Мазда 323f не тянет
Мазда 323f не тянет
Здравствуйте друзья!
Забил я на обслуживание своей машинки, на встречи клубные )) В общем машинка обиделась.
Ситуация:
Машина плохо тянет, обороты очень медленно до 3000 набирает. Не едет при меньше 20л в баке.
Был забит фильтр грубой очистки в баке, бензин совсем не пропускал.. Поменял. Заодно поменял фильтр тонкой очистки, который уж давно под капотом и бензонасос, коль пошла такая пьянка..
Теперь едет когда бензина очень мало, но: нажимаю газ резко в пол, обороты падают < 200 еле еле движка крутится, но не глохнет. Тянуть совсем не тянет, трогаться приходится с 2000..
Поменял свечки, ничего не поменялось, промыл топливную лавром, ничего не поменялось. Поменял ДМРВ, ничего не поменялось. Бензина жрет немерено - литров 18.
Чего делать?
romantictz24
Метки проверять, кожух надо снимать?
Да не очень жалко, все равно надо было )) годков то много.
Прям жесть какая то- резко в пол даешь на нейтрали, двигатель еле крутится, стрелка оборотов на 0!
500-550 как фары ВКЛ
700-750 ? и вибрация небольшая появляется, мож генератор слабоват ?
500-550 как фары ВКЛ
700-750 ? и вибрация небольшая появляется, мож генератор слабоват ?
В общем печаль безгранична.
Заехал я на спандаряна, там дядька нормальный когда то работал(года 4 назад). загнал в 3 часа. поставили мальчика лет 20ти диагностировать мой автомобиль. Подключили сканер, только старые ошибки MAF, это когда я на ходк его отрубал, скинули. Ошибок 0. Но нисколечко не полегчало машинке. По моему настоянию проверил он давление в рампе. 2.5 на холостом и 3 при открытой дроссельной. прекрасный результат..
А давай, говорю я, компрессию померяем.. Померили 9 12 9 9. не очень конечно, но сносно. 12 говорит о том что маслосъемное не очень работает и маслецо в цилиндре.. Ну и шут с ним. проблема то глобальней. Мальчику полегчало - говорит 100% из за разницы 3 очка разница - всяко из за этого..
Ну меня то не проведешь на байках.. Отправил его за "папой".
Пришла вся банда сервисменов. Видать пересмотрели ХАУСА. Говорят 100% MAF. На мои уверения, что я менял MAF, "все врут отвечали". Сняли с соседней тойоты MAF не помогло..
Ходили вокруг дергали за провода, изучали показания сканера.
Пришли к выводу, что очень интересный случай, ждем твою машинку в понедельник, на весь день, будем разбираться..
Свою машинку в чужих руках больше чем на пару часов я не оставлю без присмотра.
Потратили 4 часа..
Денег не взяли.
Выводы, которые сделал я:
датчик распредвала?
датчик коленвала?
ремень грм?
компрессия уже на грани, надо придумать по капиталке чего.
Поискать контрактную движку..
5.1.6. Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.
Предупреждение
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.
Мазда 323f не тянет
Можно менять все подряд. Форсунки, свечи, провода, фильтры. Лучше сразу в сервис. Возможно просто "закакался", почистят и поедешь.
А почему бы сразу машину не заменить?
2 kubinec Сеточку на бензонасосе поменяй.
1.Тебе можно сразу и машину поменять :) 2. А практика 100 раз доказывала, что на "обум" 3. искать неполадку в инжекторе бесполезно, тем более ничего в нем не понимая.
Встречный тебе вопрос:4. Где же взять сеточку на бензонасос для Мазда Familia?
5.Если не поможет, что дальше? Весь бензонасос посоветуешь поменять? :sty101: И сколько это стоит?
6. А например в ТРИКе диагностика на немца стоит 400р, на Мазду думаю не много дороже :yes:
Заранее прошу прощения у модераторов.
Leshikу посвящается.
1.Cтаршим хамить не хорошо. И не путай абстракцию с конкретикой. Учи этикет.
2. В русском языке выражение «наобум» означает примерно то же самое, что и «наугад», «пальцем в небо» и т.д. Выражение применяется в случаях, когда по любым причинам высказывающийся не может конкретно определить суть проблемы, объект или действие. В варианте
Можно менять все подряд. Форсунки, свечи, провода, фильтры Или
Сеточку на бензонасосе поменяй.
Теперь объясняю кинематику процесса. При движении а/м в ДВС проходит огромное количество процессов. Их отслеживает при помощи различных датчиков блок управления двигателем ( в России его называют – ЭБУ). Меняется все: тяговое усилие, обороты, момент зажигания, количество потребляемого двигателем воздуха и бензина. Неизменной остается одна величина – давление топлива в рампе. На холостых и на малых оборотах, если оно немного ниже нормы, этого давления достаточно для работы двигателя. Но на скорости 80-90 км/ч, когда обороты ДВС находятся в пределах 3000, т. е. близки к оборотам максимального крутящего момента, топлива становится мало ( МАШИНУ ХВАТАЕТ ЗА ЗАД), но ЭБУ это не видит, т. к. нет такого датчика. Другие датчики – ДПДЗ, ДАД, ДМРВ, ДС и т.д. «говорят», что все нормально, но обороты падают и с датчиков коленвала и распредвала начинается паника. У водителя тоже паника. Он начинает прогазовывать. Фактически в реальном времени он быстро меняет показания ДПДЗ. В финале, после прохода двигателем отметки в 3500 – 3700 оборотов, ЭБУ увеличивает, по сравнению с номинальными значениями, время открытия форсунок с целью стабилизации работы двигателя. Отсюда – ПЕРЕРАСХОД.
Теперь о спецификациях. На разных автомобилях одинаковые симптомы могут быть следствием выхода из строя разных запчастей и механизмов. К примеру, если взять вышесказанную проблему и перенести на Вазовские классику и карбюраторную девятку, то в 8 случаях из 10 на классике надо лезть в контакты трамблера, а на девятке менять бензонасос. Мазда – это не десятка и не пятнашка ( теперь про инжектора), где если что-то умирает, то все и сразу. Кстати на этих машинах ( 10 и 15) данный симптом может быть вызван плохой работой модуля зажигания. У Мазды (99 год – она как новая) ОООчень надежная система зажигания. Владельцы этих автомобилей, как правило, очень трепетно относятся к тех.состоянию своих коней и не экономят на расходниках при прохождении очередного ТО. Я предполагаю, что kubinec является нормальным человеком и поступает именно так. Но, исходя из моего опыта, я знаю, что ни один владелец во время прохождения ТО не заказывает профилактику бензонасоса, а автосервисы теряют возможность заработать, не предлагая ему это. А ведь против нашего бензина ничто не устоит.
6. К твоему сведению, в Трике цена на компьютерную диагностику двигателя иномарки зависит не от производителя автомобиля, а от наличия программы и количества цилиндров. На Мазду там проги нет. Знаю это потому, что сам ездил за обновлением программного обеспечения. Не встает Мазда на винду 98. Было это год назад, когда я еще там работал. Слава богу, уже давно не работаю там.
Исходя из всего вышенаписанного, твой вариант
Можно менять все подряд. Форсунки, свечи, провода, фильтры. Отпадает автоматически, как абсолютно безграмотный и некомпетентный.
И последнее
Можно менять все подряд. Форсунки, свечи, провода, фильтры. Лучше сразу в сервис. Возможно просто "закакался", почистят и поедешь.
<. >искать неполадку в инжекторе бесполезно, тем более ничего в нем не понимая.
Неподражаемая подлость. Сам конкретно ничего не сказал. Потом соскочил, послав человека в сервис. При этом не забыл, и уже не в первый раз, оскорбить меня. Но благодаря своей мудрости, я игнорировал твои посты. Сейчас не выдержал. Так вот, твоя проблема – это юношеский максимализм. На самом деле ты не самый умный на этом форуме. Мой тебе совет. Вылези из инета и побольше времени проводи под капотами различных автомобилей. Читай книги по устройству и ремонту – в этом нет ничего плохого и стыдного. Даже при клиенте. Обязательно почитай что-нибудь о психологии общения с клиентом. Постоянно учись. Начинай с Запорожцев. Повышай квалификацию. Когда ты достигнешь такого уровня, что будешь ремонтировать автомобили стоимостью 100 – 200 тысяч ЕВРО и более, или хотя бы подавать ключи при ремонте таких автомобилей, нам с тобой будет о чем поговорить.
Система зажигания. Как проверить работоспособность?
Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.
Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.
Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.
1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)
2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)
3. Свечи зажигания
4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ
5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ
Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?
1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.
2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.
3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.
4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.
5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.
6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).
Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.
Датчики положения коленвала и распредвала
Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.
Свечи зажигания
Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.
Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода
Способы проверить "на месте":
Способ 1. Проверка катушек из личного опыта
Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.
Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек
Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.
А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.
Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:
Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП
Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.
Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника
Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах
Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм
Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм
Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм
Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!
Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Надежность и качество, безопасность и комфорт – вот главные составляющие успеха на мировом автомобильном рынке японского концерна Мазда. Автомобили этой марки пользуются заслуженной популярностью во всем мире. На российских дорогах очень часто можно встретить резво бегущие Мазды, год выпуска которых был еще в прошлом столетии. Мазда 323 – наиболее популярный автомобиль концерна, так как его стоимость на вторичном рынке доступна многим, а качество сборки и деталей предполагает довольно долгий срок эксплуатации. Но, как известно, ничего совершенного не бывает. Тем более, если все гарантийные сроки давно вышли, и некоторые детали и узлы подлежат замене или ремонту. Какие слабые места выявлены при эксплуатации Мазда 323, как часто требуется профилактика автомобилю, на что обратить внимание при покупке? На все эти вопросы, вы найдете ответы в нашей статье.
Частые неисправности Мазда 323
В сравнении с конкурентами Мазда 323 отличается более высоким качеством и надежностью. Тем не менее, и у этой модели есть свои «слабые места»:
- Топливный насос. Эксплуатация автомобиля на российских дорогах и использование топлива низкого качества приводит к преждевременному выходу из строя топливного насоса.
- Заслоны впускного коллектора. Езда по неровным дорогам приводит к небольшой деформации заслонки впускного коллектора и, как следствие, его ремонту. Вследствие этого появляются посторонний шум и громыхание.
- Задняя подвеска. Довольно жесткая подвеска на наших дорогах очень часто «не дотягивает» до гарантийного срока эксплуатации. Причина чаще всего в ослаблении крепления гаек, фиксирующих стойки стабилизатора и неисправностях задних рычагов Mazda 323 BF.
- Подшипники на передних стойках. Плохие дороги и агрессивная езда способствуют быстрому выходу из строя опорных подшипников на передних стойках. Очень часто менять их приходится после 60 тысяч км пробега.
- Посторонний шум в КПП. Причиной могут быть преждевременный износ подшипников или втулок вала заднего хода, а также утечка масла.
- Затрудненное переключение передач. Среди прочих причин чаще всего это вызывает поломка синхронизаторов.
- Износ накладок тормозных колодок. Эта неисправность приводит к увеличению свободного хода тормоза и шуму при торможении
- Преждевременный износ тормозных колодок и деформация суппорта.
Профилактика поломок
Своевременное техническое обслуживание автомобиля, сезонная профилактика и бережная эксплуатация транспортного средства позволит избежать множества неприятных сюрпризов в виде поломок или преждевременного износа тех или иных комплектующих и агрегатов.
Обязательные меры профилактики поломок Мазды 323:
- Своевременное техническое обслуживание автомобиля.
- Сезонная смена шин.
- Регулярная проверка уровня жидкостей в узлах и агрегатах.
- Проверка работы аккумулятора и карбюратора в условиях низкой температуры воздуха.
- Своевременное выявление и устранение участков кузова, подвергшихся коррозии.
- Ежесезонная замена воздушных и топливных фильтров.
- Не реже одного раза в полугодие необходимо проводить диагностику тормозной системы.
- Проверка ходовой и уровень развал-схождения колес.
- Один раз в три месяца оцените состояние свечей зажигания.
Застраховаться от всех сюрпризов на дороге невозможно, но принимать меры к минимизации неприятностей необходимо. Позаботьтесь о том, чтобы в багажнике всегда был набор автомобильных инструментов, лопата, щетки и скребки, буксировочный трос.
Стоимость запчастей
Производитель в руководстве по эксплуатации рекомендует использовать либо оригинальные запчасти, либо лицензированные запчасти фирм-партнеров. Автолюбителей прежде всего привлекает доступность запчастей на Мазда 323 и их взаимозаменяемость в автомобилях одной серии.
Наиболее популярными среди запросов в интернете, можно выделить следующие:
- Зачасти и расходники на двигатель Мазда 323: прокладки, ремень ГРМ, распределительный и коленный вал.
- Прокладки на КПП, подшипники, диски сцепления, рейки, тяги.
- Элементы подвески – пружины, стоки стабилизатора, амортизаторы, полуоси, рычаги.
- Колодки и накладки тормозные.
- Фильтры салонные и воздушные.
- Датчики, блоки управления.
Стоимость запчастей на Мазда 323 не превышает ценовую политику конкурентов. Многие запчасти можно приобрести со значительной скидкой по предзаказу в фирменных магазинах Мазда.
Ремонт ломающихся узлов и агрегатов
Рассмотрим подробнее, как устранить самые распространенные неисправности в Mazda 323 BFA.
- Замена топливного насоса:
- Замена тормозных дисков и колодок на Мазда 323:
- Замена передних опор на Мазда 323:
- Замена опорных подшипников на Мазда 323:
Послесловие
Устранение неисправностей на Мазда 323 лучше проводить на специализированных станциях технического обслуживания. Опытные мастера не только квалифицированно устранят уже имеющиеся проблемы, но и обозначат намечающиеся.
Не забывайте, что своевременное ТО автомобиля, бережная эксплуатация и другие профилактические мероприятия позволят увеличить срок безаварийной эксплуатации вашего авто в несколько раз!
- 0 комментариев
![]()
"Эта машина ездит как "немцы" с двухлитровыми двигателями". Мнение владельца Mazda 323F
- Эта Mazda 323F покупалась для жены. Но искал и покупал я, а выбрал эту модель по двум причинам. Во-первых, у меня, когда я еще в холостяках ходил, был точно такой же автомобиль. Во-вторых, я машинами занимаюсь - о надежности этой модели и ее слабых местах знаю не понаслышке.
Жене нужен был сравнительно небольшой, удобный для городской езды, экономичный и практичный автомобиль - "эфка" этим требованиям удовлетворяет полностью.
Единственное, что могло не понравиться, - низкая посадка, зато внешний вид у 323F более привлекателен для женского глаза, чем, например, у Golf, Astra или Escort тех же лет выпуска.
У этой машины лишь одна проблема - слабый кузов. Ржавеют "триста двадцать третьи" сильно. С другой стороны - возраст. Этим машинам 20 с лишним лет. Если какая-то из них изначально не была хорошо обработана, а владельцу было не до кузова, значит, на сегодняшний момент лонжероны, пороги, а во многих случаях и крылья будут прогнившими насквозь. Плохо, что понимающих владельцев мало, поэтому и ухоженных машин считаные единицы. Найти подходящий экземпляр было непростой задачей.
К счастью, я такую машину нашел. Год выпуска 1997-й, пробег неизвестно какой, но, думаю, не меньше 300-350 тысяч километров, однако кузов сохранился неплохо. Лонжероны и пороги еще крепкие, дырок нет нигде - видно, что предыдущие владельцы на чудо, что коррозия машину пощадит, не полагались и за кузовом ухаживали.
Даже обновлять лакокрасочное покрытие не понадобилось, так как прежний владелец его обновил до продажи.
Опять же салон был не "убит". После небольшой "косметики" пластмасса заблестела как новая. Это все, что требовалось по салону сделать перед тем, как передать машину супруге.
В общем, кузов - недостаток Mazda 323, зато к надежности двигателя, коробки передач, ходовой части, электрооборудования - никаких вопросов.
Двигатель бензиновый 16-клапанный, объем 1,5 литра. На "разборках" за эти моторы просят 200 долларов, а заменить его для меня не проблема. Да и что с ним может случиться серьезного? Разве что по недосмотру порвется ремень ГРМ и загнет клапаны.
Крупных неисправностей с мотором не было ни в этой машине, ни при эксплуатации той, что у меня когда-то была. А мелочи вроде свечей зажигания и тому подобного - рабочие моменты, они в любых двигателях могут себя показать.
Расход топлива в городском режиме - до 10 литров на 100 километров, не выше. По трассе - 6-7 литров на "сотню". Масло двигатель не берет. Обслуживание недорогое. Заливаю "полусинтетику" 10W-40 - канистра обходится в районе 40 рублей. Масляный фильтр стоит около 6 рублей, воздушный - 7-10.
К сожалению, не смог найти, чем заменить гофру между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Она резиновая, от старости на ней появились трещины. На "разборках" за гофры просят 30 у.е., но по состоянию они ничем не лучше, чем эта, если не хуже. Новых неоригинальных заменителей нет, а покупать оригинальную слишком дорого. Поэтому обмотал старую гофру изолентой, так и ездим.
Коробка передач механическая. К ее надежности опять-таки претензий нет. Сцепление пока не беспокоило, а если потребует ремонта - не думаю, что обойдется он дороже, чем в других автомобилях.
По опыту знаю, что в подвеске через 50 тысяч километров на замену обязательно попросятся стойки стабилизатора. На такой же пробег, может, чуть больше хватает рулевых наконечников. Шаровые опоры у этой модели выдерживают не меньше 70-80 тысяч километров, а сайлент-блоки и вовсе, можно сказать, вечные.
Амортизаторы, по всей видимости, предыдущий владелец заменил незадолго до продажи. Сколько они продержатся, сказать трудно. Это, как и в случае с другими запчастями, во многом зависит от торговой марки производителя, но в моем случае, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят.
Кроме кондиционера и электростеклоподъемников другого дополнительного электрооборудования в машине нет.
Кондиционер и стеклоподъемники работают. Единственное, что не работает, - штатная антенна.
В целом мы этой машиной довольны. Она на самом деле практичная: кузов хэтчбек, в багажник детская коляска входит без вопросов.
.jpg)
Дорожного просвета хватает не только для города, но и чтобы на природу выехать.
Гнить машина не будет - за этим я уж прослежу. Что еще могу добавить, это довольно динамичный автомобиль. По ощущениям ездит "эфка" как "немцы" с двухлитровыми двигателями. Наверное, потому, что она легкая. На железе сэкономили - выиграли в динамике, но проиграли в коррозийной стойкости…
Mazda 323 BA (1994-1998) – право на выбор
Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA
Различный стайлинг одной и той же модели не является чем-то необыкновенным. Однако в случае с Mazda 323 отличия есть и очень большие. Неосведомленный человек вряд ли подумает, что все эти версии имеют много общего.
Главная разница в кузове. Версия Mazda 323 F имеет очень динамичный стиль. Трехдверный хэтчбек 323 C выглядит оригинально, но вызывает больше споров. Он короче и выше спортивного F. 323 S – обычный седан с менее захватывающей консервативной внешностью. В США он назывался Protege. В 1997 году в модельном ряду появился второй 3-дверный хэтчбек – 323P. Он получил более привычную внешность, а его производство продолжалось еще два года после завершения продаж моделей C, F и S.
Наиболее интересной является версия F, форма кузова которой напоминает 4-дверный купе. Несмотря на сильно опущенную крышу и несколько оригинальных решений, например, дверные стекла лишенные рамок, автомобиль вполне практичный. Он позволяет с комфортом путешествовать вчетвером, взяв с собой 345 литров багажа. Интерьер немного архаичный, но даже при больших пробегах в нем нет многочисленных источников раздражающего скрипа.
В Мазда 323 С сзади гораздо меньше места, а 250-литровый багажник ясно дает понять, что этот автомобиль для небольшой семьи. Кроме того, стекло задней двери усложняет контроль за обстановкой. Как и в версии F, где обзор назад сильно ограничен.
Более поздний хэтчбек 323 Р имеет совершенно иной характер и очень просторный салон. Иначе выглядит интерьер седана 323 S. По меркам класса он предоставляет много места для ног задних пассажиров. Семейный характер этого автомобиля подчеркивает и 425-литровый багажник.
Коррозия старых моделей
Ржавчина чаще атакует кузов самых старых копий - по краям задних крыльев, дверей и задним торцам порогов. Коррозию так же можно обнаружить в полу багажника. Следует внимательно осмотреть и чашки амортизаторов на обеих осях. Но это не правило. Ухоженные Мазды могут иметь «здоровый» металл.
Ходовая
На дороге все версии ведут себя правильно и безопасно. Особенно приятно управлять Мазда 323 F. Однако, работа ее подвески не понравится любителям комфорта.
Очень неустойчивыми оказывались стойки и втулки стабилизатора, особенно задние. Если их вовремя не заменить, то это может привести к быстрому износу других элементов подвески. Тем не менее, прочность подвески выше, чем у европейских конкурентов. Но есть одно но - стоимость компонентов ходовой. Они не слишком дешевы.
На задней оси установлена независимая трехсекционная подвеска, известная как Twin Trapezoidal Link (TTL). Рынок предлагает только закругленный задний поперечный рычаг. К счастью на практике менять его не приходится.
Тормозные колодки держатся недолго. Как правило, они требуют замены каждые 30 000 км. При очень больших пробегах возникают проблемы с направляющими суппортов.
Из-за большого угла поворота колес сравнительно быстро изнашиваются пыльники внешнего ШРУС.
Двигатели
Все бензиновые моторы представлены 16-клапанными агрегатами с зубчатым ремнем ГРМ. Иногда их мучают утечки масла из-под крышки клапанов. Контроля требует и система охлаждения – даже небольшие потери жидкости приводят к перегреву.
Самый маленький 1.3 л/75 л.с. присутствовал во всех кузовах, кроме версии F. Он надежный и экономичный.
Более крупный и динамичный 1.5 л/88 л.с. серии Z5 производит менее приятное впечатление. Порой замена поршневых колец и сальников клапанов была необходима спустя всего 150 000 км. Тревожные симптомы – повышенный расход масла и синий дым из выхлопной трубы.
Подобные проблемы обошли стороной 1.8 л / 114 л.с. серии BP, который чаще встречается в Мазда 323F. Это отличный источник тяги для более требовательных водителей. При динамичной езде он сжигает не на много больше 1,5-литрового атмосферника, но обеспечивает более высокую производительность.
Двигатель серии BP невероятно легко набирает обороты, как будто не имеет маховика. Конечно же, он у него есть, а разгадка кроется в использовании очень коротких, и, следовательно, легких поршней. Они имеют очень маленькую инерцию, благодаря чему мотор легок на подъем.
Однако, короткие поршни способствуют увеличению расхода масла. Повышенный расход наблюдался еще при небольших пробегах и в дальнейшем только нарастал. У нерадивого владельца в один прекрасный день, 1.5 мог израсходовать весь запас масла. Если же этого не произошло, и двигатель все еще жив, то скорее всего он уже требует замены вкладышей коленвала. Это типичная слабость двигателей ВР, известная еще по МХ-5 первого и второго поколения.
В то время, как в 1.5 Z5 регулировка зазора клапанов производится с помощью калибровочных шайб, в 1.8 данную задачу выполняют гидравлические толкатели. Если используется некачественное масло и оно не меняется регулярно, то гидрокомпенсаторы быстро забиваются, что приводит к прогару клапанов и, следовательно, к потере мощности.
Только версия F оснащалась 2-литровым V6 отдачей 144 л.с. серии К. К сожалению, он потребляет в городе около 12 литров. Обслуживать этот двигатель не дешево, а замена ГРМ может сильно ударить по бюджету.
Стоит отметить и гидравлические толкатели клапанов. Они могут застучать из-за небрежного обслуживания мотора или выхода из строя клапана, регулирующего давление масляного насоса (тогда давление не соответствует оборотам). Исправность клапана можно определить только измерив давление масла. Полагаться на лампу низкого давления не стоит, да и двигатель бесшумен до последнего.
Шестицилиндровый мотор чувствителен к свечам зажигания. Лучше всего он воспринимает японские Denso или NGK. Хотя Bosch и не противопоказан, но могут возникнуть сложности с запуском. К счастью, неисправности распределителя зажигания здесь не встречаются так часто, как у двигателей, произведенных до 1994 года.
Дизели предлагались лишь в 323P и 323S. Самым слабым является атмосферник емкостью 2,0 литра и мощностью 71 л.с. Он долговечный и экономичный. Второй - 1,7-литровый 82-сильный турбодизель разработки Isuzu – предназначался исключительно для седана. Автомобили с таким двигателем легко распознаются по характерному отверстию на капоте. Мотор использовался во многих моделях Опель, поэтому хорошо знаком механикам, а его ремонт стоит недорого. Считаться приходится только с низко расположенным генератором, который легко залить. Проверки требует и выхлопная система – она восприимчива к коррозии.
Club Italia
Прошло чуть больше полугода как я не Альфист. Пересел на мазду 323F BA 96 года, двиг Z5 1.5 88лс. Прошел 15 тысяч, есть что рассказать, вдруг кому нить будет интересно!
1-Двиг, достаточно резвый, хорошо крутится, жрет около 10 литров на 100 при городском цикле, очень тихий (иногда думаю заглох что ли) ну как и у большинства япов, полуцепной, полуременной. Между распредами стоит цепь, на впуске шестерня и ремень грм. Грм ходит очень долго, при обрыве клана не гнет. Мотор очень живучий. Если крутить его до 6-6.5 тысяч, то масло начинает полюблять, а иначе не едет вообще, аж подтолкнуть охота иной раз.
2-Коробас, передачи втыкаются очень четко, передаточные числа подобранны очень грамотно, кулиса не болтается, хотя ей лет уже не мало и не меняли ее вообще я в этом уверен! Ручка в руке лежит хорошо. 3-я передача ООО очень мне нравится ))
3-Подвеска, если ставить нормальные АММО, то в повороты входит с не большим креном при хорошей скорости, жестковата сама по себе (аля спортивная), задняя многорычажная, в обслуживании проста как велосипед. Все меняется по отдельности, шаровые минуть за 30 с пивком обе, задние сайленты переднего рычага вообще по 5 мин на каждый, засада только с передним стабом, подрамник нужно опускать, ну да ладно!
4-Тормоза, ПОЛНОЕ ПОРЕВО. А на 16х дисках вообще неуправляемый снаряд. При игре в пятнашки через 10 минут колодки превратились в куски масла, которые не тормозили вообще. Нужен свап, либо от 1.8 перед и МХ-3 дисковые зад, а в идеале вообще от 2-х литровой перед (кулаки) тормозилки и диски от RX7, зад сток от 2х литров. Перед подходит без переделок по штатным местам, зад дорабатывать для установки от 2х литров. Правда для 88ми лошадей наверное тяжеловаты они будут. Нечто среднее это первый вариант!
5-Внутрянка, достаточно уныло, боковая поддержка у седел слабая,посадка в них первое время заставляет думать о том что еще немного и задницей чиркать будешь по асфальту, но привыкаешь быстро. Пластик средний, обшивка дермовенькая, подсветка приборов тускловата. Хорошо хоть все стеклопаки, электро зеркала, центральный замок. Сзади места хватает нормально, Багажник радует наличием места.
6-Внешне, лично мне очень симпатична, узкие япо-глазки, дутый кузов, приземиста, большой выбор различных тюнинг бамперов, накладок, порогов и прочей мути и достаточно не дорого, если знать где искать. Хотя и в стоке она симпотична. Безрамные стекла меня просто очень радуют.
7-Рулежка, нууу средненько на мой взгляд, но не напрягает!
Есть кондей-мандей, но при его включении такое чувство что выкинул якорь, который намотался на автобус и вот все это дело с пыхтением ты прешь за собой, ну такая тупорылая она становится что аж до бесявок иногда доводить начинает. Но если в пробкорях стоять то он хорошо спасает, все же в пробке не разгонишься особо, а кондей хорошо ))Взял я ее у деда, мотор и коробка были в хорошем состоянии, в подвеске вроде тоже посторонних звуков замечено не было. Вот тока покоцал он ее со всех сторон. Царапки, сколы, вмятинки присутствовали, но ржи и гнили не было и нет! Ездил он на ней спокойно не убивая, так что состояние было гуд! Прошел я на ней в данный момент 15 тысяч. На 12 тысячах стало умирать сцепление, точнее подбуксовывать и в подвеске стало что то постукивать. На умирающем сцепле проездил еще 2.5 тысячи и поехал менять. При снятии Коробаса обнаружилось оригинальное сцепление с пробегом 220 тысяч, оно было лысое как коленка, даже бороздок вообще не было на нем, но она еще ездила, хоть и буксовала. Одна дохлая косточка переднего и одна заднего стаба, уставшие задние сайленты передних рычагов но еще готовые служить и убитые втулки переднего стаба и все. Все это было заменено. Запчасти все в купе вышли на 6 тысяч, замена обошлась около того же. Я уверен в том что дед в нее тоже очень давно не вкладывал денег и проехал на всем этом тоже думаю очень не мало. Так что надежность японки меня очень порадовала.
Итог: хороший внешний вид, хорошие ходовые качества, надежный мотор, долгоиграющие запчасти. Минусы есть но их намного меньше на мой взгляд.
Следующую хочу попробовать точно такую же но с 2х литровым V6 144лс. По слухам очень бодро едет!
Всем спасибо за внимание!
citroen c4 VTS Pack
Mazday 323 F BA - скучаю
AR146 1.4 - лимит альф исчерпан!
AR146 1.6 - убита кытайской камикадзой
AR155 2.0 - пала в чужих кривых руках!
Человек, который ушел, ушел навсегда.
Человек, который вернулся, уже другой человек
(Макс Фрай)
Что говорят владельцы Мазда 323: Отзывы автомобилистов
Mazda Motor Corporation — японская автомобилестроительная компания, появившаяся на рынке в 1921 году. Первоначально она занималась выпуском станочного оборудования и мотоциклами, а накануне Второй мировой войны выпустила свой первый автомобиль. Во время войны склады Мазда были разрушены. Лишь в 60-х производство было восстановлено. Послевоенная помощь помогла компании Мазда создать автомобили, которые были интересны не только на японском рынке, но и за рубежом. Так, модель 323, которая была выпущена в 1977 году, была создана с целью внедрения её на рынок Европы. И после модифицировалась в 6 поколениях, и продается теперь по всему миру!
Автомобили Мазда — отличные показатели надёжного, качественного и проверенного годами производства. Мазда 323 — наиболее популярный автомобиль компании. Его стоимость на вторичном рынке, качество сборки и деталей обеспечивают довольно долгий срок эксплуатации. Поэтому автомобилисты всё чаще выбирают Мазда даже среди более молодых конкурентов. Представители компании всегда предоставляют достаточно информации о технических характеристиках и комплектации каждой модели. Однако перед покупкой всегда интересно и полезно ознакомиться с отзывами реальных пользователей. Узнать отзывы владельцев Мазда 323 можно в нашей статье.
Первое поколение автомобилей появилось в 1977 году, и было подготовлено специально для рынка Европы. Для США был выпущен аналог 323 модели — Mazda GLC.
Автомобили выпускали с таким типом кузова: четырёхдверный и двухдверный седан, четырёхдверный и двухдверный универсал и купе. Они выпускались с бензиновыми моторами, мощность которых варьируется от 45 л.с. до 70 л.с, объём двигателя — от 1.0 л до 1.6 л.
Владелец 1
Купил автомобиль в 2010 году. Выбирал между Хундай Соната 1999 года и Ниссан Максима 2000 года. Но когда сел за руль Мазда 323, на ней и уехал с авторынка.
Раньше я был за рулём ГАЗ-53, Зил-131, КАМАЗ, Микрик Истана Мерседес дизель и на других автомобилях, но при выборе своего автомобиля остановился на Мазда 323.
Эта старенькая модель небольших размеров, но даже с моим ростом 184 см, внутри вполне комфортно. Автомобиль с низкой посадкой, и при сильной загруженности на передних и задних сиденьях, автомобиль сильно проседает и ощущается каждый бугорок на дороге. Для улучшения положения заменил стойки.
Также практически сразу ощутил переключение передач. Поэтому заменил масло, фильтр, почистил поддон коробки.
Хорошо держит дорогу на зимней резине, отличная управляемость и железо. Единственное, долго приходится ждать, когда включится зажигание.
На этой модели такая комплектация: антибукс, регулировка фар, 4 подушки безопасности, регулировка бокового стекла, кондиционер, аудиосистема, противотуманная защита, подогрев зеркал.
Владелец 2
Отличный дизайн кузова, динамика, дорожный просвет, коробка передач, расход топлива. В общем, сразу видно японского производителя! Автомобилем приятно управлять и у него отличная сборка. Изредка ломаются детали, которые иногда трудно найти, и, конечно, плохая шумоизоляция.
Второе поколение Мазда пополнилось новыми переднеприводными пятидверными и трёхдверными хэтчбеками. Также были усовершенствованы седаны. В разработке новых моделей второго поколения принимали участие американские специалисты компании Ford.
У седана и хэтчбека в этот период было по три модификации. Мощность седана варьировалась от 53 до 76 л.с., а хэтчбека — от 54 до 87 л.с.
Владелец 1
Это мой первый автомобиль. В принципе, если есть желание и возможность варить, ремонтировать, красить периодически, то, можно брать. Мощность двигателя, управление хорошее. Автомобиль надёжный и мало расходует топливо. Но со временем всё начинает скрипеть и трудно залезть на задние сидения с тремя дверьми.
Владелец 2
Машина — супер! За 4 года, что она у меня, я не только не сталкивался с какими-то серьёзными проблемами, но у меня не сломалась ни одна деталь. Я регулярно менял масло и раз в год проходил ТО, где износившиеся детали меняли на новые. За 4 года я заменил переднюю и заднюю часть глушителя, пыльники шрусов, аккумулятор, поддон двигателя, все жидкости, свечи, фильтры.
Ни разу за все время она не сломалась так, что нельзя было доехать до мастерской. По своим показателям сильно лучше Шевроле Лачетти и Хонды Цивик.
Да и внешний вид нравится. Кажется, что модель не устаревает вообще.
Единственные минусы, с которыми я столкнулся — это фары, слабый двигатель и плохая шумоизоляция. Очень плохая видимость при слабоосвещённой дороге и приходится включать дальний свет. И с таким двигателем сильно не разгонишься, но тянет он хорошо.
Владелец 3
Не нравится качество материалов и плохая шумоизоляция. Может, это только на моём автомобиле. Но сборка хорошая! И нравится управлять автомобилем. У него отличная динамика, расход топлива, очень просторный салон.
В 80-х и начале 90-х на рынок выходили различные модификации седана, хэтчбека, универсала, купе и даже кабриолета. До 1985 года на рынок США выпускали специальную модель, а после 1985 года на европейском, японском и американском рынке была популярна именно 323 модель. Автомобили выпускали с различным объёмом бензинового двигателя от 1.1 до 1.6 л и дизельного с объёмом до 1.7 л. Мощность моторов варьировалась от 91 до 120 л.с.
Модели отличались по своей массе, внешнему виду и техническим характеристикам. В основном, водители выбирали бензиновый двигатель с объёмом 1.5 л и мощностью 100 л.с.
Владелец 1
Отличный первый автомобиль! Взял хэтчбек в 2004 году. Учился на ней ездить. Маленькая, но комфортная машина. Для пассажиров, правда, в ней тесно. Но из-за того, что сиденья так складываются, можно перевозить достаточно габаритные вещи.
Когда покупал, хотел взять Гольф, но Мазда понравилась больше внешнем видом и техническими характеристиками.
Но есть, конечно, и минусы. Так, у неё очень низкая посадка, и зимой или при сильной загрузке, всё ощущается. К тому же, это автомобиль чисто для города, потому что при плохих дорогах очень легко повредить глушак. Также были проблемы с лампами и предохранителями. У меня ещё почему-то были проблемы с водительской ручкой, но смог починить сам.
Но вообще машина хорошая. Нравится очень комплектация и внешний вид!
Владелец 2
Я влюбился с первой поездки в этот автомобиль! Я сначала плохо относился к б/у иномаркам, но после того, как увидел и поездил на Мазде, поменял своё мнение. Я считаю, что это достойная конкуренция более современным автомобилям! Сначала я поглядывал в сторону Ауди 80, Опеля Вектры, но не устраивали меня в них слабенькие моторы и слишком несовременный салон. Другое дело Мазда! Отличный мотор с хорошей мощностью и объёмом. А какая управляемость!
Ещё мне очень нравится коробка передач. Да, в Мазде не так чётко переключаются передачи, но она очень быстрая. А также, я заметил, что кузов очень хорошо защищён от коррозии.
Конечно, цены на ремонт или на детали дороже, чем на отечественные марки. Но оригинальные детали на Мазда служат долго и верно. В целом, автомобиль не сложно обслуживать.
При выборе автомобиля я рекомендую особенно проверять мотор. Он не должен дымить. Также допустима лёгкая вибрация руля и ручки КПП. Рейка не должна стучать на ямах.
В четвёртом поколении выпуска были только хэтчбеки и седаны. Они стали современнее, мощнее и надёжнее. Особенно выделяется пятидверный хэтчбек с объёмными фарами и новой колёсной базой. Также в данных моделях не только передний, но и полный привод. Мощность двигателя — от 75 л.с. до 106 л.с. Объём двигателя — от 1.3 л до 1.8 л.
Владелец 1
Взял 323 Мазду в 2013 году с типом кузова хэтчбек 1995 года выпуска. Привод у автомобиля передний, ездит на бензине, 88 л.с и 1.5 л.
Первый год ничего не менял. Бывший хозяин передал практически новый автомобиль. На второй год сменил подвеску, стойку с опорами, резинки и жидкости. Также через два года покрасил ее.
В целом, отличный автомобиль за небольшие деньги. Единственное, на нём, конечно, не разогнаться. Еще машина низкая, нужно очень аккуратно ездить. И плохие фары, поэтому иногда пользуюсь дальним светом.
Владелец 2
Мне очень нравится в автомобиле качество сборки, управляемость, динамика, расход топлива, просторность салона. При этом совершенно не устраивает качество материалов, дорожный просвет и шумоизоляция. Впрочем, я общался с другими владельцами Мазда. Они, наоборот, отмечают качество японских деталей. Может, мне просто не повезло в этом. Но найти детали за адекватные деньги можно!
Владелец 3
Мне очень нравится дизайн автомобиля! Он остаётся актуальным даже сейчас. А ещё хочется отметить хорошую управляемость, надёжность, отличную цену. Самый большой минус — коррозия.
Пятое поколение автомобилей выпускалось с 1994 по 2000 год. Хэтчбеки в этот период стали более спортивными. Японцы создали два вида хэтчбека — для взрослой и для более юной аудитории. Бюджетные модели стали спортивнее. А хэтчбеки для взрослой аудитории имеют классический вид.
Владелец 1
Я очень доволен приобретением. У меня Мазда 2000 года. Отличное управление. Считаю автомобиль надёжным и комфортным. Нравится качество материалов, коробка передач, качество сборки.
Выбирая автомобиль, опирался на лёгкость в обслуживании и ходовые качества. Не нравится только дорожный просвет. Но я поставил 15-е диски и всё стало хорошо!
Владелец 2
Я взял автомобиль 1998 года и считаю, что это отличный выбор! Автомобиль неприхотливый и надёжный. Конечно, как и любой другой автомобиль, имеет свои недостатки. Это плохая шумоизоляция и коррозия. Но приятно, что в автомобиле 4 подушки безопасности, полный электропакет, хороший кондиционер, мотор и тормоза. И, конечно, мне нравится дизайн автомобиля!
C 2000 по 2003 год Мазда 323 выпускали только в переднеприводном варианте. После рестайлинга Мазда была представлена с автоматической и механической коробкой передач, с бензиновым и дизельным мотором. Мощность двигателя — от 73 л.с до 130 л.с. Также в салоне безопасное салонное оборудование, защищающее кузов и пассажиров.
Владелец 1
Купил Мазда 323 2001 года. Понравились качество сборки, управляемость, динамика, расход топлива, просторность салона. Как и многие отмечают, не нравится только шумоизоляция и дорожный просвет.
Владелец 2
Мне в моей Мазде 2002 года нравится посадка. Ты можешь настроить сиденья под любой рост. Двигатель динамичный, хорошо набирает скорость, всегда уверенно себя чувствую. Также хочу отметить коробку передач и качество материалов в моём автомобиле. Не нравится расход топлива и тормоза.
В этот период выпускались автомобили с типом кузова седан и хэтчбек. Они идут как с бензиновым двигателем, так и с турбодизелем. Мощность двигателя — от 71 до 130 л.с. Объём двигателя — от 1.3 до 2.0 л.
В 2003 году выпуск Мазда 323 завершился выходом новой модели Мазда 3.
Владелец 1
В целом, мне машина очень нравится! Она экономичная, резвая, динамика отличная. Но, как и всем, мне не нравится клиренс, плохая шумоизоляция и трудновато подобрать масло.
Владелец 2
У меня Мазда 1998 года. Считаю, что это хорошая машина. У неё хорошая динамика, работа независимой подвески, вместительный салон и багажник. Но есть и недостатки: коррозия, цена на запчасти, быстро ломаются задние стойки. 4 года уже пользуюсь автомобилем. Доволен!
Подведем итоги
Несмотря на все минусы автомобиля, ни один из владельцев не пожалел о его приобретении. Мазду 323 рекомендуют как авто для города, где надёжность, компактность и манёвренность очень ценятся.
Если вывести среднее значение по отзывам, то получится 4.3 из 5. Управление — 4.5, надёжность — 4.5, цена — 4.4, дизайн — 4.3, комфорт — 3.9.
- 0 комментариев
![]()
Читайте также: