На ходу падают обороты и не реагирует на педаль газа
ПОМОГИТЕ! ПРОБЛЕМА С 3s-fse - на ходу падают обороты до холостых, на газ не реагирует
ПОМОГИТЕ! ПРОБЛЕМА С 3s-fse - на ходу падают обороты до холостых, на газ не реагирует
В общем, стал я неделю назад счастливым обладателем Виста Ардео 99 года с двигателем 3s-fse. на второй день заменил масло и воздушный фильтр, остальные жижи в порядке, заводится отлично. обороты не плавают. ездил без проблем 4 дня. И вот вчера утром было -12(может и не связано с этим), вышел. завелась с первого раза, прогрел чуть-чуть, но не до середины шкалы и поехал. Проехал около 5 км, и тут загорается чек, обороты начинают падать, на газ не реагирует вообще. Остановился на обочине. обороты упали до 700 (нормальные холостые) и держатся так, не глохнет. Попробовал дать газу - ноль реакции. Заглушил, завел снова, чек не горит. дал газу, опять загорелся чек. опять обороты до 700 упали. Опять заглушил-завел. дал газу - все нормально, еще дал газу - опять все нормально. чек не загорается. Включил драйв. поехал и доехал до работы (а это еще 45 км проехать) без проблем. Потом целый день ездил с остановками на 2-4 часа. никаких тревожных сигналов. Все-таки решил заехать в сервис. Сняли сканером ошибки - показал Р0110 и Р0135, первая оказалась из-за того. что при замене воздушного фильтра забыли одеть разъем на температурный датчик. Вторая - типо неисправность кислородного датчика. А стоит он 5200. разъем на температурный датчик одели и я уехал спокойно. кислородный пока решил не менять. До дома доехал без проблем. То есть ситуация за весь день не повторилась ни разу.
Сегодня утром выхожу. на улице -20, завелась с брелка с 1 раза, погрел чуть - обороты стабильно снижались с 1300 до 900, дальше греть уже времени не было. поехал. доехал приблизительно до того же места. что и вчера. опять та же фигня. опять на обочине уже раза 4 глушил-заводил, пытался прогазовать. Один раз с ключа отказалась заводиться - горит чек. стартер даже не крутит - ну думаю. все. приехали. вынул ключ. попробовал с брелка завести - завелать с пол тычка. дал газу - все нормально, еще дал газу - все нормально. с оборотами порядок. Поехал - и опять за весь день разъездов никаких проблем.
ЧТО ЭТО. Может ли это быть из-за кислородного датчика? Хотя на сервисе сказали, что если он не исправен, то типа только расход будет больше, а так пофиг.
Да, еще одна странная особенность, которой у меня не было на других машинах (до этого были турбофорестер 2000 г., краун 1994 года. и королла-2 1994 года), на висте, пока температура не доудет до середины шкалы, коробка не переключается выше 2 или 3 передачи (не могу понять точно). То есть ехать можно не болше 60 км/ч. и обороты при этом около 3000. Потом, когда температура доходит практически до середины - все нормально переключается.
Провалы педали газа во время движения — причины, признаки
Любая поломка транспортного средства требует своевременного исправления. При этом, одни дефекты можно отложить на некоторое время, а с другими — незамедлительно обращаться в сервис. К таким можно отнести проблемы, связанные с главными узлами транспортного средства. Например, очень часто можно наблюдать, как во время движения проваливается педаль газа. Происходит это в процессе разгона. Рассмотрим, почему такой дефект возникает и как его устранить.
Как правило, провалы педали газа во время разгона возникают на малых и средних оборотах. Так как не все водители понимают, что собой подразумевает провал, приведем основные признаки:
1) педаль газа проваливается на 2-9 секунд;
2) появляются кратковременные рывки;
3) подергивание — несколько рывков друг за другом;
4) раскачивание — несколько провалов друг за другом.
Никому не понравится, когда транспортное средство таким образом ведет себя на дороге. Если машина перестает реагировать во время разгона, приходится давить на педаль газа еще сильнее. Это, в свою очередь, сказывается на расходе топлива. И это не единственная проблема — большую роль здесь играет безопасность водителя и пассажиров. Если действие происходит в момент обгона, нельзя терять ни одной секунды. Из-за провалов педали можно не успеть завершить маневр вовремя.
Причины. Определить причину появления провалов можно при помощи диагностики. Однако, специалисты выделяют список дефектов, из-за которых можно столкнуться с такой проблемой:
1) неисправность в системе подачи топлива;
2) повреждение датчика температуры мотора;
3) сбой в ЭБУ;
4) неисправность свечей зажигания;
5) повреждение проводки;
6) засорение и поломка форсунок.
Если речь идет о транспортном средстве с ГБО, проблема может заключаться в сбое блока управления, в жгуте, к которому подключаются форсунки, в газовой проводке и плохой массе.
Ремонт. Чтобы избавиться от провалов педали газа, следует проверить провода и катушки зажигания. Если есть пробои, то свечной провод будет искрить. Двигатель троит, а во время движения появляется дерганье. Это может происходить из-за естественного износа, использования некачественных деталей и плохого контакта со свечами. Если в автомобиле применяется дизельный мотор, то рывки при разгоне точно не стоит связывать с катушками, так как они не предусмотрены в конструкции.
Еще один полезный совет — провести осмотр свечей зажигания. Если есть плохой контакт с проводами, сильный нагар или неправильная топливная смесь, могут появляться провалы педали. Лучше всего проверить каждую свечу в конструкции. Последний способ устранить дефект — проверить фильтры. Речь идет о масляном, топливном и воздушном. Со временем они накапливают мусор, что приводит к снижению динамики и увеличению топливного расхода. Заметим, что даже исправный автомобиль может во время движения выдавать рывки. Если в оснащении предусмотрен мотор Евро-4, то такая проблема не должна быть удивлением.
Итог. Провалы педали газа — проблема, которая может возникнуть в любом автомобиле. Она появляется из-за большого количества причин, поэтому есть смысл проводить диагностику.
Проблема решилась! Дергается, обороты плавают, глохнет, не реагирует на газ.
Всем привет)))
Как я уже писал ранее туть и туть у меня была проблем а у машины, не адекватное поведение по дороге.
Повторюсь еще раз по симптомам что были с самого начала:
Первый раз заметил проблему
1. Завелась машина не с пол оборота, а после нескольких секунд кручения стартером.
2. На педаль газа машина плохо отзывалась и кое как ехала.
Заправился на заправке и проблема ушла…как же
Второй раз
1. Двигатель бился в конвульсиях
2. Обороты плавали
3. На педаль газа машина плохо отзывалась и кое как ехала
Третий раз
1. Двигатель бился в конвульсиях
2. Обороты плавали
3. На педаль газа машина плохо отзывалась и кое как ехала
4. Глохла иногда
Четвертый раз
1. Пропала тяга вовсе
2. Заглохла
3. Кое как завелась и обороты начали жить своей жизнью
ТАк вот само решение проблемы было весьма интересным, это уже описывал туть.
Ну как говорится меняем датчик
Мною был заказан 0261210147 BOSCH Датчик коленвала 2 482 рублика.
Спустя пару дней встал вопрос "А как забирать запчасть?"
А встал этот вопрос после того как, я после работы поехал в цветами своей девушке и не проехав пол пути машина просто не реагировала на педаль газа и заглохла…
Благо воткнув передачу пониже она завелась и поехала дальше, однако обороты жили сами собой…
Но поездка за букетом не закончилась, так как на обратно пути не доехав может пару километров она заглохла…
Рисуем картину:
Вечер. Пустая дорога. Темно. Машина заглохла. У девушки ДР. У меня букет.
Попросив машинку довезти хоть до дома, она завелась и я прибыл …фух
После этого я решил искать другие варианты забрать датчик.
Выбора было не много: каршеринг либо такси. Цены вирируются от 800 и поехали дальше, учитывая что это будет вечер.
Я уже почти бы даже на крайняк ехать на своей, худо бедно бы доехал, но очень жалко ее насиловать…
Помог начальник с работы, ему надо было в Казань, довез в обед и привез обратно))Респект
Теперь приступаем к самой замене датчика.
ух
Так как вы знаете ни подъемника ни сервиса в Иннополисе пока еще нет, решил менять сам.
Попутно прочитал что его можно заменить из без ямы или подъемника.
И так началось все с того, что утеплил свои конечности))
Так как на улице уже не лето.
Далее все по БЖ и видосикам в инете.
Открываем машину, открываем капот, снимаем клемму и снимаем крышку двигателя, готовим перчатки, ящик инструментов, тряпочку и
"Сорян сразу за фото, от дыхания камера потела"
ФОНАРЬ!
Я опять словил привет от своих же мыслей, на то что мне надо было приобрести какой то фонарь для работы(((эх…
Займусь этим с свободное время, на алике или казаньэкспресс ну или в крайнем случаее леруамерлен или fixprice.
А пока, телефон мне в помощь. Приготовил все, свечу телефоном и…
И усе. Ищу блин на ощупь этот датчик.
Не вижу и не чую. Снова достал телефон.
О, написано под фильтром масленым. Ну ок. Щупаю под фильтром и нет.
Потом все же понимаю что не под самим фильтром а чуть правее.
В итого я даже нашел место где его в принципе видно
Ну так как он найден, значит начинаем снимать и менять фигли )))
Мда …
Начну с того что необходимо было приноровиться к положению и изгибу рук, для того чтобы как хоть откручивать. Но это была 2 проблема.
Надо еще нащупать этот болт. Не видя его и не понимая толком хде он))
На мое счастье его я отыскал весьма быстро и даже с 2 попытки подобрал торкс)))
Далее с малой трещотки и небольшого удлинителя начал попытку состыковки
Попытки увы были весьма неудачными, так как было не удобно ни с той ни с другой руки.
Но выбора как то не было и через несколько минут (или десяток минут) все же состыковка произошла и начался процесс демонтажа датчика))
Весьма быстро и активно болтик был уже у меня в руках, и после того как я достал болт, возможно появились первые мысли проблемы с датчиком.
Море грязи там было…море
В общем дальше как датчик вытаскивать я так и не понял, но спустя снова n количество минут он вылез, так же непонятно((
Далее всего то снять фишку и усе…Ага бл*
Снять фишку цивильно я не смог и отломал фиксатор((((Рукожоп=()
А еще, необходимо снять своего рода фиксаторы чтобы провод освободился и дал себя заменить
есть еще 2 малявка но увы ее толком было не видно.
И барабанная дробь!"!"!"!"!"!"
Если видно, то мне пришла в голову мысль, что из-за того что провод загнут был как фиг знает что, где мог перегнуться и поэтому пришел в негодность.
Стоял датчик BOSH, судя по всему его уже меняли
Далее фото посадочного места датчика
И тут Задался вопросом, а то что внутри должно так выглядеть?
Показалось что то темное, поэтому знатоки пожалуйста оставьте комментарий)))
Ну и собственно в обратной последовательности все собрал.
И наконец минута нервозности, старт двигателя…
Все хорошо… это хорошо.
Прокатился по границе города и окресностям немного, накотал в примерно 22 км.
Никаких проблем не повторилось, буду надеяться что все удачно)))
Как то так =Ъ
Ни гвоздя, ни жезла!
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Провалы при разгоне
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
- провалом от 2 до 9 секунд,
- рывком в 1–2 секунды.
Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.
Причины провала при разгоне
Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
- Неисправность системы подачи топлива;
- Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
- Ошибки в ЭБУ;
- Неисправность свечей зажигания;
- Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
- Засорение или неисправность форсунок:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
- Сбойного блока управления ГБО;
- Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
- Газовой проводки;
- Плохой массы.
- Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет. - Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
- Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.
Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.
Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
- Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
- Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
- Мягче переключаются передачи;
- Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.
Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:
Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.
Почему машина теряет обороты и двигатель глохнет на холостом ходу
Проблема, когда автомобиль теряет обороты, известна практически каждому автовладельцу. Это может происходить, как практически как при старте, так и в процессе движения, когда машина глохнет при снижении скорости или дергается и глохнет на ходу.
Иногда при этом машина может плохо заводиться или делать это через раз, а потом мотор и вовсе перестаёт запускаться. Но каковы причины такого поведения авто и как устранить их?
Основные причины снижения мощности двигателя
1. Неисправность датчика положения коленвала
Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.
2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей
В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.
Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы
Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.
Выход из строя свечей зажигания
Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.
Отсутствует бензин в баке
Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.
Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса
Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).
Проблемы инжекторных двигателей
Иногда машина глохнет на ходу во время резких ускорений движения на инжекторных автомобилях при малом количестве топлива в бензобаке. Почему это случается? Потому, что бак в таких авто расположен горизонтально, и даже 10 литров бензина образуют тонкий слой. При резких ускорениях, особенно на подъеме, топливо отжимается к задней стенке бензобака, бензонасос подхватывает воздух, и автомобиль останавливается. Поскольку при ускорении расход топлива максимальный, то давление в топливной рампе падает почти мгновенно, и двигатель останавливается. После остановки автомобиля двигатель запускается без проблем.
Падают обороты при движении: что делать?
В жаркую погоду или просто летом машина едет ну просто изумительно, но через некоторое время начинают падать обороты, авто не тянет, температура в норме, торможу, стою пять минут, отдыхаю, завожу и еду себе нормально. Где-то минут 20-30, потом опять все повторяется, чек не высвечивается. В прохладную погоду зимой все нормально, такого нет. В прошлом году была точно такая же неисправность, но тогда высвечивался чек, и неисправность вылезла сама: стерлись щетки на стартере после замены ездил и горя не знал. Но сейчас не знаю уже, на что и думать, может быть, подскажете? Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Такие симптомы, как проявляющиеся в вашем авто, не могут свидетельствовать о конкретной поломке. Здесь необходимо смотреть автомобиль, чтобы точно выяснить, по каким причинам вы теряете обороты при движении.
Мы дадим вам несколько рекомендаций:
-
Для начала вам необходимо проверить работу бензонасоса. Судя по всему, проблема заключается именно в нем. Когда во время движения у вас вновь проявятся симптомы «болезни», возьмите мокрую тряпку и положите прямо на него. Если холостые обороты выровняются, и двигатель вновь заработает хорошо, то, по всей видимости, подошло время замены топливного насоса. Кроме того, рекомендуем вам проверить сетку насоса, которая также считается топливным фильтром. Прочистите ее, так как она часто является причиной нестабильной работы двигателя.
Ошибки во время вождения
Нельзя не упомянуть о том, что мотор может заглохнуть, если недостаточно плавно отпустить педаль сцепления при переключении скоростей на авто с МКПП. Особенно такая ситуация возникает в начале движения у неопытных водителей. При этом неполадки с коробкой передач или сцеплением вполне могут поставить в тупик водителя со стажем.
Неправильная выбранная передача, когда нагрузка на ДВС велика или скорость движения низкая, а также несвоевременное переключение передачи также приведет к тому, что мотор заглохнет. Такие ситуации характерны для неопытных автомобилистов.
Проверяем реле бензонасоса
Гораздо чаще случается поломка реле бензонасоса. Для его проверки нужно на заглушенном двигателе повернуть замок зажигания. В районе реле должен быть слышен щелчок, а в течение нескольких секунд начнется работа бензонасоса. Если щелчок есть, а насос не работает, возможно, в реле подгорели контакты. Это можно проверить омметром на обесточенном реле и после подачи на его обмотку напряжения 12 В с клемм аккумуляторной батареи. Разомкнутые контакты должны показывать бесконечность, а замкнутые – сопротивление в доли Ом. Если реле исправно, нужно проверить подключение массы к бензонасосу.
Почему бензопила глохнет под нагрузкой
Иногда мотопила неспособна нормально функционировать при нагрузке. Чаще всего это вызывается неправильной регулировкой или негерметичностью карбюратора. Кроме того, причиной данной проблемы может быть подсос воздуха через прокладку карбюратора или сальники коленчатого вала. Инструмент, неспособный функционировать под нагрузкой, также не может уверенно удерживать обороты холостого хода.
Диагностика начинается с проверки карбюратора и картера на герметичность. В случае выявления подсоса воздуха через сальники коленчатого вала требуется их замена. При выявлении подсоса воздуха в карбюраторе для решения проблемы требуется установка ремонтного комплекта прокладок.
Если эти действия не привели к желаемому результату и картер мотора с карбюратором герметичны, то нужно отрегулировать карбюратор.
Если под нагрузкой глохнет бензопила Хускварна, то при любых отклонениях функционирования мотора следует, прежде всего, выполнить проверку импульсного шланга, так как это является наиболее распространенной причиной поломки мотопил данной марки.
Почему бензопила не развивает обороты
Причин отсутствия тяги и плохого набора оборотов бензопилой, может быть несколько. Поэтому не стоит сразу начинать разбирать и ремонтировать карбюратор, т. к. причина может скрываться и не в нем.
На бензопиле штиль мс 180, установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничил возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении у бензопилы тяги, карбюратор, это последнее место, где нужно искать неполадки.
Глушитель
Вы спросите, а какое же первое? Ответ – глушитель. Глушитель отвечает за выхлоп отработавших газов и гашение в них пламени. Через него проходят все продукты сгорания, которые со временем могут его забивать. Ситуация с забитым сажей глушителем далеко не редкость, а возникает она из-за неправильной топливной смеси.
При нормальном соотношении количества бензина к количеству масла, продукты сгорания не насыщены сажей настолько, чтобы засорить глушитель. В том случае, если количество масла больше нормы, при его сгорании образуется чрезмерный нагар. Далее, нагар скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Штиль 180. Таким образом, закоксованный глушитель, это самое безобидное что может произойти, максимальный ущерб от чрезмерного нагара, это необходимость замены поршневой.
Как проверить глушитель
Для проверки глушителя, его необходимо снять с бензопилы. Для этого при помощи головки на 8 мм, откручиваются две гайки крепления и деталь снимается.
Важно: после того как глушитель снят, необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, т. к. очень часто они прилипают и разрываются при снятии глушителя.
Прочистить деталь можно механически, при помощи отверток или спицы, а после этого хорошенько продуть сжатым воздухом. Посадочное место на глушителе можно подчистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие части прокладки.
Устанавливать глушитель нужно в обратной последовательности.
Важно: в момент затяжки гаек крепления глушителя, не стоит чрезмерно тянуть гайки, т. к. резьбу на винтах можно сорвать.
Вторая причина, по которой двигатель бензопилы штиль может убавить мощность и не развивать обороты, это засор в топливной системе. Как правило, первое место с которого нужно начинать поиск засора, это топливный фильтр.
Работа с перебоями
Остановке двигателя зачастую предшествуют перебои в нормальной работе. При отказе бензонасоса или выработке остатков топлива в топливном баке перед тем, как заглохнуть, двигатель начинает дергаться, поскольку вместе с остатками топлива бензонасос подхватывает воздух. Засорение топливного фильтра может проявлять себя своеобразно. На холостом ходу или во время движения с малой скоростью двигатель работает нормально, а вот при разгоне или большой нагрузке пропускной способности фильтра уже не хватает, и в цилиндры поступает обедненная смесь, в результате чего машина глохнет на ходу. Для проверки поступления топлива в инжекторных двигателях необходимо измерить давление в топливной рампе. Оно не должно быть меньше установленного значения для данного типа двигателя.
Таким же образом сказывается на работе и засорение воздушного фильтра.
Неправильно отрегулированный карбюратор выдает переобогащенную смесь, в результате чего может залить свечи, что вызовет их отказ.
В результате неправильной регулировки клапанов, заливки некачественного бензина или с недопустимым октановым числом может произойти прогорание клапанов. Обычно прогорают клапаны в одном из цилиндров. Двигатель начинает троить, резко теряет мощность и может заглохнуть. Прогорание клапанов в двух и более цилиндрах вызывает моментальную остановку двигателя. Проверяется такая неисправность при помощи измерителя компрессии в каждом цилиндре. Пониженное значение компрессии подскажет, в каком из цилиндров произошла поломка.
Современный автомобиль оснащен каталитическим нейтрализатором отработанных газов. При разрушении нейтрализатора выхлопные газы не могут покинуть камеру сгорания, что также приведет к остановке. Проверить катализатор можно, только демонтировав его с выхлопной системы.
Последовательность диагностики
Точных рекомендаций по последовательности диагностики нет. Если двигатель глохнет периодически, то лучше выждать немного времени и постараться выяснить в чем проблема. Определить неисправность в работе двигателя внутреннего сгорания несложно – электронные системы диагностики позволяют электронному блоку управления записывать неполадки. Следует помнить о методах проверки, основанных на визуальных и слуховых наблюдениях. Наличие посторонних шумов, изменение цвета выхлопов газа и других признаков – указывают на сбой в работе двигателя. Автовладельцы с большим опытом вождения авто знают, что мелкие неисправности приводят к большим проблемам – капитальному ремонту двигателя либо полной его замене. Избежать таких проблем помогают периодические осмотры деталей и узлов агрегата, которые рекомендуется проводить один раз в неделю:
- проверять уровень масла в двигателе, антифриза;
- проводить осмотр на наличие повреждений и разрывов наконечников, разъемов, шлангов;
- следить за работой прокладок и сальников.
Резюме
Как видим, причин остановки мотора при движении может быть много. Водитель, как врач, должен принимать во внимание и анализировать все «симптомы», чтобы установить точный «диагноз» машине. Если диагноз неясен, а опыта ремонта маловато, стоит обратиться к специалистам на станцию ТО.
Владельцы автомобилей часто попадают в ситуацию, когда неожиданно глохнет мотор – неважно едет машина или работает на холостом ходу. Из данной статьи вы узнаете о причинах остановки мотора, методах диагностики, способах ремонта.
Падают обороты при нажатии на педаль газа
Сложность конструкции автомобиля создает большое разнообразие проблем, с которым могут столкнуться водители. При появлении первых признаков некорректной работы машины, конечно же, следует выполнить диагностику, чтобы определить причину. Многие автомобилисты встречают такое явление, как провал оборотов при нажатии на педаль газа. Как решать эту проблему и к чему она может привести, мы расскажем в этой статье.
Суть неполадки
Как многим известно, в цилиндр поступает топливовоздушная смесь, которая после поджигается и приводит в движение детали двигателя. Важным пунктом является правильное соотношение воздуха и топлива, так как от этого показателя зависит эффективность работы ДВС. Подсос воздуха или слишком большое количество топлива могут приводить к тому, что автомобиль не будет держать необходимые обороты.
Нажимая на педаль газа, вы сможете столкнуться не только с провалами, но и неравномерным ростом оборотов, которые будут проявляться в ступенчатом движении стрелки. Подобное поведение автомобиля создает ощутимый дискомфорт. В редких случаях подобные провалы могут привести к возникновению аварийной ситуации, например, во время обгона, поэтому важно сразу же произвести диагностику.
Возможные причины
Существует довольно широкий список компонентов, из-за которых падают обороты при нажатии на газ.
В список узлов, которые стоит продиагностировать, входит:
- карбюратор;
- система зажигания;
- некоторые датчики.
На многих автомобилях именно карбюратор является причиной появления провалов. Они могут быть как секундными, так и более продолжительными. Параллельно на тахометре водители замечают падение оборотов. Рекомендуется выполнить диагностику. Распространенной проблемой является поломка или загрязнение ускорительного насоса, из-за чего в карбюратор не поступает достаточного количества бензина. Водители выделяют три основных причины: диафрагма, неправильная регулировка хода диафрагмы или искривленное падение струи.
Во многих случаях водителям помогла качественная чистка канала малой вентиляции картерных газов. Произвести чистку можно специальным составом, но для лучшего эффекта рекомендуем снять дроссель, а затем вручную устранить даже самые мелкие загрязнения. Если проблема не решилась, рекомендуется обратиться в специализированный автосервис для диагностики этого агрегата. О проблемах с карбюратором также говорят слишком высокие или низкие обороты на холостом ходу.
К падению оборотов при нажатии на акселератор может приводить и поломка в системе зажигания. В гаражных условиях водители могут проверить все свечи или высоковольтные провода. Также рекомендуется обратиться к специалисту, который бы качественно настроил зажигание. В большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы устранить провалы.
Корректную работу движущихся элементов и формирования смеси контролируют различные датчики. В этот список входят датчик положения заслонки и датчик контроля массового расхода топлива. Если одни из них подает неправильные показания, это может приводить к вышеописанным проблемам. Здесь вам понадобится профессиональная компьютерная диагностика в техцентре. Также стоит осмотреть соединения труб, так как через выхлоп может происходить подсос воздуха. В результате, электроника автомобиля будет думать, что через датчик массового расхода топлива идет мало воздуха, поэтому она уменьшит подачу топлива.
Если падение оборотов не чувствуется при движении, то стоит осмотреть контакты на приборной панели. Возможно, просто стрелка тахометра ведет себя некорректно, а все агрегаты и электроника функционируют правильно.
Форсунки
Эти компоненты отвечает за непосредственное распыление топлива в камере сгорания. Их износ или засорение могут привести к падению оборотов во время нажатия на педаль газа (вплоть до того, что автомобиль просто заглохнет). Если вы определили их засорение, можно выполнить очистку одним из нескольких способов:
- самостоятельно при помощи специального состава;
- путем добавления присадок в двигатель;
- ультразвуковой чисткой;
- на специализированном стенде в автомастерской.
Если их износ слишком большой, то необходимо только ставить новые форсунки.
ЭБУ – электронный блок управления
В редких случаях причиной будет являться некорректная работа непосредственно компьютера. С датчиков могут поступать правильные значения, но система будет их некорректно обрабатывать, соответственно, задавать неверное соотношение в топливовоздушной смеси. Самостоятельно что-либо сделать в таких случаях водителю вряд ли удастся. Единственный выход – ехать в сервис и проводить тщательную компьютерную диагностику.
В самых редких случаях может быть неисправным именно «железо». Здесь уже корректировка программным способом может не помочь, поэтому придется производить замену всего электронного блока управления. Никогда не пренебрегайте компьютерной диагностикой. Большинство причин связаны именно с некорректной работой «мозгов» автомобиля. Даже опытные водители с наличием специализированного оборудования, а также программного обеспечения не всегда могут выявить источник подобных падений оборотов.
Теперь вы знаете все возможные причины, почему падают обороты двигателя при нажатии газа. Не стоит откладывать решение этой неполадки. Машина может заглохнуть в самый неподходящий момент, что приведет к возможному дорожно-транспортному происшествию. Некорректная работа компьютера или датчиков однозначно приведет к ряду других неполадок. Сэкономите на их ремонте, оперативно определив неисправности.
7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа
«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.
Причина 1. Так себе покормили
У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.
Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.
Причина 2 . Усталый фильтр
Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.
Причина 3 . Упрямый топливный элемент
Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.
Причина 4 . Давление такое давление
Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.
Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.
Причина 5 . Зажигаем движение
Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.
Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха
Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .
Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.
Причина 7 . АКПП с сюрпризом
Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:
- Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
- Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.
Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!
Читайте также: