Мицубиси л200 пропала зарядка
Проблема с зарядкой АКБ
ДВС. После замены АКБ проблема не ушла. Время от времени загораются значки низкого заряда АКБ и наличия воды в топливном фильтре. Лечится повышением оборотов до 3000 на 30-40 секунд. По этому грешу на гену.
Но может и проводка. В выходные буду искать проблему.
Mitsubishi L200 2007 — электроника
Машины в продаже
Mitsubishi L200, 2005
Mitsubishi L200, 2006
Mitsubishi L200, 2005
Mitsubishi L200, 2000
Комментарии 11
провод в гофре или глючит Реле-Регулятор Гены
начни с проводки
потом реле-регулятор
Старая тема. У меня к примеру провод обломился на самом входе в гену
Провод в гофре. Тема у всех одна. У меня еще и провод у гены так же отвалился.
Да тема вроде не новая, акб и генератор не причём, а перетирается проводка в моторном отсеке, особенно где хомуты стоят.
Цитата: "В районе крепления жгута к хомуту, снизу, у левого аккумулятора, был перетёрт красно-белый провод, окислился, и держался только на одной изоляции"
А почему тогда после повышения оборотов зарядка возвращается?
Повышение температуры самого провода. Контакт есть. Как остынет, происходит разрыв.
А почему тогда после повышения оборотов зарядка возвращается?
Как вариант что обрыв и окисление, то есть получилось не просто обрыв а участок с большим сопротивлением, при повышенных оборотах (пробивает) напряжение достаточное чтобы погасить лампочки.
Митсубиси л200 предохранители и реле
Пикап Mitsubishi L200 4 го поколения выпускался в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 году. В некоторых странах известен под названием Mitsubishi Triton. В нашем материале Вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси л200 4 го поколения со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Блок в салоне
Находится в нижней части панели приборов со стороны водителя за защитной крышкой.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
Расположение блока
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
1 | 7,5А Габаритные огни (слева) |
2 | 15А Прикуриватель |
3 | 10А Катушка зажигания |
4 | 7,5А Стартер |
5 | 20А Люк на крыше |
6 | 15А Розетка, Разъем для аксессуаров |
7 | 7,5А Габаритные огни (правые), ЭБУ кондиционера, выключатель ASC OFF, выключатель предупреждения о мертвых зонах, комбинированный счетчик, переключатель режимов движения, выключатель электрического стояночного тормоза |
8 | 7,5А Наружные зеркала |
9 | 7,5А ЭБУ двигателя и реле топливного насоса |
10 | 7,5А Блок управления |
11 | 10А Задний противотуманный фонарь |
12 | 15А Центральный замок, Диагностический разъем |
13 | 10А ЭБУ кондиционера, ЭБУ камеры, центральный светильник в салоне, переключатель на колонке, комбинированный прибор, лампа освещения двери, выключатель электрического стояночного тормоза, передний светильник в салоне, межсетевой интерфейсный блок управления, переключатель напоминания о ключе (ILL), ЭБУ KOS и OSS, управление освещением датчик, лампа освещения багажного отделения, мультидисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков и задний дисплей |
14 | 15А Стекло очиститель заднего стекла |
15 | 7,5А Приборная панель, датчик предупреждения о мертвых зонах, блок управления предупреждением о просвете, подрулевой переключатель |
16 | 7,5А Реле компрессора кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле вентилятора, контроллера нагревателя, реле заднего вентилятора, панель управления заднего охладителя, переключатель заднего вентилятора и реле обогревателя заднего стекла |
17 | 20А Подогрев сиденья |
18 | 10А Питание аксессуаров, Сборка контроллера нагревателя |
19 | 7,5А Наружные зеркала с подогревом |
20 | 20А Дворники |
21 | 7,5А Фонари заднего хода, Блок управления АКП, блок управления ETACS, многофункциональный дисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков, задний комбинированный фонарь (задний), зеркало заднего вида в сборе и блок управления системой SRS |
22 | 30А Обогрев заднего стекла, Предохранитель №19, дроссельная катушка стеклянной антенны и обогреватель заднего стекла |
23 | 30А Реле электродвигателя вентилятора отопителя |
24 | 40А Сиденья с электроприводом |
25 | 10А Аудио система, Реле гнезда для аксессуаров, ETACS-ECU, мультидисплей, радио / проигрыватель компакт-дисков и задний дисплей |
26 | 15А Предохранитель № 13 и ETACS-ECU |
За работу прикуривателя и розеток питания отвечают предохранители под номерами 2 и 6, а так же реле под номером 2.
Обозначение реле
Блоки под капотом
Основной блок
Расположен в левой части моторного отсека, недалеко от аккумулятора.
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,1,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
1 | Резерв |
2 | 40А Система электро привода окон |
3 | 40А Выключатель зажигания |
4 | 10А Компрессор кондиционера |
5 | 20А Двигатель вентилятора конденсатора |
6 | 10А Фара дальнего света (левая) |
7 | 10А Фара дальнего света (правая) |
8 | 10А Фара ближнего света (левая) |
9 | 10А Фара ближнего света (правая) |
10 | 20А Контроль двигателя |
11 | 7,5А Генератор переменного тока |
12 | 15А Стоп-сигналы |
13 | 10А Сигнал |
14 | 20А Автоматическая коробка передач |
15 | 10А Сигнальная лампа аварийной сигнализации |
16 | 15А Топливный насос |
17 | 15А Передние противотуманные фары |
18 | 20А Аудио усилитель |
Расшифровка реле
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
R1 | Реле противотуманных фар |
R2 | Реле электро двигателя вентилятора конденсатора |
R3 | Резерв |
R4 | Стартер |
R5 | Реле звукового сигнала |
R6 | Подогреватель линии топливо подачи |
R7 | АКПП |
R8 | Главное реле системы впрыска |
R9 | Эл. маг. муфты компрессора кондиционера |
R10 | Ближний свет фар |
R11 | Дальний свет фар |
R12 | Реле электро приводов стекло подъемников |
R13 | Омыватель фар |
R14 | Резерв |
Дополнительные блоки
В зависимости от года выпуска и уровня оснащение возможно расположение дополнительных блоков в моторном отсеке Митсубиси Л200.
Блок возле АКБ
Рядом с аккумулятором находится блок предохранителей выполненный в виде плавких вставок.
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
19 | 120А Генератор |
20 | 100А Предохранители (№4, 5) располагающиеся в монтажном блоке в моторном отсеке; предохранители (№5, 6, 11, 12, 17, 18, 22, 23, 26) и плавкая вставка (№24) располагающиеся в монтажном блоке в салоне |
21 | 30А Блок управления (ABS или ASC) |
22 | 50А Реле неисправности системы ABS; блок управления системы ASC |
23 | 120А Плавкие вставки (№2, 3) и предохранители (№10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) располагающиеся в монтажном блоке в моторном отсеке |
26 | 50А Подогревателя линии топливо подачи; подогреватель охлаждающей жидкости |
Блок возле правой стоки
В нём могут крепится следующие реле: Реле электродвигателя насоса ABS и Реле неисправности системы ABS
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
Блок рядом с двигателем
Устанавливается преимущественно на дизельных моделях. Тут находятся реле отвечающие за подогрев дополнительного электрического отопителя.
Мицубиси л200 пропала зарядка
QUOTE (volvolyn) |
Теперь зарядка аккумулятора идет строго по инструкции: этап I - зарядка постоянным током 0,2С, этап II - зарядка постоянным напряжением 14,6В, этап III - зарядка постоянным напряжением 13,6В. Краткие пояснения: VD5, VD3 - защита от переполюсовки и первоначального подключения батареи, VT1, VT2 - компаратор для снижения выходного напряжения с 14,6В до 13,6В при достижении убывающего тока зарядки до значения примерно 0,2. 0,3 от максимального на этапе I, HL1 светится зеленым при подключении аккумулятора, затем желтым (лучше красным) при подключении к сети и зарядке номинальным током, затем снова зеленым при доводке малым током, S1 - можно увеличить ток зарядки в 2 раза (для аккумуляторов емкостью до 7Ah). Настройка: R11 - выставить на выходе 13,6. 13,8В без нагрузки, R9* - подобрать для достижения на выходе 14,6. 14,8В без нагрузки при закороченных К и Э VT1, R6 - выставить 0,5В между движком и верхним по схеме выводом R6 (определяет ток переключения в буферный режим). |
Поэкспериментировал с протеусом для понимания, проект прилагаю. Собственно может быть кто нибудь разведет печатку для этого устройства, думаю в хозяйстве полезным может оказаться.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 4447 )
zaradka.rar
Делал по схеме с Радиокота.Работой доволен.Добавил кусочек своей схемы,на TL431A,т.е. порог зарядки аккумулятора до напряжения 13,8 Вольта загорается светодиод.В архиве есть плата к зарядному
maikl95 бегло проверил, перевернул два диода, подписал элементы, шаг ножек DA1 не такой - попарвил, с утра еще разок проверю.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2396 )
z.lay
ooogo выкладывал первую не видел твоих пожеланий -поправлено ,вообще при таких токах я расчитывал под 2Д213 .В печате есть ошибка исправил проверь.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1557 )
_______________1.lay
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2084 )
z.lay
вот еще плата от atX-MAN меньших размеров, но для меня толщина дорожек 0,5мм , ЛУТ-ом трудно достижима. Всем спасибо.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2320 )
_______.lay
ooogo а я просто не люблю тонкие дорожки не внушают доверия ужать можно и эту плату если надо.Исправил 1 вариант кроме микросхемы и сделал ее под диодную сборку от блоков питания компа.Вобщем выбирай какая больше нравится.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2207 )
______________.lay
Если есть возможость достать L200 за небольшие деньги, то это в самом деле самая простая и очевидная схема. Только насчет надежности небольшие замечания.
В случае ошибочной полярности подключения аккумялятора диод D3 не сможет выполнить свою роль, и если при этом L200 не выгорит, то в этом будет только ее заслуга. Нечему будет ограничить или отвести обратный сквозной ток через L200(про макс.величину и возможность которого см.даташит). Ну или либо автор этой схемы знал об L200 что-то такое, о чем нет в обычных даташитах. Поэтому, наверное, лучше все-таки поставить диод защиты так, как это и рекомендовано в даташите производителя(см. рис.27) и с ограничительным резистором.
И еще, третью ногу с L200 нельзя вести к R11 по плате окружным путем. Она должна соединяться с общей землей "по возможности обязательно" в точке подсоединения c R11.
QUOTE |
толщина дорожек 0,5мм , ЛУТ-ом трудно достижима. |
Упс. Звиняйте, не знал. Переделал, все дороги 1мм. ooogo, а что именно не получается у Вас?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1814 )
_______.lay
QUOTE (-mark- @ Apr 20 2011, 07:51 PM) |
Поэтому, наверное, лучше все-таки поставить диод защиты так, как это и рекомендовано в даташите производителя(см. рис.27) и с ограничительным резистором. |
Резистор- не менее 140 Ом, т.к. макс.допустимый обратный ток через L200 по словам того же производителя не более 0.1А.
Диоды- КД212, но лучше 1N400x. D3- можно оставить как есть.
В обычном режиме через вывод 3 течет ток потребления самой L200(несколько мА), он вызывает подение на резисторе(доли вольта), выходное напряжение поднимается на эту величину. На настройку зарядника это не влияет.
В общем же случае установка любого резистора между выводом 3 и землей добавляет температурной нестабильности. Для простого зарядника, который не планируется для работы в широком диапазоне температрур- это небольшая плата за наличие защиты от переплюсовки. Тем более, что VT2 в схеме тоже нестабилизирован. И если внимательно присмотреться, то видно, что температурное влияние на него и на L200 будет идти в данном случае с разным знаком, т.е. частично компенсировано- что мелочь, но приятно.
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
Наверное, сойдет для сельской местности. Хотя, на мой взгляд, это не лучшее местоположение L200(она в одном углу, весь выход- в другом, земля оказалась почти вся внизу). Но хозяин- барин.
Тут еще можно R8 сдвинуть к L200, землю увеличить, в частности: под диодами моста, между Rl и эмиттером VT2, под R11. На входе поставить керамический 0.1мкф вдобавок к С1, а на выходе- вместо С2 (возможно, электролит там не нужен, а тем более такой большой).
P.S. Есть нюанс: когда полностью заряженный аккумулятор подключить первым, то L200 скорее всего не запустится. Но может, так оно и надо.
QUOTE (-mark- @ May 16 2011, 10:03 PM) |
Какая разница в одном или в разных, суть от этого не меняется. |
Падение в основном зависит от их цвета. По возрастанию: красные, желтые и зеленые, синие и белые. Но здесь не обязательно соблюдать строгое равенство падений на светодиодах(такое никогда и невозможно), важно лишь, чтобы на левом оно оказалось больше правого или хотя бы примерно равно.
Увеличив отношение R4/R5, всегда можно сдвинуть момент начала снижения выходного напряжения зарядника ближе по времени к моменту переключения светодиодов.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Проблемы с зарядкой. Pajero II, 4D56 Mitsubishi Pajero
Доброго всем. Предыстория.В один из дней умер гена..ну чтож снимаем, едем к электрику, электрик говорит типа гена умер напрочь, и нужен новый, т.к.у ентого на роторе ужэ счетки прогрызли все чуть ли не до основания..ну ладно..едем ищем, находим покупаем контрактный за 10 рублей, ..ставим все вери гуд, ездим, все счасливы ..проходит пара месяцевопять пропадает зарядка..Уже не так радостно..СНимаем, едем к електрику,Везем старый и этот "Новый" гену , в надежде что можно собрать с двух один..не тут то было..разные..ладно отдаем за ремонт 3200 денег пол г года гарантии счасливые едем ставить ..ставим. два дня ездим все хорошо..на втрой день опять ..как до ремонта..снимаем..везем обратно. ставит на стенд..проверяет..зарядка етсть. привозим ставим. сегодня есть, завтра снова нет. пиндец. в общем думаем что проводка..но где искать и где копать..конечно поедем как будет время уж на машине чтоб смотрели. но может всетаки есть у кого какие либо мысли или было чтото пододбно - веселое..Спасибо кто дочитал до конца)))
Добрый день. Да, проблема та еще. Все-таки проводку я бы показал профессионалам. Также пусть проверят регулятор напряжения и аккумулятор. Сочувствую, траты серьезные - через каждые 2 месяца новый генератор брать это конечно жуть.
to саша К: Здравствуйте.
Грется он должен. Вообще, под капотом все греется. Или греется так, что рука не терпит?
to саша К: Приветствую! У вас не мышь зарыта, а где-то "каза" живет! Короткое замыкание где-то в проводке. Либо очень много потребителей висит на бортовой системе питания. Отпаявшиеся щетки - первый сигнал об этом. Ну а то, что сам гена греется - это уж точно КАЗА !
Смотрите первым делом пердохранители. Наверняка вместо какого-то стоит "жучек", либо стоят какие-то увеличенного номинала.
Если преды в порядке - проверяйте проводку в подкапотном пространстве. Возможно перетерся и коротит на массу какой-то силовой (толстый) провод. Проверьте провода идущие на стартер. Да и сам стартер стоит проверить на работоспособность.
100% поддерживаю vlad_m, проверка на КЗ, предохранители и проводка. кстати на сколько "свежий" аккумулятор? возможно в нем есть межпластинчатое короткое, повышенная/пониженная плотность электролита? вот Вам здесь и перегруз который "гасит" гену заставляя его работать в усиленных режимах. там в цепи как раз провода силовые. кстати как свет? и прочие мощные потребители - мотор печки,дворники, аварийка, противотуманки и усилок (при наличии) работают? по отдельности и вместе
to саша К: Такое нагревание генератора явно указывает на внутренее замыкание.
попробуй отцепить сперва один аккумулятор, потом другой, мне кажется проблема в одном из них, остальные "потребители" ведь работают?
Добрый день! Внезапно в первый день оттепели после морозов пропала зарядка. Высасывает напрочь. Что могло случиться?
to galich: Доброго времени суток. Проверяйте массу, контакты, электрику, может где проводка слабая - влага дает о себе знать.
Сегодня весь день пытался что нибудь обнаружить. Замерял напряжение на батарее при заведённом двигателе. Показывало 12,6-12,8. Через некоторое время завёл проверил. Подключил вольтметр. На глазах стало подниматься напряжение до 13,4. Увеличил обороты . Напруга поднялась до 15,4. При уменьшении оборотов стала падать до 13,7. Так держалась минут 10.
to galich: Здравствуйте. Вот еще интересная тема.
Добрый вечер, форумчане, у меня такая проблема. Когда капался с дополнительным повторителем поворота, случайно попал плюсом на массу. сгорел предохран, нашел, поменял, поворотники работают, реле щелкает, но перестала работать аварийка. Куда лезть.
to roca165: Проверять все по новой. Видимо где то упустили.
to roca165: Здравствуйте.
Ваш вопрос к обсуждаемой теме никак не относится. Поэтому обсуждение продолжим в соответствующей теме .
Доброго времени суток! У меня мотор 6G74. Проблема с генератором.Поехала жена за грибами. Как стала возвращаться обратно домой начались проблемы, для нее радость. С начало показывала ошибку,"аккуммулятор" с еще какой то символикой, но добиться я так и не смог от нее, что за символ горел, после того как ездила жена на машине за грибами и ничего мне не сказала про ошибки. Потом поехали покупать домик в деревне, машина стала троить и глохнуть, но заводилась без посторонний помощи но очень слабовато. И только тогда мне моя любимая сказала, что у нее были ошибки и горел свет ярче обычного, она даже довольна этим была. Когда на заведенной машине отсоединил батарею, машина заглохла, понял, что генератор кончился! Но, что самое интересное, я доехал на батарейке 137км! Это не возможно. КПП-автомат. Значит заряд идет но недостаточен! Что это может быть? Я Снял генератор, сегодня повезу его на диагностику. Ребята, может есть у вас какие то версии! Просто не очень хочется быть обманутым и тем более ездить на машине жены.
to kentavr7272: Здравствуйте.
Недостаточный заряд может быть по причине пробоя в выпрямитеел генератора. Свет загорался ярче обычного - это указывает на неисправность либо регулятора напряжения, либо на плохой контакт в цепи заряда.
В любом случае, снимать клемму с работающего двигателя НЕДОПУСТИМО! Это как раз и вызывает скачок напряжение и последующий выход из строя различных элементов электрооборудования автомобиля. Следует замерить напряжение при включенном дальнем свете и по этим показаниям уже делать выводы о неисправности системы зарядки.
Привет! стоит два аккумулятора на 62 и 90 ач. Снимаю клеммы с одного - завожу - заводится, все работает. Снимаю клеммы с другого - завожу - не заводится, но все потребители работают в штатном режиме. Если включить зажигание при подключенном аккумуляторе на том, котором не заводится слышны шелчки и жужжание. Когда включены оба ваще все отлично.
Однажды в горах сгорел генератор - проехал 600 км за два дня. На ночь ставил в горку (Механика).
Так у меня все нормально с подключением или скоро все горит?
to аксей: Здравствуйте.
Все у Вас нормальноработает. И не советую экспирементировать с частым отключением АКБ.
Пропала зарядка АКБ. Что делать?
Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.
Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.
Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.
Проверка зарядки АКБ
Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра
Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:
Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.
Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.
Причины отсутствия зарядки АКБ
Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:
- Слабый контакт клемм АКБ;
- Обрыв ремня генератора;
- Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
- Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
- Обрыв проводки или её короткое замыкание;
- Вышедший из строя генератор автомобиля.
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.
Зарядка АКБ
Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.
Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.
Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.
Регулятор напряжения
Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.
Вывод
Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.
Предохранители и реле Mitsubishi L200 IV, 2006 - 2016
Большинство цепей питания электрооборудования японского пикапа защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в подкапотном пространстве и салоне.
Рассмотрены схемы Митсубиси Л200 4 поколения (включая рестайлинг) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска с дизельным двигателем 4D56 (2,5 л. DI-D).
В салоне
D - находится с водительской стороны за пластиковой крышкой.
Фото - пример блока.
- Передний габарит (левый);
- левый комбинированный фонарь (задний габарит);
- лампа подсветки номерного знака
- Реле стартера;
- выключатель запрещения запуска (модели с АКПП)
- Выключатель повышающей передачи (модели с АКПП);
- передний габарит (правый);
- правый комбинированный фонарь (задний габарит);
- лампа подсветки вещевого ящика;
- комбинация приборов;
- выключатель аварийной сигнализации;
- переключатель управления электроприводом заднего стекла;
- усилитель кондиционера;
- лампа подсветки центральной консоли;
- блок управления кондиционером;
- выключатель системы ASC;
- выключатель подогревателей передних сидений, переключатель системы поддержания скорости
- Переключатель управления боковыми зеркалами с электроприводом;
- блок управления SRS
- Блок управления системой ETACS;
- электропривод люка крыши в сборе
- Комбинация приборов;
- подрулевой комбинированный переключатель;
- фонарь освещения салона (задний);
- фонарь освещения салона (передний);
- лампа подсветки проемов боковых дверей;
- магнитола;
- часы;
- блок управления кондиционером;
- многофункциональный дисплей
- Комбинация приборов;
- подрулевой комбинированный переключатель;
- блоки управления (системой ETACS, SRS, ABS/АБС, 4WD, ASC, иммобилайзера);
- резистор
- Выключатель повышающей передачи (модели с АКПП);
- реле электродвигателя вентилятора отопителя;
- усилитель кондиционера;
- реле электропривода заднего стекла;
- реле дополнительного электрического обогревателя;
- реле подогревателей передних сидений
- Электродвигатель очистителей лобового стекла;
- блок управления системой ETACS
- Датчик включения первой и второй передачи (модели с МКПП);
- выключатель фонарей заднего хода (модели с МКПП);
- выключатель запрещения запуска (модели с АКПП);
- датчики частоты вращения входного и выходного валов АКПП (модели с АКПП);
- предохранитель (№15) располагающийся в монтажном блоке салона;
- управляющее реле АКПП
- Адаптер шины передачи данных CAN;
- блоки управления (системой ETACS, кондиционером);
- многофункциональный дисплей;
- магнитола;
- часы;
- реле разъема для подключения дополнительного оборудования
- Предохранитель (№13) располагающийся в монтажном блоке в салоне;
- блок управления системой ETACS
В моторном отсеке
А - блок предохранителей, В - блок плавких вставок на положительной клемме аккумуляторной батареи, С - монтажный блок в моторном отсеке, Е - блок реле №1, F - блок реле №2.
Дизельные приключения с Mitsubishi L200
История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.
Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:
- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).
Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:
В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).
Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".
Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.
И вот машина у нас:
Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:
ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:
Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:
Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.
Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.
Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:
Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:
Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:
Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:
Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:
Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.
Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.
На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.
И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:
Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:
Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.
После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:
То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:
Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.
В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.
Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.
В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.
Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.
Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:
Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:
Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:
Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.
Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.
Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.
Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.
Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.
Читайте также: