На что обратить внимание при покупке ваз 2106

Обновлено: 09.01.2025

Хитрости покупки б/у автомобиля на примере ВАЗ

Каждый будущий автовладелец сталкивается с проблемой покупки автомобиля. Конечно, если финансовые возможности позволяют, лучше приобретать авто из салона, что минимизирует все возможные неприятные последствия покупки, поскольку авто – новое и на него дается гарантия. Но купить новую машину могут далеко не все и здесь на выручку автолюбителям приходит вторичный рынок.

Рынок б/у автомобилей – очень обширен и позволяет практически любому найти авто под имеющийся бюджет. Но приобретение такой машины связано с очень многими рисками, и в первую очередь это касается самих авто. Состояние автомобиля зависит от условий эксплуатации и соблюдения технического обслуживания. Но далеко не все автовладельцы нормально относятся к своему «стальному коню», некоторые вообще действуют с точностью до наоборот – выжимают из авто «все соки», причем очень быстро, а после просто «спихивают» его. И здесь проблема даже больше не в том, что у авто есть какие-то технические проблемы, а все попытки продавца скрыть их, чтобы продать автомобиль подороже. А для этого они идут на самые разные ухищрения. Поэтому приобретение б/у авто – дело достаточно рисковое и далеко не всегда удается предугадать, что за машинка «попала в руки». Но можно попытаться максимально снизить эти риски, что также позволит и сэкономить на приобретении, но для этого нужно знать, о чем следует поинтересоваться у продавца, куда смотреть, и какие моменты могут вызвать подозрения.

Рассмотрим, как подготовиться перед и во время покупки авто на примере моделей ВАЗ – одних из самых продаваемых машин на вторичном рынке.

Определяем потенциальную покупку

Первым действием перед приобретением является поиск предложений о продаже автомобилей. Здесь вариантов – достаточно, поэтому сначала следует максимально сузить круг поиска и для этого нужно определиться с рядом критериев:

• Имеющийся бюджет;
• Предпочтительный вариант (седан или универсал, передне- или заднеприводной, 3-х или 5-дверный и т. д.);
• Опыт ремонта авто и возможность после приобретения провести обслуживание (для некоторых покупателей покупка неисправного авто и его восстановление может оказаться более выгодным вариантом)

Эти критерии позволят существенно сократить время на поиски требуемого автомобиля.

Далее уже можно рассматривать имеющиеся предложения. Одним из оптимальных вариантов приобретения является покупка ВАЗ у знакомых, друзей, родственников, в общем, автомобиля, который хорошо знаком покупателю. Зная особенности авто, да и отношение владельца к машине, можно уже заранее примерно установить состояние авто и уже исходя из этого вести торг. К тому же в этом случае доступен вариант оплаты в рассрочку (если между покупателем и продавцом доверительные отношения), что позволит приобрести авто, стоимость которого выше, чем имеющийся бюджет.

Если же таких знакомых нет, то здесь уже придется искать варианты на торговых площадках:

• Интернет-ресурсы;
• Объявления в газетах;
• Авторынки;

Подбирая авто на таких площадках, не следует останавливаться на каком-то одном варианте, стоит выбрать 3-5 машин, максимально соответствующих критериям выбора и уже из них подбирать самое лучшее предложение.

Получаем первичную информацию

Остановившись на нескольких вариантах, внимательно изучаем предоставленную информацию по машине. При этом описание авто особо не следует учитывать, поскольку указанные данные далеко не всегда являются правдой, здесь больше стоит порассмативать приложенные фото (чем их больше, тем лучше).

Также следует сравнить указанные цены за машины. «Вестись» на стоимость, которая сильно ниже рыночной, не следует, поскольку практически всегда в таких предложениях машина проблемная (на ней «висят» штрафы или она заложена в банке, технически «убитая», что-то не так с документами и т. д.). В результате такая покупка обернется очень серьезными и неприятными последствиями. Поэтому по ценам следует останавливаться на вариантах со среднерыночной стоимостью (с небольшим отклонением в положительную или отрицательную сторону).

После определения с автомобилями, можно звонить продавцам. На этом этапе следует поинтересоваться:

Осмотр автомобиля

Осмотр автомобиля, пожалуй, самая важная часть при выборе, поскольку дает возможность оценить состояние машины, выявить дефекты и проблемы, что в дальнейшем позволит снизить цену или приведет к выводу, что от покупки следует отказаться.

Документация, пробег

При встрече в первую очередь рассматриваем ПТС авто и иную тех. документацию (чем больше ее предоставит продавец, тем лучше). Также сразу сверяем по тех. паспорту номер кузова.

После сверки документов, общего осмотра автомобиля и сопоставление его состояния с показаниями одометра, приступаем к более детальной диагностике состояния.

Силовой агрегат

Первым следует осмотреть двигатель, его навесное оборудование и агрегаты. Чистый мотор без следов подтеков, но неплохо припорошенный пылью – лучший показатель того, что силовая установка в полностью рабочем состоянии и в ней перед продажей ничего не делали. Даже если и замечен где-то небольшой подтек технической жидкости – еще не повод отказываться от покупки, но при этом он поможет немного «сбросить» цену.

А вот тщательно вымытый мотор – повод насторожиться, поскольку мойкой обычно стараются скрыть следы неисправностей или недавнего ремонта (который неизвестно как выполнен). Новое навесное оборудование и проводка может указывать на то, что автомобиль недавно подвергался серьезному ремонту (причина которого также умалчивается владельцем или он предоставляет недостоверную информацию).

Помимо двигателя осматриваем также все поверхности подкапотного пространства (капот, моторный щит, арки). Зачастую на них сохраняются следы сильных подтеков тех. жидкостей (если таковые были).

Кузов и подвеска

Дальше осматриваем кузов. Чтобы не упустить нюансов, лучше, если осмотр выполняется при ярком солнечном свете. При таком освещении даже незначительные несовпадения оттенка краски будут заметны, что будет указывать на подкрашивания или ремонт кузова.

На заявления, что машина «не бита, не крашена» вообще не стоит обращать внимания, поскольку по статистике около 90% всех авто во время эксплуатации получали повреждения кузова, но только владелец знает, насколько они были серьезными (но скажет ли он правду – неизвестно).

Обязательно сверяем маркировку на стеклах (она должна быть везде одинаковой), любые несовпадения будут указывать на то, что какое-то стекло заменялось.

Также осматриваем все зазоры кузова (на дверях, капоте, багажнике). Сильные расхождения в размерах зазоров – один из признаков того, что кузов «поведен», а это чревато многими проблемами в дальнейшем.

Опять же хорошим помощником в определении состояния авто является пыль – тонкий слой ее на всех поверхностях будет указывать на то, что продавец автомобиль не подготавливал специально машину к продаже и предоставил ее к осмотру такой «какая есть». Естественно, он может помыть авто, чтобы оно лучше выглядело, но натертые до блеска бамперы, шильдики, лейблы и иное навесное оснащение кузова, а также наклейки будет указывать на то, что красивым внешним видом владелец пытается «замылить» глаза (в народе этот прием перекупщиков называется «намазать губы» автомобилю).

Осмотреть не помешает и днище, но для этого уже потребуется смотровая яма. Свежий слой антикоррозионной обработки днища – признак того, что продавец мастикой пытается скрыть явные дефекты (в случае с кузовом – это очаги ржавчины).

Находясь под авто сразу же оцениваем состояние элементов подвески. На амортизаторах не должно быть подтеков, сайлент-блоки, втулки и пыльники – целые и не расслоившиеся и т. д.

Также осматриваем состояние шин. Неравномерный их износ будет указывать как минимум на невыставленные углы развала/схождения, а максимум – на «поведенный» кузов.

Салон

Переходим к салону. В нем определяем степень «затертости» поверхностей, особенно тех элементов, которые закрыты чехлами (руль, сиденья), а также ручек дверей, ковриков. Если все в салоне новое (те же чехлы) – возможно, продавец пытается скрыть следы интенсивной эксплуатации авто.

Проверяем «на ходу»

Заключительным этапом самостоятельного осмотра является небольшая поездка на автомобиле. При этом не стоит включать музыку, попросить не мешать «слушать» машину, и выбрать такую дорогу для движения, где встречаются самые разные дорожные условия – прямой и ровный участок (оценить работу мотора – его приемистость, динамику), с неровностями и ухабами («покажет» работу подвески и проявит скрипы кузова), с поворотами (для оценки тормозной системы и рулевого управления).

После всего этого либо приступаем к торгу, либо дополнительно проверяем автомобиль на СТО. Во втором случае следует предложить проверить авто на любом первом СТО, но выбирать станцию следует покупателю, а не ехать на то, которое порекомендует продавец (исключит вероятность того, что на станции у продавца окажутся «свои люди»).

После всех проверок – торг. Здесь следует указать на все выявленные дефекты и поломки, и исходя из них согласовывать вопрос скидки. Но здесь лучше оперировать конкретными цифрами, чтобы конструктивно доказать необходимость снижения цены. А для этого следует перед осмотром поинтересоваться стоимостью запчастей и ремонта самым распространенных неисправностей и дефектов. Ниже приведен список тех составляющих, которые чаще всего требуют восстановления, а также примерная на работы:

• Кузовные работы (ремонт днища обойдется в 200-300$, перекраска – от 1000$, устранение очагов ржавчины – 100-300$);
• Силовой агрегат (замена расходников – 50-150$, капитальный ремонт – до 1000$);
• Тормозная система или рулевое управление (200-400$);
• Подвеска (от 50 до 400$);
• Оптика (фары – 50-100$, лобовое стекло – 100-250$);
• Система выпуска отработанных газов (поварить – 30-40$, заменить – 100-150$);

Указанные суммы – очень примерны и многое зависит от самого авто, сложности повреждений и дефектов, а также от того, кто будет проводить ремонт (при самостоятельном ремонте можно сильно сэкономить, но об этом лучше умолчать, сказав покупателю, что придется потратиться на услуги СТО).

Согласовав вопрос цены осуществляем непосредственно покупку и переоформление документов. Но на этом процесс приобретения авто еще не закончен.

Первичное ТО

При первом ТО своего автомобиля следует:

• • Заменить все тех. жидкости (неизвестно, когда и что заливал предыдущий владелец);
  • Поменять расходники двигателя (приводные ремни);
  • Оценить состояние тормозных колодок;
  • Заменить расходники подвески;
  • Проверить и отрегулировать углы развала/схождения;

  Это необходимый минимум перед тем, как начать нормальную эксплуатацию авто. А уже в процессе использования постепенно устранять остальные дефекты и поломки.

  Признаки попытки обмана

  
  

  Основными признаками того, что покупателю пытаются «втюхать дрова», являются:

  • Заниженная цена;
  • Обильное «накрашивание губ» машине;
  • Препятствие любыми способами нормальному и всестороннему осмотру автомобиля;
  • Отказ диагностики на СТО;
  • Попытки уменьшить масштаб проблемы (что-то типа «да я отключил по такой-то причине, но если его подключить обратно, то будет работать»);
  • Легкая уступчивость в цене;

  
  Если все это при осмотре замечено, то лучше поискать автомобиль для приобретения у других продавцов.

  В итоге отметим, что все указанные меры не дают гарантии успешной покупки, поскольку в этом вопросе многое зависит от того, какой продавец попадется, но они хотя уменьшают вероятность приобретения проблемного авто.

  «Боевая классика»: стоит ли брать ВАЗ-2106 сегодня

  Чем болеют двигатели и коробки «ВАЗ-2106»

  Самая распространенная модификация «шестерки» на вторичном рынке — 21061 с двигателем 1,5 л (72 л. с.) и четырехступенчатой коробкой передач. Мотор у этой версии надежный и неприхотливый в обслуживании, что и сделало его лучшим во всей линейке «ВАЗовской классики». При тщательном уходе он «выхаживает» до 200 тыс. км.

  К слабым сторонам относится быстрый износ распределительного вала. Замена распредвала обойдется в 3 000 рублей.

  На старых карбюраторах ОЗОН, которые ставились на двигатель до 1990 года, существует проблема с частым засорением и необходимостью постоянно регулировать содержание CO. Владельцы меняют их на карбюраторы «Солекс» с более поздних версий моторов, цена которых 6 000 рублей. Замена также увеличивает мощность и приемистость двигателя и одновременно сокращает потребление топлива в смешанном режиме.

  Реже на вторичном рынке встречаются «шестерки» с двигателями 1,6 л (75 л. с.) и 1,3 л (69 л. с.). Эти агрегаты считаются менее надежными. Для них характерен металлический стук поршневых пальцев и шатунных подшипников. Замена обойдется в 3 000 рублей. К типичным недостаткам относится износ распредвала, повышенный расход масла и перегрев. Чтобы избавиться от проблемы, нужно заливать качественное масло и уделять внимание навесному оборудованию.

  Отдельно стоит сказать об инжекторной модификации — 1,6 л. Это самая неудачная версия. Помимо высокого расхода топлива (13-15 л) и недостаточной производительности системы охлаждения, владельцам через каждые 8 тыс. км приходится регулировать зазоры клапанов.

  «Шестерка» в разное время комплектовалась четырех- и пятиступенчатой механикой. Обе коробки унифицированны и взаимозаменяемы. Основной их дефект — течь масла из-за растрескивания некачественных сальников на валах.

  Впоследствии из-за низкого уровня масляной жидкости появляется выработка на зубьях синхронизаторов. Во время езды передачи могут выключаться самопроизвольно, а КПП переходит в нейтральный режим. Самый распространенный метод борьбы с недугом — всевозможное уплотнение в месте прилегания картера сцепления.

  Чем хороша подвеска «Жигулей»

  На всех моделях «ВАЗовской» классики конфигурация подвески одинаковая: впереди независимая многорычажка со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади — зависимая балка.

  В управлении «шестерка» мягкая и кажется немного неуклюжей. При прохождении неровностей она ощутимо заваливается в яму. На валкости в поворотах сказывается мягкость и конструкция задней подвески. Также легкая задняя часть автомобиля здорово подпрыгивает на кочках, отчего при езде свыше 100 км/ч становится действительно страшно.

  Главное достоинство ходовой — высокий клиренс (17 см). Можно спокойно передвигаться по ухабистым дорогам и не бояться повредить днище или мотор.

  Минусом подвески можно назвать шаровые шарниры рычагов и рулевые тяги. Из-за конструктивных особенностей ходовой и качества отечественных дорог детали расшатываются, пыльники на шаровых рвутся и ухудшают управление. За капитальный ремонт отдадите около 5 тыс. рублей.

  Сделать ревизию и заменить все расходники лучше сразу при покупке. Это обезопасит от дополнительных денежных вливаний в будущем и прибавит уверенности в езде.

  Может ли удивить салон «шестерки»

  О презентабельности интерьера «ВАЗ-2106» в 1976 году никто не задумывался. Для обшивки использовался тонкий пластик, поэтому о тишине только мечтать. Однако за качество пластика создателям можно поставить твердую четверку. При хорошем уходе трещины на нем не образуются.

  Обивка сидений — фишка «Жигулей». На автомобилях, выпущенных до начала 80-х, использовали велюр. Смотрелось и ощущалось действительно богато. Простая тканевая обивка появилась позже.

  А вот что касается задней части, то места мало не только пассажирам, но и водителю. Панель приборов лаконичная: спидометр, тахометр, температура двигателя, давление масла. На центральной консоли есть стрелочные часы почти как в «Ягуаре».

  С какими недостатками придется смириться

  Все проблемы «ВАЗ-2106» родом из тех годов, откуда и сама машина. Не стоит ждать от конструкции 70-х годов чудес. Машина шумит, ломается от качества комплектующих, особенностей конструкции и от того, что за ней не ухаживают, но продолжает уверенно ездить.

  Для кузова характерна очень низкая коррозионная стойкость. Даже после перекраски в течение трех лет на деталях начнут появляться «рыжики». Больше всего коррозии подвержены уголки дверей, пороги и колесные арки.

  С точки зрения денежных затрат у «шестерки» нет конкурентов. Все, что выходит из строя, стоит копейки. Какая бы зарплата у вас ни была, на обслуживание машины потратите немного. Двигатель в сборе стоит 10 тыс. рублей, КПП в сборе — 5 тыс. рублей.

  К минусам «ВАЗ-2106» можно отнести низкий уровень безопасности водителя и пассажиров. Тонкий, не усиленный листовой металл в дверных арках и в передней части автомобиля, не спасет даже при столкновении на невысокой скорости. Из пассивных средств безопасности есть только ремни и вышеупомянутые подголовники.

  Сколько стоит «ВАЗ-2106» и с какими проблемами продается

  Средний ценник «Жигулей» на вторичном рынке — 45 тыс. рублей. Причем экземпляры первого года выпуска (1976), конца 80-х и автомобили последнего, 2006 года, отличаются в цене незначительно. Разница колеблется в среднем диапазоне 5 тыс. рублей.

  Некоторые автомобили ранних годов, родом из СССР, продаются дороже и быстрее, чем авто 2000-х. Связано это, скорее всего, с тем, что такие «Жигули» берут на реставрацию, приводят к заводскому виду и продают в качестве коллекционных, раритетных экземпляров.

  Какое авто вы бы ни выбрали, проверьте историю перед покупкой: она не всегда безупречна. Вот пример. Машина 1990 года сбывается после двух владельцев. Под капотом стоит тот самый популярный мотор 1,5 л, пробег для 30-летнего авто вполне приемлемый.

  Авто-реактор

  
  

  Седаны ВАЗ-2103 (Lada 1500) и ВАЗ-2106 (Lada 1600), известные на внутреннем рынке, как «трешка» и «шестерка», появились соответственно в 1972 и 1976 годах. На рубеже 1970-1980 годов эти две модели, стоившие значительно дороже базовой «копейки» и даже универсальной«двушки», достойно несли звание флагманов модельного ряда Волжского автозавода и считались самыми комфортабельными и скоростными среди «общедоступных» советских легковых моделей. По конструкции, они представляли собой доработанные по соглашению с FIAT топ-версии FIAT 124 Speciale образцов 1968 и 1972 годов, т.е. внешне отличались от базовой модели ВАЗ-2101 (и друг от друга) оформлением передней и задней частей кузова и светотехникой с четырьмя фарами впереди и увеличенными фонарями сзади. На «шестерке» были применены более модные пластиковые «очки» вокруг фар вместо цельной хромированной решетки (ВАЗ-2103), оригинальные увеличенные задние фонари и бамперы с пластиковыми клыками. Их салоны были укомплектованы более комфортабельными, чем на ВАЗ-2101, сиденьями с подголовниками, оригинальными панелями приборов - наиболее богатыми они были, естественно, на «шестерке», получившей даже тахометр, а их салоны были отделаны качественными материалами. Кстати, именно на ВАЗ-2103 впервые в отечественном автомобилестроении были применены радиальные шины, хотя еще и с текстильным кордом. Качество изготовления кузовов «Жигулей» первых лет выпуска находилось на приемлемом уровне: даже подгонка дверей нареканий ни у кого не вызывала. На основе базовых кузовов и линейки двигателей ВАЗа на экспорт делали версии ВАЗ-21033 и 21035 с 1,2- и 1,3-литровыми двигателями ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011. Некоторое количество таких маломощных версий попало в Россию в результате реэкспорта в 90-х. Моральноустаревший ВАЗ-2103 в 1984 году был снят с производства, а его место прочно занял ВАЗ-2106, производство которого стало самым массовым среди всех моделей завода (свыше 220 тыс. в год) и самым «народным автомобилем» Страны Советов.

  
  

  
  

  С 1979 года выпускали и менее мощные модификации «шестерки»: ВАЗ-21061 с 1,5-литровым двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3-литровым ВАЗ-21011. Последнюю версию не любили за откровенно слабую динамику, но в условиях тотального дефицита советскому потребителю выбирать не приходилось. Экспортная модификация ВАЗ-21064 начала 80-х отличалась алюминиевымибамперами типа «2105», несколько иной электрической схемой и электрообогревом заднего стекла. Постепенно на «шестерке» модернизировали систему питания, электрооборудование,систему выпуска и двигатель. С 1985 года на экспортные модификации, а позже и на некоторые другие (в основном на ту же «065-ю») начали устанавливать 5-ступенчатую КП «2112», затем - «21074». Оформление кузова, напротив, только упрощалось: с крыльев исчезли светоотражатели, а позже и молдинги. В 1990 году появилась топ-модификация ВАЗ-21065 («Люкс») со стандартным двигателем «2106» с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа «Солекс» (21053-1107010-03), галогеновыми фарами, улучшенной обивкой салона, более безопасными подголовниками сидений и современным рулем и алюминиевыми бамперами «2105». В начале 90-х прекратили делать «063-ю» модификацию.

  
  

  Производство ВАЗ-2106 было окончательно свернуто на Волжском автозаводе в конце 2001 года и передано на «Ижмаш». До этого времени в течение трех лет «шестерку» параллельно собирали на сызранском предприятии «РосЛада» (такие машины можно отличить по коду X7D на заводских идентификационныхтабличках). Сейчас ВАЗ-2106 (и другой вазовской «классики») производят в Ижевске из тольяттинских машинокомплектов, постепенно заменяя часть комплектующих на местные. Например, с 2002 года начали устанавливать более удобные сиденья, унифицированныепо элементам конструкции с моделью Иж-2126 «Ода». В 2004 году и появились первые партии машин с двигателями «2106-70» с системой распределенного впрыска, каталитическим нейтрализатором в системе выпуска, соответствующими нормам EURO II.«Шестерка», будучи несколько прочнее «классики» второго поколения (2105-2107), уже не отвечает современным требованиям по пассивной безопасности. О комфортабельности и управляемости говорить не приходится, но благодаря широкой распространенности, дешевизне запчастей (не относится к оригинальным кузовным деталям ставшей редкостью «трешки») и огромному выбору на вторичном рынке она по-прежнему носит гордое звание истинно народного автомобиля.

  Возможные проблемы
  Двигатель:
  Подтекание масла из двигателя.
  Течь из соединений системы охлаждениядвигателя. Быстрый износ цепи распределительноговала. Неисправности и разрегулировкакарбюратора. Износ распределительноговала (в 1977-1984 гг.).
  Маломощныедвигатели ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011 на ВАЗ-21033 и -21035.
  Трансмиссия:
  Шум шестерен главной передачи.
  Биение карданного вала и износ дисков сцепления.
  Ходовая часть:
  Износ рычагов подвески и амортизаторов. Течь тормозной жидкости. Электрооборудование:
  Проблемы с подзарядкой аккумулятора.
  Обрыв ремня вентилятора и выход из строя генератора. Дефекты катушки и распределителязажигания.
  Кузов:
  Трещины в лонжероненад мостом, в кузове у стоек. Поломки замков и стеклоподъемников задних дверей. Неплотноеприлеганиедверей.
  Дефекты водяного насоса.
  Коррозия и поврежденияглушителя.
  Высокий уровень багажника и поломка замка.
  Дефекты отопителя салона и системы вентиляции салона.
  Коррозия кузова «по кругу»: крыши, дверей, крышки багажника, капота и перегородки моторного отсека. Коррозия хромированнойоблицовки радиатора ВАЗ-2103.
  Дефицит задних фонарейи оригинальнойпанели кузова ВАЗ-2103.

  
  

  БелАЗ начинает выпуск легковых автомобилей
  По предварительной информации, в настоящее время на заводе БелАЗ выпускаются седаны .

  ВАЗ 2106 — плюсы и минусы, стоит ли покупать

  
  

  Как-то волжские автоконструкторы решили, что модель ВАЗ-2103 слишком дорогая для простого обывателя, нужно убрать хромированные декоративные элементы, установить свет под евростандарт. На этом разработчики не остановились, были изменены не только кузовные части, увеличили объем силового агрегата. В результате с конвейера вышла машина, названная народом «шестерка».

  Какие произошли изменения в ВАЗ 2106

  Для своего времени ВАЗ-2106 был комфортабельным и популярным. Первый выпуск начался в 1975 г., завершилась эпопея производства в 2005 г. В Тольятти собрали последнюю модель в 2001 г., а сборку «шестерки» стали передавать на различные предприятия-партнеры:

  1. Сызрани.
  2. Украины.
  3. Ижевска.

  Постепенно кроме корректировки экстерьера с черным пластиком, в машине изменили:

  1. Переднюю облицовку.
  2. Заднюю панель на багажнике.
  3. Бампер.
  4. Колпаки на колесах.
  5. Заводские знаки.
  6. Модифицировали повороты.

  Инженеры старались в обновлениях затронуть только внешний вид, чтобы престижная итальянская разработка (её позаимствовали у фиатовцев) осталась прежней. Беспокоились, что технологические переделки увеличат себестоимость модели. В результате новой получилась:

  1. Обивка с дверными подлокотниками.
  2. Сиденья с цельновелюровым верхом.
  3. Регулировка подголовников.
  4. Аварийная сигнализация.
  5. Омыватели лобовых стекол.
  6. Освещение приборной панели.

  Улучшили комплектацию, установив:

  1. Радиоприемник.
  2. Контрольные лампы, сообщающие миганием уровень тормозной жидкости, горючего, предупреждающие о неисправностях деталей.
  3. Обогрев стекол.
  4. Красный противотуманный фонарь.

  Задние фонари объединили в единый цельный корпус совместно с:

  1. Указателями поворотов.
  2. Габаритными и заднего хода огнями.
  3. Стоп-сигналами.

  Впервые в истории автопрома стал освещаться номерной знак. Из технических новшеств можно отметить увеличение цилиндровых диаметров движка, отчего рабочий объем стал 1.57 л. с большим крутящим моментом в сравнении с базовым.

  
  

  Основные достоинства автомобиля

  Ни для кого не секрет, что среди автолюбителей существует группа истинных «жигулистов». Автомобиль ВАЗ 2106 захватил больше всех поклонников, которые доказывают свое пристрастие к данной модели разными аргументами:

  • Проходимостью по нашим сложным дорогам.
  • Ценовым сегментом.
  • Лаконичным, строгим, всегда модным обликом, даже на стадии «ретро».
  • Покупатели приняли машину как абсолютно новую модель, а не модификацию ВАЗ 2103.
  • Мощностью мотора по сравнению с «тройкой».
  • Комфортностью салона из-за модифицированной отделки.
  • Благородной классичностью.
  • Ремонтноспособностью.
  • Надежной устойчивостью и легкой управляемостью.

  Бесспорно, что ВАЗ 2106, это рабочий автомобиль. На нем хорошо передвигаться не в черте большого города, набитого крутыми иномарками. По-прежнему модель ценится:

  1. Неприхотливым отношением к маслам.
  2. Использованием разного бензина.
  3. Ремонтом в любом удобном слесарю месте.

  Если у автолюбителя беспокойные руки, он всегда найдет чем заняться – машиной. Кроме всего, если не нарушать ПДД можно быть уверенным, что ни один инспектор не остановит на дороге, такие модели они спокойно пропускают. Да и угонщик не позарится на кражу.

  
  

  На какие недостатки стоит обратить внимание

  С какой бы стороны не рассматривать, а ВАЗ 2106 принадлежит к каменному веку и водителя харизмой не насытишь. По сравнению с современным автопромом:

  • Движок не имеет достаточной мощности.
  • Отсутствует удобство в родных сиденьях, при передвижении на большие расстояния почувствуется усталость спины, со временем придется менять на иностранные кресла.
  • Нет комфортности в посадке – водителям с большим ростом мешают рычаги, консоли, дверные ручки.
  • Необходимы постоянные денежные вложения для мелких и крупных исправлений.
  • Слабость передней подвески, которая требует каждый год менять верхние и нижние шаровые.
  • Большой расход топлива.

  Владелец должен многое уметь сам исправлять:

  1. Заряжать аккумулятор, иначе будут тянуть на тросе по убедительной просьбе посторонние люди.
  2. Смазывать дверные замки чтобы, не применяя силы захлопывать дверцы, отчего все разрушается.
  3. Нормально затягивать детали, иначе можно потерять глушитель, другие компоненты.
  4. Осторожно обходиться с зажиганием, когда там без всякой причины не проворачивается ключ, от чрезмерных усилий, его оторванная половина иногда остается в скважине.

  Существует целый перечень мелочей, которые придется срочно устранить – сломанные педали газа, кулисы, разборка и сборка движка для замены колпачков. Для такого ремонта прибегают к помощи автослесарей, иначе ошибки в двигателе принесут целый комплекс последующих неприятностей. Зато за работу много не берут, да и стоимость запчастей не сравнить с иностранными аналогами.

  
  

  В итоге небольшие рекомендации

  Люди привыкли, что автомобиль — это не роскошь, а первая необходимость для собственного комфортного обустройства. Причин остановить свой выбор на ВАЗ 2106 немало:

  1. Денежные трудности, средств часто не хватает на покупку иномарки, а в кредитную кабалу залезать нежелательно.
  2. Жалко губить престижную машину на поездку загород по сельхозугодиям, рыбалку, охоту.
  3. Нужен рабочий механизм для перевозки вещей, разных бытовых надобностей.
  4. Приходится часто менять рабочие объекты, перевозить громоздкие инструменты, инвентарь.

  Эту марку сможет отремонтировать любой квалификации автослесарь, тогда как от многих замысловатых зарубежных моделей отказываются из-за отсутствия запчастей, сложности оборудования. Зачем любителю приусадебного участка дорогая машина, проехать на сбор урожая можно на Жигулях. Если нет еще в гараже такого удобного помощника, «шестерки» все еще имеются в продаже. Когда автомобиль нечасто переходил из рук в руки, находился в гараже, за ним всегда хорошо следил аккуратный пенсионер, значит покупка в эксплуатации принесет только благоприятные впечатления.

  Советы покупателям ВАЗ 2106

  Не можете определиться с выбором автомобиля? Читайте советы покупателям от владельцев!

  Обратить внимание на рулевое управление (люфт приемлимый, поскольку появлялся постепенно - я к нему привык), возможно, посмотреть подшипники. Остальное все в норме.

  • Хорошо бегает. Даже в сравнении с новой классикой
  • Люфт руля

  При покупке смотрите днище и все узлы ходовой. С нашим не качественными запчастями ходовая разбивается очень быстро.Проверяйте рулевое управление. Давление масла. Редуктор на люфт (у меня гудел на скорости 80 мк при выключенной передаче) При этом люфт карданного вала был примерно в четверть оборота. Лучше выбирать збитую машину.

  • Мягкая подвеска
  • Дешевизна запчастей
  • Ремонтопригодность
  • Комфорт
  • Неустойчивост на дороге при быстрой езде
  • Шумоизоляция

  Если покупать б/у Жигули, то не совсем убитые. Лучше при покупке переплатить 10-20-30 тыс руб и взять посвежее, чем потом еще большие суммы вкладывать во время эксплуатации, теряя при этом и своё время.

  • Низкая стоимость и повсеместная доступность запчастей
  • Невысокая стоимость подержанного автомобиля - позволяет не бояться за него, бросать где и как угодно, и спокойно спать
  • Качество даже новых запчастей очень низкое
  • Безопасность при аварии очень низкая

  Если новая 2106 на краш-тесте получает 1-2 балла из 16, то подержанная наверное "-1" . короче страшно подумать - будте осторожней за рулём

  Что купить - личное дело каждого. Надо помнить "золотое" правило: чем дешевле первоначально стоит машина, тем, как правило, больше в нее придется вложить. Если есть возможность, конечно лучше купить новую, пусть и нашу, тем более, если не умеешь ее ремонтировать и обслуживать.

  • Простота и дешевизна ремонта
  • Она может ездить и вполне неплохо
  • Достаточно надежна при своевременном и качественном ремонте и обслуживании (на запчастях стараюсь не экономить, два раза в одно мето еще не приходилось лезть)
  • Невысокая начальная стоимость покупки
  • Дешевая страховка и налог
  • Устаревшая конструкция
  • Слабое качество запчастей (много подделок)
  • Комфорт, хотя есть и хуже
  • Аэродинамика, много шума

  Обычно любая классика берется исходя из нескольких моментов Рабочая машина, дешевый автомобиль, учебный автомобиль. Если вам нужен авто из вышеописанного списка берите. По крайней мере новый авто года 2 отъездиет без серьезных проблем.Б\у авто брать только с человеком более менее разбирающимся в техническом состоянии автомобиля, т.к. велик шанс нарваться на внешне Идеальную, но убитую напрочь машину.

  • Дешевый ремонт
  • Вместительность
  • Внешний вид (ИМХО)
  • Надежность (при грамотном подборе запчастей и вовремя поменяных расходниках)
  • Ходовые качества
  • Надежность (если не следовать вышеописанным действиям из Достоинств)
  • Жуткое качество запчастей (Срок службы деталей колеблется от 1 дня до нескольких лет, что то вроде колеса удачи)
  • Аэродинамика, которой вобщем то и нет
  • Безопасность, тоже что и пунктом выше
  • Комфорт (ИМХО), может после ОКИ кому то покажется комфортным =)

  Если решили покупать 6-ку ищите хорощий экзампляр. С диагностикой и ремонтом нет проблем даже в глубинке.

  • Неприхотливость
  • Простота
  • Мне нравиться передок с 4мя фарами :)
  • Дешевизна обслуживания
  • Не так жалко как иномаку (можно использовать на все 100. Там более наши дороги. )
  • Низкое качество запчастей
  • Устаревшая конструкция
  • Остальное думаю все знают, Кто из нас хоть раз в жизни не ездил на класике??

  Если вы не собираетесь езить больше 90 км/ч, то вам подойдет Если у вас мало денег, но необходимо ездить, то это экономичней чем старая самара или иномарка Если вам надо проезжать 2 квартала до работы и обратно, то можно ездить на этой машине Это не так плохо, как кажется. Но может быть гораздо лучше Соотносите свои желания, нужды и возможности Лучше шестерка в нормальносм состоянии, чем разваливающаяся девятка Лучше нормальная девятка, чем нормальная шестерка Лучше нормальная иномарка, чем нормальная девятка И помните, чем больше вы цените автомобиль и ухаживаете за ним, тем лучше он едет

  1.12 Несколько советов при покупке автомобиля

  Прежде всего, разберитесь, чего вы хотите. Если вам нужен комфорт, покупайте машину представительского класса, а если вы хотите, чтобы вложенные деньги имели материальное выражение, покупайте американский "крейсер", тем более, что его цена вас не испугает, а большое потребление горючего будет компенсировано невысокими эксплуатационными расходами. Если же вы любитель дальних поездок и семейного отдыха на лоне природы, универсал – то, что вам нужно, и, поверьте, ваш выбор вас не разочарует. Он удобен, вместителен и современен.

  Остановить свой выбор лучше всего на машине среднего класса с кузовом типа "LX"/ "GL", они хорошо оборудованы и пользуются спросом, но не умиляйтесь и не выкладывайте дополнительные деньги за разнообразное дополнительное оборудование, из которого действительно ценны только гидроусилитель руля и люк в крыше. Автоматические трансмиссии могут стать причиной снижения цены при перепродаже, особенно у небольших машин.

  Итак, с моделью вы определились. Теперь, не торопясь, приступайте к осмотру машины.

  Прежде всего, внимательно изучите регистрационные документы: сколько было владельцев, совпадают ли регистрационный и идентификационный номера автомобиля с номерами в документах? По паспорту автомобиля убедитесь, что техосмотры проводились и это отмечено соответствующими гарантийными печатями. Проверьте подлинность таблички с идентификационным номером (загнутые концы таблички и новые и чистые заклепки – сигнал того, что не все в порядке, и лучше отказаться от дальнейшего осмотра). Если все в порядке, смело двигайтесь дальше и приступайте к внешнему осмотру.

  Осматривайте машину при естественном освещении, а не в гараже или автосалоне, так вы сможете заметить многие различия цветовых оттенков.

  Главный вопрос – была ли машина в аварии? Если она стоит на всех четырх колесах, нет плохо подогнанных панелей, различий в оттенках краски и следов шпаклевки, лонжероны не погнуты, центровка бампера и фар не нарушена, отсутствуют следы старого номерного знака, значит, машина избежала аварии, и ремонт ранее не производился.

  Если вы отогнете уплотнители окон и сравните цвет под ними с цветом машины, то вы узнаете, была ли машина перекрашена. Обратите также внимание на следы покраски под дугами, дверями, деталями подвески.

  Окраска электропроводки и шлангов в двигательном отсеке под цвет кузова – признак небрежного ремонта.

  О том, что за машиной ухаживали, вам скажут жидкости и чистое моторное масло, заполненные по уровню.

  Такие незначительные детали, как изношенные протекторы или погнутые диски довольно дорого обойдутся при замене.

  Легко выдают себя просевшие сиденья в салоне, изношенные коврики и обивка, скрипы, стук и непонятные запахи, наличие ржавчины и сырости в багажнике. Все это – признаки долгой жизни, и избавиться от них довольно дорого.

  Не забудьте проверить работу центральной блокировки, противотуманных фар, электростеклоподъемников. Дорогой ремонт мелочей вам ни к чему.

  Раскачав колеса в вертикальной плоскости и рассмотрев рисунок износа на каждой шине, вы проверите износ опорной части колес и многое узнаете о состоянии подвески и рулевой системы.

  Качните машину с каждого угла. Так вы проверите исправность амортизаторов и устойчивость положения автомобиля на всех четырех колесах, особенно, если это универсал или оснащенная буксировочным устройством машина.

  Когда-то во всех руководствах по покупке машин указывалось, что износ резины педали является хорошим показателем величины пробега. В наши дни этот дефект слишком хорошо известен, чтобы ему доверять, ведь резину педалей легко поменять.

  Обивка в современных автомобилях гораздо долговечнее, чем установленная десять лет назад, но все равно место водителя изнашивается в первую очередь. Осмотрите наружный край (он трется, когда водитель входит и выходит из машины) – именно по нему определяется возраст автомобиля.

  Проверьте работу и состояние всех ламп и других электрических устройств. Особенно важны треснувшие рассеиватели фар – некоторые из них могут стоить очень дорого.

  Состояние покрышки является хорошим показателем пробега – заявленные 40 000 км при непарных шинах вызывают сильное подозрение! Можно также учесть стоимость замены, особенно в случае низкопрофильных и других специальных покрышек.

  С места водителя проверьте работу приборов и органов управления – болтающиеся ручки, как и гладкая поверхность обода рулевого колеса, указывают на большой пробег.

  После внешнего осмотра приступайте к проверке основных механизмов.

  При холодном двигателе проверьте автоматическую воздушную заслонку и запуск двигателя с впрыском топлива. Любой двигатель, в том числе и дизельный, не должен шуметь и быстро переходит на спокойный ход.

  При разогретом двигателе, двигаясь на малой скорости при высокой передаче, проверьте износ коленчатого вала и подшипников. Громыхания не должно быть. Проверьте износ поверхности цилиндров и клапанов, действуя дроссельной заслонкой. Если появился синий дым – требуется серьезный ремонт двигателя, черный дым – признак изношенности форсунок и проблем с топливной смесью.

  Температурный датчик должен работать надежно при любом изменении условий (например, во время работы на холостом ходу). Не забудьте убедиться, что электровентилятор отключается вовремя.

  После разогрева двигатель должен работать тихо и плавно, даже дизель. Легкие постукивания указывают на износ привода клапанов или распределительного вала. С горячего, работающего на холостом ходу двигателя, снимите крышку горловины и проверьте на дымление и нагар. Проверьте также наличие течей. Сигнальная лампочка давления масла обычно не должна гореть. Если это не так, то она указывает на износ кривошипно-шатунного механизма или маслонасоса.

  Трансмиссия
  
  Прежде всего, проверьте сцепление. Попытайтесь тронуться на высокой передаче при жестко поставленном ручном тормозе. Двигатель должен сразу же заглохнуть. Затем проверьте захват сцепления. Если он происходит в самом конце хода педали, это говорит об износе сцепления.

  Смена передачи должна быть уверенной, и работа коробки передач должна быть тихой.

  Автоматика должна работать плавно и очень точно: если коробка передач не хочет плавно переключаться вверх, то вероятен ее износ или плохая регулировка. Проверьте, правильно ли работает переключатель с нормального на спортивный режим. Коробки передач на полноприводных машинах при движении должны работать особенно плавно, хотя на некоторых моделях следует ожидать некоторого "провисания". Проверьте уровень масла в АКПП. Если он низкий или коробка совсем сухая, советуем вам прекратить дальнейший осмотр этой машины. Ремонт автоматических КПП трудоемок и дорог.

  Обязательно нужно проехать не менее 30 км по разным дорогам, чтобы выявить все недостатки автомобиля.

  Будьте осторожны: если машина виляет или уходит в сторону, в лучшем случае – это неправильный развал-схождение, в худшем – погнуты детали подвески или рулевого управления.

  Проверяя наличие люфта, покачайте руль в стороны. При наличии гидроусилителя руля не забудьте убедиться, что он надежен при разных скоростях и нагрузках. На машинах с передним приводом выверните руль на максимальный угол, чтобы проверить степень износа шаровых опор равных угловых скоростей, что определяется по клацающему звуку.

  Грохот или плавание указывают на износ амортизаторов и пружин. Проверьте электронную регулировку амортизаторов на разных режимах.

  Внимательно проверьте тормоза при разных усилиях. Если машина уходит в сторону, то это может быть залипающий суппорт. На износ дисков указывает ходящая толчками педаль. Проверьте также антиблокировочную систему тормозов (при движении сигнальная лампочка не должна загораться, а при запуске – наоборот).

  Проверив таким образом свою избранницу, хорошо подумайте, соответствуют ли ваши впечатления указанному пробегу и, взвесив все "за" и "против", решайтесь. Квалифицированный осознанный выбор – гарантия того, что автомобиль станет вашим помощником и другом.

  ВАЗ 2106

  
  

  Владею уже третий год, особых проблем нет. Кузов отличный, на совесть обработан, родная краска, только чуть выгорела, в основном все заводское стояло (уже кое-что по ходу пользования менял). За время эксплуатации ВАЗ 2106 заменил всю ходовую, хотя заднюю часть можно было и не трогать. Поменял масло в КПП и редукторе. Полностью заменил все колеса в сборе. Накатал 60 тыс. км, двигатель уже требовал съема ГБЦ (потекла прокладка), да и масло стал «брать». Так как у самого условия не особо имеются, СТО, где работал, уже нет, нашел хорошего мастера и решил мотор вскрыть весь, а не только ГБЦ. Так вот, по свидетельству мастера у двигателя ВАЗ 2106 это первый ремонт за 27 лет эксплуатации при пробеге 200 тыс. км, причем я ее эксплуатировал достаточно серьезно, все стояло еще заводское. По проходимости машинка отличная, при наличии хорошей резины, ездит везде (в разумных пределах, конечно). Комфорт - да, сиденья по возможности можно поменять (я пока не менял, салон полностью кожаный, подголовники от ВАЗ 2109). Многие пишут, что очень как устают. Знаете ли, я на «Шевроле Авео» за 900 км пути тоже как-то устал, и на «Лэнд Крузере» за 1400 км тоже уставал. Или пишут, мол, то там, то там что-то сломалось, надоело постоянно что-то делать. Так тут не всегда ВАЗ 2106 виновата. Виноваты качество сборки и качество запчастей. Старайтесь покупать в проверенных местах у проверенных людей. И еще: если хотите, чтобы все было как надо, то учитесь делать по максимуму сами: наши СТО оставляют желать лучшего, мягко говоря, найдите тогда уж проверенного хорошего мастера, они ведь там тоже не просто так сидят, сам видел, как все это бывает, заварят, закрасят, а говорят, что заменили. В любой, абсолютно любой машине есть свои плюсы и минусы. И любая машина ломается, если за ней не ухаживать и не менять все, что надо вовремя.

  Достоинства : простота в обслуживании. Предсказуемость. Ремонтопригодность практически в любых условиях с минимумом инструментов. Мягкость хода. Наличие запчастей везде. Сборка и качество СССР (не России). Заводится в морозы без проблем.

  Недостатки : отсутствие обогрева заднего стекла. Слабоватый генератор. Передние сиденья.

  ВАЗ 2106, 1987 г

  Комплектация по сегодняшним дням - даже «нулевой» назвать сложно, а когда она производилось - это был обычный стандарт советской машины. Но вот, на что хотелось бы обратить внимание и вызвать зависть владельцем бюджетных иномарок - особенно «японцев», так это качество отделочных материалов. Пластик внутри ВАЗ 2106 мягкий, изготавливался по той же технологии, по которой до сих пор выпускают автопластик для машин от класса D. Дверные обшивки сверху имеют мягкий пластик, а далее обшиты «кожзамом» - но опять-таки мягким. На ходу ничего не гремит, не скрипит, не стучит, за 10 лет не заводятся «сверчки». Шумоизоляция в целом, конечно крайне слабая, её можно сказать, что нет вовсе, хотя ковёр на полу, конечно, частично гасит шум от дороги. Двигатель работает - такое ощущение, что в салоне, а не в моторном отсеке, зато слышишь, как работают клапана и знаешь, когда требуется подстроить зажигание, покрутив трамблёр. Эргономика крайне неудачная, устроиться удобно за рулём ВАЗ 2106 нереально - если отодвигаюсь, что бы было удобно ногам, то не достать до руля. Если устраиваешься удобней за рулём, то ноги как у кузнечика поджаты вверх. В моей предыдущей машине «Москвич 412» посадка была, по сравнению с ВАЗ 2106 - просто эталонной. Спинка сиденья низковата, в общем, в дальней дороге - всё же устаёшь. Приятель в своё время ставил сиденья от «Форд» - идеала не получалось, но было намного приятней и удобней. Двигатель 1.5 л - для машины весом 950 кг нельзя сказать, что совсем беда, но в современном потоке держаться сложно. Приходится газ держать в пол - что не добавляет комфорта. Сзади места, конечно, маловато, хотя сам задний диван достаточно мягкий. Но, к сожалению, это не компенсирует усталость и затекания ног задних пассажиров при дальних поездках. В общем, ВАЗ 2106 - машина для неспешной езды, без резких манёвров. Надёжность узлов и агрегатов - оставляет желать лучшего найти качественные детали крайне сложно.

  Достоинства : внешний вид. Цена владения. Качество материалов салона. Мягкость подвески.

  Недостатки : эргономика. Безопасность. Надёжность деталей.

  ВАЗ 2106, 1998 г

  Мне машина досталась от владельца, который в ней ничего не делал и ездил только летом. Кузов отличный, всё промазано, конечно, возраст даёт о себе знать, кое-где коррозия. Но не до дыр и легко устранимая. ВАЗ 2106 - очень выносливая машинка, не подводит. Даже если и «забарахлила», то всегда доеду до нужного места - нечета старым иномаркам (друг намучился, но с упором хочет иномарку), да и новым порой даст прикурить, таким как «Рено», «Пежо». За всё время эксплуатации ВАЗ 2106 поменял трамблёры, помпу, все патрубки, поставил итальянские тормозные диски, поменял тормозные цилиндры передние по два раза с каждой стороны, заменил корзину сцепления, коробка и мост не тронуты. Задние тормоза - только колодки менял один раз, двигатель тоже не тронутый, только регулировал, карбюратор поменян, но собран из нового и родного, который стоял, так надёжнее. В принципе, в машине много родных запчастей, подвеска не тронута, всё родное, только рулевое поменял полностью. Интересный факт, на головке блока стоит штамп не «сделано в России», а «сделано в СССР», даже свечи были вкручены советские. В салоне ВАЗ 2106 тихо, как для Жигулей, при негромкой музыке двигатель не слышно. Пластик хороший, приборы хорошо видны и читаемы ночью. Салон у ВАЗ 2106 меня устраивает, достаточно просторный и удобный, сиденья мягкие, можно переночевать вдвоём. По динамике она меня устраивает, хотя хотелось бы и побыстрее. Без проблем «бежит» 120, а так до 150. Сейчас постарела и за 140 с трудом переваливает, но всё от бензина зависит, лучше лить 95-й, так она резвее и заводится лучше, регулировок не делаю, так как уже всё подогнано и лучше не сбивать. Управляемость хорошая, руль можно крутить одной рукой в движении, а на зимней резине на месте ладошкой руль кручу по асфальту. Расход немного завышен, но это от стиля вождения. Никаких стуков и скрипов нет. Лучший привод — это задний. В отличие от переднего привода, задний более предсказуем и зимой управлять легче. Кто говорит тяжело или носит машину так, что не остановить, замените подвеску. Головная оптика на ВАЗ 2106 неплохая (если она не ржавая). Четыре фары дают лучшую освещённость, чем блок фары. В общем хорошая, надёжная машина.

  Достоинства : хороший. Надёжный. Достаточно скоростной. Красивый. Манёвренный.

  Недостатки : возраст.

  ВАЗ 2106, 1991 г

  Ну в общем думаю, настало время оставить свой отзыв о ВАЗ 2106. Начну сначала, купил «шестерку» весной 2013 года, скопил денег, и хватало только на данный экспонат. Внешне она мне не очень понравилось, но внутри все было хорошо. Это моя официальная первая машинка. До этого была «четверка», но это грустная история не будем о ней. Денег было 32000, за нее просили 35, но поторговавшись, отдали за 28 с зимней резиной, которая до сих пор в гараже. Первая поездка была по трассе начал привыкать по чуть-чуть к машине. Но когда обратно ехал домой, кто помнит, выпало снега по капот, так сказать первый опыт. Кое-как добрался медленно ехал, страшно было. Но зато первый опыт. Тогда в машине пробега было 65 тысяч, сейчас на ней 95 и того на ней уже отъезжено 195 тыс. Лил и лью полусинтетику. В двигатель никто не лазил, и технари сказали и не надо. Машинка хороша зимой, когда во дворе дядьки своих джипов завести не могли в -30 в -35 и когда ВАЗ 2106 с 1-2 раза заводился. Они смотрели с завистью. Минут через 15 в машине крематорий. Печка просто супер. По трассе ездил в шлепках и футболке, так как просто жара. По кузову - машину смотрели сразу, видно, что нет дыр, ничего нет. Сам тоже обработал. Есть косяки, но они не значительны. Откатался я в общем год я на ВАЗ 2106, менял расходники 2 раза, масло-фильтры, и свечи 2 раза передние колодки и 1 раз задние плюс барабаны. А и чуть не забыл, передние рычаги все тоже менял и задние амортизаторы. Итого где то вложил 9000 за год. Делал все сам, кроме сход-развала. Машина хороша, если бы не было столько косяков по кузову, то я бы и не продавал ее. Но вот решил себе поискать что-нибудь другое, пора и продавать ВАЗ 2106. Вот такой отзыв первый мой, так что не судите строго.

  Достоинства : едет всегда и везде. Недорогие запчасти. Сделанная в СССР не ломается просто так. Лить можно любой бензин. Поцарапать не жалко.

  Недостатки : ржавеет прилично. Постоянный сход развал надо делать. Рычаги, словив ямку, можно сразу ехать менять.

  ВАЗ 2106, 1997 г

  Брать ли подобное авто - думаю, да. Если денег мало и нужно ездить, если мало опыта - причин отказываться от покупки ВАЗ 2106 я не вижу. Объясню почему. Первое - цена. Жигули «классика» - это самый дешевый автомобиль, как в плане покупки, так и в плане эксплуатации. Особенно если покупать живой экземпляр. Лично я приобрел в хлам укатанные «дрова» за 30 тысяч и вложил в них около 150 за два года, считая резину и расходники. Итого 180. Покупка и эксплуатация при таком бюджете машины классом выше возможна только при условии очень тщательного выбора и определенного везения. При условии хотя бы условно живого кузова из моего бюджета можно смело исключать порядка 40-50 тысяч. Имея 140 на покупку и ремонт в течение двух лет, включая расходники, смотреть иномарки, или даже приоры я бы не стал. Второе - надежность. Ее практическое отсутствие, компенсируется ремонтопригодностью и обеспеченностью запчастями. Там где на древнюю иномарку надо пару недель ждать, либо искать по разборкам деталь, Жигули ремонтируется за полдня. При этом вероятность наглухо встать на трассе довольно невелика, при хотя бы не совсем наплевательском отношении к автомобилю. Третье - безопасность. ВАЗ 2106 - это капсула смерти, спорить с этим глупо. Тем не менее, в означенный бюджет рассчитывать на адекватную безопасность в современном понимании - значит тешить себя иллюзиями. Как поведут себя подушки и силовые элементы кузова в 20-30-летней иномарке, не раз ремонтированной непонятно как и кем - вопрос удачи. Безопасность, это дорого, и если во главе угла стоит она - надо копить деньги на свежий/новый автомобиль. Все остальное - дело вкуса. Жигули «классика» позволяет добираться из пункта "А" в пункт "Б", более-менее динамичен для движения в городе, и может обгонять фуры на трассе. Имеет отличную обзорность и, в случае шестерки, неплохой головной свет.

  Достоинства : обзорность. Головной свет. Проходимость.

  Недостатки : надежность. Безопасность.

  ВАЗ 2106, 1987 г

  Читал много отзывов о ВАЗ 2106. Видать только мне так повезло с автомобилем. Если коротко, то машина очень проста в обслуживании, на даче у соседей куча запчастей и сгнивших доноров. Запчасти дешевые, к тому же машина в городе не зимовала, поэтому не сгнили пороги с арками с восьмидесятых годов. Машина из салона смотрится шикарно, ретро салон под дерево, тонкий руль и т.д. С двигателем не заморачивался ни разу, по ходовой да - менял шаровые и т.д., но так у всех. Машина «неубиваемая», а для новичков ВАЗ 2106 вообще идеальный вариант, плюс круглые фары шикарно смотрятся в отличии от семерок, пятерок и т.д. Ну а главным положительным отличием «шестерки» от др. Жигулей, является то, что блок предохранителей находится в салоне, а не под капотом, что гарантирует его сухость.

  Достоинства : просто в обслуживании. Красивый салон. Много доноров. Дешевые запчасти. Задний привод. Дешевый автомобиль.

  Недостатки : не подчеркивает ваше материальное богатство. Возраст, гниет.

  ВАЗ 2106, 1998 г

  Это был мой первый и последний автомобиль отечественного производства. Трос, набор ключей и отверток - были неотъемлемой частью ВАЗ 2106. Регулярно выходили из строя различные запчасти, было много внепланового ремонта. Некоторые свежеустановленные запчасти приходилось менять в скором времени. 2 месяца - это был рекорд, когда с этой машиной ничего не случалось. В итоге автомобиль целиком состоял из новых запчастей, осталось только сменить редуктор и двигатель. Следующий владелец заменил редуктор, до капитального ремонта двигателя ВАЗ 2106 видать недалеко осталось. За год на машину уходило кол-во денег ровно столько, сколько была его рыночная цена, это еще с учетом того, что половину ремонта я делал сам, не пользуясь услугами автосервиса. Так что лучше добавить денег в 2 раза больше и купить такого же года «японца». Через год окупит себя, зато все время будешь ездить на нормальной машине. И еще перед зимой на нее был куплен комплект всесезонной резины на Барнаульском шинном заводе. При монтаже и установке колеса, сразу вылезла грыжа. Завод отказался менять, сославшись на плохой шиномонтаж, хотя до этого я там много раз делал другие колеса и все было хорошо. Еще как-то раз на этой резине я ехал по подмороженной дороге в -1-2 градуса мороза. Не газовал, не тормозил, ехал ровно не рулил, но машина резко потеряла управления и ушла влево. Успел только еще больше выкрутить руль влево и дать газу, чтобы войти не передом в сугроб, а боком. Хорошо «встречка» не ехала. Наверно такая резина плюс особенности ВАЗ 2106 поспособствовали этому событию.

  Читайте также:

    
  • Замена чехлов на киа спектра
    
  • Киа сид недостатки и слабые места
    
  • Как снять поддон на ниссан санни
    
  • Опель астра 2012 отзывы и проблемы
    
  • Регулировка растяжек ваз 2110