Момент затяжки колесных болтов фольксваген поло седан

Обновлено: 09.01.2025

Снятие и установка колеса Фольксваген Поло

Указание: Ободы из легкого сплава защищены от коррозии прозрачным лаком. При замене колес следить за тем, чтобы не повредить защитный слой, в противном случае защитное покрытие следует восстановить.

• Перед снятием колеса пометить направление вращения шины, нанеся мелом на ее боковину стрелку.

• Принять меры против качения автомобиля. Для этого затянуть ручной тормоз и включить 1 -ю передачу или передачу заднего хода. У автомобиля с автоматической коробкой передач рычаг выбора режима работы передвинуть в позицию Р. Кроме того, под диагонально расположенное колесо подложить клин. Клин всегда подкладывать со стороны, в которую может катиться автомобиль при его подьеме.

• Колесо с колпаком на весь обод: подцепить колпак через выемку крюком из набора бортового инструмента и отжать колпак от обода колеса.

• Колесо с колпаком в центре обода: снять колпак с помощью проволочного крюка.

• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: снять защитные колпачки с помощью проволочного крюка.

• Колесные болты отпустить на 1/2 оборота, не выворачивать.

Внимание: При этом автомобиль всеми колесами должен стоять на площадке, должна быть включена передача и должен быть затянут ручной тормоз. Для отпускания болтов динамометрический ключ не использовать.

Указание по технике безопасности

При подьеме автомобиля существует опасность несчастного случая! Необходимо предварительно прочитать раздел «Подъем автомобиля».

• Автомобиль поднять домкратом настолько, чтобы колесо не касалось площадки.

• Вывернуть колесные болты и колесо снять.

Указание: Для отпускания колесных болтов с защитой от хищения колеса требуется переходник, который, как правило, имеется в бортовом наборе инструмента. Перед отпусканием болтов снять с них защитные колпачки. Взять из набора инструмента переходник и вставить до упора в колесный болт. Отпустить болт ключом для колесных болтов. Кодовый номер переходника выбит на его торце. Этот номер следует записать и бережно хранить на случай восстановления переходника при его утере.

Установка колеса

• Для защиты от глубокой коррозии место посадки дискового колеса на ступицу как спереди, так и сзади необходимо после каждого снятия соответствующего колеса легко смазывать пластичной смазкой для подшипников качения.

• Грязные болты и резьбу очистить. Резьбу колесных болтов не смазывать.

Внимание: ржавые и с трудом заворачиваемые колесные болты безотлагательно заменить. Пока это не будет сделано, во время поездок следует соблюдать умеренную скорость движения.

• Приставить колесо к ступице в соответствии с нанесенной перед снятием отметкой о направлении вращения.

• Завернуть колесные болты и легко подтянуть их перекрестным способом моментом 50 Нм.

• Автомобиль опустить и удалить домкрат.

• Затягивать колесные болты перекрестным способом за несколько приемов. Для затяжки колесных болтов всегда должен применяться динамометрический ключ. Тем самым гарантируется, что колесные болты будут затянуты равномерно и прочно. Момент затяжки колесных болтов для ободов, выполненных как из стали, так и из легкого сплава, составляет 120 Нм.

Внимание: Если колесные болты были затянуты без использования динамометрического ключа, то следует безотлагательно проконтролировать момент затяжки на СТО. При одностороннем или неодинаково сильном затягивании колесных болтов в колесе и/или ступице колеса могут возникнуть повышенные напряжения.

• Колесо с колпаком на весь обод: колпак поджать к ободу сначала в зоне расположения обрезиненного

клапана шины, а затем зафиксировать по всему периметру. При необходимости поджать колпак к ободу ударами ладони.

• Колесо с колпаком в центре обода: колпак приставить и зафиксировать. При этом проследить за тем, чтобы выступ на колпаке вошел в выемку на ободе, см. рисунок V-4603.

• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: надеть защитные колпачки на головки болтов.

Внимание: Ободы и колесные болты согласованы. При замене ободов из легкого сплава на стальные, например, при переходе на зимние шины со стальными ободами, необходимо использовать и предназначенные для них колесные болты соответствующей длины и формы. От этого зависят надежность крепления колес и работа тормозной системы.

• После замены шин следует обязательно проверить и при необходимости скорректировать давление их накачивания.

Фотоотчет Двигатель CFN (CFNA) 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia

Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.

Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.

Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.

Снимаем натяжитель приводного ремня.

Ослабляем болты крепления генератора.

Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.

Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.

Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.

В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.

Снимаем клапан вентиляции картерных газов.

Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.

Снимаем крышку цепного привода.

Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.

Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.

Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.

Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.

Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.

Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.

Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.

Откручиваем :
корпус термостата,

болты крепления головки блока

Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.

Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.

Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.

На поршнях видны следы износа графитного покрытия.

И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.

Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.

Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)

Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.

P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах

На втулках шатунов

Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.

suslikrus

DoCaru

Просто заглянул

Petrovich_032

Просто заглянул

danmen

Я здесь живу

firesanek

Просто заглянул

Saulius

Оракул

Винты крепления крышки шатуна
q M7×0,75: 20 Н·м и довернуть на 1/4 оборота (90°)
q M8×1: 30 Н·м и довернуть на 1/4 оборота (90°)
q заменить
q смазать резьбу и привалочную плоскость
q для измерения радиального зазора затянуть соответствующим моментом, но не доворачивать

Винты крышек коренных подшипников:
1 - 50 Н·м и довернуть на 1/4 оборота (90°)
q для измерения радиального зазора затянуть только моментом 50 Н·м. Не доворачивать.
2 - Крышки коренных подшипников
q местами не менять (пометить)
q крышка подшипника 3 с канавками под упорные полукольца
q удерживающие выступы вкладышей, устанавливаемых в постели блока цилиндров / крышки подшипников, должны располагаться друг против друга
3 - Коленвал
q осевой люфт, новый двигатель: 0,07…0,24 мм
q Предел износа: 0,26 мм
радиальный зазор измерить с помощью измерительных полосок Plastigagе.
q новый: 0,03…0,05 мм
q Предел износа: 0,13 мм
q при измерении радиального зазора коленвал не проворачивать

Zheka2801

Просто заглянул

advert2

Постоянный участник

twin1987

Просто заглянул

twin1987

Просто заглянул

RusT1982

Участник

RusT1982

Участник

RusT1982

Участник

VladimirH

Просто заглянул

Привет всем знатокам и профессионалам .
Хочу обозначить суть проблемы))
Авто 2013 года, двигатель CFNA, пробег на момент написания поста 102000 км.
С ноября 2015 начал замечать стук при холодном запуске, но действуя по принципу "хороший стук" обязательно себя покажет, по сей день эксплуатирую авто. При этом буквально недавно данный звук усилился на столько, а главное с утра и в теплое время +15 и выше, что при пуске двигателя возникает ощущение, что стоишь рядом с советским трактором "Белорусь". Это послужило поводом для изучения проблемы в просторах интернета. По результатам, которого есть два пути решения, первый - промывка поршневой группы с помощью различных моющих добавок в бензин и др способов и второй - замена поршневой группы и др неисправных деталей у оф дилера по программе VAG.
Второй способ очень заманчив))) при этом понимая, что я пролечу мимо кучи, так как авто более 5 лет)))
Хочу посоветоваться, как поступить в данной ситуации и если вдруг, то как правильно все сделать с мин денежными вложениями)))
За ранее спасибо)))

AK_Maksimus

Просто заглянул

Вот болты после 3 протяжки. Половина и 50nm не выдержали

RusT1982

Участник

Leon-kazan

Просто заглянул

Столкнулся с этой же болезнью. Вроде бы.

Немного опишу. О проблеме не знал до настоящего времени. Масло заливал только у ОД (где авто покупал) и только оригинал из 1л-банок, но год назад сказали, что из-за подделок льют только из бочек (подозрительно, но куда деваться). Обычно где-то на 10-11 месяц на холодную двигатель начинал щелкать некоторое время. Я считал это признаком необходимости смены масла и менял не через год, а через 9-10 месяцев (пробег маленький). Через неделю после смены масла щелкания прекращались на 9-10 месяцев. Решил менять через 8 месяцев. Пару лет назад менял масло по акции у их дочерней конторы, которая специализируется на послегарантийных авто. Сработали не аккуратно, плюс залили масло из 4л-канистры всё без остатка - получилось выше максимума на 4 мм. Сообщил на след. день, так как за ними на месте уровень не проверял. Сказали, что так и надо для этого двигателя, но если хочу, то откачают. Откачал сам через отверстие масло-щупа. Поездил. Ничего настораживающего не заметил.
С тех пор щелкания на холодную не прекращаются и после смены масла. Прекращаются только после прогрева до

50 градусов.
При проведении любых работ присутствовал лично. Масло заливал только оригинал 5w40 всегда.

Перечитал весь форум. Мрачно.
Слушал звуки видеозаписей с форума. Не понятно. Грустно.

Недавно ездил к тому же ОД и предложил послушать звук (записал на телефон). Манагер отказался, "обрадовал" заменой поршневой за 100-150 тыс., обещал
скидку 5-7%, когда соберу деньги и обращусь лично к нему (дал номер телефона). Спросил его "а через некоторое время снова будет так же?" он ответил, что нет и всё будет хорошо. Обещал гарантию 2 года на двигатель. Подозрительно как-то.
Обратился через сайт к Фолксваген-Груп-Рус. Описал всё. Просил помощи в снижении стоимости вышеописанного ремонта, от которого я просто в шоке. Они приняли обращение. Через пару дней связались и сказали, что я забыл указать VIN и гос. номер. Отправил. Ответили, что передали ответственному мастеру для решения. Сказали ждать.

Сделал эксперимент. Заглушил двигатель через 2 секунды после запуска. Подождал секунд 15. Завёл. Щелкания возобновились, но гораздо тише и длились секунд 20-30 вместо 1-2 минут. Правда, на панели приборов секунды на 3-4 задержалась гореть лампа "ЕРС". Вероятно, ЭБУ не понял - "что это было".
Склоняюсь к мысли, что на лицо масляное голодание.

Вопрос 1. Как долго можно ездить с этими щелканиями. По ощущениям, ухудшений в работе нет, масло не ест, налёт в глушителе норме. Компрессию измерить нет знаний (на отечественных делал). Может подскажете, как это проще сделать на Поло? У ОД такую услугу не оказывают.
Вопрос 2. Философский "что делать?" Если не брать во внимание стоимость, то менять или не менять поршни вообще? Я так понимаю, что замена поршней проблему не решает, а только приближает кап.ремонт уже самого блока цилиндров?
Вопрос 3. Может быть для начала лучше сменить масло? На какое? В Сети читал много, но ничего конкретного. Или оставаться на оригинальном?
Вопрос 4. Имеет ли смысл провести промывку масляного контура двигателя? Чем? Ни разу не мыл. Склоняюсь к длительной промывке (на которой надо ездить 150-200 км) - ЛиквиМоли или Лавр. Наслышан, что рисковано и можно получить новые проблемки.

Момент затяжки колесных болтов поло седан

Давно хотел приобрести динамометрический ключ для колесных болтов. Думаю, найдутся люди, которые скажут, что необходимости в нем нет. Моя позиция противоположна, объясню почему. При затягивании любых болтов не только колесных существуют две крайности, обе могут быть чреваты аварийной ситуацией. Первая — это если болты затянуты с недостаточным усилием, что может привести к их само-раскручиванию под воздействием вибрации. Я, лично, был свидетелем как переднее колесо плавно отделившись от авто и недолго сопровождая его в попутном направлении лихо улепетывает в поле через обочину (бывает гораздо хуже). Вторая крайность — это чрезмерное усилие при затяжке, которое может привести к срыву резьбы не только на болте, но и на ступице. Так что решайте сами.

И вот пришел сей ключ — Berger BG-12TW. Заказывал я его в магазине «220 Вольт».

И головка к нему

В футляре даже присутствует углубление под одну головку, но к сожалению, приобретенная туда не поместилась.

Стандартно на поло используются болты M14x1.5 под 17мм ключ (WHT 001 812).

А вот табличка с необходимыми усилиями для затяжки разных болтов.

Взято из книги по ремонту от издательства «За рулем»

Снятие и установка колеса

Снятие колеса

• Перед снятием колеса пометить направление вращения шины, нанеся мелом на ее боковину стрелку.

• Колесо с колпаком в центре обода: снять колпак с помощью проволочного крюка.

• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: снять защитные колпачки с помощью проволочного крюка.

• Колесные болты отпустить на 1/2 оборота, не выворачивать.

Указание по технике безопасности

• Автомобиль поднять домкратом настолько, чтобы колесо не касалось площадки.

• Вывернуть колесные болты и колесо снять.

Установка колеса

• Грязные болты и резьбу очистить. Резьбу колесных болтов не смазывать.

• Приставить колесо к ступице в соответствии с нанесенной перед снятием отметкой о направлении вращения.

• Завернуть колесные болты и легко подтянуть их перекрестным способом моментом 50 Нм.

• Автомобиль опустить и удалить домкрат.

• Колесо с колпаком на весь обод: колпак поджать к ободу сначала в зоне расположения обрезиненного

• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: надеть защитные колпачки на головки болтов.

Обычно, когда гарантия заканчивается, владельцы начинают сами обслуживать свои машины, экономя на официальном сервисе. Cедану Volkswagen Polo до этого срока еще далеко.

Volkswagen > Polo

Volkswagen Polo Sedan

Половинчатые затраты

Наш подопытный собран в Калуге. То есть практически наш, родной. В столь же родном гараже проведем ТО, потратившись только на расходники. Так можно сэкономить ни много ни мало — почти вдвое.

Volkswagen Polo

С заменой масла в двигателе все просто — если, конечно, в вашем гараже есть смотровая канава. Доступ к сливной пробке самый обычный (со снятием дополнительной защиты, если она есть), а к фильтру — просто отличный, поскольку он стоит на самом видном месте. И уровень масла на матовом стальном щупе виден четко.

Масло в МКП залито на весь срок службы. Но поменять его, если понадобится (например, в картер попала вода), несложно: сливная пробка расположена под левым ШРУСом, а заливная, она же контрольная, — позади правого привода (обе под шестигранник «на 17»).

Volkswagen Polo

С автоматом сложнее — у него нет отдельной контрольной пробки. Вместо нее за сливным отверстием установлена так называемая переливная трубка. По сути, это футорка, не трогая которую, удаляем излишки масла, а вывернув — сливаем отработку.

Порядок проверки уровня следующий:

1. При прогретом до 30 ºС агрегате пускаем двигатель.

2. Оставляем селектор в положении Р и выворачиваем пробку.

3. К этому времени масло прогреется до 35–45 ºС — это и есть рекомендованная температурная норма для проверки уровня (дилеры измеряют ее фирменным скан-тестером).

После того как отвернули пробку, масло из футорки сначала должно потечь (она заполняется при неработающем двигателе, когда уровень масла повышается), а потом закапать — теперь уровень в норме. Если потекло, но не капает, значит, надо долить. Дилеры для этого используют переходник. И пусть он нехитрый, легко обойтись и без него.

Доливаем.

1. Пускаем двигатель.

2. Берем длинный шланг подходящего диаметра (чтобы плотно вошел отверстие в футорке), выводим под капот, подняв повыше, и уже по месту определяем, как лить масло — через воронку или прямо из канистры.

Заливная горловина мотора кажется широкой, но, сняв крышку, обнаруживаем, что это совсем не так. Постарайтесь не залить поликлиновой ремень, расположенный ниже.

3. Доливаем и смотрим. Масло потекло, а потом закапало — значит, норма достигнута. Нет — дольем еще немного и еще раз проверим.

При плановой замене масла (через 60 тыс. км) выворачиваем не только пробку, но и футорку — длинным шестигранником «на 5», причем при неработающем двигателе. Затем вворачиваем футорку на место, заливаем свежее масло в объеме чуть больше слитого (примерно 3,5 л) и закручиваем пробку. Далее по накатанной: пускаем двигатель и сливаем излишки. В довершение ставим под пробку новое уплотнительное колечко и затягиваем ее моментом 27 Н·м.

Моторный отсек снизу: сливные пробки двигателя и АКП отмечены стрелками. Для слива охлаждающей жидкости снимаем нижний патрубок радиатора, ослабив хомут (отмечен кружочком). Осторожно, польется горячая жидкость!

Для антифриза сливных пробок не предусмотрено. Это не слишком удачная экономия, поскольку, при снятии нижнего патрубка радиатора приходится ловить широкий поток горячей жидкости. Если же сливать из остывшего мотора, немалая часть антифриза останется в ловушке — за закрытым клапаном термостата.

Народные приемы

При замене поликлинового ремня надо зафиксировать натяжитель. По рекомендованной заводом технологии это делают 5-миллиметровым штифтом, но российский гвоздь ничуть не хуже. Его вставляем в отверстия на секторах, которые совместятся после того, как повернем натяжитель за болт ролика.

Меняем поликлиновой ремень: ключом «на 16» поворачиваем натяжитель за болт ролика против часовой стрелки и, вставив 5-миллиметровый штифт (гвоздь) в отверстия секторов, фиксируем натяжитель.

Свечи

Меняя свечи, вынимаем индивидуальные катушки. Дилеры пользуются фирменным приспособлением, но можно изготовить аналог из двузубой вилки для барбекю, загнув ее кончики в тисках. Теперь, имея оправку, отсоединяем разъемы, нажав усик на колодке, и выдергиваем катушки (они сидят просто внатяг). Свечи выкручиваем, используя ключ «на 16».

Фильтры

Устанавливая новый воздушный фильтр, важно правильно сориентировать его крышку, чтобы не прикусить резиновый буртик фильтроэлемента. Для этого смажем резинку мыльным раствором и после того, как поставим крышку, затянем сначала средний саморез.

Топливный фильтр расположен около заднего правого колеса, снизу. Порой штуцеры прикипают к наконечникам трубок — чтобы их не сломать, сначала расшевелим соединение. Когда появится люфт, надвигаем наконечник на штуцер и, сжав клипсы, разъединяем. Но только осторожно, чтобы не облиться топливом (емкость для слива и ветошь готовим заранее)!

На переднем плане — внутренняя колодка. Ее отличает надпись Pistons >На переднем плане — внутренняя колодка. Ее отличает надпись Pistonside (сторона поршня) и более крупная трехпалая пластина. Этими пластинами ставим внутреннюю колодку в поршень, а наружную — в суппорт.

Тормоза

Передние тормозные колодки разные: внутренняя, обращенная к поршню, помечена надписью Pistonside и имеет более крупную трехпалую пластину. Направляющие пальцы (под шестигранник «на 7») перед установкой смазываем высокотемпературной пастой и не забываем установить грязезащитные заглушки. Момент затяжки пальцев — 30 Н•м.

Если пора менять тормозные диски, ключом «Торкс-30» вывертываем винт крепления диска к ступице. Скобы в привычном понимании здесь нет. Роль опоры выполняют два прилива на поворотном кулаке. С одной стороны, это хорошо, однако, когда приливы износятся, придется менять поворотный кулак в сборе. Момент затяжки колесных болтов — 120 Н•м.

Темное прошлое

На современной машине редко увидишь столь хороший доступ к лампам в фарах (на фото — правая). Тут лишь одно неудобство: туговата посадка лампы габаритных огней; усилия пальцев едва хватает, чтобы повернуть патрон.

Доступ к лампам в фарах хороший, а с правой стороны и вовсе отличный. Тем не менее, зеркальце и фонарик не помешают: с их помощью будет намного проще зафиксировать лампу Н4 пружинной защелкой. Фонари же — на современный манер — надо снимать. Но это не самое трудное: прежде надо снять разъем, вынув из него красную чеку. Не удастся подцепить ее ногтем — воспользуйтесь короткой тонкой отверткой.

В третьем стоп-сигнале применены светодиоды. Если они перегорят, поменять их несложно: со стороны багажника выворачиваем пару саморезов под «Торкс-25» и отсоединяем разъем проводки.

Чтобы вынуть плафон подсветки номера, надавите на защелку (показана стрелкой), заведя тонкую отвертку между корпусом плафона и окном в крышке багажника. Лампочка здесь бесцокольная.

Для замены ламп подсветки номера тоже нужна тонкая «минусовая» отвертка — чтобы надавить на фиксирующий усик, введя жало между корпусом фонаря и окном в крышке багажника. При этом легко поцарапать краску, поэтому будьте аккуратны.

Окончив работы, погасим сервисный индикатор на щитке приборов: при выключенном зажигании нажимаем правую кнопку на щитке и, удерживая ее, включаем зажигание. Отпустив ее не позднее чем через 20 секунд, кратковременно нажимаем левую. Слегка подумав, дисплей вернется в штатный режим.

Благодарим компанию «Германика-Север» (Химки) за содействие в подготовке материала.

Фольксваген поло седан колесные болты

Колесные болты — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan 2012 года на DRIVE2

Вот в таком виде мне пришли болты

И как это называется?

А вот так продавец их упаковал и отправил…

В общем autovektor.su это полное ГАВНО! Никогда у них ничего не заказывайте, мало того что они протянули с моим заказом, я ждал почти 2 месяца их, еще такое отношение к покупателю, это просто пиздец! Сервис у них отстойный.

P.S. Если что извините за мат, просто реально эмоции от такого отношения зашкаливают, позже еще загружу фото болтов, в каком виде они пришли.P.P.S. И теперь у меня еще бумажная волокита с ТК Деловые линии, по поводу отказа от груза и оплаты

Цена вопроса: 2 250 ₽ Пробег: 83262 км

О вынужденной замене болтов на шпильки на Поло Седан или шпильки вместо болтов — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan 2013 года на DRIVE2

Вся история замены болтов на шпильки началась с момента покупки литых дисков и желания иметь на них смонтированную и отбалансированную летнюю резину. Зимняя резина (как планировал) будет установлена на штампованных дисках. Почитал интернет ресурсы, ознакомился с образцами дисков и принял решение купить новые, самые распространённые и адаптированные для Поло Седан диски — КиК модель КС585 или — КС738. Вдруг предложили купить неизвестные на тот момент диски б/у за символические деньги 2тыс рублей. Возможность их отреставрировать (отпескоструить и покрасить) с минимальными затратами у меня была. Диски ровные, не убитые, разболтовка 5х100, вылет 39, размер 15 дюймов, центральное отверстие 54,1мм.

Подумал и решил взять не из жадности, а из принципа – привести в порядок и пользоваться! Диски хорошо отпескоструили, огрунтовали, покрасили и покрыли лаком. Центральное отверстие расточил под 57,1мм, а когда стал ставить на шиномонтаже, мне сказали, что штатное крепление этих дисков возможно только на шпильки и только гайками пресс-шайбами.

Диск после реставрации

Очень огорчился, что дал маху. Были мысли избавиться от них и покончить с этой канителью, но стало жалко потраченных сил и ожидания результата. Зафиксировал временно одно колесо конусными болтами и стал вникать в суть вопроса глубже. Другой на моём месте отказался бы от них, давно купил и поставил штатные, но я пошёл на принцип и решил довести начатое до конца – установить штатно именно ЭТИ диски, протестировать их и самое главное увидеть своими глазами отдалённые результаты этой безумной идеи. При выборе дисков, видимо я недостаточно глубоко ознакомился с конструкцией и видами их шиномонтажного крепления и не обратил внимания (по незнанию!) на способ крепления предложенных мне дисков. Стал изучать данный вопрос до «магмы земли» и выяснилось, что это родные, штатные, заводские диски

Тoyota Сaldina (праворульная) 1996 года

от Тoyota Сaldina (праворульной) 1996-97 годов выпуска. Даты производства их ноябрь 1997 года и крепление их возможно только на шпильки и только гайками пресс-шайбами. В противном случае их можно только выбросить, продать почти невозможно, модели автомобилей к которым они подходят, имеют солидный возраст уже более 20 лет и многие из них давно лежат в чермете, соответственно спрос на них равен – 0. В моей ситуации выбора нет – либо отказаться от них и купить штатные диски для Поло, либо перейти на шпильки и крепить литые и штампованные диски с помощью гаек. Понял я, что «поженился» на них.Много было разных мнений шиномонтажников по поводу закрученных в ступичное отверстие шпилек, в основном негативных, которые меня очень расстраивали. Говорили, что всё открутится, будет отбивать на скорости и т.д. и тому подобное. Всё-таки хотелось довести начатое до конца, и собственными глазами созерцать, а руками трогать результат той самой безумной, (с точки зрения обывателя) идеи. Писать о преимуществах шпилек в моей ситуации неуместно (информации о преимуществах шпилек и болтов собрано мной и изучено достаточно много), поскольку вся эта затея стала воплощаться по незнанию. Обращу внимание лишь только на то, что шпильки по своим силовым нагрузкам и распределению направления сил значительно превосходят болты. Шпилька нагружена в продольном направлении, в то время как болт испытывает на себе ещё и скручивающий момент. На практике это означает, что болт в большей степени склонен к нежелательному выкручиванию, а потому менее надёжен, нежели парочка из шпильки и гайки. Вся силовая техника: грузовые машины, автобусы, внедорожники имеют шпильки на ступицах, но они другой конструкции. Конструктивно штатные шпильки похожи на грибки, с внутренней стороны ступицы они запрессовываются в гладкие отверстия со шлицами, а с наружной одевается диск, и закручиваются гайками. В Поло нет гладких отверстий и конструктивно забивные шпильки не поставишь. Есть возможность закрутить только резьбовые шпильки (закалённые, покрытые цинком) в отверстия под болты и зафиксировать их анаэробным герметиком резьбы, что собственно и было сделано

Фиксатор резьбы Permatex термостойкий красный 6гр

Шпильки (резьбовые) которые я использовал, изготавливаются в заводских условиях и проходят процесс специальной обработки.

Резьбовая Шпилька 80 мм ступицы колеса Volkswagen Polo Седан (10-н.в.) Вектор M14x1.5x80

Шпильку предварительно примерил, закрутил, выкрутил, убедился, что ничего не мешает и тормозной диск крутится свободно. Отверстие в ступице и саму шпильку обезжирил, смазал указанным герметиком и плотно закрутил до упора. Отмерил 28 мм и лишнюю часть спил болгаркой.Толщина передней ступицы в месте закручивания шпилек примерно 1 см – это 6-7 ниток резьбы с шагом 1,5, закрученные шпильки располагаются параллельно оси вращения ступицы, чуть выступая с обратной стороны диска. Зимняя резина одета на штампованных дисках и фиксируется гайками сферами.

Гайки-сферы под гаечный ключ, закалённые, рассчитаны по техническим параметрам для крепления дисков на шпильки в Volkswagen Polo Седан (10-н.в.) «Вектор» M14x1.5.

Диск фиксируется гайками сферами

На гайки пришлось одеть защитные пластиковые колпачки, так как они открытые и подвержены воздействию влаги и реагентов.

Защитные колпачки на гайках

Летняя резина одета на литые диски и фиксируется комплектом гаек-пресс-шайб. Центровка осуществляется частью гайки (указана стрелкой) ниже шайбы. Накручиваясь на шпильку гайка замещает расстояние между шпилькой и диском. Этот зазор чётко рассчитан и диск надёжно прижимается плоскостью шайбы. Промежутка между гайкой и диском практически нет.

Гайка M14X1,50, хром высота 47 мм, пресс-шайба, D=18,5мм, плоская 724848 Cr

Схематично колёсное крепление представлено на рисунках:

Летний вариант гайки пресс-шайбы

Зимний вариант гайки сферы

Центровка диска (одинаковое расстояние до шпильки)

Проехал уже при данной ситуации 17 тыс. километров в разных скоростных режимах, пока всё на месте.При затяжке колёсных гаек и болтов, в идеале, лучше пользоваться динамометрическим ключом (с моментом от 40-210 Нм) и затягивать с соответствующим рекомендованным производителем моментом. Как показывает субъективная практика, в большинстве случает момент затяжки в среднем равен 110-120 Нм — это существенно МЕНЬШЕ, чем обычно (что есть сил) затягивают на шиномонтаже в ручную. Поэтому тужить болты и гайки «до одури» нет необходимости!В заключение хочу сказать, что задачи сделать эти «раритетные» диски (им более 20 лет) топовыми не ставилась, но цель достигнута. Они установлены и эксплуатируются. На будущее следует более внимательно подходить к вопросу шиномонтажного крепления и вникать в его тонкости, чтобы избавить себя от подобных глупостей. Может быть, в процессе подбора дисков на Поло кто-то столкнётся с некоторыми проблемами шиномонтажного крепления и данная информация в статье пойдёт ему на пользу.

Аккуратное затягивание ключом

Замена колесных болтов и удаление номерных рамок — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan Белый ComfoRtLine 2012 года на DRIVE2

Заменил болты, крепящие колеса на более качественные. Старые болты были покрыты хромом и со временем слой хрома слез и болты начали ржаветь, поэтому решил поменять на болты которые не ржавеют. Заказывал вот такие: ZJAE фирмы Aez. Болты под конус, по размеру подходят к штатному ключу, размер стандартный M14x1,5, длина 27 мм, прочность 10.9 (высокопрочные).

Комплект новых болтов под конус

Заказывал 4 комплекта, в одном комплекте 5 болтов и одно пластиковое центровочное кольцо. Кольцо я не использовал из-за ненадобности. Комплект стоит около 283 рубля в Екзисте. Болты довольно таки качественные и думаю не заржавеют со временем. Заменил быстро, откручивая по одному старому болту и вкручивая новый. Откручивал-закручивал через болт, а не по порядку. Результат радует:

Установлены новые болты

Кроме того решился избавится от номерных рамок, до этого у меня были хром-рамки, так вот со временем они тоже начинают портится из-за моек с химией. Решил избавится от рамок вообще. Спереди это сделать просто — снял рамку и номер и прикрутил номер на саморезы обратно. Между номером и бампером подложил подкладку под номерной знак: КЕА 075004. Брал два комплекта, в комплекте две штуки. Сзади все оказалось не много сложнее — подрезал пластик от снятой рамки так чтобы он оставался под номером, закрепил сначала рамку не забыв про подкладку КЕА 075004, затем через еще одну подкладку закрепил номер на уже установленной рамке болтами. Выглядит теперь намного лучше и не брякает при закрывании крышки багажника. Результаты на фото, советую вам такую переделку, улучшится внешний вид и уменьшится (хоть и не на много) вес авто :)

Снятие и установка рулевого колеса Volkswagen Polo 2001-2005: рассмотрим все нюансы

Длинный исторический путь проделало автомобильное рулевое колесо. Начиналось все с обычной чугунной рукоятки. Чтобы повернуть влево или вправо, необходимо было крутить эту медлительную тяжелую штуку вокруг своей оси. Работа была не из легких. Потому в конце 19 века разработали механизм, ставший родоначальником того самого современного рулевого колеса, которое мы привыкли видеть в салоне автомобиля. Он был намного удобнее в эксплуатации и, учитывая постепенный рост мощностей автомобилей, стал настоящим технологическим прорывом в автомобильной индустрии.

Руль − это та часть системы управления, с которой взаимодействует водитель. Движения руля воздействуют на остальные компоненты рулевого управления.

На седане Фольксваген Поло в перечень элементов системы, помимо самой баранки, входят рулевая колонка с электроусилителем, рулевой механизм, пара тяг с наконечниками, которые соединяются шарнирами с поворотными кулаками передней подвески. В общем, схема достаточно стандартная для современного автомобиля.

Руль Поло седан оснащается подушкой безопасности и выключателем звукового сигнала. Кроме того счастливые обладатели дорогих комплектаций автомобиля могут наслаждаться удобным управлением мультимедийной системы посредством кнопок на левой спице руля. Также на «штурвале» имеется кнопка, позволяющая пользоваться смартфоном без использования рук.

10.3.1. Снятие и установка

Предупреждение

При выполнении работ по снятию рулевого колеса обратите внимание на наличие подушки безопасности. Если у вас нет достаточного опыта и рядом нет опытного помощника, описываемые ниже работы проводить не рекомендуется.

При снятии подушки безопасности обратите внимание на следующее:

Снятие и установка узла подушки безопасности

Для снятия необходимо выполнить следующее:

Рис. 241. Контактный разъем подушки безопасности

Установка проводится в обратной последовательности. Для крепления всегда необходимо использовать новые винты с шестигранной головкой. Винты затягивать только моментом 7 Н·м.

Предупреждение

После установки узла подушки безопасности сначала следует включить зажигание, а затем подсоединить провод «массы» к аккумуляторной батарее. Нахождение при этом на сиденье водителя категорически запрещается.

Снятие и установка рулевого колеса с подушкой безопасности

Для снятия необходимо выполнить следующие операции:

Рис. 243. Расположение рулевого колеса с надувной подушкой безопасности после снятия

Предупреждение

После снятия рулевого колеса немного развернуть центрирующее кольцо, чтобы провод, указанный на рис. 243 , был обращен вниз (удерживать при этом рулевое колесо в установочном положении). Центрирующее кольцо остается при этом в правильном положении и не может развернуться. При несоблюдении таких мер предосторожности центрирующее кольцо развернется и может случиться так, что находящийся в центрирующем кольце разъем для подключения кабеля будет испытывать чрезмерные напряжения и разрушится.

При установке рулевого колеса необходимо выполнить следующие операции:

Предупреждение

Включить зажигание и соединить провод «массы» с аккумуляторной батареей (зажигание всегда должно быть включено перед присоединением кабеля к аккумуляторной батарее).

Снятие и установка рулевой колонки

Рис. 242. Детали верхней части рулевой колонки: 1 — опорная стенка; 2 — опорное кольцо с шайбой; 3 — корпус замка рулевого управления; 4 — переключатель на рулевой колонке; 5 — пружина; 6 — дистанционная втулка со шлицами; 7 — гайка, 50 Н·м; 8 — предохранительный срезной болт; 9 — монтажный хомут; 10 — предохранительный срезной болт

Рис. 244. Детали нижней части рулевой колонки: 1 — шестигранная гайка, левая резьба, 8 Н·м; 2 — гайка, 6 Н·м; 3 — контактный винт с левой резьбой; 4 — пластина; 5 — предохранительный срезной болт; 6 — шайба; 7 — подкладная пластина; 8 — труба рулевой колонки; 9 — рычаг управления; 10 — рулевой вал; 11 — гайка, 25 Н·м; 12 — пружина; 13 — контактный винт; 14 — промежуточный вал; 15 — глухая гайка, при снятии заменять обычной, 25 Н·м; 16 — контактный винт; 17 — нижний подшипник трубы рулевой колонки; 18 — гайка, 6 Н·м; 19 — пружины

На рис. 242 и 244 показаны детали, установленные на рулевой колонке, и регулятор положения высоты рулевой колонки. Для снятия рулевой колонки необходимо высверлить предохранительные срезные болты дрелью с соответствующим сверлом.

Для снятия рулевой колонки необходимо выполнить следующее:

Рис. 245. Отсоединение держателя 1 провода

Рис. 246. Коробка (1) противоугонного устройства

Рис. 247. Предохранительный срезной болт (1) (показана одна сторона крепления рулевой колонки)

Разборка и сборка рулевой колонки

Разборка и сборка рулевой колонки (из-за особенностей ее конструкции) — весьма сложная операция. По этой причине она должна проводится на СТО. В случае проведения каких-либо работ можно использовать рис. 242 и 244.

На верхней стороне рулевой колонки находится втулка со шлицевым соединением. Чтобы продолжать разборку рулевой колонки, эту деталь необходимо снять с помощью съемника с двумя захватами, которые заводятся под втулку.

Вы здесь

Вам потребуются: торцовая головка «на 22», отвертка с тонким плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

3. Снимите модуль подушки безопасности водителя (см. тут).

4. Ослабьте затяжку болта крепления рулевого колеса к рулевому валу, удерживая рулевое колесо от проворачивания.

Болт крепления рулевого колеса не отворачивайте полностью, иначе при снятии рулевого колеса руками можно нанести себе травму в случае его резкого отсоединения от рулевого вала.
Зафиксировать рулевое колесо от проворачивания можно с помощью запорного механизма противоугонного устройства замка зажигания. Для этого выньте ключ из замка зажигания и поворачивайте рулевое колесо до момента фиксации вала противоугонным устройством. После ослабления затяжки болта крепления рулевого колеса отключите противоугонное устройство, вставив ключ в замок зажигания, и вновь установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению.

5. Резкими ударами рук сбейте рулевое колесо со шлицев рулевого вала.

6. Окончательно выверните болт крепления рулевого колеса.

7. Снимите рулевое колесо.

8. Установите рулевое колесо в порядке, обратном снятию, совместив метку на его ступице с меткой на торце рулевого вала.
9. Затяните болт крепления рулевого колеса моментом 30Нм и доверните на 90°.
10. Установите модуль подушки безопасности в порядке, обратном снятию.

Инструкция актуальна для автомобилей Фольксваген Поло седан с двигателями 1.6л.: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска.

Установка

Подсоединить к узлу надувной подушки безопасности -3- и застопорить штекер -2-.

Приставить узел надувной подушки к рулевому колесу и нажать узел справа и слева до положения его фиксации.

Проверить, зафиксировался ли узел надувной подушки безопасности в рулевом колесе справа и слева.

Подсоединить к аккумуляторной батарее положительный провод (+) и провод массы (-).

Внимание: Прочтите указания в главе «Снятие и установка аккумуляторной батареи».

Внимание: При подключении аккумуляторной батареи людей в салоне автомобиля не должно быть!

Самостоятельный демонтаж рулевого колеса

Чтобы снять руль на Поло седан, потребуется торцевая головка на «22» и тонкая плоская отвертка.

Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора. Если не отключить питание, то может сработать подушка безопасности.
Ждем 15 минут, пока не разрядится конденсатор, активирующий подушку. Модуль подушки разбирать запрещается. Также нельзя допускать попадание воды или масла на его поверхность.
Для того, чтобы опустить рулевую колонку в нижнее положение, вставляем ключ в зажигание и разблокируем устройство.
Поворачиваем руль влево на 90 градусов.

Со стандартным рулем все ясно. Ничего трудного в демонтаже нет. Единственный камень преткновения − подушка безопасности. Но что если пойти дальше?

Многих владельцев седана Поло (особенно «продвинутых») не устраивает обычный «штурвал». Их аппетиты усмирит лишь мультифункциональный руль со всеми ультрамодными «прибамбасами» вроде настройки аудиосистемы и бесконтактного управления телефоном. Такие устройства продаются в Интернете. С рук экземпляр можно приобрести по цене от 10000 руб.

Как правило, мультируль устанавливают для управления магнитолой. Чтобы каждый раз не тянуться к центральной консоли, можно незаметно «поиграть» большими пальцами рук, настроив нужные параметры звучания и проигрываемую композицию.

К сожалению, не со всеми магнитолами можно синхронизировать мультируль. Модель RCD−220 не поддерживает CAN−шину. Хотя остальные версии немецкого концерна − RCD−310, RCD−510, RNS−510 − можно смело ставить на центральную панель.

После того, как сняли старый руль, необходимо заняться протяжкой проводов от нового мультируля.

Тянем на себя кожух рулевой колонки до тех пор, пока он не отойдет от «приборки».
Поддеваем отверткой верхнюю часть кожуха и снимаем «крышку».
Откручиваем два самореза по краям и один снизу − снимаем нижнюю часть кожуха.

Таким образом, процедура демонтажа руля на седане Поло − это не только мера профилактики «заболеваний» системы рулевого управления, но так же отличное поле для тюнинга «штурвала».

Читайте также: