Момент затяжки колесных гаек мазда сх 5

Обновлено: 09.01.2025

Вопросы Блондинки

Смотри слив в пространстве дворников.

то-то я смотрю у меня справа, под дворником вода стоит, а там оказывается слив засорился. а как его нужно чистить.

то-то я смотрю у меня справа, под дворником вода стоит, а там оказывается слив засорился. а как его нужно чистить.

In hous we trust

то-то я смотрю у меня справа, под дворником вода стоит, а там оказывается слив засорился. а как его нужно чистить.

Liya , будет здорово))), удачи .

kazamai , проволокой нужно каждую щелочку прочистить что-ли, или внутри поковырять что-то?

In hous we trust

Liya , будет здорово))), удачи .

kazamai , проволокой нужно каждую щелочку прочистить что-ли, или внутри поковырять что-то?

там трубка,как в холодильниках дренаж,в трубку поширять проволокой и все пройдет)

• Клуб RMC: Я не в клубе
• Машина: Пешеход

там трубка,как в холодильниках дренаж,в трубку поширять проволокой и все пройдет)

In hous we trust

13aatbars ,каналы надо прочистить,и все. вот ты какое,щастие!

там трубка,как в холодильниках дренаж,в трубку поширять проволокой и все пройдет)

kazamai , пожалуйста сфотографируйте и отметьте то место, куда проволокой тыкать

In hous we trust

kazamai , пожалуйста сфотографируйте и отметьте то место, куда проволокой тыкать

не заставляйте меня краснеть) нет фотоаппарата. да и трубки это очень интимно

kazamai , Валеера, что-же Вы предлагаете такие манипуляции. за которые краснеть придется, да в людном месте.

In hous we trust

После зарядки акб предупреждающие надписи стали на английском языке. Подскажите, как поменять обратно на русский?

Кто знает с каким моментом необходимо затягивать колесные гайки на СХ-5?

• Клуб RMC: Я не в клубе
• Машина: Пешеход

Кто знает с каким моментом необходимо затягивать колесные гайки на СХ-5?

romchello , Момент затяжки колесных гаек – 88–117 (9–11) Нм (кгс-м)

Кто знает с каким моментом необходимо затягивать колесные гайки на СХ-5?

• Откуда: Астрахань
• Клуб RMC: Я не в клубе
• Машина: Не Mazda
• Имя: Александр

есть ли мне резон при росте 2 метра и массе 130 кг рассматривать покупку данного авто.

Сейчас езжу на СанЕнг Кайрон, ногам тесно, правая нога постоянно упирается в панель.

Размер кузова не показатель т.к. смотрели жене Мокку, автомобильчик маленький,

а места для ног очень много, пришлось даже придвигаться - руль далеко.

Вопрос возник т.к. у нас в городе нет автосалона Mazda, а до ближайшего расстояние 500 км.

Вот и решаю есть смысл ехать или нет?

P.S. Модераторы, прошу прощения за флуд. Изначально темой ошибся.

AlexMill , знакомый мой сидел в моей машине. Рост 1,9 м, сказал, сидеть удобно.

Но, может, у нас кто-то из клубней есть повыше и сам скажет?

• Откуда: Мск
• Клуб RMC: Я не в клубе
• Машина: MAZDA CX-5 TOURING 2WD
• Имя: Дмитрий

У меня рост 203 и вес более Вашего.

Как я Вас понимаю. и для кого большинсто машин делают :-) ?

Что могу - сфоткать свою посадку, наверное.

Влез хорошо, на удивление, перемерил много машин.

На дальняк не ездил, по городу все ок, единственное хочет подушку сиденья более длинную, но не принципиально.

Еще, за мной!, нормально садится человек - это редко в каком авто бывает.

PS из машине на которых долго ездил и наиболее комфортная посадка была - мазда6, форд мондео.

Момент затяжки колесных гаек мазда сх 5

Для модели CX-5 колесо к ступице крепиться с помощью колесных гаек. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.

• Количество крепежных элементов: 5;
• Размер крепежа: M12x1.5;
• Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): 114.3;
• Вылет диска (ET): 67.10.

Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.

Для литых и штампованных дисков зачастую используется различный колесный крепёж - это касается длины болтов, так как толщина разных видов дисков может значительно различаться между собой.

При подборе любого крепежа особое внимание следует обратить на шаг резьбы. Данный параметр в маркировке всегда указывается после знака «x».

Большая часть колесного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.

Важно: маркировка крепежного болта М12х1.5 расшифровывается так: резьба с номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.5 (мм).

Важно: выпускается в настоящее время.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Mazda model.

Размер
Метрический размер крепежа:

Резьба M14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Mazda model.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Mazda model.

Размер
Метрический размер крепежа:

РезьбаM14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Mazda model.

ET (мм)
Вылет диска:

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Замена передней ступицы Мазда CX-5

Одним из слабых мест популярного японского кроссовера является передняя ступица Мазда СХ 5. Подшипник передней ступицы Мазда СХ 5 преждевременно выходит из строя.

В гарантийный период дилеры берут на себя расходы по замене деталей, в другое время бремя ложится на владельца.

Признаки неисправности

Наверняка любой автовладелец Mazda CX-5 встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит.

Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Mazda CX-5 и это сигнал, что пора поменять подшипники.

Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится.

О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.

При снятии ступицы датчик АБС снимать не надо (можете повредить или сломать) снимайте вместе с поворотным кулаком отсоединив фишку АБС.

Ступица Мазда СХ-5

Ступица Mazda CX 5 имеет неразборную конструкцию. Подшипник ступицы Mazda CX 5 Mazda KD35-33-04XD идет в сборе со ступицей, D651-33-042A — ступичная гайка.

Когда на Mazda CX 5 подшипник ступицы начинает гудеть, это первый признак неисправности. Если ступица Мазда СХ 5 загудела, то она уже не затихнет. Чтобы подтвердить опасения можно проехать на небольшой скорости, покрутив рулем.

Если виновник подшипник передней ступицы Мазда СХ 5, то гул будет меняться в зависимости от поворотов. В противном случае неисправности следует искать в коробке передач.

Прцесс замены

• Перед тем как снять колесо срываем ступичную гайку
• ключем на 14 откручиваем суппорт и подвешиваем его за стойку чтоб не мешал;
• головкой на 17 окручиваем скобу с направляющими;
• головкой на 14 откручиваем 4 болта крепления ступицы к поворотному кулаку (цапфа);
• снимаем скобу, тормозной диск, откручиваем ступичную гайку. Можно снимать ступицу, но она у меня приржавела к цапфе (стучал молоткам, лил вд-40 бесполезно) разбираем дальше, снимаем полностью поворотный кулак;
• снимаем шплинт и ключем на 17 откручиваем гайку рулевого наконечника;
• с помощью монтажки и молотка (аккуратно не повредить пыльник) выпресовываем наконечник, три удара все слетело;
• головкой на 24 откручиваем 2 болта крепления стойки амортизатора;
• подвешиваем привод чтоб не мешал и не повредить пыльник привода;
• внутри видим датчик абс, снять его бесполезно приржавел намертво, поэтому снимать цапфу будем вместе с датчиком;
• отсоединяем фишку АБС;
• снимаем две клипсы подкрылка отгибаем его и допуск к фишке нормальный;
• головкой на 14 откручиваем болт крепления шаровой и расклиниваем с помощью такой фигни или тонким зубилом;
• снимаете поворотный кулак (цапфу). Нужно его покрутить для проверки неисправности.

Заключение

Если владелец Mazda CX-5 посещал до нас только сервис официального дилера, где ему проводили профилактику посадочной поверхности тормозного диска, что позволило без труда снять колесный диск.

Как правило в сторонних сервисах этим пренебрегают и при сильном запущении не всегда можно без дополнительных усилий снять колесо с посадочной поверхности диска и центровочного отверстия ступицы.

В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км.

Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Mazda CX-5, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.

Больше тишины за те же деньги: ремонт и обслуживание новой Mazda CX-5

Мы уже не один раз рассказывали об этой машине. Но одно дело – купить автомобиль, а другое – его содержать. Поэтому сегодня поговорим о том, сильно ли отличается новая СХ-5 от своей предшественницы в стоимости обслуживания, и как велика разница между этими автомобилями в техническом плане. Но сначала – пару слов об истории модели.

Чуть-чуть истории

Т ак как о СХ-5 мы говорили совсем недавно, мне ничего не остаётся, как заняться повторением. Итак, кроссовер впервые был представлен публике в 2011 году во Франкфурте. До этого Мазда показывала аж два концепта: Kazamai в 2008 году на Московском автосалоне и Minagi в 2011 году в Женеве. Серийное производство СХ-5 началось в Японии в декабре того же года, а в России — в октябре 2012 года. Кроссовер во многом стал первым: первым “японцем”, собранным в России, первым, соответствующим концепции снижения веса SkyactivTechnology, первым, придерживающимся философии «KODO – душа движения».

У СХ-5 2012 модельного года на выбор было всего два бензиновых двигателя: двухлитровый Skyactiv-G (150 л.с.) и чуть более объёмный 2,5 Skyactiv-G (192 л.с.) Кстати, первый мотор ради экономии на налоге для России был дефорсирован, его изначальная мощность — 170 л.с. На моторы Skyactiv-G, работающие на низких нагрузках по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто, смотрели с опаской. Тем более что СХ-5 стал опять же первым автомобилем с такими моторами. Многие до сих пор боятся этой технологии, хотя, как показывает практика, страхи сильно преувеличены.

Вообще шасси СХ-5 зарекомендовало себя очень неплохо, и трудно сказать, что новая СХ-5 — прямо-таки новая модель. Машина, которая появилась в 2017 году, не слишком сильно отличается от машин предыдущего модельного года. Во всяком случае, технически. Те же моторы, те же коробки, отличия в ходовой части тоже минимальны. Но они есть.

Основное различие — в гораздо более качественной звукоизоляции. Появились некоторые фирменные “фишки”: например, программируемая высота открытия задней двери. Одним словом, СХ-5 стала ещё чуть более удобной и комфортной, но в глубине своей технической души осталась практически прежней. В этом можно убедиться даже по расценкам на ТО у официального дилера. Они для обеих моделей абсолютно одинаковые: 15 000 км — 10 380 рублей, 30 000 км — 13 590, 45 000 км — 12 180, 60 000 км — 13 890, 75 000 км — 10 680 и, наконец, ТО на 90 000 км обойдётся в 15 390 рублей. Так что вот он — первый повод для радости: дороже обслуживание СХ-5 не стало. Это хорошо, но давайте теперь посмотрим, что изменилось.

Двигатель

Моторы новой СХ-5 по железу не отличаются от моторов предыдущего поколения. В нашем случае стоит топовый 2,5 Skyactiv-G. Сначала очень коротко пробежимся по ценам, а потом — по деталям, которые требуют внимания. Начнём с замены масла.

Допускается использования двух типов масел: 0W20 или 5W30. Дилерам предписано заливать 0W20, но это удовольствие недешёвое. Пять литров такого масла обойдутся в 5 150 рублей. Но можно залить 5W30, которое обойдётся всего в 3 497. А вот на фильтре экономить не стоит. Он даже у дилера стоит всего 593 рубля, а в случае с фильтром, согласно устойчивому выражению, “кроилово приводит к попадалову”. Работа стоит 1 650 рублей, а если есть защита картера, то за её снятие и установку придётся доплатить 825 руб.

Замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена, но иногда его придётся менять. Периодичность зависит от того, на каких АЗС вы чаще заправляетесь, тут чётких рекомендаций нет. Но будьте готовы к тому, что удовольствие это не самое дешёвое. Фильтр топливного насоса придётся менять вместе с корпусом насоса, поэтому если сам фильтр стоит не слишком много — 1 701 рубль, то корпус тянет уже на все 7 300. И ещё за работу попросят пять с половиной тысяч.

Воздушный фильтр тоже далеко не самый дешёвый — 1 795 рублей. Но тут при желании можно поискать аналог, благо что мотор не самый новый, и аналогов полно. Но, конечно, не надо с горящими глазами покупать ерунду за 200 рублей, нормальный фильтр будет стоить всё равно ближе к тысяче. Но зато можно сэкономить на замене фильтра, причём сразу 550 рублей. Бинго.

Замены свечей в регламенте тоже нет. С одной стороны, это хорошо: они тут иридиевые, а значит, дорогие. С другой стороны, они тоже не вечные. Тысяч 90 они служат, но лучше их менять на ТО при 75 тысячах пробега. Одна свеча стоит 1 755 рублей, соответственно, четыре — 7 020. И сама замена — это ещё 2 200. Если вдруг появится желание сделать это своими прямыми руками, имейте в виду, что повреждение хотя бы одной дорогой катушки зажигания (более семи тысяч рублей) уничтожит весь профит.

Антифриз тут почти вечный и недорогой. Если раз в десять лет появится желание его поменять, то за него придётся отдать всего 2 400 рублей и ещё 4 125 рублей за работу. Кстати, обратите внимание: уровень его периодически надо проверять. Делать это неудобно: метки на расширительном бачке сделаны со стороны двигателя. Но разглядеть уровень можно.

Сервисных ремней два — один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой, тоненький, приводит в действие помпу охлаждения. Ни с одним, ни с другим проблем нет. В регламенте ТО есть их проверка, но обязательная замена не предусмотрена, всё зависит от состояния ремней. Правда, был случай, что ремень генератора порвался при не слишком большом пробеге. Но там, скорее всего, под него что-то попало: следов износа на нём не было, а просто так в машине обычно ничего не ломается.

В любом случае, при пробеге 75-80 тысяч ремни лучше заменить. За них придётся заплатить 1 420 и 680 рублей соответственно, работа обойдётся в 3 300 рублей. И, скорее всего, нужно будет заменить пластиковый натяжной ролик.

И вот так потихоньку мы дошли до цепи ГРМ. Обычно когда доходит до цен на замену цепи в современном моторе, непроизвольно возникает абсолютно пастернаковское желание “достать чернил и плакать”. Но Мазда радует. Во-первых, машин, которые приезжали бы к дилеру с горящим “чек энджин” и ошибкой положения фаз не было, хотя некоторые автомобили с такими моторами уже откатали более двухсот тысяч километров. Вряд ли первый владелец докатится (или докатается) до того, чтобы возникла необходимость менять цепь. Второй уже, может, и дойдёт до этого. Цепь на наш мотор стоит 7 800 рублей, а вот на двухлитровый чуть дороже — 8 200. Натяжитель обойдётся ещё в 6 300, а сама работа — 16 500 рублей. И это, если посмотреть на некоторых других, не так уж дорого. И главное — не так часто и непредсказуемо, как это иногда бывает.

И, наконец, последнее. Не секрет, что некоторые владельцы СХ-5 сталкивались с проблемой скоропостижно умершей аккумуляторной батареи. Действительно, срок её службы очень сильно сокращает система перезапуска двигателя i-stop. Особенно тяжело АКБ приходится в пробках при включенном кондиционере и ещё каких-нибудь мощных потребителях. Даже в благоприятных условиях батарея редко служит дольше трёх лет, а если старт-стоп работает часто, то аккумулятор может умереть даже в первый год жизни. Тут ничего не поделаешь, хотя особо бережливые люди выходят из положения периодической подзарядкой батареи. В интернете можно найти признания владельцев СХ-5, которые таскают аккумулятор на подзарядку каждые две недели. Насколько это оправдано, сказать тяжело. Но глубокие разряды АКБ на пользу не идут точно, и это факт.

В заключение хотелось бы сказать, что моторов Skyactiv-G бояться не надо. Но пытаться экономить на их обслуживании тоже не стоит, и тогда те же самые двести пятьдесят и даже больше тысяч пробега не станут для него критичными.

Трансмиссия и ходовая часть

Если честно, сказать нечего. Тут практически всё по-старому, разве что на нижних поперечных рычагах задней подвески появились непонятные кронштейны для крепления чего-то такого, что в России не ставят. Может быть, каких-то дополнительных пыльников.

В передней подвеске тоже есть изменение, и оно существенное. Теперь задний сайлентблок нижнего переднего рычага можно менять отдельно, раньше это предлагалось делать только в сборе с рычагом. А его для СХ-5, судя по цене, отливают на орбите в условиях вакуума и привозят на Землю космическим челноком — 23 856 рублей. Зато отдельно сайлентблок стоит всего 1 659 рублей. И это очень хорошо.

Плохо, что несмотря на этот акт нечеловеческой доброты, рычаг всё-таки придётся менять, если износится шаровая опора, которая в него запрессована. Регламент в этом случае говорит о необходимости замены всего рычага, да и отдельно оригинальных шаровых опор в продаже нет. Поэтому готовьте эти самые 23 856 рублей за рычаг, пять с половиной тысяч за замену и ещё четыре тысячи с копейками — за установку углов развала и схождения. В итоге — почти тридцать три с половиной тысячи за шаровую. Как тут не вспомнить Кису Воробьянинова с его ресторанным “Однако. ”

Но не будем сгущать краски. Во-первых, шаровые опоры тут служат очень долго, тысяч до 100 пробега их, скорее всего, трогать не придётся (хотя тут многое зависит от эксплуатации), а во-вторых, есть ещё у нас сервисы, где вам как-нибудь, да перепрессуют какую-нибудь шаровую. Сколько она прослужит — это вопрос, зато дёшево. И скорее всего, раньше придётся менять передние ступичные подшипники, а не шаровые опоры. Хотя, конечно, их меняют в сборе со ступицей и это тоже не очень дёшево.

Тормозные колодки нельзя назвать дешёвыми, но бывает и хуже. Тут за оригинальный комплект передних колодок придётся отдать 6 766 рублей, задних — 3 557 для машин с механическим стояночным тормозом и 5 778 — с электронным. Передние колодки дилер поменяет за 1 650 рублей, задние — за 2 200.

Тормозные диски по современным меркам ценой не испугают. Передние — 6 119, задние — 5 078, замена — 2 750. Только будьте осторожнее со снятием колёс: на новой СХ-5 появилась система контроля давления в шинах.

Шестиступенчатый "автомат" Skyactiv-Drive в общем неплох. Иногда в интернете встречаются рассказы о внезапных поломках (причём, как ни странно, причина чаще кроется в гидроблоке), но случаи эти единичны, и их всегда устраняют по гарантии. Всё обслуживание сводится к замене масла. Которого, признаться, в регламенте ТО нет. Но менять масло надо хотя бы на ТО при пробеге 75 тысяч километров. Специалисты дилерского центра убеждают, что раньше этого делать не надо. Что ж, пусть будет так.

Для замены нужно будет купить 10 литров масла (11 470 рублей), фильтр (3 300 рублей) и герметик за 1 700. Сама работа обойдётся в 9 625 рублей. И это, пожалуй, самое большое вложение в трансмиссию.

В нашей полноприводной машине приблизительно при таком же пробеге нужно будет заменить масло в редукторе. Но это по карману не ударит: пол-литра масла — это всего 450 рублей, работа — 1 650. И ровно такие же суммы нужно отдать за замену масла в раздатке.

Кузов и салон

ЛКП Мазды СХ-5 нареканий не вызывает. В случае с новой СХ-5 есть даже некоторые изменения, которые чисто теоретически должны дополнительно увеличить срок службы ЛКП. Это новые ветровички на накладках арок задних колёс. Их задача — уберечь заднее крыло от “пескоструя”. Конечно, говорить об их эффективности рано, но сделали — и это хорошо.

А вот снизу кое-что интересное есть. Во-первых, обратим внимание на защиту днища. Раньше здесь стояли пластиковые “лыжи”. На новой Мазде они сделаны из войлока. Если пытаться постоянно покорять бездорожье и лупить этой защитой о камни, то содрать её можно так же легко, как и пластик. Зато в машине стало заметно тише: войлок хорошо поглощает звук от маленьких камешков и песка.

К сожалению, полноценная обработка днища так и не появилась, обработаны лишь швы.

При покупке нового автомобиля есть смысл установить нормальную защиту картера. Штатно стоит тоненький пластиковый пыльник, расстояние от которого до поддона коробки передач всего два сантиметра. Один хороший удар — и резко станет грустно.

И если не хотите при открытии капота возиться с поднятием упора, можно поставить нормальную газовую стойку, что обойдётся примерно в четыре тысячи.

Моторный отсек СХ-5 неплохо защищён от грязи, но желательно хотя бы раз в год, после зимы, мыть двигатель. Дилер обещает, что у них это можно делать без опаски, но это не значит, что это можно делать везде. Тут — всё на свой страх и риск, но польза от мойки есть. Хотя бы потому, что проводка не очень любит зимние дорожные реагенты, которые обязательно с дороги попадут под капот. Не любит их и пластик патрубков, так что мойка хоть и не обязательна, но желательна. В крайнем случае хотя бы протирайте аккумулятор: он тут не самый выносливый (речь идёт о комплектациях с системой старт-стоп), а грязевые “дорожки” между клемм снижают его ресурс катастрофически.

Ну и стандартный совет: есть смысл поставить сеточку перед радиатором. Ячейки решётки очень крупные, особенно внизу. А там это как раз опасно: вероятность получить камень в радиатор кондиционера очень велика.

Что в итоге?

Бесспорно, новая СХ-5 — автомобиль очень интересный, и внимания заслуживает. И особенно приятно, что новый автомобиль не стал в обслуживании дороже. Технически это всё тот же старый добрый кроссовер, но с заметно лучшим уровнем комфорта. Конечно, не надо думать, что он готов к внедорожным подвигам, это совсем не так. Но вместе с тем он не требует постоянных незапланированных визитов в сервис. Да, обслуживание не совсем бюджетное, но, как мне кажется, машина того стоит.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Сергею Тамонову (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

А какой момент затяжки колёс? Тут спор вышел.

Насколько я помню, на всех Фордах ( Эскорт, Ф-1, Ф-2. ), со конца прошлого века, для резьбы М12х1.5 было что то ( на память) 75-90 н/м. (причём везде указывали "вилку" , от . до.)
Я последние лет 15-20, как у меня появился динамометрический ключ , выставил(взял среднее) и тяну 85 н/м, на всех авто, и не заморачиваюсь. И проблем нет. И , кстати, это не мало!

А тут , где то в мануалах на Фокус-3 появилась цифра аж - 130 н/м.!
Причём, резьбы всё те же.
И пошли жалобы, что гайки мнутся, колпачки слетают.

Поиском не найду. Вот, вопрос : какой момент по науке должен быть?

момент затяжки колёс Приветствую!

Предпоследний TSB № 37/2007 (переиздание 31,07,2008)

Ka 1997 (09/1996 - 07/2008)

• Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес (03/2007-07/2008) - 90 Нм.

• 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 90 Нм.

• 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*-05/2008) - 90 Нм.

Fiesta 2002.25 (11/2001-09/2008) и Fusion 2002.75 (06/2002-)

• Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес - 90 Нм.

• 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*-09/2008) - 90 Нм.

• 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*-07/2008) - 90 Nm (НЕ используйте на Fiesta 2008.75).

Focus 2004.75 (07/2004-), Focus 2004.75 Coupe Convertible (07/2006-) и C-MAX 2003.75 (06/2003-):

• Гайка M12 золотистого цвета для стальных колес (*06/2003-06/2004) - 90 Нм.

• Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес (*07/2004-) - 130 Нм.

• 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*06/2003 - 08/2006) - 110 Нм.

• 1-секционная гайка M12 для легкосплавных колес и 5-спицевого стального колеса (*08/2006-) - 130 Нм.

• 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*06/2003 - 03/2008) - 110 Нм (НЕ используйте на Kuga 2008.5).

• Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес - 130 Нм.

• 1-секционная гайка M12 для легкосплавных колес - 130 Нм.

Mondeo 2001 (10/2000-02/2007)

• Гайка M12 золотистого цвета для стальных колес - 90 Нм.

• 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 90 Нм.

• 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 90 Нм.

Mondeo 2007.5 (02/2007-):

• Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес - 140 Нм.

• 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 140 Нм.

• 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*04/2007 - 11/2007) - 110 Нм (НЕ используйте на автомобилях Mondeo 2007.5, изготовленных начиная с 01.2008 г.).

• 1-секционная контргайка M12 для легкосплавных колес (*12/2007-) - 140 Нм.
- * Устанавливается при сборке:

S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006-):

• Все гайки M14 серебристого цвета для стальных колес - 170 Нм.

• 2-секционная гайка M14 с конической шайбой для легкосплавных колес - 170 Нм.

• 2-секционная контргайка M14 с конической шайбой для легкосплавных колес - 170 Нм.

Но с введением унифицированных гаек колес (TSB № 48/2012) все значения затяжки колес изменены на:

M12 момент затяжки стальных и легкосплавных гаек колес = 135 Нм

M14 момент затяжки стальных и легкосплавных гаек колес = 204 Нм

С уважением, Алексей.

по науке так примерно:

текущие фордовские цифры для свежих моделей - 135 Нм для М12, 204 Нм для М14

могу скинуть по почте пару фордовских мануалов по поводу гаек, там для разных видов гаек М12 момент затяжки варьируется от 90 до 140 Нм

вы, говорит, когда спать ложитесь, бороду на одеяло или под одеяло кладете.

Затяжка болтов на колесах легкового автомобиля

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ и освоить навыки.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
• Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
• После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Статья «Усилие затяжки болтов колес» — ИНСТРУМЕНТАЛЛИКА

Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.

Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей

В какой последовательности затягивать колесные гайки ?

Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:

На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения — милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

1. Центрируется колесо.
2. Плотно фиксируется диск.
3. Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

• С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

1. Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
2. При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
3. Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
4. Динамометрический ключ должен быть с запасом.

• Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

• Ключ накидной или рожковый.
• Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
• Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

1. Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
2. Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
3. Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Затяжка болтов и гаек

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя.

Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми.

Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов.

Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут.

Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат — ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс»м.

Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька.

Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Как не прогадать: изучаем все достоинства и недостатки Мазда СХ-5

В Мазда СХ 5 впервые в компании была применена техническая концепция SCYACTIV. Эта концепция использует инновационные решения, улучшающие экономичность кроссовера, уменьшающие вредные выбросы в окружающую среду и обеспечивающие высокий уровень безопасности автомобиля.

Новые идеи, как правило, имеют некоторые шероховатости. При этом случай, когда отзывают Мазда СХ 5, был всего один. Акция по проверке герметичности остекления была проведена для 184 автомобилей, проданных в России с декабря 2013 г. по апрель 2015 г. При монтаже стекол применялся неподходящий грунт.

Грузовой отсек

Объём багажника
Мазды СХ5 2021 модельного года
составляет 442 литра. Не самый выдающийся показатель для данного класса машин. Впрочем, каждая из трёх секций заднего дивана может складываться по отдельности. Делается это очень легко, а пол получается абсолютно ровным. Максимально можно получить 1560 литров пространства для груза.

Технические характеристики

В целом, технические характеристики Мазды СХ 5 2020

года находятся на вполне современном уровне. Данный автомобиль ни в коем случае нельзя назвать устаревшим.

Конструкция

Разберемся в «небесной» концепции конструктивно.

Во-первых, легкий и прочный кузов. Для кузова Mazda СХ 5 впервые в автомобильной промышленности использована высокопрочная сталь горячей формовки. Конструкция кузова включает большое количество прямолинейных элементов, конструкция наподобие каркаса подъемного крана, очень прочная и протяженная. Соединения элементов оптимизировано компьютерными программами. В результате получился самый легкий кузов среди одноклассников при жесткости на кручение в 27 000 Нм.

Во-вторых, высокотехнологичные силовые агрегаты и трансмиссии. Поначалу СХ 5 продавался у нас с тремя силовыми установками SKYACTIV: два бензиновых двигателя 2,0 и 2, 5 л и дизельный объемом 2,2 л. Но позже от дизельной версии японцы отказались. Бензиновый агрегат с непосредственным впрыском топлива со степенью сжатия 14:1 — самой высокой за всю историю бензинового двигателестроения. Блок цилиндров новой конструкции со сниженным трением и совершенным распределением смеси топлива и бензина. Сверхвысокая степень сжатия повысила эффективность работы двигателя и сделала его максимально экономичным.

Выбор трансмиссий ограничен двумя вариантами: 6-тиступенчатая механическая КПП и классический 6-ти диапазонный автомат. Привод СХ 5 – передний в стандарте, либо полный, с подключаемым муфтой задним мостом. Механическая коробка передач облегченная и компактная. Механизм переключения – переработанный спортивный МХ 5. Особенностью новой автоматической коробки – блокировка гидротрансформатора на каждой передаче. Это решение экономит топливо и обеспечивает постоянную передачу крутящего момента.

В-третьих, оптимизированное шасси. Чтобы добиться отличной управляемости, агрегаты рулевого управления и подвески получили новые точки крепления, оптимизирована форма и масса рычагов.

Результатом инновационных конструкций Мазда CX 5 стали также и некоторые проблемы автомобиля:

• Неисправность каталитического нейтрализатора отработанных газов. Экологичные ЕВРО-6 двигатели требуют применения качественного бензина с октановым числом не ниже 95.
• Неисправность катушек зажигания. До сих пор производитель ищет причины, а самая распространенная опять же топливо.
• Обрыв ремня генератораи выход из строя натяжного ролика, частая неисправность при пробеге около 30 тыс.км. Главной причиной считают систему i-stop, которая глушит двигатель на каждой остановке.
• Преждевременный выход их из строя подшипника передней ступицы Причина – не рассчитанная на наши дороги конструкция ступичного узла.

5 копеек о Mazda CX 5

Недостатки Mazda CX 5, отмеченные многочисленными владельцами паркетника в процессе ежедневной эксплуатации:

• Недостаточная шумоизоляция, особенно в районе колесных арок.
• Непрочное лобовое стекло, высокая склонность к царапинам и сколам.
• Жесткость подвески, на любителя.
• Отсутствие обогрева рулевого колеса и щеток стеклоочистителя.
• Низкая износоустойчивость тканевой обшивки, особенно на дверях карт, легко пачкается.
• Ошибки в работе системы мониторинга мертвых зон.
• В зимнее время года часто заклинивает ручка открывания багажника.
• Высокая чувствительность двигателей к качеству топлива АИ-95 Евро 6.

По мелочи

Вначале – относительно мелке минусы. Кому-то эти слабые места могут показаться придирками, но не стоит забывать: в том, что касается безопасности на дороге, мелочей быть не может.

Итак, чем же огорчает своих владельцев Мазда CX 5 2021:

1. Слабая шумоизоляция. В дорестайлинговых версиях уже на скорости 100 км/ч (при езде на зернистом асфальте) разговаривать в салоне было практически невозможно. Вернее, разговаривать можно, а слышать друг друга – нет. Частично в 2015 году ситуация улучшилась, но до ближайших конкурентов мазде в этом направлении далеко.
2. Слабая сопротивляемость лобового стекла к сколам. Многие, столкнувшись с этой проблемой впервые, думают, что им досталась бракованная лобовуха. Но нет, это не брак, а особенность технологии. Методика закаливания делает стекло тверже – его сложнее поцарапать, но обратной стороной твердости является хрупкость. Даже небольшой камушек может вызвать скол. Палка о двух концах!
3. Отсутствие подогрева руля. Конечно, Мазда позиционирует свой авто как середняк, однако цена топовой комплектации Supreme достигает 2 000 000 рублей (а с «допами» — заметно превышает). А это уже немногим меньше дефолтной комплектации кроссовера от BMW. Неприятно при такой стоимости видеть экономию на мелочах.
4. Маркость и низкая износоустойчивость обивки. Если к сиденьям, в целом, нареканий нет, то обивка двери подкачала. Если регулярно пользоваться дверными карманами (а кто ими не пользуется?), очень легко если не испачкать, то «засалить» ткань.
5. Чувствительность к качеству топлива. Когда-то буквально копеечные расходы на бензин уже давно стали главной статьей расходов владельцев авто. Тем обиднее, когда чувствительность мотора к «питанию» не позволяет сэкономить хоть немного. Впрочем, выход есть – приобрести комплектацию мазда с дизельным двигателем. Даже самое качественное дизтопливо обойдется дешевле бензина.

А теперь поговорим о более серьезных недостатках.

Система i-stop удобство или проблема?

В рамках борьбы за экономичность конструкторы Mazda CX 5 оснастили автомобиль системой i-stop. Искусственный интеллект позволяет экономить более 8% топлива, выключая и включая двигатель при движении в пробке. Делается это автоматически и не доставляет водителю неудобств.

Однако Мазда СХ 5 первых выпусков имела определенные болячки, благодаря системе i-stop, которая достаточно быстро разряжала аккумуляторную батарею в городских условиях. Аккумулятор оказался не готов к повышенным нагрузкам. При этом система i-stop переставала заводить мотор, когда напряжение аккумулятора падало.

Автолюбители устраняли неисправность по-своему, отключая i-stop кнопкой, но при повторном запуске система автоматически включалась заново. Некоторые не до конца нажимали педаль тормоза, пытаясь обмануть электронного помощника. Сначала дилеры по гарантии заменяли АКБ на аккумкулятор большей емкости, а впоследствии модифицировали программу управления. Минимальный уровень зарядки для работы системы i-stop снизили до 65%.

Экстерьер

Выглядит автомобиль достаточно спортивно. Капот – нарочито длинный. Его наклонили вперёд, похоже, ради соблюдения действующих (и будущих, более строгих) норм по безопасности

пешеходов. То есть, в отличие от многих конкурентов, маздовцы не стали делать машину похожей на минивэн, что в чём-то даже здорово. Это и есть
основное изменение внешнего вида
Передняя оптика

теперь несколько зауженная, а стёкла фар и фонарей, конечно, прозрачные – так уже давно модно. По нижнему поясу кузова пущен обвес из чёрного (неокрашенного) пластика. Это одно из немногих напоминаний, что речь идёт о кроссовере, а не просто о крупном хэтчбеке.

Интерьер

неплохо сочетается с внешностью.
На фото салона
видно, что дизайнеры сделали его спортивным, но при этом – ни в коем случае не нарочито аскетичным. Здесь есть все удобства, которые положены современному авто. А среди
основных изменений салона
– новые, более качественные и износостойкие, материалы отделки. Хотя, в
отзывах владельцев
и нет нареканий на быструю истираемость пластика, ткани или кожи.

Шум в салоне Мазда CX-5

На этом детские болезни Mazda CX 5 не заканчиваются. Основной проблемой первого поколения модели стала слабая шумоизоляция. Водителями отмечался повышенный шум в салоне от дороги, колес, работы трансмиссии. На высокой скорости возникала необходимость повышать голос, чтобы слышать друг друга.

Некоторые владельцы столкнулись дребезжанием в районе лобового и боковых стекол. Для лобового стекла была допущена ошибка при затягивании болтов крепления рамки. При обращении в сервис, болты протягивали. А производитель ввёл более строгий контроль на производстве при выполнении данной операции.

Боковые стекла дребезжали в открытом положении из-за слабого уплотнительного элемента. На второй год выпуска кроссовера форму уплотнителя переработали и неисправность исчезла.

В первых экземплярах Мазда СХ 5 наблюдалась также сильная вибрация капота на высокой скорости. Народные умельцы проклеивали капот дополнительными листами шумоизоляции, иногда это помогало. Официальные дилеры разобравшись, дали заключение о том, что внешняя панель капота имела недостаточное количество точек сварки, которое компенсировали специальным герметиком. Если герметика было недостаточно, некоторые участки отрывались и вызывали вибрации. В дальнейшем стали использовать дополнительное крепление элементов. Но все равно кроссовер от Мазда лучше всех!

Мазда СХ-5 2019–2020: преимущества

Отзывы в адрес новинки не перестают удивлять: они наполнены восхищёнными эпитетами. Это касается не только внешнего облика и дизайна салона, но и эксплуатационных возможностей.

Какие отличительные особенности Мазды можно отметить?

1. Усовершенствованная система безопасности, которая включает:
   систему повышенной чувствительности распознавания пешеходов, отлично функционирующую и в тёмное время суток;
2. систему безопасного торможения в городе, как спереди, так и сзади;
3. комплекс G-Vectoring Control, отвечающий за безопасное прохождение поворотов, работает совершенно в ином режиме: включается при малейшем изменении угла поворота руля и выключается лишь при достижении полной стабилизации движения;
4. функцию, предупреждающую о нарушении границ полосы движения.
5. Суперэкономичный и надёжный двигатель, поражающий своей непревзойдённой динамикой.
6. Удобство и управляемость автоматической коробки передач нового поколения.
7. Широчайший ассортимент комплектаций и модификаций: от эконом-класса до элитной категории.
8. Многообразие вариантов и материалов отделки салона.
9. Отменная эргономика.
10. Нестандартные интерьерные решения.
11. Шумоизоляция выше всяких похвал.
12. Комфорт и безопасность на самом высоком уровне.

Комплектации и цены

Уже имеются не только фото машины. Известны также комплектации и цены Мазды СХ-5 2021 года в новом кузове.

Даже до старта продаж Мазды СХ 5 2020

у официальных дилеров были обнародованы прайс-листы. Минимум – это 1 миллион 579 тысяч рублей. За эти деньги предлагается переднеприводный кроссовер с двухлитровым мотором и «механикой». В комплектацию Drive входят следующие позиции:

• кондиционер;
• подогрев передних кресел, а также наружных зеркал;
• светодиодные фары с омывателем;
• стальные колёсные диски с колпаками. Диаметр – 17 дюймов;
• скромная аудиосистема с 4 динамиками.

«Бесплатный» цвет

– только белый. Доплата за остальные – 19, 25 или 33 тысячи рублей.

Кроме того, можно выбрать любую из трёх других комплектаций:

А ещё – пакеты опций, более мощный двигатель, полный привод и «автомат». Максимально «упакованная» машина оценивается в 5 миллиона 565 тысяч рублей. В оснащение входит:

• эффектный цвет Soul Red;
• кожаный салон;
• двухзонный климат-контроль;
• бесключевой доступ;
• передние кресла с электроприводом;
• датчики дождя и света;
• парктроники;
• электропривод пятой двери;
• обогрев руля;
• камеры кругового обзора;
• светодиодные «противотуманки» ;
• 10-дюймовый цветной дисплей;
• «навороченная» аудиосистема от Bose.

Новый кузов

На самом деле, выпускать действительно новый кузов – слишком рано. Поэтому
Мазде СХ5 в 2021 году
положен только
рестайлинг.
Зато – вполне аккуратный.

Читайте также:

  
• Что лучше опель виваро или рено трафик
  
• Где обслуживать сузуки гранд витара
  
• Крутящий момент нива 21214
  
• Как убрать ноздри ниссан альмера н16
  
• Замена воздушного фильтра geely atlas