Мазда 626 не едет
Не едет =(
Добрый вечер.
Начну с самого начала.
Меня мучила довольно известная проблема — машина не едет в правом крене, поэтому было принято решение сменить сетку, а заодно для профилактики и бензонасос.
После замены машина начала себя странно вести. Не знаю, связано это как то, или просто совпало. В общем, стала тупить на разгон, появлялась непонятная вибрация по кузову, когда давишь тапку в пол в диапозоне 1.5-3к оборотов. Я подумал, что новый насос просто не может накачать нужного количества топлива, и поставил назад старый оригинальный. Проблема не исчезла, и стала по-тихоньку развиваться, т.е. вибрации по кузову и "тракторный" звук проявлялись все сильнее.
Так же у меня был разбит глушитель, подумал, что ему пришел конец. В спешке был переварен убитый кусок, звук выхлопа изменился, но поведение авто — нет.
В этот же день после замены глушителя поехал на сто. Там замеряли давление топливопровода и цилиндров, все в норме.
Мастер сказал начать решать проблему с замены свечей и ВВ проводов. В этот же вечер заказал запчасти.
Сегодня мне предстояла поездка в 120 км. Когда приехал в ПН машину было тупо жалко и я купил свечи на месте, тяги нет абсолютно никакой, от нажатия на газ машина трясется, но не едет. Вибрация пропадает после 3к оборотов, но динамики все равно нет. Свечи ничего не изменили. На обратном пути все стало еще хуже, прямо на КАДе, когда на скорости втыкаешь нейтраль, машина глохнет. В городе ад полный, что бы не глохнуть на светофорах приходится все время поддерживать ее на газу.
Чувствую, замена проводов меня не спасет.
В общем, куда смотреть? Может у кого были подобные проблемы?
Кстати, при осмотре подкапотного пространства был найден такой вот косяк, куда должен приходить этот шланг?
Mazda 626 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Mazda 626, 1989
Mazda 626, 1987
Mazda 626, 1990
Mazda 626, 1988
Комментарии 22
у меня та же проблема, вы ее решили, замена проводов помогла ?
Решил, засралась топливная система и две форсунки в 3 и 4 цилиндрах. 3 удалось промыть, 4 под замену. Брал форсы с разборки, новые продаются по неподъемной цене.
этот шланг засовывается в полость лонжерона что бы грязь не попадала
Ошибки двигателя посмотри при помощи диода. Возможно МАФ или Лямбда.
Подскажи пожалуйста как это делать. Есть мануалы? Желательно что-бы совсем разжевано было.
Везет мне на Мазды, или им со мной. Очередной интересный случай, когда только мотор-тестер смог помочь разобраться в причинах неисправности. Итак, на диагностику прибыл автомобиль Мазда 626 1994 г.в. с двигателем 2,0л. Владелец жаловался на рывки и провалы при ускорении. По входным данным предстояло сделать полную диагностику системы управления двигателя, зажигания и топливоподачи.
После первичного осмотра выяснилось, что смесь сильно переобогащена, обороты холостого хода плавали, при небольшом нажатии на педаль газа происходил провал. Система самодиагностики зафиксировала код 17 - неверный сигнал лямбда-зонда. Подключившись щупом осциллографа к сигнальному проводу стало сразу понятно, почему фиксировался этот код. Выходное напряжение датчика составляло без малого 2,5 В, естественно никакой синусоиды не было в помине. 
Меняем датчик, заводим двигатель, смотрим далее. Ага, сигнал с нового лямбда-зонда есть, но он зависает в богатой смеси и лишь при искусственном обеднении смеси начинает прорисовываться синусоида от 0,1 до 0,9 В. Проверяю давление топлива, здесь норма - от 2,5 атм. с вакуумом до 3,0 без. Датчики температуры тоже показывают в норме. Дохожу до проверки ДМРВ. Здесь более интересная картина. 
Прошу прощения за качество осцилки - торопился.
Во первых напряжение покоя около 1,5 В, что уже много, на холостом ходу около 2 В , а во вторых осциллограмма сигнала при резком открытии дроссельной заслонки далека от идеала. Первый большой пик едва дотягивает до 3,7 В., а должен быть выше 4 В. Такой ДМРВ лучше уже менять. К тому же сигнал его сильно запаздывает, так что видно как напряжение лямбда-зонда при резком открытии дросселя сначала падает в бедную смесь (верхний график), а потом только начинает "играть".
Однако осталось понять что являлось причиной глубокого провала. Доходит очередь до проверки системы зажигания. Здесь осциллограмма первичного напряжения практически идеальная. К системе зажигания вопросов нет. 
Опять возвращаюсь к системе топливоподачи. По логике вещей, получалось резкое переобеднение смеси во время ускорения. И вот в очередной раз подключившись к ДПДЗ и форсунке первого цилиндра, удалось поймать этот момент. Зеленый график - ДПДЗ, красный - осциллограмма напряжения форсунки. На каком-то этапе импульсы на форсунку пропадали. 
Беру паузу, смотрю электросхему управления двигателем. Размышляю, по какой причине блок двигателя может отрубать импульсы на форсунку. Подключаю еще один щуп к концевику дроссельной заслонки и вот она - картина маслом: 
Снизу вверх:
Синий - ДПДЗ
Зеленый - концевик дросселя
Красный - форсунки
Бордовый - лямбда-зонд.
Кто не понял, поясню. Дроссельная заслонка плавно открывается, сигнал ДПДЗ полез вверх (напряжение повышается). А в это время концевик раздумывает (зеленый график, обведен) то ли ему сообщить блоку о том, что надо бы выйти из режима холостого хода, то ли еще рано. Мозги не долго думая отрубают форсунки, справедливо считая, что пока еще холостой ход. В это время сигнал лямбда-зонда падает вниз, показывая бедную смесь. Водитель в этот момент чувствует провал. Через некоторое время одумавшись концевик "отлипает" и форсунки сразу включаются в работу. Водитель в этот момент чувствует - ооо, поперла ))).
Вот так, пустяковая деталюшка - концевик может привести к такому интересному дефекту.скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Мазда 626 не едет
Здравствуйте друзья!
Забил я на обслуживание своей машинки, на встречи клубные )) В общем машинка обиделась.
Ситуация:
Машина плохо тянет, обороты очень медленно до 3000 набирает. Не едет при меньше 20л в баке.
Был забит фильтр грубой очистки в баке, бензин совсем не пропускал.. Поменял. Заодно поменял фильтр тонкой очистки, который уж давно под капотом и бензонасос, коль пошла такая пьянка..
Теперь едет когда бензина очень мало, но: нажимаю газ резко в пол, обороты падают < 200 еле еле движка крутится, но не глохнет. Тянуть совсем не тянет, трогаться приходится с 2000..
Поменял свечки, ничего не поменялось, промыл топливную лавром, ничего не поменялось. Поменял ДМРВ, ничего не поменялось. Бензина жрет немерено - литров 18.
Чего делать?
romantictz24
Метки проверять, кожух надо снимать?
Да не очень жалко, все равно надо было )) годков то много.
Прям жесть какая то- резко в пол даешь на нейтрали, двигатель еле крутится, стрелка оборотов на 0!
500-550 как фары ВКЛ
700-750 ? и вибрация небольшая появляется, мож генератор слабоват ?
500-550 как фары ВКЛ
700-750 ? и вибрация небольшая появляется, мож генератор слабоват ?
В общем печаль безгранична.
Заехал я на спандаряна, там дядька нормальный когда то работал(года 4 назад). загнал в 3 часа. поставили мальчика лет 20ти диагностировать мой автомобиль. Подключили сканер, только старые ошибки MAF, это когда я на ходк его отрубал, скинули. Ошибок 0. Но нисколечко не полегчало машинке. По моему настоянию проверил он давление в рампе. 2.5 на холостом и 3 при открытой дроссельной. прекрасный результат..
А давай, говорю я, компрессию померяем.. Померили 9 12 9 9. не очень конечно, но сносно. 12 говорит о том что маслосъемное не очень работает и маслецо в цилиндре.. Ну и шут с ним. проблема то глобальней. Мальчику полегчало - говорит 100% из за разницы 3 очка разница - всяко из за этого..
Ну меня то не проведешь на байках.. Отправил его за "папой".
Пришла вся банда сервисменов. Видать пересмотрели ХАУСА. Говорят 100% MAF. На мои уверения, что я менял MAF, "все врут отвечали". Сняли с соседней тойоты MAF не помогло..
Ходили вокруг дергали за провода, изучали показания сканера.
Пришли к выводу, что очень интересный случай, ждем твою машинку в понедельник, на весь день, будем разбираться..
Свою машинку в чужих руках больше чем на пару часов я не оставлю без присмотра.
Потратили 4 часа..
Денег не взяли.
Выводы, которые сделал я:
датчик распредвала?
датчик коленвала?
ремень грм?
компрессия уже на грани, надо придумать по капиталке чего.
Поискать контрактную движку..
не едет акпп , мазда 626
Прошу помощи, ибо ступор уже больше месяца ..Спидометр лежит на нуле,холд моргает, соответственно машина не едет, только первая-вторая.
грешу на датчики,но не знаю,КАКОЙ именно отвечает за работу спидометра ! (
краткая предыстория - была заменена коробка на аналогичную, взял с разборки , проблема в том, что не машина не поехала сразу . моргал холд, не работал спидометр . коробка включала первую-вторую передачи,и на этом все!
стал смотреть, может фишка какая то плохо села на датчиках, нашел,что вместо одного из датчиков,с шестеренкой, стояла заглушка. заменил (снял со старой коробки)- спидометр заработал,передачи появились,но холд все равно продолжал моргать,и коробка все время скидывала с четвертой передачи на третью . так продолжалось больше месяца,все время ловил четвертую передачу,на ходу кратковременно ключом выключал зажигание,снова включал, нужная 4 передача ловилась,но могла сорваться в любой момент на третью .
в один прекрасный день вышел,завел машину,начал движение,и понял,что вернулся к началу- спидометр лежит на нуле, и передачи работают только один-два.
внимание вопрос: в чем косяк ? )
диагностика результат не дает,не могут считать ошибку сканером,масло в коробке свежее,уровень в норме,больше того- грешил на масло и возможную эмульсию в коробке- снимал поддон,менял фильтр, промыл коробку, 10л масла нового вылил на землю при промывке . поддон,кстати,был в хорошем состоянии, магниты достаточно чистые, эмульсии не было .
по датчикам-один с шестеренкой, другой похож на датчик коленвала. думаю,что беда в этом .
на ЭБУ не думаю, на провода тоже , все работало со старой коробкой без проблем, замена была по причине износа фрикционов, за ремонт коробки нарисовали цифру в 70к,что было не по карману,решил обойтись заменой на коробку с разборки.
И еще : знакомый парнишка с владика отписал,что датчик с шестеренкой вроде как не отвечает за работу спидометра,хотя именно после его замены спидометр заработал, хотя коробка все равно продолжала моргать и работать не правильно .. парадокс
В общем, давайте попробуем разобраться,а ?
14.13 Много "ест", но тихо едет
Если двигатель плохо запускается, слабо тянет и много расходует топлива, – загвоздка может оказаться совсем не в том, о чем поначалу думаешь. Простая, казалось бы, ситуация с точки зрения определения первопричины является наиболее коварной. Многие храбро начинают самостоятельный поиск, не понимая, что эти проявления могут быть следствием целого ряда причин – от элементарных до достаточно серьезных. Хорошо, если у вас автомобиль, в котором использованы простые и устаревшие технические решения – классические "Жигули", "Москвич" и "Волга", – можно смело обращаться к автомеханикам, имеющим опыт в области ремонта подобных автомобилей.
Но сменив машину на более современную, многие автолюбители продолжают обращаться к тем же мастерам. А им не хватает мужества признаться, что они не понимают сложных процессов в топливных системах и электронных схемах зажигания. Они смотрят искру на пробой, пробивая при этом транзисторы, изоляцию обмоток бобины, высоковольтных проводов, и "проторивая" токопроводящие дорожки на крышках и бегунках распределителя. Не решая проблему, такие механики загоняют "болезнь" внутрь. И в итоге владелец все равно идет к профессионально подготовленным инженерам. Но "лечение" машины уже значительно затруднено.
Специалисты нередко попадают в ситуацию, когда после долгой работы даже с помощью приборов ничего не удается понять. И лишь спустя время выясняется, что предыдущий "умник" подкрутил жиклеры в карбюраторе или крутил все подряд в инжекторе, а в конце нарушил его герметичность или сжег датчик давления.
Перечень возможных причин, приводящих к повышенному расходу топлива и снижению мощности весьма богат. Да и кроме них есть ряд нехарактерных, но часто встречающихся неполадок, таких как прогар поршня, попадание топлива в масло, выход из строя одного из датчиков температуры системы впрыска, выход из строя термостата, перепутывание вакуумных трубок, разрушение одной из прокладок карбюратора, поршневых колец или перегородок поршня.
Диагностику необходимо производить без разборки, так как в противном случае велик шанс лишь на время устранить следствие или даже дополнить существующую проблему новыми, иногда более сложными.
Например, причин, приводящих к снижению мощности искры, очень много. Если диагностика производится на многофункциональном мотор-тесторе, на его экране сразу можно определить, какой имеется недостаток. Любым другим образом невозможно оценить соответствие формы искрообразовательного процесса той, при которой происходит полное сгорание топлива на различных режимах работы.
Распространена ситуация, когда, обнаружив в двигателе признаки ненормальной работы, автолюбитель едет к механику. Тот, замерив компрессию двигателя и обнаружив соответствие норме, начинает регулировать и карбюратор, и систему зажигания, добиваясь устойчивой работы. Иногда это удается. Двигатель исправно заводится, перестает глохнуть, но при этом тяга и расход топлива оставляют желать лучшего. В чем ошибка?
В изношенном двигателе часто появляется негерметичность сальников клапанов. Протекающее на поршни масло приводит к искусственной компенсации зазоров, возникших при износе поршней, колец и цилиндров. И при замере компрессии получаются ложные показания. Устранение же этой неполадки после "ремонта", сделанного механиком, значительно затруднено из-за необходимости восстановления первоначальных регулировок.
Весьма распространена и обратная ситуация, когда владельца неоправданно "ввергают" в капитальный ремонт, хотя достаточно было бы заменить те же сальники, что в 10 с лишним раз дешевле.
К сожалению, до сих пор на рынке техобслуживания автомобилей сохраняется примерно равное деление на станции, отвечающие современным требованиям по квалификации, техническому и культурному обслуживанию, и на осколки печально памятного советского автосервиса. Поэтому автовладельцам следует внимательно ознакомиться с техцентром, на яму которого они ставят свою машину. Причем не столько со стоимостью услуг, сколько с тем, как, чем и в каких условиях будет диагностироваться и ремонтироваться автомобиль.
Плохие отзывы владельцев о Mazda 626 GD
Короче, в начале сентября машина вдруг совсем отказалась ехать. Двигатель работал, но когда давишь на газ — эффект НОЛЬ!! доехал до сервиса, стали смотреть, оказалось умер бензонасос. Когда вскрыли бензобак, там вдобавок ко всему ещё и грязи было полно!! Такое ощущение, что грязь как масло, только это всё вместе с ржавчиной вперемешку. Мастер сказал, что почистит как сможет, но по уму нужно снимать бензобак и промывать его.
После замены бензонасоса сделали полностью диагностику двигателя, поменял свечи. Кстати, новые, купленные в магазине, оказались не лучшего качества (одна свеча попалась бракованной), поставил другие свечи, высоковольтные провода и обороты вроде установились в норму. НО пришлось ещё выставить СО, для чего пришлось высверливать заглушку, чтобы добрать до регулировочного винта.
- Недостатков больше, чем у других марок
Отзыв Mazda 626 2.0i-16V (Мазда 626) 1989 г.
Добрый день. Давно читаю отзывы на этом сайте и решил написать свой. Mazda 626 GT 4WS — мой первый автомобиль, поэтому сравнивать особо не с чем… Но удалось мне поездить много на чём…
Автомобиль я приобрёл в 2006 году, если перевести в доллары, то примерно за 1100… Машина была в хорошем состоянии, только небольшие очаги коррозии на задней арке, которые я практически сразу же устранил у знакомого парня за символическую сумму! Комплектация у моей Мазды хорошая: полный электропакет, стёкла, зеркала, люк… Впрочем найти пустую 626 Мазду в кузове ГД практически нереально… что отличало мою Мазду от большинства других по комплектации: это спортивные сидения и круиз-контроль… Круиз контроль — незаменимая штука, ставишь на трассе 110, расслабляешься и только рулишь. Жизни без него не представляю… Единственное, чего не хватает, — так это кондиционера.
Салон — ну, скажем, просторным его не назвать. Мой рост 185 сантиметров, когда я сажусь как мне удобно, то за мной сидеть удобно только низкорослым и малогабаритным людям. Водительское сидение имеет очень много регулировок, регулируется даже положение боковой поддержки сидений. В общем, за рулем сидеть удобно. И пассажиру тоже, сзади не очень.
- Надёжность
- Не едет на малых оборотах
- Кушает прилично
Отзыв Mazda 626 2.0 (Мазда 626) 1991 г.
Здравствуйте дорогие автолюбители. Хочу поделиться своими впечатлениями о владении автомоб. МАЗДА 626 GLX 1991г. выпуска, двиг.2.0 литра, 90 л.сил, инжектор. Купил это авто в прошлом году практически от безысходности, т.к до этого ездил 2 года на мерсе Е200 90 года, который вынужден был продать, т.к брал его в кредит и просто устал платить грабительские проценты. Тут по объявлению увидел мазду, посмотрел, вроде ничего, нормальная, да и цена была приемлимая-120.000 руб. До этого у меня никогда не было японок, решил покататься на япономарке.
Первое впечатление — ВАЗ 2109. Такой же сарайчик, всё скрипит, сверчки и т.д. Ну конечно ГУР, АВС, все 4 стеклоподъёмника, ЦЗ вот и все навороты. В общем ничего особенного. Сразу обратил внимание на холостые обороты, они были подозрительно низкими и движок работал с небольшими перебоями, но я думал прогреется и всё будет нормально, ан нет. Даже при нормальной температуре обороты были около 6000. На ходу это в общем то не сказывалось, движок приемистый, тянет отлично хоть и 90 лошадей.
Проблемы появились позже, месяца через два. Сначала захрустел левый шрус, ну думаю подожду до тепла, машина нужна каждый день.Так как на дворе была уже зима, встала проблема с печкой, ну никак она не хотела греть горячий воздух. Шёл чуть тёплый воздух, а если просто постоишь — то чуть теплее. Вот вся печка. Почитал отзывы, кто говорит промывал радиатор,к то менял термостат, не знаю в чём причина у меня, но печка греет очень плохо. Наступила весна и вот тут уже пришлось ехать в сервис, полетел цилиндр сцепления. Ну а уж коли сервис, то и пришлось менять наружные шрусы (оба), ремень ГРМ, ремень генератора. В общем то все поломки на этом и закончились, но самое главное — холостые обороты к этому времени стали просто гулять до безумия. Пробовал менять свечи, провода — бесполезно. Пришлось ехать опять на СТО на промывку инжектора. Промыли, время это помогло, но потом началось всё по новой и продолжается и по сей день. Причём стал замечать — как только нагревается до рабочей температуры, обороты прыгают, на холодной работает ровно без сбоев. В чём причина никак не могу понять. Посмотрел книгу, но там особенно ничего не написано, может конечно и форсунки мозги парят. Вот такая у меня МАЗДА.
Главное, чтобы кузов не сгнил. Что следует знать про Mazda 626 (GF)
"Расскажите про Mazda 626 (GF, GW) в версиях 2.0 (115 и 136 л.с.) и 2.5 (167 л.с.). Интересует остаточный ресурс машин 2000-2002 г.в. по моторам, механике и ходовой части. Типичные места появления коррозии, насколько плохая в машине шумоизоляция и необходимость ее улучшения. На что обратить внимание при покупке, как отличить версию 2.0 на 136 л.с. от 115-сильной?"
Начнем с того, что европейские версии Mazda 626 были лишены мотора 2.5: 170-сильный 2.5 L KL V6 предлагали для североамериканской модели, а 200-сильный KL-ZE V6 ставили только на универсал для внутреннего японского рынка. И если первый вариант в Беларуси просто редкость, то второй - чистой воды экзотика.
Если говорить о бензиновых моторах, то на нашем рынке представлены преимущественно версии 1.8 и 2.0. Нашего читателя больше интересует последний, вот на нем и остановимся. 136-сильный вариант (FS-ZE), предлагавшийся для исполнений GSI SE и Sport, от 115-сильной версии (FS-DE) отличается блоком управления, впускным распредвалом и впускным коллектором с изменяемой геометрией. Вот по последнему (а именно - по наличию вакуумного привода заслонок коллектора) и можно отличить одну версию от другой. Еще более простой и надежный способ - пробить автомобиль по VIN-коду.
Что касается ресурса, то, как шутят хорошо знакомые с данной моделью механики, 626-я быстрее сгниет, чем попросится на "капиталку" мотора или замену коробки. Правда, это вовсе не означает, что владельцу не грозят вопросы по двигателю. Так, высокий уровень надежности достигается при условии своевременного обслуживания и использования качественного масла и топлива. А кто знает, чем "кормили" автомобиль предыдущие хозяева, особенно последние пару лет, когда автомобиль перешел в разряд недорогой "бэушки"?
То, что на масле могли экономить, не исключено. Ведь одной из "болезней" моторов, стоявших на данном поколении, является преждевременный износ поршневых колец и, как следствие, повышенный расход масла. Данная проблема может проявиться при пробеге от 150 тыс. км. Ну а далее требуется либо замена колец, либо постоянная доливка масла. Исправные моторы до "большого ремонта" (замена сальников, прокладок, колец, вкладышей) выхаживают порядка 300 тыс. км, затем еще столько же.
В общем, изучая двигатель предлагаемого к продаже автомобиля, следует обратить внимание именно на вопросы замены и расхода масла (какое и как часто меняется), по возможности замерить компрессию. Также следует знать, что относительно проблемным узлом является масляный насос. На предыдущем поколении слабым местом моторов были не очень долговечные гидрокомпенсаторы. На поколении GF проблема решена кардинально: гидрокомпенсаторов нет, а тепловые зазоры клапанов регулируются раз в 100 тыс. км.
С коробкой передач, как механической, так и автоматической, никаких проблем быть не должно. Но стоит обратить внимание на подтекания через уплотнения/сальники, а если автомобиль был у продавца достаточно долго - выяснить, когда производилась замена трансмиссионного масла.
Подвеска жесткая, но крепкая по сравнению с предыдущей моделью, она стала выносливее. Однако мы говорим о старом автомобиле, в котором все уже не один раз менялось: когда именно и на детали какого качества последний раз? Также следует помнить о том, что задняя подвеска многорычажная, ее "пересыпка" по кругу обойдется недешево. Так что проверка перед покупкой и торг при наличии люфтов настоятельно рекомендуются!
Насколько достаточна шумоизоляция и есть ли необходимость ее улучшения - вопрос во многом субъективный, потому как у каждого свои понятия об акустическом комфорте. Хотя в целом, да, 626-я не самый "тихий" автомобиль в своем классе. И если вы привыкли к шумоизоляции европейских моделей-одноклассников, скорее всего, мысли о дополнительной обработке будут возникать.
Но на фоне слабой антикоррозийной стойкости кузова шумоизоляция самое последнее, о чем стоит думать владельцу старой Mazda 626. Прогнившие насквозь задние арки, такие же гнилые пороги и нижние кромки дверей, "цветущие" стойки крыши - это еще цветочки. Ягодки - столь же подверженные коррозии силовые элементы кузова, многие из которых недоступны без предварительной разборки. Но будьте уверены: днище и лонжероны, особенно задние, уже наверняка поражены "рыжей чумой".
Поэтому именно состояние кузова имеет решающее значение в вопросе выбора того или иного экземпляра. Свежепокрашенная машина должна вызывать не меньше подозрений, чем откровенно ржавая. Нужен осмотр кузова с пристрастием, не только внешних кузовных панелей, но и силовых элементов. Если они тоже пострадали от коррозии, от данного варианта лучше отказаться.
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Мазда 626 1982-
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Мазда 626 1982-, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Мазда 626 1982- имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Мазда 626 не тянет
Здравствуйте. Такая проблема. Машина на холодную едет бодро тянет хорошо, как набирает рабочею температуру немного иногда и ощутимо теряет тягу нажимаешь на педаль газа звук слышен как будто стучат пальцы горит чек при диагностике показывает что не исправен датчик всасываемого воздуха поменял разницы нет
Эти соты можно сдать в специальных приемных пунктах и неплохо заработать
Сдай этот катализатор. 4000-7000 тыщ рублями будет примерно
Мазда 6 не тянит при езде как думаете в чем причина но оборот поднимется . Фередо не причина подскажете кто встретился токой причиной
В первую очередь надо точно знать причину. А так лучше сцепление в сборе, если б\у то смотреть на состояние
@S.D.F 12V тогда мне менят фередо корзина что сказжете
Если вы нажимаете на газ обороты поднимаются а машина не едет и потихонечку разгоняется то это скорее всего сцепление буксует.
Точно не скажу потому что точно знаю что его скручивали, на сколько скрутили увы не знаю, но больше 100 тысяч точно. Сейчас 400 т.с. с копейкой на спидометре
Доброго дня в мене мазда 626 ge 2 л бензин стала сильно тупити на горячу якщо проїхати десь 200 км. холості обороти стабільні а тяга пропадає і починає дергаься.
А почему трамблёр сгорел? И что именно? Там внутри катушка и датчик в этом датчике встроино датчик коленвала, распредвала и ключ который импульс на катушку зажигания даёт. Свечи провода крышка трамблера бегунок в каком состоянии.
А так вообще когда машина дёргается особенно при наборе скорости это зажигание в 90% случаев.
До етого было все норм но сгорели два трамблера s5 и температурный датчик, купил до етого было все норм ехала как надо
Ну смотрите рано встаю заведу і едет как надо не тупит проеду гдето км.150 тяга пропадает и дергаетса ну бензонасос он бы веть и на холодную тупил или нет??
А давление бензонасос смотрели? Может он ели давит, на холостых хватает стабильно работать, а под нагрузкой мало бенза.
Читайте также: