Мицубиси аутлендер ржавеет крыша
Ржавчина на крыше
Всем доброго дня!
Назрел вопрос про ржавчину на крыша моего авто…
Примерно пол года назад обращался к ОД по вопросу гарантийный ли случай, но в тот момент ржавчина была в 2 раз меньше, и ОД ответил что нифига — скорее всего скол виновник…
Сейчас ржавчина пошла дальше и видно как отходит слой краски.
Добрый день!
Я являюсь владельцем автомобиля Mitsubishi Outlander 3 (2014 г.в.)
В ходе эксплуатации в районе водительского места на крыше а/м появилась ржавчина (см.вложение) — в ДТП а/м никогда не участвовал, и каким образом она появилась знать не могу, потому хотел выяснить:
1. какие элементы кузова имеют оцинкованное покрытие, т.е. подвергались электрохимической обработке?
2. если крыша а/м подвергалась такой обработке (см. п.1), то чем вызвано появление ржавчины?
3. попадает ли данный дефект под гарантийный ремонт?
С уважением,
На что получил отписку…
Виктор, добрый день.
ООО «ММС Рус» не оказывает непосредственных услуг по техническому обслуживанию и ремонту продукции Mitsubishi Motors Corporation, экспертных и консультационных услуг, связанных с оценкой технического состояния автомобилей Mitsubishi, не занимается определением причин возникновения и не определяет методики устранения имеющихся неисправностей.
Право принятия решения о наличии/отсутствии в автомобиле неисправности, а также о ее характере и способе устранения принадлежит дилерским центрам Mitsubishi, каждый из которых сотрудничает с ООО «ММС Рус» на основании договора и при этом сохраняет статус независимой коммерческой организации и самостоятельного юридического лица, в полной мере несущего ответственность за качество предоставляемых услуг. Данное решение принимают уполномоченные специалисты дилерского центра на основании проведенной диагностики, технической документации и гарантийной политики производителя.
Если на текущий момент у Вас имеются замечания к состоянию лакокрасочного покрытия, то мы рекомендуем Вам обратиться в любой удобный официальный дилерский центр Mitsubishi для определения причин их возникновения и обсуждения возможного способа устранения. Адреса и контакты всех официальных дилеров Mitsubishi размещены на сайте: www.mitsubishi-motors.ru/for-byers/dealers.
С уважением,
________ Наталья
Специалист Информационного центра
ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России
Далее уточнил свой вопрос
И всё же, вы не ответили хотя бы на первый вопрос:
1. какие элементы кузова имеют оцинкованное покрытие, т.е. подвергались электрохимической обработке
На что снова получил отписку
Виктор,
в ответ на Ваше электронное письмо можем сообщить, что современные технологии защиты кузовных элементов автомобиля разных производителей сильно отличаются, как по технологии исполнения, так и по используемым материалам. При производстве автомобилей Mitsubishi используется защита, наносимая методом электрохимической обработки. Такую защиту имеют большинство элементов кузова моделей Mitsubishi. При этом, кроме цинка для реализации данного метода защиты может использоваться любой элемент более электроотрицательный по своему потенциалу.
К сожалению, используемые технологии и применяемые материалы являются внутренней технической информацией производителя, в связи с чем мы не сможем предоставить более подробные комментарии по интересующему Вас вопросу.
С уважением,
_______ Наталья
Специалист Информационного центра
Снова уточнил свой вопрос…
Большинство элементов — хорошо. А крыша подверглась такой обработке?
На что получил ответ, указывающий на отсутствие какой либо обработке крыши
Виктор, добрый день.
Согласно имеющейся в нашем распоряжении технической документации крыши автомобилей Mitsubishi Outlander в процессе производства не подвергаются электрохимической защите.
Повторно сообщаем Вам, если на текущий момент у Вас имеются замечания к состоянию лакокрасочного покрытия, то мы рекомендуем обратиться в любой удобный официальный дилерский центр Mitsubishi. Адреса и контакты всех официальных дилеров Mitsubishi размещены на сайте: www.mitsubishi-motors.ru/for-byers/dealers.
Что же получается, наши автомобили не полностью проходят обработку?
Оцинкован ли новый Mitsubishi Outlander? Проверяю
С недавнего времени проверяю заявления производителей об оцинковке кузова. До этого искал оцинковку на Mitsubishi ASX американской сборки и не нашел ее. И вот дело дошло до самой популярной модели Mitsubishi в России – Mitsubishi Outlander.
Я меняю зимнюю резину на летнюю у официального дилера по акции и пока проходил процесс замены, я прошелся с толщиномером с датчиком цинка по кузову двух моделей: Outlander и Eclipse Cross.
Искал цинковые детали кузова на Mitsubishi Outlander 3 поколения 2020 модельного ряда. Новый, не бит и не крашен!
Что говорит по поводу оцинковки кузова производитель?
А именно эксклюзивный дистрибьютор марки Mitsubishi в России ММС Рус. А говорит он следующее: Производитель не предоставляет информацию по поводу защиты кузова от коррозии.
Хорошо, проверяем и… ожидаемо на кузове НЕ находим оцинкованные детали… кроме двери багажника! Вот это поворот! Впервые я встртил Mitsubishi у которого оцинкован хотя бы один элемент! Оцинковка причем похожа на полноценную, скорее всего с погружением в ванну, а не какая-нибудь холодная оцинковка путем напыления. Слой цинка более 10 мкм.
Что еще хочется отметить по защите кузова Mitsubishi Outlander от коррозии?
Днище промазано толстым слоем антигравия, но есть незащищенные места. Передние арки защищены подкрылками не полностью. Открытые части в передних арках стоит промазать какой-нибудь мастикой. Так как антигравием покрыта не вся передняя арка и с течением времени этот слой в 20 мкм отпескоструится.
Сразу отмечу, что отсутствие цинкового слоя на кузовных элементах автомобилей Mitsubishi не говорит о том, что автомобиль сгниет в течении 3-5 лет. Нет! Автомобиль отслужит довольно дольше и это не отечественный автопром, НО! Любое повреждение ЛКП, любая царапина – все приведет к ржавчине и развитию очага коррозии. Любое скрытое повреждение кузова будет гарантированно ржаветь.
Кому интересны статьи, где мне удалось найти цинковый слой, то из последних моих поисков: Lada Vesta , Kia Seltos , Mitsubishi ASX .
Mitsubishi Outlander l с пробегом: кузов разваливается молча, а салон – со скрипами
Первый Outlander должен был стать хитом: это и кроссовер, и дальний родственник Lancer Evolution, и просто один из первых. Но что-то пошло не так, и потенциально очень удачный автомобиль так и не стал самым популярным Mitsubishi в России. Зато сейчас на вторичном рынке он выглядит очень даже привлекательным. Может, это второй шанс? Или в одну реку дважды не войдёшь? О том, что было хорошего в моторах и коробках Outlander, мы расскажем отдельно, а сейчас разберём по винтикам кузов, салон, электрику и ходовую часть этого автомобиля.
Между Лансером и Паджеро
В недорожных моделей у Mitsubishi хватало и до Outlander. Причём среди них были и совсем маленькие, вроде Pajero Pinin, и полноразмерные внедорожники Pajero. А ещё были и минивэны. И новый класс попытались вписать между ними.
Во многом базой Outlander стало шасси Lancer/RVR , причем в самой «боевой» его разновидности — полноприводной. Технически машина мало отличается от «восьмого» Lancer: моторы стоят спереди поперечно (включая, кстати, и 4G63t), привод — постоянный полный или передний, обе подвески типа МакФерсон. Разумеется, есть выбор между АКП и МКП.
У машин для рынка США возможен привод с подключаемой задней осью. У них вместо межосевого дифференциала внутри раздаточной коробки стоит вискомуфта. Внешне такой вариант аналогичен варианту раздаточной коробки для рынка Японии, и различить их можно только по маркировке.
Для Outlander предложили неплохой выбор моторов. Начиналась их линейка со 126-сильного двухлитрового 4G63, на японском рынке предлагали 139-сильный 2,4-литровый мотор GDI 4G64, а на вершине гаммы был “эволюшеновский” двухлитровый наддувный 4G63t на 240 л.с., который для европейских машин был дефорсирован до 202 сил. Начиная с 2003 года под капотом прописался и более простой и мощный 160-сильный мотор 4G69 объёмом 2,4 л, с которым леворульные Outlander встречаются чаще всего.
Mitsubishi Outlander '2001–07
К сожалению, в салоне машины преобладает “спортивный” стиль, который отдает аскетизмом и дешевизной. Дешевая пластмасса и белые шкалы приборов могут выглядеть неплохо даже сейчас, но тактильные ощущения, поскрипывания на ходу и уровень шума вряд ли радовали обладателей не самой бюджетной машины. К тому же комплектации у Outlander были довольно бедными.
Но сейчас Outlander стоит уже не так дорого, так что простить ему можно многое.
Кузов
Продукция Mitsubishi особой коррозионной стойкостью не славилась изначально. И у Outlander, к сожалению, проблем с кузовом обычно хватает.
Традиционные места появления коррозии тут обычные: ржавчина может быть в нижней части дверей, по кромкам задней двери, на кромке капота и крыши. В глаза обычно это не бросается, и даже на самых дешевых экземплярах наружные панели часто почти не повреждены. А вот задние арки и стык передних крыльев с бампером — совсем другое дело. Здесь коррозия обычно не прячется, и если видны следы окраски, то почти наверняка это попытки устранения рыжей напасти.
Mitsubishi Outlander '2001–07
К сожалению, основные проблемы с коррозией у этой машины не заметны при внешнем осмотре. Тут надо смотреть глубже .
Под капотом можно найти вздувшиеся швы брызговика и чашек подвески. В передних колесных арках ржавеют все точки точечной сварки, гниют верхний лонжерон, укосина и передняя часть порога. Передняя панель ржавеет целиком. Нижняя часть рамки лобового стекла тоже часто попадает в зону риска.
Сзади ржавчина встречается в швах чашки сверху, на всех сварных швах, у пробки-заглушки порога. А еще в задней арке проложена труба топливной горловины, за которую набивается грязь. Из-за неё корродирует основная труба, трубка вентиляции, кронштейны их крепления и пространство за ними. Не отстаёт от них и топливный бак, особенно у машин, выезжавших на бездорожье. Грязь, лежащая сверху, накапливает влагу, и бак прогнивает. Оценить его состояние проще всего через лючок доступа к топливному насосу. Новый пластиковый бак дорогой, а почти все “бэушные” в той или иной степени затронуты коррозией. Зато есть неплохие шансы найти целый похожий бак от RVR II, но вместе с ним придется менять и насос: бак чуть меньше объемом и ниже.
На днище выделить какую-то проблемную зону затруднительно. Тут почти вся поверхность обычно имеет следы коррозии, а в задней части можно найти и серьезно корродирующие лонжероны. Задний подрамник порой просто сгнивает в труху. Настолько, что со временем он может “сложиться” по точкам креплений. В лучшем случае у него отрываются “уши” крепления рычагов подвески.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Основная масса машин пребывает в еще вполне ходовом состоянии, но кузовные работы нужны почти всем. Осмотр первого Аутлендера должен проходить примерно как осмотр Жигулей: на подъемнике, придирчиво, с инспекцией каждой щели и с особым вниманием к силовым элементам кузова. К счастью, пока еще хватает недорогих и целых кузовных элементов от Airtek. Но запущенных экземпляров много, и выбирать придется тщательно.
Кузовное оснащение “порадует” еще целым рядом мелких неприятностей.
Пластик бамперов, к примеру, слабоват. Он легко проламывается, а в передней части даже рвётся: тут много крупных сложных элементов. Ремонту они поддаются, но лучше их беречь.
Фары затираются легко, но в целом серьезных проблем не преподносят.
Трапеция стеклоочистителя слабенькая, и с правой стороны щётка перестаёт ходить часто. Хорошо, что систему можно восстановить с помощью ремкомплекта от Калины. По крайней мере, малые втулки подходят хорошо. Правда, помимо трапеции корродирует ещё и сам моторчик.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Похожая ситуация складывается с передними стеклоподъемниками: тросовый привод ржавеет, провоцируя разрыв троса, и моторчик тоже корродирует.
Очень сильно изнашиваются уплотнители дверных проёмов. На водительской двери он просто протирается, на остальных дверях обычно перестает нормально прилегать и пропускает в салон шум и пыль.
Салон
Сам салон держится неплохо. В основном возраст выдают кожа руля, чехла и рычага МКП и накладка водительской двери.
Хотя недорогой пластик и гремит, если его хорошо почистить, он выглядит на все сто. Только крашеные накладки руля и центральной консоли могут протираться, и тогда спасет только пленка или перекраска. Особенно грешат этой бедой серебристые накладки.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Тканевые сиденья достаточно крепкие. При пробеге за 100-150 тысяч проседает подушка, но каркас обычно не подводит. Если сделать химчистку, то внешний вид можно восстановить.
Если салон машины с завода обтянут «кожей», то вид её не порадует: заводской материал сильно вытирается на изгибах, подушка просаживается и сминается, на выступе спинки водительского сиденья и на стыке центральной и передней частей подушки швы легко рвутся. Боковина рвется у колесика регулировки.
Салон этого Аутлендера заметно поскрипывает. Играют карты дверей, передняя панель скрипит соединениями пластика, скрипят точки крепления к трубе усилителя передней панели, рулевая колонка и еще множество других элементов. Особенно заметно это зимой или на бездорожье.
У большинства машин регулировка режимов климатической установки ручная, а механизм привода заслонки направления неудачный и часто ломается. Автоматический “климат” получился тут даже надёжнее ручного.
Mitsubishi Outlander '2001–07
Вентилятор климатической системы свои 200 с лишним тысяч обычно отрабатывает легко, а вот система кондиционирования имеет очень нагруженный радиатор и не слишком удачно установленный компрессор. На муфту попадает много грязи, а трубки кондиционера проложены так, что со временем начинают протекать.
Электрика и электроника
Электрика у машины не сложная, и серьёзно там что-то ломается редко. Практически все проблемы мелкие и легко устранимые.
Гофры водительской двери и двери багажника часто становятся причиной отказа кнопок на водительской двери. Изредка подводит жгут проводки в моторном отсеке: переломленные провода — не редкость у машин после «купаний» или серьезных моторных ремонтов. После двухсот тысяч пробега изнашивается контактная группа замка зажигания, но меняется она легко.
Подвести может приборная панель, непропаи в которой приводят к странной работе её самой, аварийной сигнализации и световых приборов. Из-за подобных непропаев могут выйти из строя и блоки управления вентиляторами радиаторов. К тому же там из-за больших токов часто подгорает плата. Если оригинальный блок восстановить не получается, можно поставить недорогой китайский (код 1355a124). Он стоит дешевле полутора тысяч рублей.
Привод люка «радует» откручивающимися моторедукторами. Иногда это приводит к повреждению шестерней, так что просто тремя новыми болтиками не отделаться.
Внедрение силовых агрегатов от Airtrek часто приводит к увеличению путаницы в подкапотном пространстве: у них разное расположение электроники, и часто провода таких важных датчиков как ДПКВ и датчиков температуры просто сращивают скруткой и изолентой. Само собой, получается не очень надёжно.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Суппорты очень не любят грязи, а роторы дисков несколько перегружены, из-за чего они часто перегреваются и начинают “бить”. Да и ресурс уплотнений суппортов меньше «среднего по больнице». Ресурс дисков у машин с моторами объёмом 2,4 литра обычно находится в пределах 60-80 тысяч километров.
Задние барабанные тормоза работают совершенно нормально, бояться их не стоит. Разница с дисковыми заметна лишь при частом торможении с полной загрузкой.
Mitsubishi Outlander '2001–07
ABS вполне надежна, а вот серьезные проблемы из-за коррозии тормозных трубок и износа шлангов встречаются часто. Шланги часто протираются ржавеющими пружинами, которые, по идее, должны их защищать. Ну а коррозия тормозных трубок в задней части кузова и в передних арках есть почти на всех машинах, где их ещё не заменили новыми медными.
Подвеска машины была простой и довольно надежной: родные компоненты могли пройти более ста тысяч километров, а ремонт ограничивался заменой втулок и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Но, к сожалению, годы берут своё…
Оригинальные рычаги передней подвески не только очень дорого стоят, но и… просто сгнивают. Сталь рычага буквально испаряется из зоны вокруг шаровой опоры, после чего рычаг приходится менять. Компания даже меняла рычаги на цельные, с несъемной шаровой опорой, но помогло это мало.
В задней подвеске та же беда с рычагами, но там гниет ещё и подрамник. В итоге машин с оригинальной подвеской уже не встретить, а качественных неоригинальных компонентов для нее не так уж много. С дешёвыми неоригинальными запчастями ресурс заметно падает, и даже после полной переборки ходовой замена сайлентблоков и опор стоек каждые 30-40 тысяч становится нормой.
В случае использования колес большого диаметра с низкопрофильными шинами страдают ступичные подшипники. Часто ресурс оригинальных составлял менее ста тысяч километров, а неоригинальные служат еще меньше. Если владелец ставит продукцию Koyo или SKF, то вполне возможно, что проблем будет столько же или меньше, чем с оригиналом. Но, к сожалению, чаще выбирают самые дешёвые китайские подшипники.
От стука рейки можно пару раз избавиться её подтяжкой. При пробегах до 200 тысяч это обычно спасает, но машин с такими пробегами остаётся все меньше. И если стук прогрессирует, то лучше не дожидаться течей, а заменить втулки или отдать рейку на малый ремонт.
В общем, для машины, которой стукнуло 15 лет, ничего необычного нет. Во всяком случае, ни кузов, ни салон, ни электрика каких-то совсем уж страшных вещей в себе не таят. А вот как обстоит дело с моторами и коробками первых Аутлендеров, мы расскажем во второй части обзора этого кроссовера.
Mitsubishi Outlander: коррозией не обижен
Объект проверки - Mitsubishi Outlander 2004 г.в. Общий пробег по спидометру - 220.000 км. Белорусский владелец отыскал автомобиль в Латвии, где он эксплуатировался с "нуля", и пригнал машину для долговременной эксплуатации по новому месту прописки. Коррозийное состояние при покупке не оценивалось, и теперь по просьбе владельца это, а также дать рекомендации по защите автомобиля от ржавления предстоит сделать нам. Что же стало видно, когда Outlander оказался на подъемнике и были демонтированы пластиковые защитные элементы?
Общая беда практически всех автомобилей разных марок, выпущенных после 2000 года - отсутствие сплошного покрытия днища антикоррозийной мастикой, - не обошла стороной и Outlander. Колесные арки защищаются, как правило, одними пластиковыми подкрылками, и в качестве защиты от абразивного износа краски они себя в той или иной степени оправдывают, но на швах, острых кромках и в других местах, уязвимых для коррозии, ржавление развиваться может. В передних колесных арках осматриваемого автомобиля опасение вызывает коррозия, зародившаяся на опорных чашках амортизаторных стоек.
Состояние задних колесных арок еще хуже: коррозия затронула не только опоры стоек, но и лонжероны, к которым примыкают арки.
Кроме того, коррозия была обнаружена поверх краски с внутренней стороны наружной части задних колесных арок. Не исключено, что эти углы из-за пластиковых подкрылков хуже проветривались.
В брызговиках за задними колесными арками коррозия и вовсе "разгулялась" - вот где экономия производителей на антикоррозийных мастиках выглядит совершенно неуместной.
Осмотр днища показал, что и с ним не все гладко - коррозия затронула места сварки лонжеронов к кузову.
А так, например, выглядят технологические отверстия.
Как видим, коррозийные проблемы есть, но сказать, что ситуация безнадежная, нельзя. Трудоемкость работ по подготовке данного автомобиля к нанесению антикоррозийных материалов, заключающаяся в зачистке поврежденных ржавлением мест до нетронутого металла, сравнительно невелика. И грамотно проведенная обработка позволит "утихомирить" ржавление, а последующий своевременный уход - не дать коррозии развиваться активно. По мнению специалистов по антикоррозийной обработке, все могло быть и хуже, окажись предыдущий хозяин Outlander "джипером". Похоже, однако, что на бездорожье, где легко повредить заводское покрытие днища, машина активно не эксплуатировалась, что позволило сохранить кузов в более-менее удовлетворительном состоянии даже без проведения дополнительной обработки через 3-5 лет после покупки.
Известные недостатки аутлендера
Хочу написать недостатки аутлендера исходя из своего опыта и взятые с форума.
Список строится по мере вспоминания, а не важности :)
1. Нет усилителя заднего бампера. Да - это признали представители митсубиси в России, что на наш рынок поставляется комплектация без заднего усилителя бампера, т.к. это не регламентируется нашим законодательством.
Бампер без усилителя плох тем, что даже при слабом ударе, сзади, вся энергия идет дальше и повреждает пол багажника и дверь. Усилитель можно купить отдельно и поставить. он стоит фирменный - 6500, китайский 4000, плюс установка.
2. Перегрев вариатора. При длительной пробуксовке, езде на скорости свыше 160, и интенсивном торможении двигателем, например при спуске с горы, возможен перегрев вариатора. Решение - установка дополнительного радиатора. Цена от 10000. Есть единичные случаи установки радиатора по гарантии, либо замены вариатора.
3. Дребезжание ремня генератора и кондиционера. При включении кондиционера и оборотах двигателя от 1200 до 1600 возможно дребезжание ремня, звук похож на работу дизельного мотора :)
Решение - по гарантии меняют генератор на новый генератор с обгонной муфтой, или можно поставить другой ремень, проложив его по другому. Ремень стоит 700 руб.
4. Дребезжание плафона освещения водителя. Делают по гарантии. Или самому проклеить антискрипом.
5. Ломается замок бардачка. Чинят по гарантии.
6. Щетки очистителя лобового в зоне парковки замерзают. Обдув лобового организован так, что зона парковки щеток плохо нагревается. Частично эта проблема решена в комплектациях с электрическим обогревом зоны парковки щеток.
У меня такого обогрева нет. В снегопад приходится весь поток воздуха направлять на окно, и периодически останавливаться и очищать щетки от льда. Видел, что люди делают подогрев резинок щеток, т.к. под капотом есть фишка от стандартного обогрева лобового стекла.
7. Задняя форсунка стекла багажника льет воду на край стекла. Есть простое решение - аккуратно пасатижами повернуть форсунку :)
8. Пороги пачкают брюки всем, кроме водителя :) Просто я уже приноровился выходить из машины.
9. В сильный дождь грязь и вода с лобового стекла аэродинамической струей попадает на боковое стекло водителя, что мешает обзору налево.
1. Итак, главная проблема Аутлендеров — это вариатор. Хотя «Мицубиси» и приравняла срок службы этого устройства к сроку службы всей машины, однако на практике это далеко не так, и вряд ли это устройство прослужит 300000 км. На практике отказы вариаторов начинают происходить и на 40 и, и на 70 тысяч км пробега. Причем , чем больше Вы катаетесь по бездорожью, тем меньше срок службы вариатора, который при интенсивном использовании на плохих дорогах уменьшается чуть ли не в 2 раза! Поэтому хорошая проходимость этого кроссовера нивелируется увеличением шанса получить неисправность вариатора, которая, увы, не лечится. Вариатор меняется целиком, и это очень приличные деньги ( скажем, стоимость вариатора с полным приводом — это 88000 руб.). Каковы признаки неисправности вариатора, увидев которые надо срочно ехать на СТО? Если идет пробуксовка и резкие рывки при движении кроссовера, пропадает тяга, начинается вибрация на больших и малых скоростях, загорается сигнал на панели приборов и, наконец, происходит полная остановка авто-значит, Вам не повезло, и надо заниматься вариатором. На некоторых СТО перебирают вариатор, но производитель не рекомендует это делать. Как же максимально сделать так, чтобы сия злая участь не постигла Вас?
Во-первых, прогревайте в холодное время КПП, для этого при нажатом тормозе включите режим передачи «D» или «R» и дайте авто немного поработать, да и не «рвите» свой cvt в холодное время года ( до прогрева не повышайте обороты свыше 2500), во-вторых, проверяйте уровень трансмиссионной жидкости, в-третьих, не нагружайте коробку при езде по проселочным дорогам и вообще, если можете, откажитесь от буксировки. Внимательно следите за показанием датчика вариатора и тогда, перефразируя известную песню, увеличите «Дело случая, дело случая… «с вариатором» повезло».
2. Другой болячкой Mitsubishi Outlander является его шумность. Несмотря на улучшения в этом направлении, увы, шумоизоляция кроссовера оставляет желать лучшего. Наш вам совет — сразу при покупке машины заказать шумоизоляцию в Дилерском Центре или в специализированных центрах, где это обойдется дешевле. Процесс займет 5-6 часов, и по его окончанию с использованием , к примеру, виброизолятора SGM M3 и прочих вы просто не узнаете свою машину.
3. Третья проблема кроссовера — несоответствие заявленного расхода топлива фактическому значению, особенно при движению по городу, где при объеме двигателя в 2.4 л, этот расход достигает 14 литров на 100 км. Причем использование режима «ECO» «тупит» машину изрядно, а экономию дает очень незначительную.
4. Еще одним из слабых мест является музыка
Хотя это и не так уже важно, но все-таки могли нормальную аудиосистему поставить. Как говорится, не по наличию кожи в салоне судят автомобиль
Играет, как дешевая магнитола с такими же динамиками в жигулях.
Слабой стороной Аутлендеров стала электрика машины. Плавится проводка, зачастую под водительским сидением разъем электропроводки. Это и стало причиной отзыва тысяч моделей автомобиля производителем.
5. Еще одна проблема — некоторые шероховатости сборки в Калуге, причем они разнообразны, у кого-то масло из коробки подтекает, у кого-то, шовчик на крышке багажника некачественный, что приводит к небольшой коррозии, у кого-то стуки в передней подвеске (на самом деле это нормальное явление у всех Mitsubishi Outlander данного года и не является поломкой чего-то – это недостаток)
Следует обратить внимание, что все выше перечисленные слабые места являются наиболее встречаемых в данных автомобилях и об остальных поломках и недочетах здесь не говорится, так как это можно отнести и к любому другому авто другой марки. Но здесь ничего не сделаешь, нужно только следить за автомобилем и с ностальгией вспоминать, что совсем недавно они шли в Россию японской сборки
Основные недостатки Mitsubishi Outlander 3-го поколения
- Жесткая подвеска;
- Качество пластика в салоне;
- Нет выноса руля по длине.
При грамотной эксплуатации «Аутлендера» все эти недостатки не должны проявиться и испортить будущему обладателю машины радость от комфортной езды, но знать о них, приобретая этот кроссовер нужно и полезно.
Так же читайте у нас про Количество жидкостей и какое масло заливать в Outlander.
Замены по сроку эксплуатации
В зависимости от состояния износа кроме тормозных колодок меняется ремень привода агрегатов и цепь газораспределительного механизма.
Замена навесного ремня на Митсубиси Аутлендере не предусмотрена, только его проверка каждое ТО. Для двигателя 2.0 оригинальным будет ремень навесного оборудования Mitsubishi 1340A123, цена 2300 рублей. Для агрегата с объёмом 2.4 ремень поликлиновый от производителя Mitsubishi будет — 1340A150, стоимость 3800 рублей.На бензиновый мотор объёмом 3.0 литра оригинальным ремнём будет ремень Mitsubishi 1340A052 – 2300 рублей.
Цепь ГРМ. Стоит только на двигателе 2.0 литра. Согласно регламентному ТО, замена цепи ГРМ на Митсубиси Аутлендер не предусматривается, т.е. срок её эксплуатации рассчитан на весь период службы авто. В случае износа, замена цепи ГРМ — самая дорогостоящая, но и требуется весьма редко. Артикул новой цепи для замены на двигателе GF7W (4J11) — Mitsubishi MN183891 (она же CHRYSLER 1140A073). Цена 3300 рублей.
| Стоимость тех. обслуживания Mitsubishi Outlander 3 | ||
|---|---|---|
| Номер ТО | Каталожный номер | *Цена (руб.) |
| ТО 1 | моторное масло — MZ102681 масляный фильтр — MZ690070 салонный фильтр — 7803A004 | 2980 |
| ТО 2 | Все расходные материалы первого ТО, а также: свечи зажигания — MN163236 тормозная жидкость — MZ320393 воздушный фильтр — MR968274 | 4930 |
| ТО 3 | Повтор первого ТО. замена масла заднего дифференциала — MZ320284 | 3950 |
| ТО 4 | Все работы предусмотренные в ТО 1 и ТО 2: топливный фильтр – 1770A252 охлаждающая жидкость — MZ320284 | 12810 |
| ТО 6 | Работы, проделываемые при ТО 1 и ТО 2, а также: ремень ГРМ — 1145A008 масло в редукторе заднего моста — MZ320284 | 11350 |
| ТО 7 | Повторение работ предусмотренные первым ТО: масло в МКПП — 3717610 | 6480 |
| ТО 8 | Повторение работ предусмотренные первым ТО 4: топливный фильтр — MR514676 | 14810 |
Расходники, меняющиеся без привязки к пробегу
Замена цепи ГРМ
MN183891
1140A073
3300
Замена навесного ремня
1340A123
1340A150
1340A052
2300
2800
2300
*Средняя стоимость указана по состоянию цен на зиму 2018 года для Москвы и области.
ТО 1 является базовым, так как включает в себя обязательные процедуры, которые будут повторяться при добавлении новых к следующему ТО. Средняя цена на станции обслуживания дилерской сети за замену моторного масла и фильтра, а также салонного фильтра обойдётся в 2400 рублей. По стоимости материалов для замены первое ТО является наименее дорогостоящие.
ТО 2 к техническому обслуживанию ещё добавляется предусмотренных в ТО 1 добавляется и замена воздушного фильтра, свечей зажигания и тормозной жидкости. Стоимость проводимых работ колеблется от 4500 до 5000 рублей.
ТО 3 практически ничем не отличается от ТО 1, с такой же установленной ценой 2400 рублей.
ТО 4 одно из самых дорогостоящих ТО, так как требуют замены почти всех меняемых материалов предусмотренных заменой ТО 1 и ТО 2 и в добавок к этому предусматривается замена топливного фильтра и антифриза в системе двигателя. Итого около 11000 руб.
ТО 5 повторяет ТО 1 плюс замена масла в АКПП и раздаточной коробке. Стоимость работ около 9000 рублей.
ТО 6 является одной из дорогостоящей ТО, так как включает в себя проведение ТО 1 и ТО 2, в добавок включает замену ремня ГРМ и масла редуктора заднего моста. Стоимость технических работ – 11000 рублей.
ТО 7 работы выполняются по аналогии с ТО 1.
ТО 8 является повторение ТО 4, и самым дорогостоящим, плюс топливного фильтра – 16000 рублей.
Перечень работ при ТО 5 75000 км пробега
Необходимо выполнить работы по замене предусмотренные регламентом первого ТО — замену масла, масляного и салонного фильтра. Кроме этого необходимо:
Как правильно победить коррозию и спасти ваш автомобиль
Очень серьезный враг любого автомобиля – это коррозия, которая «съедает» целые части кузова. Таким образом, она может испортить привлекательный вид вашего железного коня. К тому же, паразитирующий образ жизни коррозии разрушающе влияет и на ходовую автомобиля. Но что в этом случае обиднее всего – так это то, что коррозию нельзя остановить полностью. Вы ее только замедлите.
Существует два эффективных способа, которые помогут вам не дать ржавчине «съесть» автомобиль полностью.
Во-первых, для этого следует нанести на металл специальное пленкообразующее средство.
Во-вторых, чтобы оцинковать, нанесите на ваш кузов слой цинка. Это самый надежный способ, ведь именно цинк сможет защитить автомобиль от процесса коррозии.
К сожалению, эти способы не достаточно идеальны, но комплексно их применить вам стоит. Скажем, лакокрасочные защитные покрытия в своей структуре имеют микропоры. Вода, попадая через них, окисляет металл. К тому же, есть элементы в кузове, которые сложно обработать. Эти места – действительно труднодоступные. Выход здесь один – только оцинковывать. Хотя способ этот отличный лишь для ровной поверхности и если нет повреждений. Кстати, края и особенно любые стыки все же считаются слабым звеном в процессе оцинкования.
Как же защитить ваше авто?
Найдите очаги «заражения» коррозией. Это можно сделать, тщательно помыв кузов и просушив с помощью горячего воздуха.
Снимите клочья ржавчины, используя абразивную бумагу. Совсем не стоит давить со всей мощью, а то можно запросто в результате подобных усилий получить повреждение базы.
Когда зачистите, на зону «заражения» с помощью кисточки нанесите «преобразователь ржавчины». Для этого также можете использовать баллончик. Не забудьте нанести «преобразователь» и вокруг зачищенной зоны.
Пусть подсохнет в течение двенадцати часов.
Поверхность надо зачистить. Если есть вмятина, замажьте с помощью шпаклевки.
Нанесите слой антикоррозийной грунтовки, отшлифуйте шкуркой и нанесите слой грунтовки второй раз.
Теперь кузов красьте и полируйте.
Для того, чтобы не дать ржавчине «съесть» автомобиль, в народе существует средства, проверенные жизнью. Можно замечательно использовать рыбий жир, чтобы смягчить ржавчину, и облегчить этим процесс ее удаления. К тому же, благодаря пленке воздух не окисляет металл.
Если вы обнаружили коррозию там, где трудно ее не заметить, то можете ее легко устранить, используя смоченную в керосине тряпку.
Mitsubishi Outlander GF 3 поколения – Надежно или безнадежно? Обзоры б/у автомобилей
Mitsubishi привыкли называть типичным представителем японского автостроения. Всё благодаря моделям прежнего десятилетия. Именно они заслужили право присвоить марке слоган, в котором единственным словом «Надёжно», сухо, но многообещающе дали понять, что производитель будет пахать на качество не хуже, чем когда-то раньше.
Допустим, поверили. Вот только третье поколение Outlander, перекочевавшее на автомобильный завод в Калуге, судя по практике подбора подержанных машин, а также отзывам владельцев, явно пошатнуло некогда устойчивую репутацию модели. Давайте, попробуем найти причину.
Может моторы плохие?
Нет. Так уж получилось, что моторная линейка хоть и модернизировалась, но ничего «опасного» в роде турбонаддува не получила и три проведённых рестайлинга, как минимум, ничего не испортили. Даже наоборот, многие слабые места были устранены. В Mitsubishi дилетантов нет – умеют строить моторы.
Агрегаты Mivec 2.0 (4B11, 146 л.с) и 2.4 (4B12, 167 л.с) готовы отпахать не одну сотню тысяч километров, пусть с нескромным аппетитом, зато без брезгливости проглатывая 92-ой бензин с не самых известных заправок. Да, катализатор в промежутке от 100 до 150 ткм скорее всего уйдёт на помойку. Будут стуки поршней, как на родственном «хундайском» G4KD. Зазоры клапанов к первым 100 000 км нужно настроить. И всё. Проблемы катастрофического характера в первые 300 ткм практически исключены, если действовать в рамках разумного.
Между двигателем 2.0 и 2.4 внешних отличий нет, даже блоки одинаковые. Объём разный только благодаря отличиям в конструкции коленвала, шатунов и поршней.
3-литровый V-образный мотор 6B31 (227 л.с.) помимо внушительной динамики может подарить годы беззаботного использования, так как практически не имеет ярко выраженных слабых мест за исключением уже привычной повышенной требовательности к качеству масла. Не забывайте, что в отличие от младших установок, в ГРМ здесь используется ремень, обрыв которого неизбежно заканчивается печальным «втыком».
Проблем с проворачиванием вкладышей, чем «грешил» XL, с V6 Mivec больше не наблюдается, поэтому любители версии подинамичнее могут выдохнуть.
Вот только машин с этим двигателем куплено мало – изначально стоил дорого. Плюс вместо вариатора тут установлен традиционный автомат и это значит, что на б/у рынке за такой версией придётся поохотится. Много вас, желающих получить беспроблемный авто.
Вариатор ненадёжный?
И да и нет. Тут придётся уточнить, когда и что сюда устанавливалось. С самого начала выпуска в Mitsubishi Outlander 3 в качестве АКПП использовался массовый, всем известный по многим другим машинам мирового рынка, вариатор JF011E. Относительно надёжный, но, как мы знаем, на разных машинах один и тот же агрегат может себя по разному вести. Факторов много. И масса другая и настройки, и целевая аудитория. Outlander 3 вовсе обделили выносным радиатором системы охлаждения, отчего владельцам пришлось его устанавливать самостоятельно. Иначе не даёт покоя – перегревается. Особенно на больших скоростях на трассе и во время продолжительных вылазок в лес. По городу проблем нет.
Из-за слишком частых перегревов масло бы менять почаще, но никто регламентом не предупредил и сам по себе весьма надёжный вариатор на Outlander проявил себя хуже, чем на других моделях. Засоряются клапаны гидроблока, отказывают подшипники конусов, в запущенных случаях появляются задиры на конусах, изнашивается ремень. Благо ремонтопригодность позволяет всё устранить без полной замены относительно недорого. Ну как недорого – от 60 до 100 тысяч рублей, в зависимости от объема работ и выбранного сервиса.
Средний ресурс вариатора JF011E составил около 170 ткм, хотя случаев проблем после 50 ткм предостаточно.
В 2014-ом радиатор вернули обратно, и проблема перегревов ушла в небытие, да и средний ресурс бесступенчатой коробки передач увеличился процентов так на 50.
С первым рестайлингом в 2015 году в линейку трансмиссии вошёл вариатор Jatco нового поколения – JF016E (CVT8). Хоть железо, по сути мало отличается от предшественника, но поведенческие факторы изменились в лучшую сторону, причём ощутимо или, как говорит один из владельцев обновлённого Outlander: «Небо и земля». Ресурс практически не поменялся, хотя при разборе гидроблока становится понятно, что коробку разве что красиво настроили, а начинку удешевили как это только возможно. Надёжность производителям не нужна.
Для 3-литрового Outlander подходящего вариатора, кажется, не нашлось, поэтому Mitsubishi пришлось использовать старый, проверенный и от того беспроблемный гидромеханический «автомат» Jatco JF613. Вот тут надёжно, и сказать нечего.
Трансмиссия ломается?
Знаете, наверно остальная часть трансмиссии Mitsubishi Outlander 3 крепче всего. Учитывая то, с чем шестерням и подшипникам приходится работать с самого начала и при этом не ломаться, можно сказать, что слабых мест тут нет совсем. Как заметили собственники Outlander 3, производитель взял за правило недоливать масло в редукторы, о чём многие с ужасом узнают во время попытки сменить смазку.
Всё это можно было бы свалить на хроническое недержание сальников «раздатки» и заднего моста, но некоторые осведомлённые владельцы меняют жидкости почти сразу после покупки авто из салона и картина даже в этом случае абсолютно идентична – масло черное, со стружкой и его явно меньше уровня.
Подвеска крепкая?
Сильно ругать за недостатки ходовой части не приходится. Не сыпучая уж точно. Вообще со сбором статистики поломок подвески всё сложно, как оказалось, даже исправная ходовая, может работать громче, чем от неё ожидают. Возможно, дело в шумоизоляции, точнее, в её отсутствии.
Однако многие нарекания оказываются отнюдь не беспочвенными. К примеру, на дорестайлинговых машинах подшипники ступиц действительно уходили в мир иной один за другим ещё до 100 ткм. В остальном ничего особенного. Сайлентблоки рычагов тоже спокойно выполняют работу по 250 ткм, только не резинки стабилизатора – до 100 000 км скорее всего придётся обновить все, причем вместе с тягами. Срок жизни амортизаторов в среднем также около 100 ткм. С шаровыми шарнирами проблем практически не бывает.
Задняя многорычажка не будет требовать ремонта как минимум пока работает вариатор, а то и больше. Так что разом все проблемы не высыпаются. Проехать 250 ткм сайлентблокам рычагов – раз плюнуть. Даже если задняя часть прилично просядет вниз, то знайте, что дело скорее всего в пружинах.
Рулевое управление лечить тоже долго не придётся. Первые стуки в рулевой коронке при покачивании баранки из стороны в сторону можно спокойно сваливать на механизм ЭУР – это его нормальная работа.
Обязательно проверьте свой автомобиль на проводимые отзывные кампании. Возможно получится бесплатно заменить у дилера задние суппорты и механизм ручного тормоза, который со временем может начать подклинивать и, следовательно, поедать бензин, тормозные диски, колодки и вообще создать риск перегрева столь ответственного узла. Не затягивайте.
Электрика не сгорит?
За электрическую часть Outlander 3 заставит вас попереживать. Точнее, слабым и не самым дешёвым местом тут является модуль комфорта, известный также как блок управления ETACS. Ремонту ЭБУ не подлежит вообще – только замена. Самый часто встречающийся симптом его скорого брэйкдауна является неадекватная работа системы освещения или вентиляторов охлаждения двигателя. Эти системы начали жить своей жизнью? Готовьте деньги.
По выходу из гарантии бесплатно меняют только оплавившийся разъем под водительским сиденьем, так как по его душу затеяна масштабная отзывная кампания.
Кузов ржавеет?
Ржавеет и довольно быстро. Любые сколы и царапины лучше подкрашивать сразу, иначе поражённое место породит «рыжика». Особенно хорошо это видно по днищу, порогам и глушителю 3-4 годовалых Аутлендеров, не прошедших дополнительную обработку.
Толщина ЛКП нормальная, около 100 мкн, но, судя по быстро распространяющимся царапинам и затёртостям, покрытие слабое и держится на кузове не ахти как. Даже место контакта с уплотнителями дверей на стойках «худеет» прямо на глазах:
При поиске подержанного Outlander 3 можно заметить, что они делятся на два типа: автомобили с трещиной на ветровом стекле и машины с уже поменянной «лобовухой». Всё, как с 3-им Ford Focus. Мало кому, удаётся сохранить столь хрупкое создание в девственном виде. Некоторые китайские заменители (к примеру, XYG и Benson) настолько же прочнее оригинала, на сколько дешевле – и удар держат и не пускают полосу при включении обогрева лобового стекла.
Салон теряет внешний вид?
К сожалению, да. Но речь только о конкретных вещах, например, пластик панели и обшивок дверей легко и быстро покрывается россыпью царапин – его лучше не трогать вообще и уж тем более лишний раз не разбирать центральную консоль.
Также продавливаются боковины водительского кресла, затирается рулевое колесо так, что к 100 00 км интерьер будет по-прежнему удобным, но не более того. К тому же, педантов среди владельцев Mitsubishi Outlander 3 немного.
Так стоит покупать или нет?
Наверное, я запутал вас в конец. Скажете, то он ругает Outlander 3, то хвалит, будто сам не определился. Действительно, модель оставила противоречивые впечатления – хорошие моторы, но ненадёжная трансмиссия, приемлемы салон, но не самый стойкий кузов, крепкая подвеска, но шумноватая. Поэтому, хотелось бы разъяснить, какие варианты мне, как автоподборщику, симпатизируют, а какие нет.
Однозначно можно не бояться и покупать 3-литровую версию на «автомате». Это без сомнений. Только масло трансмиссии сменить и в путь. Желательно отказываться от рестайлинговых машин на вариаторе, прошедших больше 150 ткм, либо сразу закладывать бюджет на возможный скорый ремонт ВКПП. Также опасно брать машины с уже отремонтированным агрегатом.
По возможности откажитесь от дорестайлинговых версий с вариатором без радиатора – высока вероятность, что их перегревали и ресурс на пределе.
Километраж до 100 ткм не запредельный, можно относительно спокойно брать. Однако, выявить остаточный ресурс вариатора безразборным методом невозможно и останется уповать на то, что на машине не гоняли по автобанам. Пробег, помимо приборной панели, больше нигде не фиксируется и выявить оригинальность километража компьютерными методами не получится. Останется только полагаться на счетчик старения масла в ВКПП, который легко и недорого сбрасывается.
Прежде, чем взяться за поиск подержанного Mitsubishi Outlander 3, нужно определить для себя версии, которые вы готовы принять со всеми своими слабыми местами, а какие нет. В целом рассматривать эту модель бесполезно. Кто-то взял, себе машину на АКПП или с нормально охлаждаемым вариатором, откатал на ней без проблем 250 ткм и сказал: «Надёжно». Но для кого-то Outlander с его россыпью заводских недостатков и конструкционных просчетов показался через чур ломучим, не похожим на тот Mitsubishi, которым его все помнят, и вывод для таких «везунчиков» напрашивается один – безнадёжен.
Конкуренты есть?
Конечно. И главный его классовый соперник и даже собрат, но только по вариатору – Nissan X-Trail T32, со своими скелетами в шкафу. Нельзя пройти мимо консервативных, но относительной надёжных «корейцев» в лице Hyundai Santa Fe, Kia Sorento 3 и редкого на сегодняшний день «японца» Subaru Forester. Европейский рынок среднеразмерными кроссоверами небогат. Здесь c Outlander соперничают не так давно появившийся Skoda Kodiaq и уже вылетевшие с российского рынка новых автомобилей Opel Antara и Chevrolet Captiva.
Читайте также: