Момент затяжки шатунов пежо партнер
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя EP6 (непрямой впрыск)
Оставлю тут моменты затяжки по двигателю серии EP с непрямым впрыском топлива.
Просмотреть или скачать одним файлом в pdf формате.
Надеюсь, что кому-то все же пригодится.
Peugeot 308 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 120 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Peugeot 308, 2008
Peugeot 308, 2008
Peugeot 308, 2008
Peugeot 308, 2009
Комментарии 20
Дружище, Спасибо! Ты сделал мой день!
Чуть раскопал, дециньютон метр!
деканьютон*метр — уже обсуждали ниже в комментах. Корявый русский перевод…
Ньютон метр знаю
А кто подскажет что такое дни! Нм знаю что такое ачто за приставка Д?!
Убил час на безуспешные поиски момента затяжки этого обратного клапана в servicebox. Затяните по ощущениям, но не думаю, что там больше 15-20 Н*м
Каждый канал питания масла регуляторов фаз снабжен противовозвратным клапаном, установленным в гбц непосредственно перед электромагнитным клапаном.
Однако нигде в статье я не нашел момент затяжки данных клапанов.
Подскажите пожалуйста, кто знает?
О каком именно клапане идет речь?
Если о электромагнитном, то раздел 4.6, под номером 13. Момент затяжки этого болта 9 Н*м
Момент затяжки шатунов пежо партнер
Все началось с того что начал светиться «check engine» и движок троил. Выполнили проверку ошибок через USB диагностический кабель ELM-237. Ошибки были следующего содержания: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Свеча в этом цилиндре была в масле.
Свечи почистили поставили на место, ошибки сбросили. Вроде все нормально, спустя день повторилось вновь. Тут интересная особенность если цилиндр заливает, то блок управление отключается зажигание и подачу топлива.
Сбросили ошибки, троить перестало(так как блок управление перешел в нормальный режим). И было замечено что из выхлопной трубы идет белый дым, сменяясь синим.
Получается что льет масло с антифризом. Так же машина немного закипела, так как ушел антифриз и был долит тосол.
Что получается, капитальный ремонт или замена прокладке головки блока цилиндров.
Открываем капот и видим двигатель. 
Снимаем воздушный фильтр вместе со всей конструкцией. 
Так он крепиться снизу. 
Снимаем катушки зажигания. 
Берем свечной ключ и компрессометр. 
Соблюдаем инструкцию, так же при этом открываем дроссель полностью. 
Выкручиваем свечки зажигания. 
Вставляем компрессометр и начинаем проверку. 
У нас результат получил что в среднем в рабочих цилиндрах 12-14, а в одном 3.
Хочу сказать что лучше покупать вкручивающийся компрессометр на гибком шланге.
Начнем разбирать. Углубляться в подробности не буду, так как эта работа предполагает минимальные знания механика.
Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора. 
Снимаем впускной коллектор. 
Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор. 
Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе. 
Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе. 
Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.
Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР. 
Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки. 
Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки. 
Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем. 
Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму. 
Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром. 
Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ. 
Снимаем ремень ГРМ. 
Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать. 
Берем Torx E14. 
Раскручиваем болты в обратной последовательности. 
Выкручиваем все болты. 
Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше. 
Снимаем коромысло. 
Снимаем саму головку блока цилиндров. 
И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы. 
Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой. 
Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов. 
Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна. 
Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.
Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт. 
Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.
Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте. 
Ставим головку блока цилиндров. 
Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал. 
Ставим коромысло. 
Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом. 
Удаляем излишки масла тряпкой. 
Начинаем вкручивать. 
Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.
Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов. 
Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом. 
Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки. 
Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров. 
Наносим слоем 3мм герметик. 
Даем подсохнуть 10 минут. 
Прикручиваем масляный поддон.
Ставим масло отбойник головки блока цилиндров. 
Ставим крышку головки блока цилиндров. 
Прикручиваем. 
Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров. 
Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости. 
Заливаем промывочное масло. 
Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя. 
Компрессия получилось в районе 14.
Прикручиваем кронштейн трубок ГУР. 
Ставим выпускной коллектор на новые прокладки. 
Подключаем лямбда-зонды и другие датчики. 
Ставим впускной коллектор. 
Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки. 
Пробуем завести, посмотреть как работает. На 10-15 секунд, так как нет охлаждающий жидкости. Все вроде работало, светиться «check engine». Как позже выяснилось из-за того что компрессию мерили без многих подключенных датчиков.
Ставим радиатор на место, предварительно промыв его. Заливаем охлаждающую жидкость.
Ставим воздушный фильтр с корпусом. 
Надеваем ремень навесного оборудования. 
Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр. 
Заливаем масло, где то около 3 литров.
Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно. 
После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.
Пежо 308: замена цепи ГРМ на двигателе EP6
Цепь ГРМ является более надежным и долговечным решением по сравнению с ремнем. Однако в процессе эксплуатации важно следить за состоянием и степенью натяжения цепи, а также выполнять замену при появлении первых признаков неисправности.
Как правило, цепь ГРМ меняют:
- по регламенту и пробегу (средний ресурс составляет 120-150 тыс. км.);
- в случае появления посторонних шумов во время работы двигателя;
- в результате проблем с натяжителем цепи или поломки других элементов;
- в рамках комплексного обслуживания или замены ГРМ;
- при растяжении цепи, которое выявляется во время проверки и т.д.
Цепь Пежо 308 (Peugeot 308) и других моделей данной марки с мотором EP6 атмосферным или турбо также имеет достаточно ограниченный ресурс. Как правило, цепь EP6 служит около 100-120 тыс. км. При этом замена цепи ГРМ Пежо вполне может быть выполнена своими руками при такой необходимости. Подробнее читайте в нашей статье.
Peugeot 308 SW ஜСеребряный КОШАКஜ
Запись опубликована shadim · 19 октября 2014
1
Подтолкнуло к этой непростой процедуре жор масла 1л на 1000км, дымление после стоянки на светофорах на холостых. Делал промывку промывкой от масляного шлама Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung
и далее раскоксовку раскоксовывающей жидкостью
“LAVR ML 202 Anti Coks Fast, 185 мл”
— не помогло, сменил масло с
Total Quartz Ineo ECS 5 W30
(вроде как сильно угарает) на
Elf Evolution FT 900 0 W30
, не сразу но дымность почти пропала, жор масла уменьшился очень незначительно (возможно, что раскоксовка тоже сыграла положительную роль). Все сальники, через которые может уходить масло были заменены. Для начала скажу, что ремонт производил человек повидавший немало двигателей внутреннего сгорания (это не я). Специнструмент: фиксатор распредвалов и коленвала, набор рассухарников, щипцы для снятия колпачков. Для всей процедуры купил комплект МСК, прокладка клапанной крышки, прокладка под вакуумный насос: слева направо.
Скидываем клемму с АКБ, отсоединяем датчики, патрубки и т.д., снимаем катушки зажигания, выкручиваем свечи, снимаем клапанную крышку и наблюдаем такую картину:
Маркируем оба распредвала по отношению к цепи, а также зубчатого колеса эксцентрикового вала (он сразу возле впускного распредвала) по отношению к корпусу, это важно, т.к. мы не выставляли вал вальватроника в сервисное положение, а снимали на том уровне впускных клапанов как есть на данный момент.
Цепь всегда в натяжку. Затем фиксируем приспособу на распредвалах, для последующей проверки при сборке:
Фото 6.1.Чертеж фиксатора коленвала.
Откручиваем крышки опор впускного распределительного вала п.17
Очень аккуратно снимаем пружины изменяемого подъёма п.10 на фото ниже:
(т.к. соскакивая их”усы” могут отбросить коромысла впускных клапанов П.10 на фото)
Чтобы снять выпускной рапредвал, снимаем вакуумный насос, затем выпускной распредвал
Затем “впускной” распредвал путем отсоединения опор эксцентрикового вала (VALVETRONIC) п.24 на фото ниже
Получаем такой вид двигателя, где виден одиноко лежащий эксцентриковый вал (механизма VALVETRONIC):
Маркируя убираем эксцентриковый вал получаем чистый движок, готовый к замене МСК впуск-выпуск
Меняем колпачки с помощью рассухарника (набор универсальный)
Далее просто фото:
МСК слева направо: старый и новый, если присмотреться, то видно, что диаметр старого где-то на 1мм больше:
Момент затяжки и обратная сборка
Как видно, на моторе ep6 замена цепи н является сложной процедурой, однако требуется наличие специальных инструментов и навыков. Также важно знать, с каким моментом (усилием) затягивать ранее открученные болты. Данная информация есть в мануале, рекомендуется ознакомиться с ней еще до начала сборки.
Например, затяжка динамометрическим ключом натяжителя цепи составляет 8.5 дН.м, болты успокоителей 2.5, болт крепления ступицы коленвала 5, болты шкива навесного оборудования 2.8, болт крепления фазовращателя 2, звездочка распредвала 2 и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какой привод лучше, цепь ГРМ или ремень. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках различных типов приводов механизма газораспределения.
Также рекомендуется промазать болт крепления звездочки коленвала так называемым жидким фиксатором. Еще важно не допустить ошибки при установке фазовращателей на впускном и выпускном валах (впускной имеет отметку IN35, выпускной EX30).
Проблема С Гбц
Доброго времени суток, Форумчане! Не так давно стал владельцем 308 пыжа 2008 года. И вот произошла проблема, для принятия решения над которой обращаюсь к вам за советом. Прошу вашей помощи или совета. Не ругайтесь что будет много текста, но хочу описать все подробно, что бы вы предложили как можно точное решение проблемы).
На днях машины внезапно заглохла. При попытке завести, холостые не держала, вся тряслась. Кое-как доехав до дома, подключил Лексию – вышла ошибка Пропуск воспламенения в 4 цилиндре. Погрешив на свечи и бензин, купил новые свечи и поменял. Фото старых приложу. Попробовал завести, то же самое – двигатель весь трясется и нестабилен. Подцепил Лексию – ошибка та же. Проверил искру на свече на всех цилиндрах – есть, хоть слона убьет. Попробовал еще раз завести – машина немного пернула и заглохла. Попробовав завести еще раз – стартер крутил в холостую (как будто не срабатывает втягивающее).
Проверка износа цепи
Прежде чем затевать работу по замене цепи ГРМ своими руками, необходимо убедиться в том, что цепь своё отслужила. Это связано с тем, что симптомы износа могут говорить о других поломках и сбоях в работе систем и могут быть не связаны с ГРМ. Для проверки износа и замены приводной цепи необходимо купить набор специальных приспособлений (Ликота, JTC) . Без этого набора невозможно проверить и выставить точно по меткам распредвалы и коленвал, а также настроить механизм регулировки фаз VТi. Весь набор стоит порядка 7-8 тысяч и в него входит устройство проверки степени растяжения цепи.
Набор фиксаторов валов и натяжного устройства приводной цепи.
Устройство представляет собой сложную резьбовую втулку, которая ввинчивается вместо штатного натяжителя. Вначале вкручивают большую резьбовую втулку без применения ключей, руками. В эту втулку вкручивается шток до упора, тоже только руками. После этого устройство выворачивается из гнезда и замеряется длина штока от начала резьбовой части втулки. Номиналы допустимого растяжения цепи такие:
- для атмосферного двигателя ЕР6 — 70-73,5 мм ;
- для двигателя с турбиной — от 67 до 71 мм .
Инструменты и необходимые запчасти для замены
Если замеры показывают, что провисание цепи превышает номинальное значение, готовимся к замене и покупаем запасные части по каталожным номерам, которые указаны в таблице.
В зависимости от состояния двигателя, могут понадобиться другие крепёжные и изношенные детали. Вот список инструментов, не считая набор спецприспособлений:
- большой и маленький воротки на ½ и ¼;
- набор головок стандартный;
- набор насадок Torex;
- ключ динамометрический;
- стопорный (контрящий) герметик;
- герметик для прокладок;
- набор отвёрток.
Двигатель Peugeot EP6C
1.6-литровый двигатель Пежо EP6C или 5FS производится с 2010 года на французском заводе и ставится на большинство современных среднеразмерных моделей компании, типа 308 или 508. Мотор является совместной разработкой с BMW и на машинах Mini известен под индексом N12.
- Характеристики
- Расход
- Применение
- Поломки
Технические характеристики мотора Peugeot EP6C 1.6 VTi 120
| Точный объем | 1598 см³ |
| Система питания | инжектор |
| Мощность двс | 122 л.с. |
| Крутящий момент | 160 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 77 мм |
| Ход поршня | 85.8 мм |
| Степень сжатия | 11.0 |
| Особенности двс | Valvetronic |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепной |
| Фазорегулятор | dual VTi |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 4.25 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | ЕВРО 5 |
| Примерный ресурс | 220 000 км |
Как отличить друг от друга моторы ЕП6 и ЕП6С рассказано в блоге на Драйв 2
Воздушная система питания двигателя EP6 Пежо
В нее входят следующие элементы:
- Воздушный резонатор
- Впускной патрубок
- Фильтр воздушный
- Блок дроссельной заслонки
- Впускной коллектор
Воздушный резонатор — расположен за передней фарой, способствует уменьшению шума впускного потока воздуха
Воздушный фильтр — установлен на впускном коллекторе, служит для очистки впускного воздуха, периодичность замены составляет при нормальной эксплуатации до 60000 км.
Дроссельная заслонка с электроприводом — используется исключительно в аварийном режиме, при ошибке в системе регулировки впускных клапанов.
Впускной коллектор двигателя EP6 — изготовлен из композитных материалов, герметичность обеспечивается за счет 4 съемных прокладок
Выпускная система двигателя Пежо
Выпускной коллектор изготовлен из нержавеющей стали с двумя резьбовыми отверстиями для верхнего и нижнего лямбда зондов.
Топливная система двигателя Пежо
Двигатель EP6 у Пежо не имеет системы непосредственного впрыска, рампа питания топливом расположена сзади головки блока цилиндров. Она также изготавливается из композитных материалов на которой установлены форсунки.
Давление бензонасоса и системе питания топливом составляет 3.5 бара, топливный насос расположен в баке и оборудован регулятором давления.
Топливные форсунки электромагнитного типа и имеют 8 отверстий для распыления топлива
Абсорбер устанавливается под бензобаком, клапан абсорбера обеспечивает сбор паров топлива и установлен он под впускным коллектором
На какие автомобили ставится двигатель EP6C
| 207 | 2010 – 2014 |
| 208 | 2012 – н.в. |
| 308 I | 2010 – 2013 |
| 308 II | 2013 – н.в. |
| 3008 I | 2010 – 2016 |
| 508 I | 2010 – 2018 |
| 5008 I | 2010 – 2016 |
| Partner | 2010 – 2016 |
| C3 II | 2010 – 2016 |
| C3 Picasso | 2010 – 2017 |
| DS3 | 2010 – 2016 |
| C4 II | 2010 – 2018 |
| C4 Picasso | 2010 – 2013 |
| DS4 | 2010 – 2015 |
| C5 II | 2010 – 2015 |
| Berlingo | 2010 – 2016 |
| Hatch | 2010 – 2013 |
Недостатки, поломки и проблемы Peugeot ЕП6С
Несмотря на модернизацию за мотором так и тянется огромный шлейф проблем
Увеличенные масляные каналы также быстро коксуются и начинается масложор
Нежная и дорогая система фазорегуляции не переносит масляного голодания
Очень низким ресурсом обладает новый маслонасос с регулировкой давления
Нередко тут выходит из строя электромагнитная муфта привода водяной помпы
Обновленный цепной механизм ГРМ стал служить дольше, вплоть до 200 000 км
Подогрев системы вентиляции картера наконец решил проблему с ее обмерзанием
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Когда менять цепь ГРМ на Пежо 308 (регламент и признаки замены)
Несмотря на то что внешне приводная цепь газораспределительного механизма атмосферника ЕР6 выглядит хлипенько, она способна исправно отработать минимум 150-170 тысяч при бережном отношении к двигателю и соблюдении технических регламентов. Так же отзываются и о цепи ГРМ для этого двигателя с турбиной, да и процесс замены отличается мало. Разница в некоторых нюансах в процессе замены и регулировки, а также допусках на износ.
Цепь ГРМ способна отходить 150-170 тыс. км.
Обрыв приводной цепи маловероятен, поэтому замена её рассматривается только при проявлении некоторых симптомов, порой косвенных.
Косвенные симптомы
Основными из них считаются:
- Повышенный «дизельный» шум при работе двигателя на холостых и малых оборотах.
- Двигатель начинает подтраивать и плохо запускаться.
- Растёт расход масла при норме в 0,25-0,5 л на 1000 км, наблюдается высокий расход бензина.
- Неустойчивая работа, провалы, двигатель внезапно глохнет.
- Бортовой компьютер может выдавать ошибку Antipollution system faulty и ряд профильных ошибок, связанных с системой газораспределения.
Ошибка Antipollution system faulty может свидетельствовать о проблемах с цепью ГРМ.
Симптомов может быть ещё больше, но основной повод для замены цепи — соответствующий пробег, особенно в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в городе, где километр пробега идёт за два.
Замена Грм Пежо 308 Ep6
»» Как поменять цепь привода ГРМ на Peugeot 308, 408, 3008 с двигателем EP6
Прежде чем менять даты, вам нужно проверить капот, чтобы посмотреть, поможет ли вам здесь специальное устройство (шаблон натяжителя) по меркам вот так это выглядит Фото
В двигателе EP6 шаблон привинчивается вместо натяжителя, сначала вкручивается внутренний штифт, вкручивается в соответствии с основной резьбой по полной программе рук, а внутренний шток прикручивается руками к легкая остановка, ее не нужно крутить с большим усилием, достаточно затянуть, продолжать затвердевать с помощью линейки или суппорта; на атмосферном двигателе EP6 должно быть до 73 мм. на двигателе с турбонаддувом EP6DT 71 мм. Чтобы купить шаблон мифа, в моем тестировании есть возможность установить временные метки, где цены довольно низкие.
Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.
Нормальные условия - Ремень привода ГРМ - Замена 150000 Километры / 120 Месяцы. Включая проверку состояния натяжителя(ей), промежуточного(ых) ролика(ов) и насоса охлаждающей жидкости. Неблагоприятные условия - Ремень привода ГРМ -Замена 120000 Километры / 120 Месяцы. Включая проверку состояния натяжителя(ей), промежуточного(ых) ролика(ов) и насоса охлаждающей жидкости.
Проверка двигателя на отсутствие повреждений
Внимание: На этом двигателе при обрыве ремня привода ГРМ высока вероятность удара поршня о клапаны. Перед снятием головки блока цилиндров должна быть проведена проверка давления конца такта сжатия в каждом цилиндре. Поэтому рекомендуем перед снятием головки блока цилиндров провести проверку давления конца такта сжатия во всех цилиндрах.
Специальный инструмент
- Установочный штифт звездочки распределительного вала выпускных клапанов № (-).0132-AJ1.
- Фиксатор маховика -№(-)0132-QY.
- Установочный штифт звездочки распределительного вала впускных клапанов № (-).0194-A.
- Держатель ремня привода ГРМ -№(-).0132-AK.
- Сверло диаметром 3 мм.
Специальные указания
- Отсоедините провод от "-" клеммы аккумуляторной батареи.
- Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
- Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
- Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
- НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
- Соблюдайте все моменты затяжки.
Снятие
Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
Снимите:
- Правое переднее колесо.
- Правый подкрылок.
- Дополнительный приводной ремень.
- Болты шкива коленчатого вала [1] .
- Шкив коленчатого вала [2] .
- Верхнюю крышку двигателя.
Снимите:
- Правую опору двигателя.
- Кронштейн правой опоры двигателя.
- Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [3] .
- Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [4] .
- Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
- Снимите масляный фильтр (при необходимости).
- Установите фиксатор маховика [5] .Специнструмент №(-)0132-QY.
- Вставьте установочный штифт звездочки распределительного вала выпускных клапанов [6] . Специнструмент №(-).0132-AJ1.
- Вставьте установочный штифт звездочки распределительного вала впускных клапанов [7] . Специнструмент №(-).0194-A.
- Вставьте сверло диаметром 3 мм в опорную пластину натяжителя [8] .
- Ослабьте гайку ролика натяжителя, чтобы снять натяжение ремня [9] .
- Отведите ролик натяжителя от ремня, повернув по часовой стрелке. Используйте ключ-шестигранник [10] .
- Слегка затяните гайку [9] .НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ролик натяжителя на 360°.
- Снимите ремень привода ГРМ. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ремень, бывший в эксплуатации.
Установка ремня ГРМ
Указание: Ролик натяжителя и направляющий ролик должны быть заменены.
- Проверьте плавность работы звездочки насоса охлаждающей жидкости.
- Убедитесь, что установочные штифты установлены правильно [6] и [7] .
- Убедитесь, что фиксатор маховика установлен правильно [5] .
- Установите новый ролик натяжителя.
- Затяните гайку от руки [9] .
- Вставьте сверло диаметром 3 мм в опорную пластину натяжителя [8].
- Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке. Используйте ключ-шестигранник [10].
- Слегка затяните гайку [9] . НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ролик натяжителя на 360°.
- Установите новый направляющий ролик.
- Затяните болт. Момент затяжки: 20 Нм.
- Наденьте ремень привода ГРМ на звездочку коленчатого вала.
- Убедитесь, что метка на ремне совмещена с меткой на звездочке коленчатого вала [11].
- Убедитесь, что метки совмещены [12] .
- С помощью держателя закрепите ремень на звездочке коленчатого вала. Специнструмент №(-).0132-AK [13] .
- Наденьте ремень привода ГРМ на остальные звездочки и шкивы.
- Убедитесь, что метки на ремне находятся в указанном положении [14] и [15].
Снимите:
- Сверло диаметром 3 мм [8] .
- Держатель [13].
- Ослабьте гайку ролика натяжителя [9]. ролик натяжителя против часовой стрелки до тех пор, пока указатель [16] не переместится в указанное положение [17]. Используйте ключ-шестигранник [10].
- Указатель ролика натяжителя [16] не должен пройти за отверстие задней пластины [8].
- Затяните гайку ролика натяжителя [9]. Момент затяжки: 20 Нм.
Снимите:
- Установочные штифты [6] и [7].
- Фиксатор [5].
Проверните коленчатый вал на четыре оборота по часовой стрелке до положения ВМТ поршня первого цилиндра.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ проворота коленчатого вала против часовой стрелки.
- Установите фиксатор маховика [5].
- Удерживайте ролик натяжителя. Используйте ключ-шестигранник [10].
- Ослабьте гайку ролика натяжителя [9].
- Поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке, пока указатель [16] не переместится в положение [18]. Используйте ключ-шестигранник [10].
- Удерживайте ролик натяжителя. Используйте ключ-шестигранник [10].
- Затяните гайку ролика натяжителя [9]. Момент затяжки: 20 Нм.
- Убедитесь, что ролик натяжителя не проворачивается при затягивании гайки [9]. Если ролик натяжителя проворачивается: Повторите процедуру натяжения.
- Снимите фиксатор [5].
- Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
- Убедитесь, что указатель ролика натяжителя [16] совмещен с меткой или находится на 2 мм левее или правее метки [18]. Если нет, повторите процедуру натяжения.
- Убедитесь, что установочные штифты могут быть легко вставлены [6] и [7]. Если нет, повторите процедуру установки.
- Убедитесь, что фиксатор может быть легко установлен [5]. Если нет, повторите процедуру установки.
Снимите:
- Установочные штифты [6] и [7].
- Фиксатор [5].
Установите детали в порядке, обратном снятию.
Затяните болты шкива коленчатого вала [1]. Момент затяжки: 25 Нм.
Моменты затяжки резьбовых соединений передней подвески
Моменты затяжки в сервисбоксе указаны как дН.м и по системе СИ значит дециньютон на метр.
Это не правильно.
Следует читать даН.м, деканьютон на метр.
ЗЫ: Спасибо за внимание. Разобрался.
Peugeot 308 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 120 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 16
Онлайн калькуляторы, при конвертации величин, чаще пишут что 2дн.м = 0.2 нм
Это называется — что бывает, когда людям нечем заняться =)
Крутить подвеску динамоключом? Зачем?
Понятно, что в книжке прописаны все моменты затяжки — но это для тупых человеко-роботов в дилерских сервисах. Чтобы вопросов не задавали лишних и молча выполняли свою работу. Из той же серии, что и масло в автомате нужно менять строго при определенной температуре :-)
Потому что подвеска один из главных узлов автомашины, и если есть данные по моментам затяжки, то мне предпочтительнее их соблюсти. По большому счету мне было интересно с каким моментом крутить шаровые. Это важно.
В чем важность затяжки шаровых-то? )) Затянул сколько смог — и поехал. Там же не пластик, не лопнет.
Таким макаром и головку к блоку от руки затянул и вперёд. Ну а чё — не лопнет))
Нет, головка к блоку — понятно.
Мы-то про подвеску разговариваем. Подрамник и шаровые динамометром крутим ))
Пользуйтесь чаще здравым смыслом. Мы же хомосапиенсы все-таки, а не обезьяны.
Так же понятно дожно быть и с подвеской.
Это называется — что бывает, когда людям нечем заняться =)
Крутить подвеску динамоключом? Зачем?
Понятно, что в книжке прописаны все моменты затяжки — но это для тупых человеко-роботов в дилерских сервисах. Чтобы вопросов не задавали лишних и молча выполняли свою работу. Из той же серии, что и масло в автомате нужно менять строго при определенной температуре :-)
я делал 206, там сползал ремень, до этого горе сервис поменял натяжитель, и естественно все закрутили от балды, а он закручивался, верх 25нм, а низ 65нм, я закрутил как положенно и все ремень не сползает…это о затяжках, что можно все крутить от фонаря
глупость не пиши…9,8 днм-98 нм, а 35 днм-350 нм…попробуй гайку ступичного 350 нм динамометрическим ключом закрути и узнаешь, если-бы было дека…ты бы эту гайку ковшом экскаватора закручивал
Двигатель Renault F3R
Болты крепления крышек подшипников распределительного вала:
Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала
Болты крепления крышек шатунных подшипников коленчатого вала
Болты крепления маховика
Болты крепления поддона картера
Болт шкива коленчатого вала
Гайки крепления клапанной крышки
Болты крепления верхнего и нижнего щитков Привода ГРМ
Болты крепления передней крышки
Датчик давления масла
Гайки крепления впускного и выпускного коллекторов
Гайка натяжного ролика ремня ГРМ
Болт зубчатого ролика ремня ГРМ
Болты крепления Промежуточного ролика ремня ГРМ
Болт шестерни распределительного вала
Болты крепления насоса охлаждающей жидкости
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости
Болты крепления корпуса термостата
Гайки крепления топливной рампы
Винты крепления дроссельного узла
Болты крепления масляного насоса
Двигатель ВАЗ-2106
Затягиваемая деталь
Момент затяжки, (кгс·м)
Болт крепления головки блока цилиндров при затяжке:
Болт крепления головки блока
Болт крепления поддона картера
Болт и гайка крепления крышки привода распределительного вала
Болт крепления маховика
Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала
Гайка регулировочного болта клапана
Втулка регулировочного болта клапана
Гайка крепления впускного и выпускного коллекторов к головке блока цилиндров
Гайка крепления приемной трубы глушителя:
к фланцу выпускного коллектора
к кронштейну силового агрегата
Гайка крепления карбюратора к впускному коллектору
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления топливного насоса к блоку цилиндров
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Болт крепления стартера к картеру сцепления
Болт крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров
Гайка болта крепления генератора к кронштейну
Гайка крепления установочной планки к генератору
Гайка крепления кронштейнов передней опоры к блоку цилиндров двигателя
Гайка болта крепления подушки передней опоры к кронштейну двигателя и переходнику
Болт крепления переходника к поперечине передней опоры
Гайка болта крепления поперечины передней опоры к лонжеронам кузова
Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров
Болт крепления крышек коренных подшипников
Гайка болта крышки шатуна
Болт звездочек распределительного вала и вала привода вспомогательных агрегатов
Болт крепления шкива коленчатого вала
Двигатель УЗАМ-3317
Затягиваемая деталь
Момент затяжки, (кгс·м)
Гайка крепления головки блока цилиндров
Болт крепления масляного картера к блоку цилиндров
Болт крепления верхней крышки распределительных звездочек к головке блока цилиндров и нижней крышке распределительных звездочек
Гайка крепления нижней крышки распределительных звездочек к блоку цилиндров
Гайка крепления впускного и выпускного коллекторов к головке блока цилиндров
Гайка крепления приемной трубы глушителя:
к фланцу выпускного коллектора
к кронштейну силового агрегата
Гайка крепления карбюратора к впускному коллектору
Гайка крепления насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления топливного насоса к головке блока цилиндров
Гайка крепления стартера к картеру сцепления
Гайка крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров
Гайка болта крепления генератора к кронштейну
Болт крепления установочной планки генератора
Гайка крепления кронштейнов передней опоры к блоку цилиндров двигателя
Гайка болта крепления подушки передней опоры к кронштейну двигателя и переходнику
Болт крепления переходника к поперечине передней опоры
Гайка болта крепления поперечины передней опоры к лонжеронам кузова
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров
Трансмиссия
Затягиваемая деталь
Момент затяжки, (кгс·м)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику
Гайка болта крепления рычага вала включения сцепления
Гайка крепления картера сцепления к картеру главной передачи
Болт крепления картера коробки передач к картеру главной передачи
Болт крепления задней крышки коробки передач к картеру коробки передач
Болт крепления крышки фиксаторов штоков
Болт крепления стопора регулировочных гаек подшипников дифференциала
Пробки маслосливного и маслоналивного отверстий
Редуктор привода спидометра
Выключатель света заднего хода
Винт крепления внутреннего шарнира привода передних колес
Болт крепления поперечины передней опоры силового агрегата к лонжерону рамы
Болт крепления первичного вала
Гайка крепления вторичного вала
Винт крепления пластины задних подшипников валов
Ходовая часть
Затягиваемая деталь
Момент затяжки, (кгс·м)
Болт крепления корпуса шарового шарнира к поворотному кулаку передней подвески
Гайка крепления пальца шарового шарнира к рычагу передней подвески
Гайка болта крепления сайлент-блока рычага передней подвески к кронштейну лонжерона кузова
Гайка крепления опоры телескопической стойки передней подвески к чашке брызговика переднего крыла
Болт крепления скобы штанги стабилизатора к поперечине передней опоры двигателя
Гайка крепления штанги стабилизатора к рычагу передней подвески
Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Гайка крепления штока телескопической стойки к ее опоре
Гайка болта крепления рычага рулевого управления к чашке пружины телескопической стойки
Болт крепления скобы переднего тормозного механизма к поворотному кулаку
Гайка крепления наружного шарнира привода передних колес к ступице переднего колеса
Гайки болтов крепления сайлент-блока рычагов и поперечной штанги к балке задней подвески и кронштейнам кузова
Гайка болта крепления амортизатора к балке задней подвески
Болт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову
Гайка ступицы заднего колеса
Болт крепления колес
Рулевое управление
Затягиваемая деталь
Момент затяжки, (кгс·м)
Болт крепления картера рулевого механизма к кузову
Болт крепления рулевых тяг к рейке рулевого механизма
Гайка крепления шаровых пальцев рулевых тяг
Болт крепления рулевой колонки к кузову
Гайка крепления рулевого колеса
Болт крепления вилок карданных шарниров вала рулевого управления
Гайка крепления упругой муфты фланцевой вилки карданного шарнира вала рулевого управления
Болт крепления крышки картера рулевого управления
Тормозная система
Затягиваемая деталь
Момент затяжки, (кгс·м)
Болт крепления колесного тормозного цилиндра к щиту тормозных механизмов задних колес
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
Общие моменты затяжки*
Момент затяжки, (кгс·м)
* - приблизительно, максимальные моменты, сухая резьба, материал 5,4-5,6.
1) "Ремонтируем «Святогор» и «Москвич-2141». Иллюстрированное руководство. «Своими силами»". //Ред. В.В. Леликов, А.А. Ревин и др. М.: ЗАО КЖИ "За рулем", 2000 – 224с.
2) "Автомобили АЗЛК-2141-01 и АЗЛК-21412-01. Руководство по эксплуатации. 2141-0000010-20 РЭ" //Ред. И.С. Данилина – М.: "Машиностроение", 1997 – 144с.
3) ОСТ 37.001.031-72 "Затяжка резьбовых соединений. Классы соединений, ряды крутящих моментов и технические требования". //М.: "Министерство автомобильной промышленности", переизд. с поправками 1983 - 8с.
4) ОСТ 37.001.050-73 "Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки". //М.: "Министерство автомобильной промышленности", переизд. с поправками 1983 - 4с.
Читайте также: