Момент затяжки колесных болтов фольксваген тигуан
отчёт: замена переднего ступичного подшипника
-опуская рычаг вниз, отсоединяем от шаровой, стойку слегка тянем на себя, и одновременно выводим ШРУС из ступицы. Привод нужно отвести в сторону, а одну из шпилек шаровой опоры снова вставить в рычаг. Это даст некоторую опору для дальнейших работ
-ступичный узел с подшипником вставлен в поворотный кулак, и крепится четырьмя болтами. Необходимо очистить торчащие наружу части болтов, и полить WD-40, например
-так же необходимо очистить внутренние полости головок болтов
remontvw.spb
Завсегдатай
-теперь болты можно откручивать. Но не извлекать, а вкрутить обратно на пару витков, и именно с их помощью помочь корпусу подшипника покинуть поворотный кулак
а сидит он так крепко вот почему
-так что перед установкой нового подшипника необходимо качественно очистить посадочное место. Но не повредить датчик ABS при этом
remontvw.spb
Завсегдатай
-что касается выбора новых деталей - воля каждого. Я стараюсь отдавать предпочтение продукции FAG
чаще всего именно эти три буквы можно обнаружить на извлечённых оригинальных подшипниках. Впрочем, у меня на Туране все 4 подшипника производства FENOX, и уже давно. Но упаковках FAG есть весь крепёж, а это важно.
-перед установкой подшипника желательно очистить овтерстия болтов
-итак, берём новый подшипник и устанавливаем в поворотный кулак, наживляем новые болты
-убедившись, что корпус подшипника плотно прилегает к поворотному кулаку, затягиваем болты усилием 70Nm+ доворот на 90°
-собираем стойку, то есть вставляем приводной вал к в ступицу, шаровую опору - к рычагу.
-перед установкой тормозного диска надо очистить и ту поверхность, которая прижата к ступице, и всё вокруг, что бы при монтаже грязь не попала между диском и ступицей
-надеваем диски, прикручиваем скобу суппорта и затягиваем с усилием 190Nm
—центральный болт нужно вкрутить и затянуть хотя бы руками, пока колесо вывешено, а на земле дотянуть с необходимым усилием:
болт с шестигранной головкой = 200 Н·м и довернуть на 180°
болт с двенадцатигранной головкой с оребрением — 70 Нм, и дотянуть на 90°
болт с двенадцатигранной головкой без оребрения — 200 Нм, и дотянуть на 180°
-перед началом движения пару раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки
Момент затяжки колесных болтов фольксваген тигуан
Внимание! Техцентр Бисмарк-Авто предлагает одну из самых низких цен в Москве на устранение повышенного расхода масла (масложора) на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI Фольксваген, Ауди, Шкода, СЕАТ:
1. Замена поршневой под ключ на поршни немецкой фирмы Kolbenschmidt (запчасти + работа) обойдется вам в 115 тыс. рублей, до объёма 2.0 включительно.
2. Модернизация поршневой группы под ключ с установкой немецких модернизированных поршней (работа + запчасти) стоит 103 тыс. руб.
Мы предлагаем два варианта решения традиционной для этих моторов проблемы повышенного расхода масла:
1. Замена поршневой с использованием модернизированных поршней немецкой фирмы Кольбеншмидт
2. Модернизация поршневой группы
Подробнее об устранении повышенного расхода масла путем модернизации поршневой группы на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI ранее уже высказывал свое авторитетное мнение журнал «За рулем» в своей статье — Масложор: почему моторы VAG подъедают масло
Мы смогли несколько изменить и модернизировать современную конструкцию поршневой группы моторов 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI, внедрив в неё надёжные усиленные поршневые кольца, подобные тем, основательным классическим поршневым кольцам, которые ставились когда-то на двигатели-миллионники Ауди и Фольксваген.
Благодаря технологиям, внедренным мастерами Бисмарк-Авто, на выходе на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI мы получили надежный, доработанный двигатель с ресурсом минимально в 250-300 тыс.км,
Помимо устранения повышенного расхода масла нам удалось добиться некоторого увеличения мощности и снижения расхода топлива за счет улучшения газового замка в поршневой группе, точнее — теперь, за счет модернизации поршневой группы, меньше газов прорывается в картер двигателя, благодаря чему увеличивается мощность и снижается расход топлива.
Более подробно мы рассматривали вопрос модернизации в нашей статье, ознакомиться с которой можно, перейдя по следующий ссылке — Устранение повышенного расхода масла, борьба с масложором на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ. Причины, пути решения и способы устранения: замена поршневой, замена поршневых колец, ремонт и модернизация поршневой группы на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI.
В большей части сервисов за аналогичную услугу по ликвидации повышенного расхода масла запрашивают от 150 до 250 тысяч рублей. Почему наша цена ниже? Тому есть несколько причин :
1) Мы оптимизировали расходную часть нашего сервиса, наши текущие расходы минимальны.
2) У нас работают только серьезные специалисты по ремонту двигателей. Мы обошлись без менеджеров, кладовщиков и доставщиков, и вам не нужно оплачивать их зарплату.
3) Наша стратегия — охват рынка. Для нас в приоритете замена двух поршневых групп за 115, вместо одной за 230.
4) Мы используем новые поршни усовершенствованной конструкции Kolbenshmidt, работы производятся квалифицированным мастерами с техническим образованием.
Маслосъёмные кольца — причина масложора?
Среди множества сервисов и автомехаников давно существует широко распространённое мнение о том, что в съёме масла со стенок цилиндров участвуют только маслосъёмные кольца.
Увы, но это заблуждение.
Клиентов, обратившихся в сервис с так называемым масложором, в принудительном порядке заставляют менять форсунки для охлаждения днища поршня — на те форсунки, которые срабатывают на более высоком давлении, якобы прежние форсунки работают на холостом ходу и заливают маслом поршень изнутри, не давая маслу со стенок цилиндров проходить через отверстия в канавках маслосъёмных колец, якобы создаётся мистическое и загадочное «противодавление».
Однако, эти мастера-теоретики не учитывают множество факторов, таких как, например, многочасовое стояние автомобиля в пробках, когда двигатель работает практически на холостом ходу и поршни, после вмешательства этих горе-теоретиков, не получают должного охлаждения, что, в свою очередь, ведёт к плачевным последствиям и порой заканчивается разрушением поршней, или, так называемым «отпуском», т.е. потерей упругости поршневых колец.
Бытует мнение что маслосъёмное кольцо, и только оно одно, занимается съёмом масла со стенок цилиндров, ну что ж, вполне логично, ведь оно так и называется — маслосъёмное кольцо, хотя неплохо было бы знать, что оно занимается только предварительным съёмом масла, начисто это делает среднее поршневое кольцо, ведь это становится ясно, исходя из его конструкции.
Если специалист в сервисе, в который вы обратились с проблемой масложора, не может объяснить вам, как именно участвует среднее поршневое кольцо в процессе снятия масла, то это серьезный повод задуматься о компетенции мастера, в частности, и техцентра, в целом.
В нашем техцентре Бисмарк-Авто работают специалисты с профильным образованием, обучавшиеся в учебных заведениях при крупнейших автозаводах России, и получивших там серьёзные фундаментальные знания по устройству и ремонту автомобилей, чему есть подтверждающие документы — дипломы государственного образца, которые, в свою очередь, гарантируют системный подход к ремонту вашего автомобиля.
Посмотреть в деталях, как именно мы осуществляем ремонт двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, вы можете, пройдя по следующим ссылкам:
В этой статье мы рассмотрим порядок действий, строение и особенности замены поршневой группы на моторах 1.8, 2.0 TSI, TFSI, которые идут на автомобили VAG: Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ
Проблемы с повышенным расходом масла на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ начались в начале 2000-х годов, и с тех пор только ленивый не рассуждал о том, каковы же причины масложора и как с ним бороться.
О колесах на Фольксваген Тигуан
Какие размеры шин рекомендует устанавливать производитель
Выбор покрышек — настоящая проблема для большинства владельцев Фольксваген Тигуан по той причине, что «круг размеров» ограниченный. Длительная езда на покрышках с несоответствующими размерами приводит к снижению управлению транспортным средством, аварийным ситуациям.
| Колесные диски | Покрышки |
|---|---|
| 16 ET45 | 205/60R16 |
| 17 ET44 | 195/70R17 |
| 18 ET45 | 205/65R18 |
| 19 ET45 | 215/75R18 |
- ширина колесного диска;
- диаметр поверхности;
- длина вылета;
- ширина шины;
- высота в процентах;
- диаметр металлического обода.
Чем выше диск установлен на авто, тем больший риск заноса, снижения эффективности управления.
В то же время излишне низкие диски также негативно воздействуют на клиренс, занижают дорожный просвет, ограничивают проходимость машины.
Штатные и альтернативные размеры шин
При выборе подходящего размера резины лучше всего придерживаться рекомендаций автопроизводителя – информация о допустимых типоразмерах обычно нанесена на наклейку с внутренней стороны лючка бензобака или приведена в сервисной книжке.
Использование типоразмеров шин, не соответствующих заводским нормам и стандартам, негативно влияет на ресурс узлов подвески, трансмиссии и тормозной системы автомобиля, а в худшем случае может стать причиной аварийной ситуации.
| Диаметр диска | Штатный размер резины | Допустимые замены |
|---|---|---|
| (отклонения полного диаметра не более 3%, отклонения ширины -10 мм / +20 мм) | ||
| R16 | 215 на 65 | 205 на 65; 205 на 70; 225 на 60; 225 на 65; 235 на 60 |
| R17 | 235 на 55 | 225 на 55; 225 на 60; 245 на 50; 245 на 55; 255 на 50 |
| R18 | 235 на 50 | 225 на 55; 225 на 60; 245 на 50; 245 на 55; 255 на 50 |
| R 19 | 255 на 40 | 245 на 45; 265 на 35; 265 на 40; 275 на 35; 275 на 40 |
1.4TSi 148hp
Какие нештатные размеры можно поставить на Фольксваген Тигуан
| Колесные диски | Размер шин |
|---|---|
| R16 ET44 | 195/65/R16 |
| R17 ET44 | 205/75R17 |
| R18 ET44 | 195/60R18 |
| R19 ET45 | 225/75R19 |
Таблица нештатных размеров
Для понимания мы составили для вас такую таблицу:
Помимо размера, очень важно соблюдать следующую рекомендацию производителей – правильное давление. Зимой и летом эти показатели значительно отличаются.
Давление
Один из важнейших параметров, отвечающий за плавность хода и управляемость автомобиля – давление. Соблюдая рекомендуемые показатели можно добиться «мягкости» в работе подвески, а автомобиль полностью раскроет все свои ходовые качества.
Давление в шинах Фольксваген Тигуан рекомендуется выставлять на уровне 2.3 атм. для передних колёс и 2.5 атм. для задних (без нагрузки). Для автомобилей с «полной нагрузкой» рекомендуется выставить значение 2.5атм. для передних и 2.7атм. для задних колёс.
Настройка давления в шинах
Рекомендуемое давление в шинах Тигуан можно найти на крышке бензобака или в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Во всех современных автомобилях устанавливается система контроля давления, и Тигуан не стал исключением. Существует 2 вида оборудования:
- Специальные датчики не устанавливаются – система работает через ABS, считывая информацию за счёт разницы угловых скоростей, и если показатели давления меняются, то водитель информируется об этом через соответствующий индикатор на приборной панели. При установке новых покрышек или изменении давления необходимо провести калибровку системы под новые значения. Осуществляется она путём нажатия специальной кнопки или через раздел «Шины» в бортовом компьютере.
- Для контроля устанавливаются датчики давления в шинах Тигуан, которые выводят полную информацию о состоянии колеса на дисплей. Минусом системы является её ненадёжность, и необходимость устанавливать датчики на каждый комплект колёс. Ещё одним минусом является возможность возникновения ошибок в работе датчиков, при сильных морозах или других факторах, влияющих на давление в шинах.
Внимание: при покупке нового автомобиля, иногда требуется регулировать давление до нужных показателей самостоятельно! Объясняется это тем, что при сходе с конвейера шины накачиваются сильнее (для транспортировки), и не в каждом автосалоне «выравнивают» давление до нужных показателей.
Размеры шин и дисков на Volkswagen Tiguan I (PQ35), II (MQB)
- Сверловка (PCD): 5×112
- Вылет (ET): 38 — 43 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 57.1 мм
- Крепеж к ступице: Болт
- Резьба: M14 x 1.5
Норма давления для зимы
Все изготовители новой резины индивидуально выбирают давление для той или иной покрышки, исходя от множества факторов и технических характеристик.
Найти требуемую информацию можно в руководстве по эксплуатации ТС.
| Вид | Давление |
| Летние передние шины | 2.1 Бар |
| Летние задние шины | 1.9 Бар |
| Передние шины при целой погрузке | 2.4 Бар |
| Задние шины при целой погрузке | 2.8 Бар |
| Для зимы (давление для передних /задних) | 2.2 / 2.1 Бар |
Размеры колес и норма давления в шинах Фольксваген Тигуан
Компактность, спортивность, комфортабельность – в основном эти три слова используют, когда дают характеристику автомобилю Volkswagen Tiguan. Кроссовер выпускается более десяти лет. За это время был изменен, но главные черты остались прежними.
Volkswagen Tiguan отличается надежностью. Он способен служить долгие годы без поломок и других неприятностей. Главное обеспечить ему правильный уход, следить за каждой его деталью в отдельности.
Некоторые водители забывают, что залогом хорошего и безопасного движения является не только двигатель, но и колеса. На первый взгляд, это малозначащие запчасти в транспортном средстве, но на самом деле они основополагающие.
Доставит хлопот не только дырявое колесо, но и низкое или высокое давление в шинах. Сразу ухудшиться управляемость машины и ее устойчивость на дороге, что крайне опасно для жизни. Чтобы этого не допустить, необходимо следить за состоянием шин постоянно.
Минимум раз в неделю проверять в них давление. Каким оно должно быть, указано в таблице.
Размеры и давление накачки воздуха в шинах Volkswagen Tiguan
| Двигатель | Размер шин | Частичная загрузка | Полная загрузка | ||
| Передние, бар | Задние, бар | Передние, бар | Задние, бар | ||
| 1.4 TSI | 215/65 R16 235/55 R17 235/50 R18 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| 2.0 TSI 2.0 TDI | 215/65 R16 235/55 R17 235/50 R18 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
Индекс допустимой нагрузки — 99М
Момент затяжки колесных гаек:
- Автомобили с передним приводом — 140 Нм.
- Автомобили с полным приводом — 120 Нм.
Зимой давление в шинах снижается на 7 кПа (1 фунт на кв. дюйм) на каждые 7 °C (12 °F) понижения температуры.
Размеры колес и норма давления в шинах Фольксваген Тигуан was last modified: Декабрь 19th, 2018 by Administrator
Размеры
На автомобиль «Фольксваген Тигуан» первого и второго поколения возможна установка шин со следующими типоразмерами:
- 215/65 R16;
- 235/55 R17;
- 235/50 R18;
- 255/40 R19.
Volkswagen Tiguan с установленными колесами R19
Покрышки для кроссовера могут устанавливаться только в вышеперечисленных размерах. Эксплуатация колес больших размеров недопустима производителем и остается на ответственности водителя. Маркировка указывается на боковой стороне, поэтому перед покупкой рекомендуется сверить данные. Наиболее распространен размер R17. Шины на 16 дюймов являются наиболее подходящими для эксплуатации в зимнее время.
Размер шин для «Фольксваген Тигуан» может быть различен и в основном зависит только от личных предпочтений автовладельца. В зимнее время лучше применять шины с минимальными размерами, летом особых требований нет.
Давление в шинах Фольксваген, размеры покрышек на разные модели VW
Фольксваген – это немецкая марка, под которой выпускаются надежные и комфортные автомобили. Производитель при разработке каждой модели учитывает все, в том числе и размерность шин. Поэтому при их выборе необходимо отдавать предпочтение оптимальным вариантам для достижения комфортного и безопасного вождения.
Какой размер шин нужен для Фольксваген Поло
Легковой Volkswagen Polo выпускается в кузовах Седан и Хэтчбек. При покупке поставляется с шинами нужного размера. В последующем, когда понадобится их замена, необходимые параметры можно будет посмотреть на профиле и приобрести такие же покрышки. Но что делать, если автомобиль покупался не новым и на нем установлены не заводские колеса?
Заводом-изготовителем рекомендуется устанавливать на VW серии Polo колеса 14 или 15 диаметра. Если установлены 14 диски, то рекомендуется ставить шины с размерностью 175/70.
Для колесных дисков 15 диаметра лучше всего ставить резину 185/60, а в некоторых случаях – 195/55. Размеры указаны в миллиметрах. Первое число – это ширина покрышек, а второе – высота профиля.
Это лишь рекомендуемые параметры, и они могут отличаться от реальных. Для летнего периода можно выбрать более широкие покрышки для улучшенного сцепления, а зимой можно и узкие, так как они более устойчивы к эффекту аквапланирования.
Выбирать давление следует исходя из рекомендаций, указанных на крышке бензобака. Однако при низком давлении износ протектора у боковин увеличится, автомобиль будет не таким устойчивым, повысится расход бензина.
При слишком высоком давлении значительно ухудшится сцепление с дорогой и курсовая устойчивость, а также нарушается комфорт, так как неровности на дороге ощущается сильнее.
Какой размер шин нужен для Фольксваген Пассат
Volkswagen Passat – это также легковой автомобиль, но его вес и другие параметры отличается от Поло. Поэтому покрышки здесь необходимы другие.
На эту модель завод устанавливают также 14 и 15 дюймовые диски. Однако размерностей резины больше.
На 14-дюймовые диски оптимально устанавливать шины 175/70, 185/65, 195/60. Самая комфортная езда будет при размерности 195/60, но для достижения максимального сцепления с дорогой рекомендуются 175/70.
- 15-дюймовые диски устанавливаются заводом-изготовителем совместно с шинами размерностью:
- Как и в предыдущем варианте, наиболее комфортная езда будет с резиной 205/50.
- Однако в таком случае на проезде по неровностям есть риск, что колесо будет задевать подкрылки и создавать неприятный звук, а износ резины будет выше.
Оптимальный вариант – это 195/60. Рекомендуемое давление обычно указывается с обратной стороны крышки бензобака, но зимой оно должно быть чуть меньше, чем летом. Это необходимо для хорошего сцепления с дорогой.
Шины для Фольксваген Тигуан
Tiguan уже тяжелее и относится к кроссоверам. Поэтому размерность шин здесь должна быть другая, оптимальная для поддержания хороших ходовых качеств.
Заводом-изготовителем на этот автомобиль устанавливаются 16, 17 и 18 дюймовые диски. Их параметры существенно отличаются.
Для 16-дюймовых колесных дисков подойдет резина со значениями 215/65 и 235/60. Наиболее комфортная езда будет с покрышками 215/65, но они узкие, поэтому для летнего периода их лучше не выбирать.
С шинами 235/60 обеспечивается хорошее сцепление с дорогой и приемлемая устойчивость к эффекту аквапланирования. Да и внешний вид транспортного средства становится эстетичнее.
Если Тигуан не нагружать, то давление в шинах должно быть около 2.2 Бар сзади и спереди. Это показатели, рекомендуемые заводом-изготовителем. Груженная машина должна иметь давление в шинах спереди 2.5 Бар, а сзади – 2.7 Бар.
Размер шин на Фольксваген Т4
Volkswagen T4 (Multivan) весит значительно больше, чем легковые автомобили и Тигуан, да и колесная база у него совсем другая. Он оснащается колесными дисками 15 и 16 диаметра.
Рекомендуемые параметры резины для VW Т4 следующие:
- для 15-дюймовых дисков лучше всего устанавливать покрышки с параметрами 195/70,
- для 16-дюймовых дисков – 205/60.
Автомобили Фольксваген всегда славились уровнем комфортна. Однако для достижения улучшенных показателей необходимо установить шины оптимального размера, так как именно они контактируют с дорожным покрытием и от них во многом зависит этот удобство передвижения.
Летние шины
Раз уж говорим о рейтинге, то давайте рассмотрим ещё летние шины для Фольксваген Тигуан — r16, r17 и r18:
- Goodyear Ecient — безупречная резина по премиальной стоимости прямо от производителя. Шина прогревается очень быстро, в считанные секунды, гарантирует отличное управление, сцепление, хорошо ведёт себя в поворотах, гарантирован минимум заносов даже на высокой скорости. Стоимость от 5500 рублей.
- Pirelli P7 Cinturato Blue — долгая служба главный плюс этой резины. Срок пользования этой модели больше 65000 километров. Стоимость одной от 6000 руб.
- Hankook Ventus Prime3 K125 — вполне бюджетный вариант летней шины для Тигуана. Качество достаточно высокое по доступной цене от 6500 рублей.
- Dunlop SP Sport MAXX RT2 — хороший вариант шины для Тигуана летней, который имеет равнонаправленный протектор, обеспечивающий достаточно лёгкую управляемость, низкий крен машины при вхождениях в повороты в независимости от погоды и температуры. Купить можно за 5500 рублей.
- Dunlop SP Sport MAXX RT —шина для тигуана летняя, аналогична предыдущей, за мелким исключением ассиметричного рисунка протектора. Стоимость от 5500 рублей.
- Grip Performance — экономичный вариант доступный многим, от европейского бренда. Лучше штатной резины по техническим характеристикам, допустимо для эксплуатации в условиях городского цикла. Цена от 5500 рублей.
Для правильного выбора новых оригинальных колес на автомобиль «Фольксваген Тигуан», независимо от поколения, года выпуска и объема двигателя, необходимо знать, в чем состоят основные отличия в сезонности колес. В этом плане они подразделяются на летние, зимние, всесезонные.
Важно! Эксплуатация кроссовера на универсальных колесах в условиях суровых российских зим не рекомендуется. Также не стоит выбирать всесезонные варианты. Для зимы — зимние, для лета — летние.
Профессионалы советуют брать оригинальные r16, r17 и r18 колёса по сезонам, стараться в меньшей степени выбирать всесезонные шины для Тигуан. У всесезонных вариантов диапазон рабочей температуры меньше, а из-за этого ухудшается управляемость автомобилем.
Шипованные зимние шины для Фольксваген Тигуан
Шипованные покрышки – это традиционный выбор отечественных автолюбителей для движения по чистому льду и твердому снежному насту. Чаще всего обладатели Тигуанов выбирают шипованные шины от следующих производителей:
Руководство Замена колёс, условия для монтажа колёс (полезная информация)
Подогрев холодных шин до минимальной монтажной температуры
Указание: Эти указания относятся также к шинам Ultra High Performance (соотношение высота/ширина профиля меньше или равно 45% и индекс скорости V или более высокий).
УВЕДОМЛЕНИЕ: Монтажная температура шины в толще материала должна находиться в диапазоне 15–30 °C.
- Для безопасного монтажа шины особенно её верхняя боковина и верхний борт должны быть прогреты внутри как минимум до 15 °C.
- Эту внутреннюю температуру называют температурой в толще материала.
- Резина отличается плохой теплопроводностью. Поэтому холодную шину нужно достаточно долго выдерживать в отапливаемом помещении, пока внутренние слои резины
не прогреются хотя бы до 15 °C.
- По температуре поверхности шины нельзя судить о её внутренней температуре.
- Чтобы холодные шины как можно скорее нагрелись до температуры окружающей среды, их следует расставить по отдельности, а не укладывать в штабель. В этом случае тёплый воздух будет „циркулировать“ вокруг и внутри шин.
- Категорически запрещается использовать для нагрева шин какой-либо излучающий нагреватель или промышленный фен, так как в этом случае очень быстро достигается критическая температура поверхности.
- Нагрев шины тёплой водой или тёплым циркулирующим воздухом (максимум 50 °C) – единственный способ, позволяющий прогреть шину, не повредив её!
- Когда холодные шины (ниже 0 °C) заносятся в тёплое помещение (выше 0 °C), на их поверхности сразу образуется слой инея. Этот слой инея, как результат конденсации атмосферной влаги, означает, что шина интенсивно поглощает тепло из окружающего воздуха.
- Когда иней тает, образуется конденсат. Его необходимо удалить ветошью, чтобы процесс дальнейшего прогрева не замедлялся охлаждением при испарении конденсата.
Время прогрева
- Если температура воздуха в помещении не ниже 19 °C, а температура шин составляет 0 °C и выше, то время прогрева шины в таком помещении должно быть не менее 2 ч.
- Если температура воздуха в помещении не ниже 19 °C, атемпература шин ниже 0 °C, то время прогрева шины в таком помещении должно быть не менее 2,5 ч.
Рекомендации по прогреву
- Перед монтажом по возможности дать шинам прогреться 1 день в помещении сервисного предприятия (этап т.н. подготовки заказа).
- Поставить шины на изолированной подставке, поддоне и т. п. как можно выше в помещении.
- Расположить шины отдельно, чтобы получить большую площадь „контакта“ с тёплым воздухом.
- Удалить конденсат ветошью
- Ни в коем случае не использовать какой-либо излучающий нагреватель или промышленный фен!
Замена колеса, расположение болтов-секреток для стальных колёсных дисков
УВЕДОМЛЕНИЕ: Неукоснительно соблюдать расположение болтов-секреток относительно вентиля шины в случае стальных колёсных дисков!
Болты-секретки разрешается устанавливать только справа или слева -стрелки- от вентиля -1- в случае стальных колёсных дисков.
Надёжная фиксация колёсного колпака на стальном диске возможна только, если колёсные болты-секретки установлены в этом положении.
Замена колёс
У автомобилей с передним приводом вследствие повышенной нагрузки на передние колёса износ шин передней оси происходит более интенсивно.
Чтобы износ всех четырёх колёс автомобиля происходил равномерно, следует менять местами колёса передней и задней оси.
При перестановке колёс с заданным направлением вращения следить, чтобы направление вращения не изменилось на противоположное.
Чем дольше колёса находятся в одном положении, тем больше они адаптируются. Поэтому рекомендуется переставлять колёса через короткие промежутки пробега, например через 5000 км.
Только в случае ненаправленных шин можно применять диагональную перестановку. Такой способ перестановки особенно эффективен для уменьшения пилообразного износа.
Если степень пилообразного износа велика, и профиль изношен более чем на 50 %, перестановка колёс не даст заметного эффекта и поэтому в данном случае не рекомендуется. Упругость блоков протектора снижается, и формирование пилообразного профиля прекращается.
Замена колеса, антикоррозийная защита центрирующего пояска
Для легкосплавных и стальных колёсных дисков
При замене колеса нанести на стенки центрирующего пояска восковой аэрозоль -D 322 000 A2- для предотвращения образования коррозии между ступицей и диском
– Снять колесо.
– Тщательно очистить центрирующий поясок ступицы и центрирующее отверстие колёсного диска.
– Нанести воск в области центрирующего отверстия колёсного диска -стрелка-.
ОСТОРОЖНО
- Необходимо учесть, что обработать воском следует только центрирующее отверстие -стрелка-, а не привалочную плоскость диска.
В противном случае при движении возможно попадание воска на тормозные механизмы и, соответственно, снижение эффективности торможения.
- Запрещается наносить воск на колёсные болты, привалочные поверхности колеса/ступицы и резьбу в ступице.
Категорически запрещается обрабатывать смазочными материалами или антикоррозийными средствами резьбу колёсных болтов!
– Установить колесо и затянуть колёсные болты
Замена колёс, монтаж колёс
– Обработать центрирующий поясок консервантом
см. выше: Замена колеса, антикоррозийная защита центрирующего пояска
1 - Равномерно от руки докрутить все колёсные болты.
2 - Затянуть колёсные болты крестнакрест моментом примерно 30 Н·м.
3 - Опустить автомобиль на пол. С помощью динамометрического ключа затянуть крест-накрест колёсные болты предписанным моментом
см. Момент затяжки колёсных болтов ниже
ОСТОРОЖНО
Не использовать для закручивания колёсных болтов ударный гайковёрт.
Момент затяжки колёсных болтов Шкода Карок
Колёсный болт к ступице колеса, все автомобили Skoda Karoq
Момент затяжки: 140 Н·м
– Перед установкой колеса обработать антикоррозийным составом центрирующий поясок
Установка болтов-секреток на стальных колёсных дисках см. выше.
Устанавливать болты-секретки с помощью набора переходников для колёсных болтов-секреток.
Затяжка болтов на колесах легкового автомобиля
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.
Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.
После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ и освоить навыки.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Статья «Усилие затяжки болтов колес» — ИНСТРУМЕНТАЛЛИКА
Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.
Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей
В какой последовательности затягивать колесные гайки ?
Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:
На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения — милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.
Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.
Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ
Смазка колесных дисков
Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.
Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.
Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.
Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.
На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.
Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:
- Центрируется колесо.
- Плотно фиксируется диск.
- Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.
Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.
Маркировка деталей
Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.
Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.
Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.
Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.
| Прочность болта, в Нм | |||
| Размер резьбы | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| М6 | 10 | 13 | 16 |
| М8 | 25 | 33 | 40 |
| М10 | 50 | 66 | 80 |
| М12 | 85 | 110 | 140 |
| М14 | 130 | 180 | 210 |
| М16 | 200 | 280 | 330 |
| М18 | 280 | 380 | 460 |
| М20 | 400 | 540 | 650 |
Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом
В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.
| Размер хомута | Нм | фунт / дюйм |
| 16мм — 0,625 дюйма | 7,5±0,5 | 65±5 |
| 13,5мм — 0,531 дюйма | 4,5±0,5 | 40±5 |
| 8мм — 0,312 дюйма | 0,9±0,2 | 8±2 |
| Момент затяжки для повторной стяжки | ||
| 16мм | 4,5±0,5 | 40±5 |
| 13,5мм | 3,0±0,5 | 25±5 |
| 8мм | 0,7±0,2 | 6±2 |
Как определить момент затяжки
- С помощью динамометрического ключа.
Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.
Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:
- Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
- При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
- Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
- Динамометрический ключ должен быть с запасом.
- Без динамометрического ключа.
Для этого потребуется:
- Ключ накидной или рожковый.
- Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
- Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.
Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:
- Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
- Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
- Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.
Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.
Затяжка болтов и гаек
Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя.
Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми.
Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.
Длинные болты
Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов.
Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут.
Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.
Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат — ослабление соединения.
Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс»м.
Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька.
Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.
Затяжка секреток
Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.
«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.
10.11. Моменты затяжки резьбовых соединений
Винты головки блока цилиндров, двигатель в холодном состоянии:
- первая стадия — 40 Нм
- вторая стадия — 60 Нм
- третья стадия — 180° (пол-оборота)
Винты крышек шатунных подшипников — 30 Нм 90°
Крышки коренных подшипников — 30 Нм 180° (пол-оборота)
Винты маховика — 70 Нм 90° (четверть оборота)
Сцепление — 20 Нм
Водяной насос к двигателю — 20 Нм
Ременной шкив к водяному насосу — 25 Нм
Устройство натяжения цепи снижу к блоку цилиндров — 10 Нм
Фланец промежуточного вала к двигателю — 10 Нм
Двухрядная звездочка к промежуточному валу — 100 Нм
Цепные звездочки к распределительным валам — 100 Нм
Поворотные болты (4) — 25 Нм
Устройство натяжения двухрядной цепи в головке блока цилиндров — 25 Нм
Направляющая нижняя планка цепи к блоку цилиндров — 25 Нм
Направляющая верхняя планка цепи к блоку цилиндров — 25 Нм
Направляющие пальцы (16) — 25 Нм
Прерыватель-распределитель зажигания к головке блока цилиндров — 10 Нм
Крышки подшипников распределительных валов — 20 Нм
Крышки распределительных валов к головке блока цилиндров, винты спереди — 10 Нм
Крышки распределительных валов к головке блока цилиндров, винты снизу — 25 Нм
Теплозащитный щиток к выхлопному каналу — 25 Нм
Устройство натяжения приводного ремня к блоку цилиндров — 25 Нм
Труба топливного распределителя к всасывающему каналу — 10 Нм
Верхняя часть всасывающего канала к нижней части — 25 Нм
Кронштейн всасывающего канала — 25 Нм
Кожух головки блока цилиндров к головке блока цилиндров — 10 Нм
Пробка маслоспускного отверстия — 50 Нм
Резьбовая пробка для спуска к масляному фильтру, нижняя — 20 Нм
Крышка масляного радиатора — 25 Нм
Датчик температуры масла — 10 Нм
Переключатель масляного давления — 25 Нм
Крышка привода маслонасоса — 10 Нм
Винт виброгасителя — 450 Нм
Маслорециркуляционная заслонка — 5 Нм
Цоколь масляного фильтра — 25 Нм
Нижняя часть масляного фильтра (корпус) — 30 Нм
Корпус термостата к блоку цилиндров — 10 Нм
Крышка корпуса термостата к корпусу термостата — 10 Нм
Пробка маслоспускного отверстия в трубе радиатора — 10 Нм
Расширительный бачок системы охлаждения — 10 Нм
Маслонасос к двигателю — 25 Нм
Масловсасывающая труба к картеру — 10 Нм
Масловсасывающая труба к крышке насоса — 10 Нм
Крышка насоса к корпусу насоса:
- винт, вставленный сверху — 10 Нм
- винт, вставленный снизу — 25 Нм
Пробка предохранительного клапана в маслонасосе — 40 Нм
Масляный картер к блоку — 20 Нм
Передний фланец с уплотнительным кольцом к блоку цилиндров — 10 Нм
Свечи зажигания — 20 Нм
Тахометр к блоку цилиндров — 10 Нм
Зубчатый венец для тахометра к коленчатому валу — 10 Нм 90° (четверть оборота)
Задний фланец с уплотнительным кольцом к блоку цилиндров, винты, вставленные снизу — 25 Нм
Выхлопной канал к головке блока цилиндров — 25 Нм
Выхлопная труба к каналу — 40 Нм
Катализатор к передней выхлопной трубе — 25 Нм
выхлопные соединительные зажимные скобы — 25 Нм
Лямбда-зонд в катализаторе — 50 Нм
Двойные трубчатые зажимы, соединение катализатора с передним глушителем — 40 Нм
- Передний подшипник двигателя; винт, вставленный снизу — 55 Нм
- Передний кронштейн подвески; винты, 3 вставленные сверху и горизонтально — 60 Нм
- Задний резинометаллический подшипник; болт, вставленный сверху — 60 Нм
- Задний резинометаллический подшипник; опорный кронштейн к блоку цилиндров — 60 Нм
- Задний резинометаллический подшипник к кузову — 30 Нм
- Кронштейн к резинометаллическому подшипнику; винт вставленный сверху — 60 Нм
- Кронштейн к двигателю — 25 Нм
- Резинометаллический подшипник к кузову — 30 Нм
Двигатель объемом 2 л
Двигатель — VR6
Винты головки блока цилиндров:
- первая стадия — 40 Нм
- вторая стадия — 60 Нм
- третья стадия — Соблюдая очередность затяжки и не используя динамометрический ключ, затяните винты еще на пол-оборота (или дважды на четверть оборота)
Крышки коренных подшипников — 65 Нм
Крышки шатунных подшипников — 30 Нм 90°
Винты маховика — 100 Нм, смажьте уплотнительной массой D6. Винты нужно обязательно заменить
Маховик промежуточного вала — 65 Нм
Маховик распределительного вала — 65 Нм
Крышки подшипников распределительного вала — 15 Нм
Маховик коленчатого вала — 90 Нм 180° (пол-оборота). Затягивать винты можно в несколько заходов. Важно не забывать о затяжке а пол-оборота. Винты нужно обязательно заменить
Приспособление для защиты зубчатого ремня к блоку цилиндров — 10 Нм
Гайка устройства натяжения зубчатого ремня — 45 Нм
Читайте также: