекунды, а номинальный расход топлива в городском цикле прибавил без малого пол-литра на сотню. Впрочем, Mazda всё ещё легче Тойоты или корейцев на пару десятков килограммов. Двигатели Skyactive-G 2.0 и 2.5 изменились едва-едва: последний прибавил две лошадиные силы (теперь их 194), у обоих немного вырос крутящий момент, особенно в зоне низких оборотов. Кстати, около трети всех продаж «шестёрки» приходилось на модификации с более мощным мотором.
Однако атмосферных версий на презентации не представлено. Всё внимание — новому турбомотору 2.5 мощностью 231 л.с. С ним седан ещё на 38 кг тяжелее, но, благодаря мощной тяге с самых низов динамика дюже хороша и точность управления разгоном великолепна. Настолько, что спортрежим не меняет настроек дросселя, а только корректирует алгоритм работы шестиступенчатого «автомата» — в частности, «отрезая» две высшие передачи. К самой коробке вопросов как не было, так и нет. Переключения не бесшовны, но будто специально акцентированы, чтобы водитель лучше чувствовал связь с машиной.
Шасси перенастроено кардинально. Помимо очевидной калибровки пружин и амортизаторов под возросшую массу, японцы поиграли жёсткостью различных втулок, конструкцией буферов сжатия и отбоя и так далее. Ход стал плавнее и благороднее, неровности теперь не «тыкают» седокам, а «выкают». Но их по-прежнему многовато, да и энергоёмкости подвеске недостаёт, особенно на ходе сжатия. Ощущение, что едешь на некоем немецком «премиуме» со спортпакетом, от которого невозможно отказаться.
Управляемость точна и понятна, но лишена огонька. Тяжесть ли тому виной или мягкий протектор зимней нешиповки Nokian Hakkapeliitta R3, однако рулится эта Mazda с лёгкой ленцой и некоторой невнятностью обратной связи при малых углах поворота. Эффекта от более жёсткого крепления рулевого механизма и новой программы электроусилителя не чувствуется. В пределе скорее вероятен «немецкий» снос передка, чем заигрывание задней многорычажки. «Шестёрка» стабильна на прямой, едет надёжно, весомо и безопасно.
В целом же градус водительских ощущений повыше, чем у корейских машин да Тойоты. А чтобы точно определить место доработанной Мазды в классе по уровню комфорта, необходим сравнительный тест. Главное — седаны всё больше становятся способом ласкать не столько драйверские амбиции, сколько самолюбие. Обновлённая Mazda следует общему тренду.
Другой вопрос — каковы вообще перспективы этого сегмента? Смотрю вокруг: люди всё чаще предпочитают низкому и малопрактичному седану с небольшим багажником С-кроссовер. В линейке Мазды, например, CX-5 видится более универсальной и взвешенной покупкой за сравнимые деньги. Разве что бодрый турбомотор поработает приманкой для покупателей топовой «шестёрки». Поскольку, по заверению представительства, он вообще не появится под капотом обновлённого кроссовера в России.
Паспортные данные
| Mazda 6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 Turbo |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан | седан | седан |
| Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4870 | 4870 | 4870 |
| Ширина, мм | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота, мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| Колёсная база, мм | 2830 | 2830 | 2830 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1585/1575 | 1585/1575 | 1585/1575 |
| Снаряжённая масса, кг | 1522 | 1540 | 1578 |
| Полная масса, кг | 2046 | 2057 | 2084 |
| Объём багажника, л | 429 | 429 | 429 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива | бензиновый с непосредственным впрыском топлива | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1998 | 2488 | 2488 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 194/6000 | 231/5000 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 213/4000 | 258/4000 | 420/2000 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/45 R19 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 207 | 223 | 239 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 10,8 | 8,2 | 7,0 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 8,4 (7,9)* | 10,0 (9,1)* | 10,7 |
| — загородный цикл | 5,5 (5,5) | 5,6 (5,6) | 5,9 |
| — смешанный цикл | 6,5 (6,3) | 7,2 (6,9) | 7,7 |
| Ёмкость топливного бака, л | 62 | 62 | 62 |
| Топливо | АИ-95-98 | АИ-95-98 | АИ-95-98 |
| * Вскобках приведены данные для версий с системой i-stop, а для модификации 2.5 — также с системой i-ELOOP. | |||
Техника
За кадром
Снятие и установка обивки передней двери Мазда 6 (GJ) 2012 - 2019
Снятие обивки передней двери Мазда 6. Порядок выполнения работ:
1. Опустите полностью стеклоподъемник и откройте переднюю дверь.
2. В верхнем внутреннем угле двери подденьте отверткой и вытяните пластмассовую панель (напоминает два треугольника, соединенных небольшой пластиковой полосой).
3. Используя небольшую плоскую отвертку, аккуратно выньте внутреннюю декоративную накладку (расположена за ручкой устройства открывания двери).
4. В нижней части дверцы подденьте плоской отверткой и снимите резиновую крышку.
5. Крестовой отверткой выверните винт, расположенный за ручкой устройства открывания двери, повернув его против часовой стрелки.
6. Выкрутите винт в нижней части дверцы, повернув его против часовой стрелки с помощью крестообразной отвертки.
7. Вставьте пластиковую лопатку или большую плоскую отвертку между нижним краем дверной панели и металлической дверной рамой. Подденьте нижний край дверной панели. Освободите пластиковые клипсы, крючки и штифт.
8. Возьмитесь за удобный выступ нижней части обшивки двери Мазда 6 и потяните ее на себя. После того, как все клипсы отстегнулись, обшивка будет висеть еще на петельках возле стекла. Плавно потяните всю обшивку вверх.
9. Отсоедините разъем главного (водительская дверь) и локальных переключателей электростеклоподъемников (серые и белые пластиковые электрические разъемы на нижней стороне панели переключателей).
10. Снимите переднюю дверную обшивку Мазда 6.
11. Установку обшивки передней двери Мазда 6 производите в обратной последовательности.
12. Сядьте в автомобиль, закройте дверь и убедитесь, что ручка устройства открывания двери, выключатель замка двери, выключатель стеклоподъемника, выключатель замка двери с электроприводом и новый динамик работают нормально.
Порядок действий при снятии обшивки двери Мазда 6
Многие автолюбители считают, что снятие обшивки достаточно сложный и кропотливый процесс. В такой ситуации обращаться в специализированные центры вовсе не обязательно, необходимо лишь запастись терпением и определенным набором инструментов. Алгоритм действий при любых обстоятельствах абсолютно идентичен , будь то удаление старой обшивки, установка / замена динамиков и т. д.
Перед тем, как начать снимать обшивку, важно подготовить комплект из следующих инструментов:
- Обычная прямая отвертка
- Средняя крестовая отвертка
- Крестовая отвертка большого размера
Кусачки и плоскогубцы также желательно иметь при себе, так как встречаются элементы, для которых они применяются.
Процесс снятия обшивки
Демонтаж в передней пассажирской и водительской, а также задней дверей практически не отличается между собой. Главное здесь запомнить или схематично пометить правильное расположение крепящих шурупов.
И так, алгоритм действий должен быть следующий:
- Внутри бокового зеркала есть треугольная накладка, которую нужно извлечь.
- При помощи крестовой отвертки среднего размера откручивается шуруп, который находится за заглушкой ручки двери. Для того, чтобы вытащить пластиковую заглушку, нужно потянуть рычаг открывания двери.
- В подлокотнике и накладной ручке необходимо найти спрятанные шурупы и выкрутить их.
- В плафонах подсветки на передних дверях нужно убрать крышку и вытянуть лампочку. Для того, чтобы патрон не мешал в дальнейшей работе, его необходимо вжать внутрь.
- На двери размещены провода управления стеклоподъемника и подсветки двери, которые отсоединяются для удобства в работе. Тем автолюбителям, которым этот процесс покажется довольно сложным, можно пропустить данный этап.
- Затем можно приступать к демонтажу обшивки. Начинать лучше с нижней части, потягивая немного на себя. Продолжать так нужно, двигаясь по кругу, пока вся обшивка не будет откреплена.
- Закрепив стекло на какую-нибудь клейкую ленту (скотч, изолента и т.д.), необходимо выключить коннекторы и открутить болты.
После того, как будут окончены все работы, собрать элементы нужно в обратном порядке. Если появится необходимость провести демонтаж оставшихся дверей, то схема аналогичная описанной выше. При наличии системы шумоизоляции в автомобиле, нужно стараться не трогать ее элементы, так как повредится поверхность.
- 0 комментариев
![]()
Автоблокировка замков дверей
Многие говорят, что неплохо было бы если б машина запиралась при включении зажигания или начале движения.
Так вот, доступные варианты блокировки замков
— Выкл
— Начало движения
— Блокировать при начале движения / разблокировать при выключении зажигания
— Блокировать при перемещении с P
— Блокировать при перемещении с P / разблокировать при перемещении на P
Нам понадобится
— ELM 327 (лучше ELS27 — он быстрее в разы и надежнее)
— Программа Forscan
Не хочу кошмарить, но и не предупредить не могу. Конфигурирование блоков автомобиля — это не чёс яиц. Не стоит конфигурировать на ощупь и перебирать случайные, непроверенные цифры. Конфигурация управляет не только опциями, но и, например, электропитанием модулей. Так что, тыкая не зная что тыкаешь, можно тупо это что-то спалить к ебене фене, т.к. конфигурации могут быть взаимоисключаемые. Не даром для каждого VIN свой уникальный набор конфигураций, выданный на заводе.
— Качаем и устанавливаем лучший софт для мазды и форда от отличных ребят — ForScan
— Для кодирования блоков нам понадобится бесплатная расширенная лицензия
— Подключаем ELS к компьютеру, затем к диагностическому разьему мазды.
— Открываем ForScan, включаем зажигание на машине и соединяемся
— …и заходим в программирование блоков. Нам нужен блок R_BCM (as-built)
Forscan очень наглядно интерпретирует блоки конфигурации. Тут их 4 блока по 10 байт каждый. Каждый блок конфигурации начинается с адреса блока в шине can. В данном случае 7B7 = r_bcm блок, 720 — это приборная панель, 706 — это камера переднего вида FSC(у кого есть) и тд. Затем идет номер секции 7B7-01. Первая секция — это всегда конфигурационный данные, которые мы и будем менять. А последний байт 7B7-01-01 — это порядковый номер блока. три блока в секции 01, 02, 03.
Вторая и третья(у некоторых модулей) секция 7B7-02-xx, XXX-03-01 — это обычно секции хранящие данные о динамических или пользовательских настройках модуля (обычно эти настройки можно менять через меню авто непосредственно в приборке или в бортовом компьютере)
Таким образом первые 4 байта (7B7-01-01 = 07 B7 01 01) — это адрес блока. Его редактировать нельзя (да и не нужно)
Следующие 5 байт — это байты конфигурации. В моем случае 1550 0006 E3 = 15 50 00 06 E3
Последний байт блока это контрольная сумма блока. Перед записью, блок проверяется на корректность и на допустимые значения. Рассчитать контрольную сумму для первого блока можно простым побайтным сложением адреса — 7B7-01-01 1550 0006 E3 = 07+B7+01+01+15+50+00+06+E3= OE. К счастью, можно не заморачиваться с расчетом контрольной суммы, т.к. forscan сделает это за вас.
N.B. Все значения и подсчеты в конфигурации ведутся байтами (по две цифры) в шестнадцатиричной системе.
Как я уже говорил, конфигурация блоков индивидуальна. Поэтому не стоит ожидать что ваша конфигурация будет 100% идентична с моей. Какие-то значения могут совпадать, какие-то будут отличаться.
Чтобы активировать опцию автозапирания нужно изменить 2 байта (это 4 цифры).
UPD.
По поводу байт — все просто
Переведите свое значение из 16-ричной в двоичную систему счисления.
Повторяйте за мной. Должно получиться вот так
— Нажимаем записать, на предупреждение о несоответствии контрольной суммы отвечаем утвердительно.
— Выключаем зажигание и снова включаем
— Идем в настройки на бортовом компютере авто и донастраиваем, выбирая нужный вариант запирания
Читайте также: