Мицубиси л200 плавают обороты

Обновлено: 08.01.2025

Мицубиси л200 плавают обороты

Пропала тяга, плавают обороты, подтраивает, при переключении на нетралку бывает даже глохнет и на горячую приходится долго крутить стартером, и заводится в догонку

Куда смотреть, куда лезть, подскажите, голову уже сломал, фильтр топливный менял, промывал Винсом ТНВД, протянул все хомуты на топливных шлангах, подвешивал емкость с соляркой непосредственно перед ТНВД напрямую и делал подачу топлива, ничего непомогло

мех.тнвд л200 2006г.мкпп

Я бы попробовал поочерёдно откручивать гайки с топливопроводов к форсункам и смотреть что получается.
Если гайку открутили и работа двигателя не изменилась - значит эта форсунка не работает.
А если ещё и солярка из-под открученой гайки не брызжет - значит не работает распределитель в ТНВД.

Потом померял бы компрессию в цилиндрах.

И ещё есть какой-то чудо-клапан с сеточкой в нашем ТНВД. Я туда не лазил, но може там что-то не так.

мех.тнвд л200 2006г.мкпп
у меня в прошлом году было почти тоже самое(пробег 140ткм). вердикт:4 форсунки минус (одна лила,вторая и третья не докачивали,одна заклинила. сумма была интересная (как номер телефона).я так думаю надо самолечением не занематся а ехать на проверку вести форсунки. адресок где я делал и телефон могу дать.

Потом померял бы компрессию в цилиндрах.

И ещё есть какой-то чудо-клапан с сеточкой в нашем ТНВД. Я туда не лазил, но може там что-то не так.
Этот чудо клапан я сегодня выкручивал почистил сеточку, полностью трубку подачи снимал, думал может на входе в тнвд есть сеточка, оказалось нету, только в клапане, но это не помогло, только начали сильнее обороты плавать и также не тянуть

у меня в прошлом году было почти тоже самое(пробег 140ткм). вердикт:4 форсунки минус (одна лила,вторая и третья не докачивали,одна заклинила. сумма была интересная (как номер телефона).я так думаю надо самолечением не занематся а ехать на проверку вести форсунки. адресок где я делал и телефон могу дать.

Домодедово и нижневартовск 3000 верст, завтра отвезу форсы, есть б/у которые менял в декабре

ЖЕНЬ привет,а метки неушли случайно,раз заводиться вдогонку

скорее всего меня настиг ремонт тнвд

смотрю кроме как ДВД в Тритон да Чип тюнинг за копейки , никто ничего не знает, а еще мулитроникс в эльку тоже найважнейшая тема.
ладно сам разберусь.
Модераторы закройте тему пожалуйста или удалите.

Не надо закрывать/удалять, когда разберетесь напишите, что было, к чему надо быть готовым.

скорее всего меня настиг ремонт тнвд

ЖЕНЬ,я незря написал проверь метки,было похожее,ослаб ГРМ ремень и перепрыгнул на один зуб,и началось,то троит,то трещит ,то глохнет,то незаведешь,пока сообразил проверить-полдня развлекался

Буквально в том месяце на рабочем микроавтобусе мерседес была похожая проблема, троил, тупил, глох и дымил черным. Тоже все приговорили форсунки и ТНВД . Оказалось, что засосало пакет целлофановый через воздухозаборник и он закрыл собой фильтр воздушный.

тоже вариант, проверю

в субботу буду смотреть по меткам, кстати сегодня начала на горячую лучше запускаться практически не маслая, может еще пару тройку дней и произойдет самоизлечение :bv:

может кто знает за что отвечает клапан на рисунке обведен красным, его номер 9 461 610 091 по экзисту выдает Клапан электромагнитный

Если хочешь вытащить сетку то возьми саморез по дереву чёрный калёный длиной 75 мм и сточи немного остриё чтобы сетку не порвать. Вкручиваешь саморез в латунное кольцо сетки и сдёргиваешь!

Ну если топливный менял то в баке поменяй, может после халвы он весь забит и тебе банально не хватало топлива. А вот про Винс я такого начитался в мнете, что и близко к нему не подойду. После него народ на форсунки попадал на раз. Выяснишь напиши, что и как. Опыт всем нужен.

месяц назад бак заменил и сетку тоже, поеду счас в гараж до сеток в тнвд доберусь, если не поможет то метки грм и форсы буду снимать

немножко не в тему.нельзя ли адресок где такие подробные схемы живут?

на сию минуту выявлено старым дедовским способом, что вообще не работает 4-ая форсунка, колечки под форсы не нашел по наличию, заказал, буду ждать , потом на проверку регулировку, пока вот как то так

ну вот уже что то , без 1 форсы какая там нафиг работа будет.думаю все наладиццо - успеха.

Насчёт распылителей. Год назад я их менял просто так взбрело в голову типа пора. Покупал оригинал 1 шт посмотрел там zyxel и купил остальные в два раза дешевле. На упаковке есть место которое нужно нагреть зажигалкой и там появится эмблема синего распылителя ! Так вот при замене один распылитель был зависшим и весь в нагаре остальные в полном порядке.

я в декабре zyxel ставил новые, коробочки сохранились, где их нагреть надо?

сегодня повезу форсы на перепресовку, поставлю старые распылители пока, .

+ 1
Не спешите с заменой распылителей. Те, что поставляются в запчасти (даже оригинальные) имеют очень не стабильное качество.
Если на старых распылителях удастся сделать нормальный распыл, то их и оставьте.

на старых был хороший распыл, две открывались на 150 и две на 200, отрегулировать просто надо будет

никто такую присадку не лил себе в топливную «СУПРОТЕК-АТОМИУМ» № 4, может стоит попробывать

Рекомендуется для обработки топливного насоса высокого давления дизельных двигателей внутреннего сгорания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Обработка производится из расчета 1 мл состава «СУПРОТЕК-АТОМИУМ» на 1 литр дизельного топлива. Обработка грузового автомобиля с рабочим объемом свыше 6 л производится 50% емкости топливного бака из расчета 1 мл состава «СУПРОТЕК-АТОМИУМ» на 1 л топлива.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Тщательно перемешать состав «СУПРОТЕК-АТОМИУМ» до полного размешивания осадка. Залить 50 мл состава «СУПРОТЕК-АТОМИУМ» № 4 в топливный бак автомобиля из расчета 50 мл состава на 50 литров дизельного топлива. Пробег между этапами не менее 2000 км.

ВТОРОЙ ЭТАП
- Внести 50 мл состава «СУПРОТЕК-АТОМИУМ» № 4 в топливный бак
- Залить дизельное топливо в бак до общего объема 50 л

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Перед внесением КС «СУПРОТЕК-АТОМИУМ» необходимо тщательно перемешать КС до полного размешивания осадка, незначительное выпадение осадка допускается.
2. Обработка производится в один этап посредством внесения в топливный бак необходимого количества состава «СУПРОТЕК-АТОМИУМ», после внесения состава «СУПРОТЕК-АТОМИУМ» двигатель должен находиться в рабочем состоянии не менее 10 минут в любом режиме.
3. НЕ рекомендуется применять при механических повреждениях деталей и узлов.
4. Состав «СУПРОТЕК-АТОМИУМ» совместим с любым типом топлива и не меняет его свойств.
5. Применение смазочных композиций после вышеуказанных методов обработки более не требуется.

L200. Если плавают обороты на ХХ и/или при наборе оборотов есть провал…

Несколько лет назад ближе к зиме заметил, что у машины стали сильно плавать обороты холостого хода, особенно сразу после запуска. Через некоторое время машина стала глохнуть просто при движении накатом. Помимо этого периодически при старте с места (и просто при наборе оборотов на нейтралке) был провал, что не давало возможности быстро набрать скорость на светофорах, перекрестках и т.д. Много гуглил, в итоге случайно на Ютубе нашел видео человека с такими же симптомами, он-то и подсказал мне куда копать (за что ему огромное спасибо).

Дело оказалось в клапане ТНВД, который на ранних моделях имел не совсем удачную конструкцию. При длительной эксплуатации на штоке клапана, равно как и на внутренней поверхности, появляются царапины и задиры, которые лишают шток возможности равномерно двигаться, отсюда и проблема.

Собственно, далее описана процедура, которой придерживаюсь я:

Перед началом крайне желательно дать двигателю остыть.

Вот он, виновник торжества

Отключаем и вынимаем аккумулятор вместе с пластиковой подставкой.

Аккуратно снимаем разъем кабеля (надо нажать на рычаг защелки)

Далее надо сдернуть два болта. Сделать это довольно легко комбинацией шестигранника и изогнутых тонкогубцев как на снимке (но народ и трещотками с удлинителями как-то добирается). Очень рекомендую под клапан подложить чистую тряпочку или ветошь, т.к. при снятии клапана выльется небольшое количество топлива, да и просто болт или ключ при откручивании может упасть. После сдергивания болты будут крутиться легко. Если сломать руку в трех местах, то и пальцами добраться получится.

Так выглядит сам клапан. Сразу стоит очистить поверхность (где резинка) от грязи и налета, если они там есть.
Кстати, после снятия отверстие на посадочном месте стоит закрыть безворсовой чистой тканью.

Разбираем. Пружинку, стопорную шайбу и прокладки кидаем в чашечку с бензином — пусть отдыхают.

Берем шток в руки и осматриваем. Если есть задиры, царапины, а зеркальная поверхность в некоторых местах отнюдь не зеркальная, значит наш клиент.

Так же заглядываем внутрь самого клапана, там тоже придется работать.

В этих местах шток необходимо отполировать.

Берем пасту ГОИ или любую полировальную пасту (до зеркального блеска).

На шток наматываем в два слоя изоленту.

Закрепляем дрель или шуруповерт в тиски (если у вас есть токарный станок, то вообще прекрасно) и аккуратно вставляем шток в патрон, затем едва-едва зажимаем, чтобы не повредить поверхность. Ну и дальше полируем. На малых оборотах.

Как только появилось равномерное зеркало, шток вынимаем, и таким же способом полируем другой его край.
Не надо пытаться убрать царапины и задиры. Их достаточно просто заполировать.
Должно получиться нечто подобное.

Следом вставляем в патрон полировальную насадку и работаем с корпусом клапана по схожему принципу. Но с ним надо быть аккуратнее, там есть два небольших отверстия, их не стоит повреждать.

После всех процедур в обязательном порядке необходимо очистить поверхности, а также удалить все излишки полировальной пасты, набившейся в отверстия. Баллончики растворителя вместе с компрессором вам в помощь. Вместо компрессора можно использовать воздух из компьютерных магазов.

Как только убедились, что пасты нигде не осталось, аккуратно собираем все обратно, запускаем двигатель и радуемся идеальной работе двигателя (конечно, при условии, что все остальные узлы двигателя исправны)! :)

Плавают обороты холостого хода

Около недели назад заметил странное поведение автомобиля — на холостом ходу обороты плавают, а точнее время от времени сильно падают.
Несколько раз автомобиль глох и на холодную и да же на ходу, при остановке на светофоре.
Несколько помогла непродолжительная работа двигателя на высоких, 4000-4500об/мин, оборотах как с нагрузкой (на ходу), так и без. На какое то время проблема ушла, но сегодня повторилась вновь.
Первое, что пришло мне в голову — осмотреть ДМРВ. Датчик оказался немного загрязнен. По всей видимости это сажа, летящая из сапуна. Почистив его немного с применением WD-40, поставил на место. Плавание оборотов существенно снизилось, как мне показалось и стрелка теперь иногда немного колеблется в пределах одного деления.
Однако, я пока не уверен, в этом ли датчике дело и, если да же да, помогла ли вообще чистка.
Будем посмотреть…

Mitsubishi L200 2008, engine Diesel 2.5 liter., 136 h. p., AWD drive, Manual — observation

Comments 20

Моя проблема меня тоже особо не напрягает, на хотелось бы избежать последствий неприятных, буду менять свечи, думаю дроссельную да маф тоже продую, авось утихнет )

Проблема заметна пока что только в пробке (светофоре) на тормозе. Будем смотреть ) спасибо за подсказку

Самое забавное, , что моя проблема рассасалась как то сама собой. Именно в том виде, как я ее описал. Хотя я успел купить злосчастный электроклапан. Но пусть лучше будет.
Зато появилась подтраивание при запуске холодного мотора. После небольшого прогрева само уходит…
Может быть проблема изза плохого топлива была…

Такая же ерунда на Ниссан, в пробке на тормозе обороты падают на 400-500 такое ощущение что вот вот заглохнет, и снова выравнивает, но мысль падает пока что на свечи )

У меня точно не свечи)))

Да я уже понял что не они ) возможно я тоже ошибаюсь что свечи )

Провода высоковольтные тоже стоит проверить, бывает в них косяк

Кроме как о свечах, про другие вещи вообще думать не хочется

Если нет серьезного падения мощности при движении, а проблемы тока на холостом ходу, то это редко что то страшное. Либо свечи, либо проводка либо датчик какой то здох

Симптомы клапана ТНВД.

Обычно же чистят с помощью очистителя карбюратора, так как там всё сразу удоляет грязь и испаряется лучше.

Тоже ЗА клапан ТНВД. Такая же проблема была недавно. Диагностика ничего не показывала, кроме большого отклонения давления в рампе. Промыла винсом топливную — через некоторое время клапан выдал чек. После замены клапана — no problems.

Диагностика.
Менять клапан без таковой — сродни аборту по интернету.

тож за клапан тнвд

где то на просторах находил, себе скопировал как памятку
Может кому-то пригодится.

Симптомы: скачек оборотов при включение печки на 200 – 300 оборотов, причем как на холостых, так и на скорости.
При выключенной печке все нормально. При включенной печке или кондиционере, во время езды, машина испытывает «толчки»,
после чего обороты возвращаются в норму. Проблема появилась после отключения клемм аккумулятора.

Была произведена настройка ХХ согласно инструкции от ОД. Описание настройки:

1. Прогреть машину до мин. 78 градусов (рекомендовано до 80). Это очень важно, т.к. иначе программа настройки не включается. Если стрелка температуры больше не ползет, то можно начинать.
2. При выключенном кондиционере перевести регулятор температуры на максимум, прогреть салон. (Это чисто предохранительная мера. Если салон теплый, то сразу переходим к шагу №3)
3. Перевести регулятор температуры на минимум, включить кондиционер. Вентилятор на максимуме. Дать поработать 1-2 минуты.
4. Перевести регулятор температуры в среднее положение (22 град). Дать поработать 1-2 минуты.
4. Если автомат, перевести в положение D. При выжатом тормозе дать поработать еще минуту.
5. Если есть кнопка HEAT, перевести температуру на максимум, включить HEAT. Дать поработать 1-2 минуту. Тут важно, чтобы все остальные потребители были отключены.

Техническое описание и расшифровка ошибки P0628

На старых бензиновых двигателях топливная система спроектирована таким образом, что топливо поступает в форсунки с постоянной скоростью и давлением. В этих системах питание подается на топливный насос через реле, которое подает напряжение, близкое к напряжению аккумуляторной батареи.

На современных автомобилях используются безвозвратные системы, которые не возвращают излишки топлива в бак. Вместо этого объем и давление топлива, подаваемого в форсунки, регулируются путем изменения скорости топливного насоса, что достигается за счет падения напряжения в цепи управления.

PCM использует все эти входные данные для расчета соответствующего давления топлива. Чтобы добиться правильного баланса, PCM регулирует скорость топливного насоса несколько раз в секунду, изменяя входное напряжение. Существуют различные способы сделать это, но наиболее распространенный метод, это изменение сопротивления для увеличения или уменьшения напряжения.

Поскольку в безвозвратных системах используется переменное напряжение для управления скоростью насоса. Поэтому труднее определить, в какой точке рабочего диапазона насоса произошел сбой. Тем не менее, в обеих конструкциях, PCM установит код P0628 и включит сигнальную лампу, при обнаружении низкого уровня сигнала в цепи управления топливным насосом.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0628 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
Двигатель может не запускаться или запускаться, а затем глохнуть.
Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
Недостаточная подача топлива из-за ненадлежащей работы топливного насоса.
Снижение мощности двигателя.
Повышенный расход топлива.
Двигатель глохнет при достижении рабочей температуры.
Симптомы могут отсутствовать, кроме сохраненного кода неисправности.

Неисправность цепи топливного насоса может привести к возникновению проблем с запуском двигателя, поэтому ошибка P0628 считается серьезной. Если ее игнорировать, топливный насос может полностью выйти из строя.

Причины возникновения ошибки

Код P0628 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Проблемы с самим топливным насосом.
Реле топливного насоса неисправно, напряжение на топливный насос не поступает.
Повреждение жгута проводов приводит к обрыву цепи питания топливного насоса.
Ослабленные или поврежденные разъемы.
Цепь обратной связи имеет обрыв.
При небольшом ударе мог сработать инерционный выключатель, который размыкает цепь топливного насоса.
Перегорел предохранитель топливного насоса из-за короткого замыкания на массу.
Неисправная шина CAN.
Неисправен модуль управления двигателем (PCM).

Как устранить или сбросить код неисправности P0628

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0628:

Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P0628.
Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли неисправность снова.
Проверьте работоспособность топливного насоса.
Протестируйте реле топливного насоса.
Визуально осмотрите электрические провода и соединения, на предмет ослабления и наличия повреждений.
Проверьте инерционный выключатель, если необходимо, включите его.
При необходимости замените предохранитель.
Снова очистите код ошибки с памяти компьютера, проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, решена ли проблема.

Диагностика и решение проблем

Для диагностики цепей топливного насоса и устранения кода неисправности P0628 необходимо наличие электрической схемы, для вашего автомобиля. После этого можно приступать к дальнейшим действиям.

Если автомобиль запускается и движется, нареканий на управляемость нет, скорее всего есть обрыв в цепи обратной связи между PCM и цепью напряжения питания топливного насоса. При необходимости отремонтируйте.

Когда автомобиль не заводится или заводится и глохнет из-за низкого давления топлива, проверьте предохранитель топливного насоса. Если он перегорел, проверьте цепь питания топливного насоса на замыкание на массу.

Снимите реле топливного насоса (FP), а затем проверьте сопротивление между цепью напряжения на разъеме топливного насоса и массой. При небольшом сопротивлении, указывающим на замыкание на массу, отключите топливный насос и проверьте его снова.

Если после отсоединения топливного насоса он показывает высокое или бесконечное сопротивление, замените закороченный топливный насос. При низком сопротивлении после отключения топливного насоса, устраните короткое замыкание в цепи питания FP.

После проверки электрических цепей, скорее всего будет несколько сценариев. Либо ошибка P0628 пропадет, так как была устранена проблема с проводкой. Либо проблема в неисправном реле или топливном насосе.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0628 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Audi
Chevrolet (Шевроле Каптива, Спарк)
Chrysler
Daewoo (Дэу Матиз)
Dodge (Додж Рам)
Ford (Форд Транзит, Фокус)
Jeep
Mazda
Mercedes
Mitsubishi (Митсубиси Паджеро, L200)
Nissan (Ниссан Навара, Патфайндер)
Opel (Опель Антара, Корса)
Toyota
ВАЗ 2107, 2114
Газель
Лада Гранта, Приора
Уаз

С кодом неисправности Р0628 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0627, P0629, P062A, P1260.

Дизельные приключения с Mitsubishi L200

История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.

Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:

- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).

Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:

В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).

Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".

Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.

И вот машина у нас:

Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:

ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:

Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:

Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.

Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.

Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:

Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:

Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:

Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:

Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:

Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.

Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.

На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.

И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:

Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:

Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.

После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:

То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:

Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.

В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.

Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.

В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.

Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.

Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:

Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:

Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:

Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.

Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.

Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.

Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.

Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.

Что делать, если обороты двигателя плавают на холодную

Некоторые уверены, что если обороты двигателя плавают «на холодную», а затем выравнивается по мере прогрева, это норма. На деле это не так. Исправный двигатель при запуске должен стабильно работать, каким бы холодным он не был. Если при холодном запуске двигателя плавают обороты, это первый признак, указывающий на одну или даже несколько неисправностей.

Возможные причины

Если плавают обороты на холодную, это не связано с неисправностью конкретно одного датчика или механизма. Если ДВС работает нестабильно, нужно диагностировать каждую систему по очереди:

Впускной тракт. Подсос воздуха во впускной системе - это наиболее частая причина плавающих оборотов на холодную.
Топливная система. Смотрим фильтр, насос и форсунки. Последним стоит уделить особое внимание, особенно если это дизель. Да, автомобиль запускается и тянет на любой подъем, но на холодную двигатель не будет держать обороты.
Датчики. Проверьте ДМРВ, ДПДЗ, лямбда-зонд, а также регулятор холостого хода. Они могут быть излишне загрязнены, либо не работать по причине короткого замыкания или плохого контакта.
Цилиндропоршневая группа. Если замер компрессии показал неутешительные результаты, причина именно в ЦПГ.

Может ли троить из-за аккумулятора?

Давайте сразу развеем все мифы.

Другое дело, если на холостых мигает контрольная лампа аккумулятора. При этом мерцает подсветка панели приборов, стробоскопит свет и плавают обороты на авто. Почему так происходит? Неисправный генератор не может выдать нормальное напряжение для работы всех систем двигателя. При этом можно услышать характерный шум или свист из-под капота. Обычно выходят из строя щетки, регулятор напряжения, подшипники и диодный мост.

Вывод таков: если при запуске на холодную плавают обороты, при этом горит лампа аккумулятора, смотрим в сторону генератора.

Подсос воздуха во впуске

Это трещины во впускном коллекторе, шлангах, негерметичное соединение патрубков или пробои в вакуумном шланге тормозного усилителя. Часто воздух попадает в месте соединения дроссельной заслонки с коллектором. В систему попадает неучтенный датчиками воздух, который меняет состав топливной смеси.

Разорванный патрубок

Если плавают обороты на холодном двигателе, проблема может скрываться «просевшей» прокладке впускного коллектора, что заметить глазами вовсе невозможно. Визуально трещин нет, воздуху неоткуда попадать, да и на горячую обороты выравниваются. Не спешите вскрывать коллектор – утечку воздуха можно проверить дымогеренатором.

Дымогенератор

Такое устройство есть на многих СТО. Мастер запускает дымогенератор во впускную систему и контролирует, откуда идет утечка. Это быстрый и точный способ определить подсос, а главное – абсолютно безопасный для двигателя.

Низкое давление топлива

Начинаем проверку с элементарного – топливных фильтров. Их два – грубой и тонкой очистки. Первый расположен вместе с насосом (как правило, в баке), второй – под днищем или в подкапотном пространстве. Фильтр грубой очистки стоит менять каждые 100 тысяч километров, тонкой – раз в 30 тысяч. Замена может потребоваться и раньше, если по неосторожности залили плохое топливо.

Если после замены фильтров машина снова не держит обороты, на холодную плохо запускается и может глохнуть, смотрим регулятор давления топлива.

Регулятор давления топлива

На авто с большим пробегом повреждается мембрана клапана, из-за чего мотор не получает нужную порцию топлива. Благо, деталь стоит недорого и быстро меняется.

Если диагностика показала, что старый регулятор держит давление топлива, причиной всех бед может оказаться насос. Могут быть неисправны лопасти, подшипник или сам электродвигатель.

Регулятор холостого хода

Регулятор на пробеле более 100 тысяч километров имеет свойство загрязняться. Из-за этого шток регулятора начинает заедать, а иногда клинит в одном положении. Плавают обороты на холодную, иногда и на горячую. При этом мотор без проблем крутится под нагрузкой.

Регулятор холостого хода

Вариантов решения проблемы два – разобрать и почистить старый регулятор, либо заменить РХХ на новый. Важно знать, что китайские заменители быстро выходят из строя, поэтому старайтесь покупать оригинальные РХХ или аналоги от проверенных производителей.

Датчики

Осматриваем все датчики, которые могут влиять на работу двигателя на холостых. Это датчики:

массового расхода топлива;
положения дроссельной заслонки;
температуры ДВС;
абсолютного давления воздуха;
температуры воздуха на впуске.

ЭБУ будет неправильно корректировать смесь или переходить в «аварийный режим» - стараться хоть как-то поддерживать обороты, только бы не заглох движок. Не обязательно дело в проводке – несмотря на простоту устройства, может прийти в негодность и сам датчик. Частые случаи, когда владельцы устанавливали датчики, не подходящие под конкретный ДВС или датчики от неизвестных производителей, из-за чего проблема оборотов не уходила.

Только после грамотной диагностики станет ясно, какой из датчиков неисправен и требует замены.

Кислородный датчик

Он же «лямбда-зонд». Датчик, анализирующий процент содержания углекислого газа в выхлопе. Взаимодействуя с лямбдой, ЭБУ корректирует смесь, поступающую в камеру сгорания. Отметим, что этот датчик работает только в разогретом режиме (от 300 градусов) – в то время, когда зонд не прогрет, возможно небольшое плавание оборотов. Так должно происходить не больше 20 секунд.

Кислородный датчик

Но если мотор продолжает хандрить даже на рабочей температуре, стоит осмотреть лямбду детальнее. Часто этот датчик загрязняется, либо отгнивают контакты, из-за чего меняется выходное напряжение (более 0.45 Вольт), и блок получает неверные данные. Если компьютерная диагностика показала ошибки по лямбде (их может быть несколько), стоит заменить датчик и проверить работу двигателя еще раз.

Можно решить проблему кардинально – установить «обманки» или перепрошить ЭБУ под Евро-2, удалив при этом катализаторы. Либо оставить все, как есть и просто периодически менять датчики.

Износ деталей ЦПГ

Поначалу эта проблема может возникать только при запуске двигателя на холодную. Владелец заметит жуткие вибрации и небольшое отклонение оборотов на холостых. По мере прогрева, детали цилиндропоршневой группы расширяются и люфты уходят. Мотор работает, как нужно. Но стоит ему остыть, как вибрации вновь повторяются.

Заметив такую особенность, проверьте компрессию в цилиндрах:

для бензиновых двигателей нормальный показатель – от 10 до 14 Бар;
для дизельных – от 20 до 28.

Разброс давления по цилиндрам должен быть не более 10 процентов. Если результаты неутешительны, стоит произвести эндоскопию двигателя. Бывает, что «хон» на стенках целый, а компрессия все равно низкая. Причин несколько. Из самых простых – прогар прокладки ГБЦ. Если прокладка целая, смотрим клапана и кольца.

Залегание колец

Частая причина низкой компрессии – закоксованные кольца. Это происходит из-за использования плохого масла или топлива, либо несвоевременного ТО. Решить неисправность поможет раскоксовка, но для этого требуется разборка двигателя.

Почему плавают обороты на карбюраторе

Если плавают обороты на холодную на карбюраторном двигателе, это может быть:

Неправильная настройка карбюратора. Зачастую не удается настроить именно жиклер холостого хода.
Износ диафрагмы. На холодную материал может задубеть, из-за чего будут плавать обороты.
Прокладка карбюратора. Тоже дубеет и вызывает подсос воздуха. Что характерно, по мере прогрева материал размягчается и обороты выравниваются.
Электромагнитный клапан. Если при прямом подключении не издает щелчок, деталь подлежит замене.

Почему плавают обороты на дизеле

Сразу смотрим на ТНВД. Со временем в насосе может развиваться ржавчина. Не стоит исключать и естественный износ. В результате топливо подается на форсунки под слабым давлением, происходит слишком ранний впрыск, детонация. Если повезет, можно ограничиться регулировкой опережения впрыска. В худшем случае – полный ремонт или замена ТНВД.

Троить дизель может и из-за EGR. Клапан рециркуляции клинит, из-за чего плавают обороты на холодную. Чистка или замена клапана помогает устранить неисправность.

Что сделать, чтобы устранить проблему

Как мы уже убедились, проблема плавающих оборотов может скрываться в разных местах. Поэтому заметив нестабильную работу двигателя, нужно вовремя обратиться за диагностикой. Опытные специалисты DDCAR помогут определить причину неисправности и устранить ее в кратчайшие сроки.

Диагностика двигателя

Правильная диагностика – это 90% успеха в решении неисправности. Не стоит преждевременно тратиться на покупку датчиков и других деталей, в надежде, что после их замены проблема уйдет. Большой шанс, что это будут усилия, потраченные впустую. Прислушивайтесь к своему автомобилю, обслуживайте его на проверенных СТО и обращайтесь к опытным диагностам!

L200 Не Набирает Обороты

Л 200, 2007 год 62000 пробег. На холостых загорается чек и не набирает обороты больше 2000. Выключаеш зажигание заводиш все нормально. На светофоре на холостик опять повторяется эта беда. Комп пишет ошику "Ошибка в работе регулятора топлива". Фильтр топливный поменяли топливо слили залили новое. Проехал по трасе 100 км, все супер росход 9 литров, токо остановился на холостых 10 секунд щелчек загорается чек и все. Нужна помощь совет.

Вот попробуй посмотреть здесь:

Л 200, 2007 год 62000 пробег. На холостых загорается чек и не набирает обороты больше 2000. Выключаеш зажигание заводиш все нормально. На светофоре на холостик опять повторяется эта беда. Комп пишет ошику "Ошибка в работе регулятора топлива". Фильтр топливный поменяли топливо слили залили новое. Проехал по трасе 100 км, все супер росход 9 литров, токо остановился на холостых 10 секунд щелчек загорается чек и все. Нужна помощь совет.

Изменений в роботе никаких. Тяга нормальная дымности нет. При скорости 100км/час наступаю на тапку тяга супер. А от токо остановился на холостых. Обороты не падают а через минуту изменения в работе двигателя и загорается чек. Потом хоть газуй хоть нет дольше 2000 не набереш. И дыма нет.

Л 200, 2007 год 62000 пробег. На холостых загорается чек и не набирает обороты больше 2000. Выключаеш зажигание заводиш все нормально. На светофоре на холостик опять повторяется эта беда. Комп пишет ошику "Ошибка в работе регулятора топлива". Фильтр топливный поменяли топливо слили залили новое. Проехал по трасе 100 км, все супер росход 9 литров, токо остановился на холостых 10 секунд щелчек загорается чек и все. Нужна помощь совет.

При нагреве двигателя плавают обороты: возможные причины, диагностика, ремонт

Достаточно распространенной неисправностью, которая свойственна бензиновым инжекторным и карбюраторным ДВС, а также дизельным моторам, является проблема плавающих оборотов двигателя.

В этой статье мы поговорим о том, почему происходит плавание оборотов, какую опасность для силового агрегата может представлять данная проблема, а также по каким причинам плавают обороты на горячую.

Обороты двигателя плавают: симптомы и основные причины

Прежде всего, заметить плавающие обороты помогает тахометр. Чаще всего плавание оборотов проявляется на холостом ходу. В норме даже на слегка прогретом двигателе стрелка тахометра во время работы на холостых должна стабильно держаться на отметке около 800 об/мин.

Исключением являются только прогревочные обороты ХХ, когда ЭБУ на инжекторных моторах сам поднимает обороты до 1000-1100 об/мин. При этом после того, как температура двигателя немного повысится, блок управления опустит обороты холостого хода до нужной отметки 750-800 об/мин.

Также скачки оборотов можно наблюдать в том случае, если увеличить нагрузку на двигатель (нажать на педаль тормоза, покрутить рулем на машине с гидроусилителем, включить кондиционер или климат-контроль и т.д.). Еще обороты могут плавать в движении на переходных режимах.

В этом случае без дополнительной нагрузки двигатель может на ХХ держать обороты стабильными, однако как только нагрузка появляется, обороты падают, двигатель почти или полностью глохнет.

Также водитель может заметить значительное увеличение расхода топлива, изменяется приемистость мотора при выходе из переходных режимов, возможно появление рывков и провалов при разгоне и т.д.

Распространенные причины плавающих оборотов

Итак, с основными симптомами разобрались. Теперь перейдем к причинам. Сразу отметим, плавающие обороты на холостом ходу чаще являются проблемой инжекторных двигателей. Дело в том, что за холостой ход в этом случае отвечает сложная система ЭСУД.

Указанная система предполагает наличие контроллера, датчиков и исполнительных устройств. Блок управления получает сигналы от датчиков и передает команды на исполнительные устройства, (например, РХХ), поддерживая стабильные обороты двигателя на холостом ходу и других режимах независимо от нагрузки на ДВС.

Однако любые сбои, которые связаны с подачей воздуха, топлива, нарушением состава рабочей топливно-воздушной смеси или ее воспламенением, а также различные механические поломки приведут к плаванию оборотов.

Как правило, на практике немало проблем водителям доставляет регулятор холостого хода. Фактически это шаговый электромотор, который имеет конусную запорную иглу. Когда дроссельная заслонка закрыта, воздух идет в обход заслонки по каналу, который перекрывается иглой.

Если в работе устройства возникают сбои, ЭБУ не способен правильно «подобрать» состав смеси на холостом ходу, в результате обороты плавают.

Отдельного внимания также заслуживает датчик массового расхода воздуха. ДМРВ в процессе эксплуатации может загрязняться или возникает его поломка.

Так или иначе, на ЭБУ не поступает корректных данных о расходе воздуха, что приводит к нарушению смесеобразования и скачкам оборотов двигателя.

Часто плавание оборотов мотора может быть связано с сильным загрязнением самой дроссельной заслонки или механическими поломками дросселя, повреждениями, деформацией. Заслонка может клинить, не закрываться до конца.

Для предотвращения подобных осложнений необходимо периодически чистить дроссель от грязи, а также на многих автомобилях после чистки требуется дополнительное обучение дроссельной заслонки.

Еще при диагностике следует проверить клапана вентиляции картера. В норме картерные газы перенаправляются во впуск, где смешиваются с воздухом и топливом, после чего дожигаются в цилиндрах.

Кстати, если затрагивать карбюраторные двигатели, плавают обороты на карбюраторе обычно по причине сбитых настроек и регулировок данного устройства. Также не следует исключать вероятность поломки электромагнитного клапана карбюратора, засорение жиклера холостого хода.

Еще добавим, если плавают обороты дизельного двигателя, к этому часто приводит ржавчина ржавчины на лопастях ТНВД. Коррозия образуется по причине наличия воды в дизтопливе.

Советы и рекомендации

Давайте рассмотрим, как можно устранить некоторые неисправности, которые приводят к плаванию и скачкам оборотов, причем сделать это своими руками.

Как уже говорилось выше, подсос лишнего воздуха может оказаться причиной скачков. Чтобы исключить или подтвердить вероятность подачи такого воздуха, нужно проверить герметичность системы подачи воздуха во впуск. Можно снять воздушный шланг и подать в него воздух от компрессора или насоса, поместив шланг в емкость с водой. Этот способ помогает выявить трещины.
Что касается регулятора холостого хода, мультиметром нужно замерить сопротивление. Если сопротивление находится на отметке от 40 до 80 Ом, это значит, что устройство не рабочее.
Также в рамках диагностических процедур в ряде случаев нужно заняться прочисткой клапана вентиляции картерных газов. Клапан нужно извлечь, промыть его жидкостью для чистки карбюраторов или керосином. Такой подход позволит удалить отложения из клапана.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холодном двигателе плавают обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах скачков и плавания оборотов на непрогретом моторе, а также о способах определения причины и устранения данной неисправности.

Что касается датчиков ЭСУД, в этом случае пытаться ремонтировать такие элементы нецелесообразно. Например, если неисправен датчик массового расхода воздуха, его лучше сразу менять на новый.
Промывку дроссельной заслонки без надлежащего опыта лучше доверять специалистам, особенно если такая промывка необходима со снятием заслонки. Если же говорить о способе промывки дросселя без снятия, процедуру можно сделать самостоятельно. От заслонки отсоединяются шланги, затем в дроссель впрыскивается аэрозоль-очиститель.

Главное, отключить от дроссельной заслонки электрические контакты. Добавим, что на многих авто, где заслонка была сильно загрязнена, нужно затем дополнительно выставить правильный зазор открытия заслонки или «обучить» дроссель при помощи соответствующего оборудования.

На авто с карбюратором нужно настроить холостой ход, выставляя его винтами качества и количества на карбюраторе. Также может потребоваться чистка жиклера холостого хода. Для этого бывает достаточно впрыснуть аэрозоль для чистки карбюраторов, после чего продуть сжатым воздухом.

Как утверждают водители, это позволяет защитить насос от коррозии и является профилактической мерой. При этом отметим, что такой способ подходит для строй техники и крайне не рекомендуется практиковать подобные решения на современных дизельных ДВС.

Подведем итоги

Как видно, существует много причин, по которым скачут и плавают обороты двигателя. При этом в ряде случаев нестабильные обороты могут проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе, в режиме холостого хода, на переходных режимах, под нагрузкой и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор перестает работать в режиме холостого хода, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Важно понимать, если скачут обороты двигателя (на горячую, на холодную или постоянно), данная неисправность является достаточно серьезной и требует быстрого решения возникшей проблемы. В противном случае дальнейшая эксплуатация двигателя может привести к поломкам силового агрегата и его дорогостоящему ремонту.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Почему падают обороты и двигатель глохнет при выжиме сцепления: возможные причины неисправности. Диагностика проблемы, проверка, замена отдельных элементов.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Читайте также: