Мазда премаси заводится и глохнет
Мазда премаси заводится и глохнет
И так такая фигня уже случалась с моей машиной но проблемма уходила сама собой. сейчас опять началось..прихожу в гараж решил завести, заводится отлично и работает хорошо но через сек 20 ей как будто дыхалку перекрыли и она глохнет.
В ранних тема обсуждали но к выводу таки и не пришли..много читал в инете узнал что у B3 двигателей да и вообще у всего семейства Familia такие проблеммы есть..но у них они разовые..у кого с 3 го раза заводится а у кого на следующий день. я помню когда в предыдущий раз такая проблемма случилось то я просто полез искать методом разбора всей топливной системы..но ничего не нашел подозрительного. поставил все назад завелась. но это было раньше. месяц назад..сейчас и это не помогает.
внизу есть ссылка на видео. я снял весь процесс с момента старта двигателя и до того как он глохнет сам.
ant1092 Просмотр профиля
Старик
на взгляд то да именно как будто топливо..но с ним все в порядке. Свечи выкручивал они были сырые. топливо в рампе есть..Насос качает норм.пробовал путем соединения диагностических контактов FP и GRD.
С воздухом тоже самое..все разбирал снимал чистил ставил обратно результат ноль. Все датчики работают..
после того как заглохнет заводится очень хорошо, что говорит о том что бензин в системе есть. как заведется работает опять же примерно 20 сек и глохнет.
Старик
Старик
Старик
пробовал не влияет. двигатель глохнет ровно как по будильнику. 20 сек и все..
Подсос воздуха проверял..гофра не дырявая.
контакты от датчика ХХ отключал.ничего не меняется..
Искрообразование? тоже явно не может быть. если бы были с этим проблеммы то двигло бы так хорошо и не заводилось . говорю ж заводится и работает как здоровенький. поработает и глохнет
atraoleg Просмотр профиля
Старик
Старик
После запуска двигателя на педальку газа отзывается ? Если нет - смотреть датчик положения ДЗ.
Нештатную сигнализацию тоже в список подозреваемых.
Старик
"Things Are Never What The Seem"
Demio, 1998, 1.3, 83 л.с., DW3W, серебристенькая такая.
antonio83 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя antonio83 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя mdsdzr Просмотр профилятак давайте разберемся. ну в сигналке я копаться на стал. лично мне все же инетересна система ХХ. хоть я ее всю проверил, но все равно полез еще раз убедиться.
А интересовал меня именно воздушный клапан. который должен быть открытым при закрытой дросельной заслонке на заведенном двигателе..я от него контакты отключал и ничего не меняется..а это и странно как то.
полез к нему ближе. Вот он:
на фото положении отключенного от авто датчика:
А следующее фото уже при подключенном к авто и включенном зажигании:
Видите разницу? в обоих случаях заслонка приоткрыта..а ведь должно же быть положении при котором она должна бюыть закрыта.
Роем дальше..переворачиваю датчик..вижу отверстие с заводской заглушкой. заглушку выковыриваю. Вуаля. вижу некую регулировку, которую можно крутить с момощью маленького шестигранника..(которого то и не оказалось в гараже)
А теперь знатоки внимание вопрос..Правильно ли я подозреваю что заслонка в обоих положениях так быть не должна? и не даром рядом есть регулировка с помощью которой можно заслонку чуть смещать..
И что то я все не пойму причем здесь педальки? компрессия ?
Педальку трогать не обязательно. ведь пока мы ее не трогаем у нас воздух проходит именно через клапан. (электромагнитый) допустим я открываю дроссель в этот момент поступает дополнительное кол-во воздуха но при этом клапан в обход которого шел воздух ранее тоже до конца не перекрывался. что происходит? в двигатель поступает избыточное количество воздуха от которого он и глохнет..так?
ну а про копрессию это вообще без комментариев..на всякий случай отвечу кому интересно..неделю назад измерял во всех горшках 12.0
Мазда 5 форум - MAZDA 5 ( Premacy ) CLUB
Выехал на трассу. Продрыгал 20км. Расход 10,4 при активной езде.
Улучшения нет.
Пробег 210 000. Что делать не знаю.
Слил бензин, заправил свежий. Все равно не помогло. Есть ли где нибудь в данном авто фильтр топливный. Может он забился? Хотя на оборотах тянет хорошо и ошибок не выдает.
п.с.:
пока ещё горит контролька подушек безопасности но сомневаюсь я что это из-за ее.
Не заправлена система кондиционирования.
есть ли в мазде5 датчик который выбивает в результате ДТП.
Вся проблема оказалась во впускном коллекторе.
Его заказывал из польши и на нем оказалась грамотно обломана трубка между мотором и впускным коллектором. Вот через нее то и сосало.
ckotick
После переборки (замена колец) двигатель при старте глохнет с такими же симптомами, как у ТС. Т.к. переборку делали "на коленке", запчасти брал заранее (и как оказалось, не все), плюс тесть у меня довольно торопливый, были совершены некоторые промахи.
Первый - сломали штуцер вакуума у коллектора (поспешишь - насмешишь). Тут он что-то выточил из алюминия: в выжившую резинку и в шланг вошло плотно, но есть сомнения.
Второй - не купил прокладки под дроссель (не подумал) и под пятую (круглую, EGR) дырку в голову (в фордовском комплекте прокладок её почему-то не оказалось; а комплектом брал, т.к. вместе с колпачками он намного дешевле выходит, чем всё раздельно).
Третий - когда чистил PCV (крышка, патрубок), не обратил внимания на работоспособность клапана.
Четвёртый - шкив колена встал немного не по месту (по отверстиям болтика несоответствие примерно 1 мм); а как прикручен датчик - вообще не знаю, т.к. это уже без меня он прикручивал (праздники закончились, пришлось валить домой работу работать).
Ещё дроссельная заслонка как-то была почищена, но вроде бы, без фанатизма (я процесс не видел, проспал). Ну и MAP снимал, чистил, продувал, ставил.
Что из этого всего более вероятная причина? Я вот боюсь, придётся шкив перекручивать, а там с ВМТ уже всё сложно - тоже в результате "поспешишь-насмешишь" была убита резьба под фиксирующий колено чудо-болтик. Впрочем, допускаю, тут достаточно будет подкорректировать положение датчика относительно шкива.
ELM и ноут+форскан есть, но не уверен, что удастся что-то внятное выудить.
Вынуть свечи, ловить ВМТ и смотреть положение распредвалов, и датчика КВ, возможно не соответствуют.
Ну и подсосы воздуха проверить
ckotick
Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей
Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:
- подача топлива;
- подача воздуха;
- искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
- корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
- исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;
При этом неисправности
, низкая компрессия, значительно сбитые фазы
и другие нюансы в данном случае учитываются, но не выходят на первый план. Дело в том, что силовой агрегат при наличии серьезных неполадок скорее не заведется даже кратковременно.
С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:
- Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
- Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
- Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
- Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
- Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
- Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.
Рекомендуем также прочитать статью о том,
почему двигатель глохнет при торможении
. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.
Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.
- Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.
Что касается качества, недобросовестные продавцы могут использовать для разбавки топлива как различные присадки, так и обычную воду. Чтобы это проверить, часть топлива сливается в прозрачную емкость, после чего необходимо дать жидкости отстояться.
Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.
Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.
Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.
Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).
- Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.
Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу. Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ.
- Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.
Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.
Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.
Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.
Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.
- Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.
Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.
- Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.
В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.
- Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.
Что касается различных датчиков, внимание следует также уделить
, а также кислородному датчику в выпускной системе (лямбда-зонду). Если на приборной панели
во время кратковременного запуска ДВС или же никаких признаков неполадок не видно, все равно необходимо выполнить
компьютерную диагностику двигателя
Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.
Без паники
Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает.
Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.
Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.
Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.
Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.
Mazda 6, заводится и глохнет
В общем тема незаурядная и покажется достаточно интересной. Машинка начала хандрить, а именно глохнет, т.е завожу машинку она поработает минутку и все ее как будто обрубает.Опять завожу, работает и опять глохнет. Можно в городе заглохнуть. Причем заметил закономерность, чем машина лучше прогрета тем более стабильно она работает. И что самое не вероятное, есл давать газку в момент когда машина глохнет, то ей все равно, но не может же все свечи сразу не давать искру. Иммобилайзер отключен. Еслиб это была сигналка то она б вообще не завелась. Ездил дальнюю дорогу около 3400 км все боялся что заглохнет, и были провалы или подергивания так сказать, но ни чего доехал и вернулся благополучно, даже сам удивился. Так что может выносить мне мозг, хоть машиной пользуюсь в основном на выходных, хотелось бы деражать ее в исправном состоянии.
Нередко даже опытные автолюбители, тщательно следящие за состоянием авто, сталкиваются с тем, что двигатель попросту не заводится. И даже такой надежный автомобиль как мазда СХ5 может рано или поздно дать сбой. Машины японского автоконцерна достаточно сложны в своем внутреннем устройстве, здесь много электроники и специфических автосистем, однако простейшую самостоятельную диагностику все же можно провести.
Общие причины
Если Мазда СХ 5 не заводится, необходимо в первую очередь проверить, все ли в порядке с базовыми «условиями запуска»:
- есть бензин;
- аккумулятор заряжен;
- клеммы не повреждены.
Эти причины неисправности характерны для новичков, но могут озадачить и опытного, но усталого или рассеянного водителя. Если машина сразу начинает издавать слабые и странные звуки, ей как будто не хватает мощности на прокрутку стартера, это причина проверить аккумулятор. Фактически автомобиль даже не глохнет, а не заводится вообще. Мазды требуют от аккумулятора хорошего уровня заряда и при этом системы потребляют достаточно много электричества.
Опытные владельцы знают, что аккумуляторы изнашиваются при такой эксплуатации достаточно быстро и их следует вовремя менять. Способ исправления этого недостатка – простое «прикуривание». Но для начала следует осмотреть клеммы: в сырую погоду, при повышенной влажности воздуха ржавчина может существенно повлиять на состояние внутренних узлов авто. Кроме того, в процессе длительной эксплуатации они могут просто отойти.
Проблема с бензином решается еще проще и также просто диагностируется. Даже если казалось, что топлива достаточно, а машина все равно глохнет, следует обратить внимание на ее положение. Баки у мазды имеют достаточно плоскую форму, и если машина стоит под определенным уклоном, бензин просто стекает в угол, недоступный для насоса. Можно попробовать просто столкнуть автомобиль на ровную поверхность.
Специфические поломки
Еще одно слабое место этого автомобиля – бензиновый насос. Сама деталь вполне качественная, однако, она крайне чувствительна к качеству топлива, а вот оно нередко подводит. Если машина глохнет регулярно или же вообще не заводится, можно пробовать в сервисе подключить насос отдельно от авто. Владельцам Мазды нужно помнить, что у этих машин, независимо от модели, насос работает очень тихо и поэтому отсутствие звука срабатывания еще не говорит о поломке. Выйти из строя может даже провод питания насоса, что также следует учитывать. В этом случае проблемы будут появляться регулярно и только затем машина совсем не заведется.
С качеством топлива может быть связана и другая распространенная неисправность пятой модели – загрязненность заслонки дросселя. Эта особенность Мазды СХ 5 особенно ярко проявляется при слабо отрицательных температурах. К примеру, авто может заводиться в минус 20, но не схватывать зажигание в минус 10. Это распространенная ситуация, поэтому осенью следует тщательно промыть заслонку. Вообще данную особенность модели испытывают на себе многие владельцы Мазды СХ 5 самых первых выпусков. Официальная версия производителя – плохое качество топлива.
Как и для любой другой Мазды, для СХ 5 актуальны и такие причины плохого старта:
- неисправность инжектора;
- поломка свечей;
- выход из строя стартера.
Определить плохое «самочувствие» свечей можно еще до того, как авто не заведется. Машина и двигатель в частности будут работать не так резво, а производительность существенно упадет. Ждать отказа при запуске не стоит, свечи для Мазды стоят не настолько дорого. В качестве профилактики подобных проблем следует регулярно менять топливный фильтр и следить за состоянием инжектора. Замена этих деталей часто решает проблему сложного запуска Мазды СХ 5. Стартер чаще всего выдает себя через фары: если оптика горит ярко без работающего движка и значительно теряет силу света в момент неудачного старта, скорее всего, дело в соленоидах стартера.
- 0 комментариев
![]()
Автомобиль заводится и глохнет. Причины, последствия, ремонт
После поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.
Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.
Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.
Из этой статьи, Вы узнаете об основных причинах и способах ремонта:
Отсутствие топлива
Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.
Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.
Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.
Слабый заряд АКБ
Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.
Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу. Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ.
Проблемы с топливным насосом
Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.
Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.
Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.
Забитый топливный фильтр-сеточка
Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.
Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.
Х.. заведешь с помощью стартера, и глохнет к тому же. | мазда (mazda) форум | 01 окт 2006 17:08
Привет Всем. Есть несколько проблем с масей:
Первая из них – бывает очень трудно завести с помощью стартера, а точнее хрен заведешь, лишь аккумулятор посадишь. Вторая появляется здесь же: как только завели, с толкача, то не держаться холостые обороты приходиться жать педаль газа минут так 5-7. Попутно вопрос: Дизель можно заводить с толкача, то мой знакомый говорит, что нельзя?!
Чуть уточню: С утра можно завести, секунд 5-7 стартерам покрутить и гуд… Потом можно ездить, глушить двигатель – заводить (5-10сек), а потом может заглохнуть и как не пытайся ничего не выйдет…
Может, кто сможет, чем помочь, точнее, подсказать, в чем дело. Мне еще говорили, что может подсасывать воздух в топливную систему, Вы с этим согласитесь?
У меня такая же машина, могу сразу сказать, что ее насиловать не стоит, а то совсем добьешь.
Похожая проблема была у предыдущего хозяина моей машины, в конечно итоге она вообще заводится перестала. Решил он проблему прочисткой какого-то входа или трубки, точнее пока сказать не могу.
_________________
< Toyota Avensis, 2.2 D-Cat, PREMIUM ACTIVE GRADE with remote Webasto >
**Я уехал . за счастьем,а вернулся. просто седым. ДДТ. **
это в наших компрексах всё сравнительно просто, а в следующих моделях всё очень не просто.
_________________
была Mazda 626 GE '93 2,0D Comprex 400000
сейчас Пассат Б5+ 2003 1,9 TDI
_________________
------------------------
Друзей не надо иметь, с ними надо дружить!
Всем спасибо за советы!
2 JD Был в мастерской сказали, что не похоже на воздушную пробку.
Смена воздушного и топливного фильтра была около 8 тыс. назад.
Тогда же и ремень ГРМ менялся. Мне только не ясно, почему она то работает, то нет .
2 Diezelist
А что за трубка или разъем. Узнай плиз!
_________________
< Toyota Avensis, 2.2 D-Cat, PREMIUM ACTIVE GRADE with remote Webasto >
**Я уехал . за счастьем,а вернулся. просто седым. ДДТ. **
говорит электро-магнитный саленоидный клапан на ТНВД. его прочистили и машина поехала. а до этого месяца 2-3 то ехала, то нет, а потом вообще перестала заводится.
Поставь прозрачный шланг на пути от фильтра до ТНВД
НАмотав около 3 тыс. по гравийкам и пыльным степям воздушник пришлось поменять, т.к. маьке дышать было нечем.
то же самое и топливо:один раз плеснул на заправке г. с водой и грязью - фильтр топл. поменял сразу же.
Если проблемы начались после этого, то проблема в метках ГРМ.
Количество воздуха в магистрали:
выше критического - не заводится и не работает
в районе критического - неустойчиво работает
много ниже критического - работает нормально
Если все хомуты в нормальном состоянии - 95%, что у тебя подсасывает "лягушка" - насос для ручной подкачки топлива, который находится на топл. фильтре.
Штука по-моему не ремонтируется - только под амену.
На форуме проскакивало такое решение: надень на него сверху обычный презерватив и будет тебе щасте
_________________
------------------------
Друзей не надо иметь, с ними надо дружить!
Так может это не воздух.
Сегодня была сделана смена аккумулятора. В Итоге - машина заводится, ошибки остались (а куда им деться), глохнуть вроде перестала.
Идея такая, если упала компрессия, а аккумулятор дохлый, то может не заводиться и вот почему. Слабый аккум не дает стартеру нужного тока, т.е. стартер не вращается с нужной ему частотой, добавьте сюда еще слабую компрессию…итого знаете сами!
Привет, как тебе сказать, если ты читал мой прошлый пост. то ща все, как и было после смены аккумулятора.
Еще Diezelist писал, что кто-то, где-то чистил электромагнитный саленоидный клапан на ТНВД, я думаю, что это чистили перепускной клапан. У меня, его снимали, есть следы.
На данный момент ищу толкового дизелиста.
_________________
626 GF, HB, FS, климат, бортовой комп, круиз 1997 г.
была 626 GV, F2, круиз
Давно я не заглядывал…
Как заводить на горячую? Сложно, а что значит горячая! 5, 10, 15 минут после того как заглушил прогретый двигатель… Есть болезнь, наверное из старых: если постоит часа два (после хорошего прогрева, до рабочей), как я понимаю температура упадет до определенного придела, то вот тогда, такая жесть, секунд 30-60 на запуск двигателя, причем хх не держит без педали газа минут так 5…Потом вроде ничего, работает
Сегодня смотрел spill valve, так под разъемом солярки просто жесть… Может он и виноват?!
Привет Всем! Сто лет здесь не был, уже успели ученую запись удалить…
Теперь о проблеме! Проблема моя была решена. Удивительно то, что ей занимался электрик, а не дизелист (урод), который меня отправил сразу менять перепускной клапан…
Проверили компресси. – норма, насос (давление им создаваемое) – норма?! (электрику что-то не понравилось), форсунки – норма (к сожалению значений, нет, т.к. было это давно). Элетрику не понравилось, как насос «прыскает», опытным путем было вычесано что, давление он создает в приделах нормы, только вот количество топлива почему не всегда достаточное. Пришли к выводу, что виноват перепускной клапан (spill valve). После его снятия было установлено, что пружена, находящаяся в нем лопнула…Замена пружины и о чудо , пуск без проблем…
2pilot_
Привет. Вообще-то не мешало бы указать, что у тебя за машина!
Теперь по делу, буду исходить из того, что у тебя такая же мася как у меня, с движком RF-2A!
К сожалению, я не видел в разборе это всё дело , а очень хотелось! Т.к. ремонтировалась машинка не в моем городе, а неподалеку!
Теперь есть к тебе вопрос, ты говоришь, что у тебя такая же ситуация как у меня, значит по идее, должен быть разорван датчик температуры ОЖ ! Разорван он у тебя, или нет? Если нет, то попробуй снять фишку с датчика тогда машина должна будет запускаться получше…Видимо ЭБУ считает, что пришла зима, -50°С, поэтому открывает клапан больше, и топлива впрыскивается большее! ИМХО!
Насчет замены клапана, да, их меняют, меня сразу отправили на замену! Но, родных нет, только если с др. насоса снять! Есть типа по лицензии, вроде около 200 евро, плюс работа где-то 30, плюс сальники…тут в форму кто-то уже писал про замену! Правда там была причина в др. из под фишки сочилась соляра!
Еще не совсем тебя понимаю, зачем ты на него подал дополнительное питание! На этот клапан подается сигнал, не просто напряжение, сигнал – имеет «особую» форму! Напряжения достигает 120 В .
Вообще-то рекомендую из фака скачать этот док:M626_GF_GW_RFT-1 , там много чего интересного(правда, он на английском:) )! Есть и насос с клапаном!
Мазда премаси не заводится
Недавно такую же мучал. И осцилограммы снимал. Может что даст тебе.
8 часов назад, silens_777 сказал:
Но заметил что при включенном зажигании этот клапан, опережения впрыска, постоянно щелкает и это управление отслеживается осцилографом
Есть такое. Это нормально.
Я бы в таком случае SPILL VALVE проверял. У меня умудрился клиент на него 12 В подать напрямую, так авто чуть не взлетело)))
А у тебя сигнал на него идёт. Он впрыском и регулирует, что то типа как дозирующий в VP44. Посмотри ещё фильтра топливные.
А так, по ошибке, конечно провода прозванивать до ЭБУ и на массу.
Периодически не включается экран / информационно-развлекательная система
проблема: mazda3 не запускается, мигает красный индикатор безопасности, слабое питание
Почему не заводится машина
Обновлено: 6 мая 2019 г.
Когда машина не заводится, это неприятно. Вы поворачиваете ключ и . ничего не происходит. С этим сталкивался практически каждый автовладелец.
Есть много вещей, которые могут выйти из строя с вашей машиной, но не о чем беспокоиться, есть решение почти для каждой проблемы.
Конечно, вы можете позвонить в местную автомобильную ассоциацию или в службу буксировки и отбуксировать автомобиль в местную ремонтную мастерскую, но если вы хотите узнать, почему он не заводится, читайте дальше.
Процесс, который продолжается с момента вставки ключа в замок зажигания до момента, когда двигатель работает, включает несколько этапов. Как только вы узнаете, на каком этапе все идет не так, вы лучше поймете, почему ваша машина не заводится и что делать. Если в вашем автомобиле есть система запуска с кнопки, прочтите это руководство.
Ответьте на эти вопросы; если в ответе есть ссылка, перейдите по ней; если нет, переходите к следующим вопросам.
Что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель?
1.Вы можете повернуть ключ в замке зажигания? Да Нет
2. При включении зажигания:
Загораются ли огни на панели приборов? Да Нет
Горит или мигает индикатор «Безопасность» или «Ключ» на панели приборов? Да Нет
Загорается ли индикатор «Проверьте двигатель»? Да Нет
3. Что происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания в положение «Пуск»?
- Ничего не происходит, двигатель не заводится.
- Щелчок (или повторный щелчок) слышен, но двигатель не включается.
- Двигатель очень медленно проворачивается (проворачивается).
- Двигатель проворачивается постепенно медленнее, а затем просто щелкает.
Если стартер проворачивается нормально, но машина не заводится, перейдите на следующую страницу »
Что проверить в первую очередь
Если автомобиль не заводится, сначала проверьте основные вещи:
• Аккумулятор в порядке? Читайте в следующем абзаце, как проверить аккумулятор.
• Если автомобиль не заводится с автоматической коробкой передач в режиме «Парковка», заводится ли он в режиме «Нейтраль»? Иногда машина не заводится в «Парковке», а заводится в «Нейтральном режиме» из-за неисправности переключателя безопасности нейтрали. Узнайте больше о нейтральном выключателе безопасности здесь: как работает система запуска автомобиля.
• Кабели аккумулятора затянуты и не корродированы?
• Как вы думаете Достаточно ли топлива в баке? Это обычная ситуация, когда указатель уровня топлива не работает должным образом, и в автомобиле заканчивается топливо, а указатель уровня топлива все еще показывает остаток топлива.Нет другого способа проверить уровень топлива, кроме указателя уровня топлива. Но вы можете оценить, сколько времени вы проехали с момента последней заправки. Прочтите также о признаках низкого уровня топлива на второй странице этого руководства.
• Индикатор «Безопасность» или индикатор в виде ключа на приборной панели горит или мигает? Читайте ниже о сигнале безопасности.
• Есть ли в вашей машине противоугонная система, которая по каким-то причинам не позволяет завести машину?
Как проверить батарею
Разряженный или разряженный аккумулятор - одна из возможных причин, по которой автомобиль не заводится.Иногда мы просто забываем выключить плафон или что-то еще, или это может быть какой-то неисправный компонент электрической системы автомобиля, который разряжает аккумулятор. Иногда, если аккумулятор старый, он может просто разрядиться в один прекрасный день, даже если накануне он был в порядке. В любом случае, если аккумулятор разряжен, у него не будет достаточно мощности для запуска двигателя: вы можете услышать щелчки или стартер может очень медленно вращаться при попытке запустить двигатель. Смотрите этот видео-пример.
Вот простой способ проверить, не разряжен ли аккумулятор:
Включите дворники. Если они двигаются очень медленно, намного медленнее, чем обычно, вероятно, батарея разряжена. Посмотрите на плафон. Если он становится очень тусклым при запуске двигателя или включении дворников, скорее всего, аккумулятор разряжен.
Если аккумулятор относительно новый, его можно перезарядить. Один из способов сделать это - запустить машину от внешнего источника и дать двигателю поработать некоторое время, чтобы зарядить аккумулятор.Читайте ниже о запуске от внешнего источника. Следует помнить об одном: если аккумулятору более 4-5 лет, он может быть полностью разряжен, поэтому он не будет заряжаться, и автомобиль не перезапустится снова после того, как вы его отключите. В этом случае вам может понадобиться новый аккумулятор. Проблема с системой зарядки автомобиля также может привести к тому, что аккумулятор не перезарядится.
Ключ не поворачивается в замке зажигания
Если ключ не поворачивается в замке зажигания, это может быть по нескольким причинам: Часто это происходит, когда рулевое управление блокируется замком зажигания с повернутыми в сторону передними колесами (например,грамм. при парковке на холме) или когда одно из передних колес упирается во что-то (например, на бордюрный камень). В этом случае попробуйте повернуть рулевое колесо влево и вправо, осторожно покачивая ключом зажигания - это может помочь разблокировать замок рулевого управления.
Другая возможность - неисправен замок зажигания или сам ключ. Это случилось; ключ и механизм замка изнашиваются со временем. Попробуйте использовать запасной ключ. Если ничего не работает, лучше всего обратиться к местному дилеру.
Нет подсветки на панели приборов
Если при включении зажигания на приборной панели не загораются индикаторы, это означает, что от аккумулятора не поступает питание. Это может быть разряженная батарея или неисправный переключатель зажигания. Включите фары, если они работают, это означает, что аккумулятор заряжен, поэтому проблема может быть в выключателе зажигания или проводке между выключателем зажигания и аккумулятором.
Если на приборной панели не загораются индикаторы и не работают другие потребители электроэнергии, возможно, батарея полностью разряжена или нет связи между батареей и бортовой электросистемой.Проверьте, плотно ли закреплены клеммы аккумулятора. Если аккумулятор полностью разряжен, может помочь запуск от внешнего источника.
Реклама - Продолжить чтение ниже
"Безопасность" или индикатор в виде ключа горит или мигает на приборной панели
Многие автомобили оснащены иммобилайзером или системой безопасности, которая позволяет запускать двигатель только при использовании правильного ключа. Вы можете найти более подробную информацию об иммобилайзере в руководстве по эксплуатации.
Это означает, что в ключе зажигания есть микросхема с кодом безопасности. Когда вы вставляете его в замок зажигания, датчик охранной системы считывает код. Обычно, когда вы включаете зажигание, вы видите, что на короткое время загорается лампочка «Безопасность», а затем она гаснет. Это будет означать, что код в ключе зажигания правильный, и автомобилю разрешено заводиться.
Если при включении зажигания индикатор «Безопасность» продолжает гореть или мигать, это означает, что система безопасности вашего автомобиля не распознает ключ или возникла проблема с какой-либо частью самой системы безопасности.
У некоторых автомобилей GM, например, была проблема с датчиком охранной системы, расположенным на замке зажигания. Иногда ключ просто нужно перепрограммировать. В некоторых старых автомобилях была простая процедура повторного изучения ключа, которая могла бы решить эту проблему. Вы можете найти информацию о том, как перепрограммировать ключ, в руководстве пользователя или просто погуглите. Вы также можете попробовать запасной ключ, и если ничего не работает, обратитесь к дилеру. В большинстве современных автомобилей перепрограммировать ключ может только официальный дилер.Ваш дилер также может проверить систему иммобилайзера.
Не горит лампочка «Проверьте двигатель»
Когда вы включаете зажигание перед запуском автомобиля, должен загореться индикатор «Проверьте двигатель», указывая на то, что компьютер двигателя (также может называться ECM, PCM или ECU) включен. Если индикатор «Проверьте двигатель» не горит при включенном зажигании, возможно, что на компьютер двигателя не поступает питание (например, из-за обрыва провода, неисправного главного реле, перегоревшего предохранителя) или возникла проблема с двигатель сам компьютер.Подробнее: как проверить предохранитель.
Стартер не проворачивается
Если при повороте ключа зажигания в положение «Пуск» ничего не происходит, это означает, что стартер не запускает двигатель. Чаще всего это могло быть вызвано разряженной батареей; Вот как проверить батарею.
Если аккумулятор работает нормально, но стартер по-прежнему не запускается, это может быть связано с рядом возможных причин. Вот некоторые из них:
• Неисправен замок зажигания - это обычная проблема.Выключатель зажигания - это электрический выключатель, установленный на задней части механизма замка зажигания. Если покачивание ключа в замке зажигания помогает завести автомобиль, сначала следует проверить выключатель зажигания. Смотрите это видео.
• Провод управления соленоидом стартера может иметь плохой контакт.
• Сам стартер или соленоид стартера могут быть неисправны.
• Проблема с нейтральным предохранительным выключателем. Если автомобиль не заводится с коробкой передач на парковке, а заводится на нейтральной передаче, это может быть вызвано проблемой с переключателем безопасности нейтрали или тросиком переключения передач.Например, посмотрите это видео.
Подробнее о системе запуска.
• Проблема с системой безопасности автомобиля или другим электронным модулем управления (например, ECM, BCM) также может помешать работе стартера.
Я слышу щелчок, но стартер не заводит
Двигатель очень медленно проворачивается и не заводится
Это также может быть вызвано слабым или разряженным аккумулятором; вот как проверить батарею.Если аккумулятор в порядке, кабели аккумулятора могут плохо подключаться к клеммам или неисправен сам стартер. Иногда втулки якоря стартера изнашиваются, и якорь стартера трется о катушки возбуждения внутри стартера; это также приведет к очень медленному запуску стартера. В этом случае стартер необходимо отремонтировать или заменить. Другая причина: в двигателе может быть внутренняя механическая проблема (например, нехватка масла, очень старое моторное масло).На всякий случай проверьте моторное масло. Прочтите здесь, как проверить моторное масло.
Двигатель проворачивается постепенно медленнее, затем просто щелкает
Если двигатель проворачивается все медленнее и медленнее до щелчка, это означает, что у стартера недостаточно мощности для запуска двигателя. Эту проблему довольно легко диагностировать, так как есть всего два кабеля (положительный и отрицательный) для подачи электрического тока от аккумулятора к стартеру. Опять же, самая частая проблема в этом случае - очень слабый аккумулятор.Неисправный стартер также может вызвать эту проблему. И, конечно же, плохое соединение или коррозия на клеммах аккумулятора или плохой кабель аккумулятора также могут вызывать эти симптомы. Если батарея очень старая, вы можете начать с ее замены; новый аккумулятор стоит не очень дорого.
Запуск автомобиля с трамплина
Запуск от внешнего источника - это способ завести автомобиль со слабым аккумулятором, используя энергию исправного аккумулятора другого транспортного средства. Вам понадобятся соединительные кабели и другая машина с хорошим аккумулятором, и это довольно быстрая процедура.
В прошлый раз, когда у меня разрядился аккумулятор на стоянке продуктового магазина, другой водитель помог мне завести мою машину от своего автомобиля - к счастью, у меня были соединительные кабели. Мы подключили кабели, мой двигатель сразу завелся, и через пару минут я уже шел в магазин запчастей за новой батареей.
Теперь процесс прост, но вы должны проверить руководство пользователя, чтобы узнать, как правильно это сделать в вашем автомобиле, потому что разные автомобили имеют разное расположение точек подключения.Важно правильно подключить соединительные кабели, поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкциями в руководстве пользователя. Если у вас нет инструкции по эксплуатации, многие производители автомобилей предлагают загрузить электронную копию со своих сайтов. Читайте здесь: Где скачать руководство пользователя
Будьте осторожны, человеку, которого я знаю, пришлось сдать свою машину после того, как он случайно перепутал положительный и отрицательный кабели при запуске двигателя от внешнего источника; это нанесло серьезный ущерб электросистеме его автомобиля.
Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение
Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.
Условия нормальной работы двигателя
Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:
- постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
- оптимальное давление в рампе;
- нормально работающие форсунки (инжектора);
- корректный угол зажигания;
- исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
- требуемая компрессия;
- в бензиновых авто – плюс искра зажигания.
Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.
С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.
Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:
1. Проблемы иммобилайзера
Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.
Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:
- использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
- разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
- обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
- сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
- неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.
На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.
2. Неисправность датчика коленвала
Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.
Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.
3. Неисправность расходомера
Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.
Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.
4. Система зажигания бензиновых ДВС
Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.
5. Регулятор холостых оборотов
Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.
6. Подсос воздуха
Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.
7. Износ насоса высокого давления
Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.
8. Низкое давление в рампе
Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.
9. Износ бензонасоса
Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.
10. Сбои автосигнализации
Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.
Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.
Читайте также: