Масляный фильтр волга сайбер где находится

Обновлено: 24.01.2025

Как самостоятельно и правильно сменить масло в АКПП на Волге Сайбер?

Выбор масла для Volga Siber

Чтоб обеспечить оптимальную работу КПП на Волге, необходимо каждые 45 тысяч км пробега или 1 раз в год менять масло. Это необходимо для того, чтоб избежать следующих проблем:

попадание стружки от трения деталей в старое масло;
износ составляющих коробки и увеличение коэффициента их трения;
скопление нагара на поверхностях деталей;
капремонт коробки передач.

Объем смазки на Волге составляет 8,7 литров.

Процесс замены масла

Полная замена масла в АКПП на Волге Сайбер происходит на прогретом двигателе. Когда трансмиссионная жидкость сливается горячей, процесс проходит быстрее, нежели при холодной. Вдобавок, сгустки, которые могут остаться в узлах и каналах, также выйдут со всей массой.

Конечно, полный способ занимает больше времени, чем частичный, поскольку после слива необходимо прочистить поддон, залить новую смазку, совершить тестовый заезд. Однако это необходимо для того, чтоб улучшить динамические и технические показатели КПП.

Для удобства, машину лучше загнать на яму или на эстакаду, и установить коробку на нейтральной передаче.

Инструменты для замены масла в АКПП в Volga Siber:

9 литров нового масла;
новый фильтр для АКПП;
головка с трещеткой;
набор ключей;
прокладка-герметик;
емкость под слив;
ветошь;
шланг и воронка;
чистые тряпки.

Масло для АКПП по своему составу считается токсичным. При соприкосновении с кожей человека способно вызвать аллергическую реакцию, раздражение, химические и термические ожоги. Чтобы этого не допустить, весь ремонт лучше производить в специальной одежде и перчатках.

Процедура обновления трансмиссионной смазки состоит из следующих этапов:

слив старой трансмиссионной жидкости;
промывка и очистка поддона;
заливка нового продукта.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Слив старого масла с бака

Старая отработанная смазочная жидкость сливается из коробки передач в следующей последовательности:

Промывка поддона и удаление стружки

Очистка поддона в АКПП Волги Сайбер происходит следующим образом:

Ножом аккуратно удаляется старый герметик с поддона;
Поддон вымывается от мусора и остатков старой смазки;
Магниты очищаются ветошью от скоплений стружки;
Нанести на края поддона новый герметик и закрепить на место.

В некоторых случаях рекомендуют промывать коробку передач специальным промывочным средством. Чтобы сделать это, необходимо закрутить отверстие радиатора, залить промывку через контрольное отверстие и завести мотор. Поочередно переключать все передачи в течении 5-10 минут, а затем заглушить двигатель и слить промывку.
После этапа очистки, можно приступать к заливке новой трансмиссионной жидкости.

Заливка нового масла

Новая трансмиссионная жидкость заливается в следующей очередности:

Шестигранником необходимо отвернуть заливную пробку на картере;
Через воронку или с помощью масляного шприца влить новое трансмиссионное масло до уровня заливной горловины;
Закрутить пробку;
Завести двигатель и прогнать селектор по положениям R, N и D, задерживаясь в каждой позиции на 5-10 секунд;
После заглушить машину и проверить уровень смазки;
При необходимости долить продукт.

Процедура смены трансмиссионного продукта на Волге Сайбер займет не более 2-х часов.

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Какое масло заливать в двигатель Volga Siber Chrysler?

При выборе масла для Волга Сайбер Крайслер нужно учесть, что данный автомобиль является очередной модификацией ГАЗ-24. Двигатели DOHC 2.4L (производились в Мексике) начали устанавливать на культовый автомобиль с 2004 г. Чтобы адаптировать силовой агрегат для отечественного авто, пришлось полностью переработать систему впрыска. Из-за этого мощность движка упала до 137 л. с. Зато удалось увеличить максимальную скорость до 190 км/ч. Нововведение хорошо «зашло» на рынок, поэтому в 2007 г больше половины всех Волг выпускались с «крайслеровскими» моторами, также эта модель хорошо известна под названием Волга Сайбер и ГАЗ 31105. Была снята с производства в 2009 г.

Чтобы определить какое масло для Волга Крайслер подойдет лучше, нужно ориентироваться на допуски для данного мотора. Производитель рекомендует отдавать предпочтение стандартному допуску MS-6395. Но также многие используют смазки по МВ:

МВ 229.3;
МВ 229.5.

Также выбирая масло в двигатель Волга Крайслер, автовладельцы хорошо отзываются о составах по стандартам A1/B1, А5. Кроме этого в мануале к авто прописан дизельный допуск В5. И наконец, можно подобрать смазку по еще одному американскому стандарту API SJ/CF.

По вязкости состава лучше отдавать предпочтение смазкам 5W-30 или 10W-40. Также подойдут масла 5W-40. Более жидкие смеси лучше не заливать.

Оригинальное масло для Volga Chrysler

Если говорить о том, какое масло заливать Волга Крайслер рекомендует производитель, то лучше всего покупать составы от Imperial или Exxon. Одной из дочерних компании Exxon является Mobil, соответственно такие смазки тоже являются рекомендованными.

Оригинальное масло

0,9 литра Артикул: 1607108656

4 литра Артикул: 152053

Аналоги масел для Volga Chrysler

Для Волги с мотором Крайслер можно подобрать смазку и от других производителей, благо сегодня на рынке очень много достойных составов.

Одобренные аналоги по допуску

Shell Helix HX 7 10W-40

4 литра Артикул: 550022248

Стоимость: 1500 руб.

Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic Motor Oil 5W-30

4,7 литра Артикул: 071611008143

ZIC X9 5W-30

4 литра Артикул: 162903

Стоимость: 2500 руб.

4 литра Артикул: 1632650

Какое масло заливать в Volga Chrysler (Волга Сайбер) 2.4 2003

Масло Волга Крайслер 2.4 с двигателем EDZ (2.4 л) не должно обладать какими-либо особенными присадками. Но для более старых авто лучше выбирать смеси погуще. Хоть ресурс двигателя и переваливает за 350 тыс. км, после первой сотни рекомендуется использовать масла с более высокой вязкостью.

Lukoil Genesis Armortech 5W-40

4 литра Артикул: 1539424

Стоимость: 2000 руб.

Татнефть Ультра Оптима API SL/CF 10W-40

4 литра Артикул: 11707

Стоимость: 1000 руб.

Какое масло заливать в Volga Siber/Chrysler 2.4 2009

Для более новых авто некоторые стараются выбирать смазки с допуском SN. Однако нужно учитывать, что такие составы обладают «урезанным» пакетом присадок, чтобы соответствовать требованиям Евро. Зато в SN предусмотрены более жесткие требования по окислению. Поэтому имеет смысл подбирать состав опытным путем, наблюдая за поведением движка.

G-Energy Synthetic LongLife 10W-40

4 литра Артикул: 253142395

Стоимость: 1100 руб.

GT Energy SN 5W-30

4 литра Артикул: 8809059407257

Стоимость: 1500 руб.

Total QUARTZ 7000 10W-40

4 литра Артикул: 201523

Стоимость: 1400 руб.

Сколько масла в двигателе Volga Chrysler

Объем масла в двигателе Волга Сайбер/Крайслер следующий:

EDZ (2,4 л) – 4,7 л.

Расход масла

Расход масла в двигателе Крайслер 2.4 Волга (или Волга Сайбер) может сильно отличаться. У некоторых автовладельцев на 10 тыс. км уходит до 2-3 л смазки, а у других – 1-1,5 л. Поэтому обычно автовладельцы отдают предпочтение более дешевым отечественным маслам. Расход жидкости зависит от качества топлива, условий вождения, запыленности и многого другого. Но в любом случае у Волги Крайслер расход немного повышен.

Проверка уровня

Проверка уровня моторного масла выполняется привычным образом:

Открываем капот и извлекаем масляный щуп.
Протираем его (лучше использовать ткань без ворса).
Снова опускаем щуп в масло.
Вытаскиваем и смотрим, до какой отметки доходит жидкость.
По необходимости доливаем смазку.

Периодичность замены

При использовании синтетики или полусинтетики замену масла можно выполнять каждые 10 тыс. км. Если заливать минералку, то лучше сократить этот период вдвое. Не лишним будет при каждой проверке уровня мала (каждые 2-2,5 месяца) проводить капельный тест, чтобы удостовериться, что используемая смазка еще пригодна.

Замена масла в двигателе Volga Chrysler

Поменять масло в двигателе Volga Chrysler 2.4 (Siber) можно своими силами:

Отправляем авто на смотровую яму, прогреваем мотор, остужаем.
Сливаем отработку.
Меняем масляный фильтр (подойдет MOPAR 04105409АВ).
Заливаем свежую смазку.

Замена масла в двигателе Volga Chrysler (Газ 31105)

Двигатель для Волги Сайбер

Впервые «Волга Сайбер» была представлена в конце августа 2007 г. на выставке Interauto в столице России. Изначально предполагалось, что на автомобиле будут устанавливаться три типа двигателей – 2,0L, 2,4L и 2,7L. Но в серию пошел только мотор 2,4 л. Есть суждения, что ДВС 2,0 и 2,7л встречались в единичных случаях, но точно ничего неизвестно.

Конструктивные особенности

На автомобиле Volga Siber устанавливается американский двигатель внутреннего сгорания Chrysler 2.4L тип DOHC. В его конструкции два распределительных вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Технические характеристики двигателя:

Расположение цилиндров – в один ряд;
Количество цилиндров – 4;
Объем – 2,429 л;
Диаметр поршня – 87,5 мм;
Ход поршня – 101 мм;
Общее количество клапанов в ГБЦ – 16;
Степень сжатия – 9,47;
Расположение мотора под капотом – поперечное.

Так выглядит двигатель для волги Сайбер

Впервые на Горьковском автозаводе ДВС Chrysler 2.4L стали устанавливать на модели ГАЗ 31105 в 2006 году. Этот двигатель ранее монтировался на американском автомобиле Chrysler Sebring в модификации, которая выпускалась с 2000 по 2006 год. Мотор хорошо изучен российскими ремонтниками, и особой сложности в ремонте и обслуживании не представляет. По своей конструкции «Крайслер» DCC 2 4L похож на двигатель ЗМЗ 406 – американский ДВС имеет топливную систему типа инжектор (распределенный впрыск).

Два распределительных вала находятся в одной головке блока цилиндров и сверху закрываются одной клапанной крышкой. В отличие от моторов Заволжского моторного завода, на «Крайслере» есть система балансирных валов, повышающих устойчивость работы ДВС. Приводятся валы с помощью цепной передачи от коленчатого вала.

Ремонт двигателя Chrysler 2.4 L DOHC для Волги Сайбер

Корпус с двумя балансирными валами находится в поддоне двигателя под коленвалом. «Крайслер 2,4» для газ 31105 производится под маркировкой EDZ с 1994 года. Мотор ставился на автомобили «Додж Караван», «Плимут Бриз», «Крайслер Сербинг», «Крайслер Цирус» и др. Комплектовались этим двигателем и некоторые внедорожники – «Джип Либерти», «Джип Вранглер».

Материалом блока цилиндров является чугун высокой прочности, стенки блока тонкие, что позволяет снизить вес мотора. В любом случае, ДВС DCC 2 4L легче, чем ЗМЗ 406 или ЗМЗ 405. Головка блока цилиндров у мотора алюминиевая, по 4 клапана на цилиндр (два впускных и два выпускных). Поддон картера стальной, впускной коллектор и клапанная крышка изготовлены из прочного пластика.

Заправочные данные

Chrysler 2.4L имеет жидкостное охлаждение, в качестве охлаждающей жидкости применяется тосол или антифриз. В систему охлаждения на «Сайбере» заливается 10 литров ОЖ, максимальная температура нагрева антифриза – 104ºC. Жидкость заливается так, чтобы в расширительном бачке его уровень был чуть выше отметки MIN.

ДВС 2.4L работает на бензине Аи-92 и Аи-95, причем, рекомендуется заливать Аи-95 – меньше расходуется топливо и повышается приемистость двигателя. В городском режиме по паспорту расход топлива составляет 13,5-13,7 л/100 км, на трассе Volga Siber потребляет 8,7-8,8 л/100 км.

В реальности расход практически такой же – «Волга Сайбер» бензин расходует довольно экономно. Замену моторного масла и масляного фильтра завод-изготовитель рекомендует производить не реже, чем через 10 тыс. км пробега и заливать только синтетическое или полусинтетическое масло.

Схема устройства ремня ГРМ в двигателе Chrysler 2.4L

Минеральное масло любят и заливают в эти моторы американцы, но следует учесть, что качество автохимии, производимой для России и США, заметно отличается. Отечественная «минералка» далеко не всегда хорошего качества вне зависимости от бренда.

В картер двигателя EDZ 2.4L заливается 5,3 литра моторного масла, летом рекомендовано заливать 5W40 или 10W40, зимой по вязкости лучше использовать масло 5W40 или 5W30. Марка масла может быть любой, широкое распространение получила марка Mobil1. Проверку уровня масла в картере проводят на незаведенном двигателе. После остановки мотора нужно подождать некоторое время, чтобы масло стекло в поддон. По щупу нормальным считается уровень, когда масло находится между метками MAX и MIN.

Ремонт Chrysler 2.4L

Двигатель 2,4 л имеет рядное расположение цилиндров, отчет ведется от передней части блока цилиндров.

Разборка двигателя Chrysler 2.4L

На Volga Siber первый цилиндр расположен рядом с правым лонжероном кузова, цилиндры работают в порядке 1-3-4-2.

Проверка компрессии в цилиндрах

При появлении перебоев в работе ДВС в первую очередь проверяют состояние свечей зажигания и замеряют компрессию в цилиндрах. Между электродами свечей должен быть зазор 1,25-1,37 мм. Свечи зажигания должны быть сухие, без образования налета.

Закопченые (черные) электроды свечей говорят о плохо сгораемом топливе в цилиндре, образовавшийся кокс коричневого цвета на электродах свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания (требуется замена маслосъемных колпачков или поршневых колец).

При замере компрессии компрессометром показания в цилиндрах не должны отличаться более чем на 25 %. Если компрессия в цилиндре низкая или вовсе отсутствует, то причиной могут быть:

Прогоревшие выпускные клапана;
Лопнувшие компрессионные поршневые кольца;
Прогоревший или лопнувший поршень;
Задиры или износ цилиндра;
Прогар прокладки головки блока цилиндров;
Негерметичность самой головки блока – трещина в камере сгорания, лопнувшее или деформированное седло клапана.

Проверка течи масла

Течь масла в двигателе определяется визуально. Сначала осматривается подкапотное пространство. Чтобы было легче находить причину течи, необходимо аккуратно очистить грязь с мотора, если она на нем присутствует. Пользоваться растворителем для очистки не рекомендуется – он может разъесть резиновые уплотнители.

Для того, чтобы определить течь масла снизу (с заднего коренного сальника, с прокладки поддона), автомобиль необходимо установить на смотровую яму или на автомобильный подъемник, при этом нужно снять защиту картера двигателя.

Осмотр мотора на наличие подтеканий следует проводить на хорошо прогретом ДВС. Если масло гонит через масляный щуп или крышку маслозаливной горловины, вероятно, забилась вентиляция картера. В этом случае необходимо снять сапун и его прочистить.

Если прочистка не помогает, вероятно, неисправна поршневая группа – она создает избыточное давление картерных газов. В таком случае требуется ремонт двигателя внутреннего сгорания.

Масляный фильтр волга сайбер где находится

XForm Просмотр профиля

Тебе кажется. Разница в конструкции маслофильтров может быть принципиальной. А от качества фильтра в целом зависит очень много, в том числе и давление масла.

XForm Просмотр профиля

Тебе следовало бы, как минимум, хотя бы проверить истинное давление масла в системе при том или ином фильтре, т.е. какое падение давления он вызывает. Про качество фильтрации я вообще не говорю. Фильтры ты тоже явно не разбирал. Вывод, как обычно, был сделан по лаптям левее солнца.

Я как-то постил сюда ссылку на сайт, где человек разбирает фильтры и изучает конструкцию потрохов. Очень поучительно для тех, кто убежден, что все йогурты одинаково полезны. Мопаровские там тоже есть. К слову, они не верх совершенства, средний уровень. Лучшие - Purolator PureOne. Но у нас они не продаются.

хенк Просмотр профиля

что вы так накинулись, злые вы какие то. Я же написал что машина моя и делаю с ней то что хочу, и никого ни к чему не призываю. Я лишь написал что посмотрел параметры давления масла на холостых и на 3000 тысячах и они оказались примерно в одинаковых параметрах. Возьмите любой топливный фильтр и там на обратной стороне всегда пишут к каким машинам он подходит, и там много перечисляются машин, причём очень разных. И нет в них перечисления американских моделей лишь потому что они не распостранены как остальные марки авто.И всё. Двигатель работает, лампочка не горит, так в чём проблема то? А бумага она везде одинаковая. будь то в мопаре или в невском фильтре Или как то один товарищ написал что в оригинальных запчастях используется особая рецептура изготовления. Сейчас ищу аналог воздушного фильтра, от десятки не подходит короче на 2 сантиметра. Или тоже скажите что ставить надо обязательно мопар и то что бумага от родного фильтра очень такая специальная?
p.s. ссылку на фильтра я видел. и разница лишь в том что толщина металла в фильтре разная. да и видео было, мягко говоря, сомнительное. Я тоже могу завернуть говно в фантик и потом перед камерой с важным видом развернуть конфетку и говно и показать разницу.
и не надо болеть болезнью исключительности. что моя машина такая особенная что всё полный пипец, что герметик использую по 600 рублей, на радость барыгам. Относитесь к жизни проще.

XForm Просмотр профиля

Не распространены где? Их больше всех в мире.

Когда загорит - это и будет проблема. И бумага у всех разная, и конструкция тем более. И даже масленки иногда мигают при особо удачном экземпляре.

Или как то один товарищ написал что в оригинальных запчастях используется особая рецептура изготовления. Сейчас ищу аналог воздушного фильтра, от десятки не подходит короче на 2 сантиметра. Или тоже скажите что ставить надо обязательно мопар и то что бумага от родного фильтра очень такая специальная?

p.s. ссылку на фильтра я видел. и разница лишь в том что толщина металла в фильтре разная. да и видео было, мягко говоря, сомнительное. Я тоже могу завернуть говно в фантик и потом перед камерой с важным видом развернуть конфетку и говно и показать разницу.

Все говорят, что могут, но мало кто может на самом деле.

В оригинальных запчастях может использоваться особая рецептура изготовления (яркий пример - ATF+4), все от запчасти зависит. Или ты наивно веришь, что машины конструируют из того, что на свалках найдут?

Неоригинальных воздушных фильтров навалом. Вообще-то надо бы уже уметь отличать ответственные места, где желание сэкономить 100 рублей (в прямом смысле) попросту неуместно, от таких, где можно позволять себе вольности. Маслофильтр не самый ответственный узел, но от него много зависит в системе маслоснабжения двигателя. Ставить туда непонятно как сляпанное поделие ради 100 руб разницы в цене - весьма сомнительная экономия.

А вот с воздушным фильтром можно и не парится - не тот случай.

Хочешь - мотай на ус, хочешь - наплюй и экономь 100 руб. раз в черти-сколько месяцев.

хенк Просмотр профиля XForm Просмотр профиля

Курить матчасть. Рецептура АТФ+4 разработана Крайслером. Все остальные АТФ+4 сделаны по той же рецептуре и по официальной лицензии Крайслера. О чем на банках, кстати, написано.

Толщина бумаги. Размер микропор. И не везде бумагу используют. А кроме фильтрующего элемента есть еще обратный клапан и байпас, которые у всех реализованы по-разному.

Читайте книжки, они рулез. Истинно вам говорю.

И еще раз, внимательно - сам Мопар ничего не делает. Все это заказывается где-то и ставится его клеймо. Можно найти лучше. Или то же самое. Если есть желание искать первоисточник. Однако если искать желания нет и разница в цене не критична, нет смысла ставить что-то от совдеповского металлолома (вечная болезнь наших граждан, слишком долго общавшихся с этим металлоломом). Мопар точно ничего не заказывает в России.

Linch Просмотр профиля

капитан-очевидность напоминает, что основной задачей фильтра является фильтрация. а за это овечает как раз таки бумага. все производители фильтров делятся на тех, кто эту бумагу делает сам, и тех кто ее покупает (невсегда у первых, иногда у владельцев брендов "54 метра" и "zewa"). это совсем не говорит о том, что у вторых фильтры заведомо хуже, но лишь намекает на основательный подход к производству у первых. к производителям бумаги относятся "mann-huemel" (да, это "mann-filter"), purolator (вроде как) и еще кто то (но таких не много). сам капитан-очевидность на 2,4 ставит mann-filter, покупая его на работе по 160 р (за мопаром по 170р ему тупо лень ехать, а на работе нету).
также капитан-очевидность напоминает, что отличительной чертой русского человека является бесспорное осознание того факта, что тупые американские инженегры, просидевшие впустую все годы обучения в ихних беспонтовых вузах, НА САМОМ ДЕЛЕ просто ничего не понимают в автомобилестроении и не знают (ну,правда, отуда же им знать), что, например, в матушке россии давно уже изобретены универсальные масляные фильтры для ва3-2101-2110 и чуть менее универсальные для змз-406, которые подходят на абсолютно любой авто, а все эти буржуйские штучки типа давления масла (ох уж этот странный американский юмор)-как они у себя говорят,bullshit. а еще они не знают, что вместо дорогущщего масла полусинтетики вполне можно заливать М-8, а вместо буржуйской АТФ+4 катит тат-17 или негрол с подсолнечным маслом в пропорции один к трем.

правда капитан очевидность задается вопросомб что подразумевается под "фильтром для жигулей"-когда он ездил на жигулях, то ставил все тот же манн или чемпион какой нибудь, и стоят они что на жигули, что на иномаку почти одинково-почему не купить просто неоригиналб найдя его в кроссах на каком нить экзисте или автоклондайке?? или же имеется ввиду цитрон или еще какой нить невчкий фильтр?

idkfa Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

ну я же написал :) что на двиганах 1.8/2.0/2.4 стоит фильтр маленького диаметра, а на всех остальных побольше. резьба на всех одинаковая .

Волга сайбер замена масла в АКПП

Если коробка передач периодически вибрирует, плохо реагирует на переключения, работает с перебоями, это говорит о необходимости замены масла в АКПП на Volga Siber. По поводу данной процедуры возникает много споров — каким образом лучше менять трансмиссию? Некоторые придерживаются частичного способа, некоторые обращаются на станции техобслуживания, а некоторые решают вопрос самостоятельно, предпочитая полную смену жидкости.

Выбор масла для Volga Siber

попадание стружки от трения деталей в старое масло;
износ составляющих коробки и увеличение коэффициента их трения;
скопление нагара на поверхностях деталей;
капремонт коробки передач.

Объем смазки на Волге составляет 8,7 литров.

При выборе нового масла, лучше отдать предпочтение оригинальному продукту — Mopar ATF 4+.
Не рекомендуется заливать масло для Volga Siber ATF 3+, поскольку оно имеет минеральный состав, а для автомобиля больше подходит синтетический продукт.

Процесс замены масла

Для удобства, машину лучше загнать на яму или на эстакаду, и установить коробку на нейтральной передаче.

Инструменты для замены масла в АКПП в Volga Siber:

9 литров нового масла;
новый фильтр для АКПП;
головка с трещеткой;
набор ключей;
прокладка-герметик;
емкость под слив;
ветошь;
шланг и воронка;
чистые тряпки.

Процедура обновления трансмиссионной смазки состоит из следующих этапов:

слив старой трансмиссионной жидкости;
промывка и очистка поддона;
заливка нового продукта.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Слив старого масла с бака

Старая отработанная смазочная жидкость сливается из коробки передач в следующей последовательности:

Автомобиль требуется загнать на яму или эстакаду, сместив передний мост вправо, чтобы облегчить доступ к днищу;
Снять защиту, которая крепится клипсами к бамперу;
Ключом на 7 снять левую фару;
Открутить болт между трубками радиатора и снять верхнюю;
В открученное отверстие радиатора вставить шланг, а второй его конец вывести в тару;
Слив старого масла с АКПП в Волге Сайбер лучше проделать на заведенном моторе. Жидкость польется сама в течении 2 минут;
Рычаг КПП переместить в «drive», а затем в «P», чтоб вышли остатки жидкости;
Заглушить двигатель и дать маслу в течении 10-15 минут полностью стечь в поддон;
Ослабить болты крепления поддона, и дать стечь маслу в емкость;
Полностью выкрутить поддон и снять его;
Отсоединить защелки и вытащить старый фильтр;
Очищаем посадочное место от пыли;
Новый фильтр и резиновое кольцо смазываем маслом и устанавливаем на место.

Промывка поддона и удаление стружки

Очистка поддона в АКПП Волги Сайбер происходит следующим образом:

Ножом аккуратно удаляется старый герметик с поддона;
Поддон вымывается от мусора и остатков старой смазки;
Магниты очищаются ветошью от скоплений стружки;
Нанести на края поддона новый герметик и закрепить на место.

Заливка нового масла

Новая трансмиссионная жидкость заливается в следующей очередности:

Шестигранником необходимо отвернуть заливную пробку на картере;
Через воронку или с помощью масляного шприца влить новое трансмиссионное масло до уровня заливной горловины;
Закрутить пробку;
Завести двигатель и прогнать селектор по положениям R, N и D, задерживаясь в каждой позиции на 5-10 секунд;
После заглушить машину и проверить уровень смазки;
При необходимости долить продукт.

Процедура смены трансмиссионного продукта на Волге Сайбер займет не более 2-х часов.

5 вещей за которые не любят Волгу Сайбер

автомобиль Volga Siber

Начало всей истории, выпуск

в российском исполнении Volga Siber

Сборка производилась крупноузловым методом из закупленных американских штампов. При всем этом конечная локализация модели должна была составлять не более 50%. Именно этими процентами и отличались американские модели Chrysler Sebring (или Dodge Stratus) в российском исполнении Volga Siber.

Здесь необходимо отметить, что новоявленная новинка, в принципе, понравилась российским автовладельцам. Но как бывает во всяком хорошем деле, без недостатков не обошлось.

Сама конструкция

По своим конструктивным особенностям машина получилась хорошо сбалансированной, получился, так скажем, своего рода «американец» в самом хорошем смысле слова.

Chrysler Sebring (2nd generation)

Этот ненавистный аккумуляторный отсек

Однако российская реальность внесла некоторые неудобства, в частности, компоновке моторного отсека. Аккумуляторный отсек в Волге Сайбер, точно также как и на Dodge Stratus, Chrysler Sebring находится в левой части переднего бампера, и в случае если он разрядился, то чтобы снять его вам придется приподнять машину домкратом, снять колесо и ещё подкрылок. Только тогда возможно реально добраться до аккумулятора. Чуть ниже на видео снятие или замена аккумуляторной батареи на Dodge Stratus, Chrysler Sebring а также Volga Siber

Однако под капотом у Volga Siber, ровно также как и у американского её прародителя, существуют дистанционные клеммы, с помощью которых возможно обесточить автомобиль, не залезая в аккумуляторный отсек.

По другому варианту, как прописано в инструкции по ремонту авто, оказывается, что снимать колесо для снятия АКБ совсем необязательно. Достаточно лишь вывернуть колёса до упора вправо, так как показано в видеозаписи. Но надо, конечно, иметь ввиду, что это не совсем правильный вариант решения вопроса.

Всю свою лютую ненависть по поводу снятия лишний раз колеса, может смягчить следующее обстоятельство. Аккумуляторы в Volga Siber ставили очень качественные, которые вполне могли служить по 5-6 лет при бережной эксплуатации.

Силовой агрегат и коробка передач

Такое же правило эксплуатации касается основных агрегатов: 4-цилиндровый 2,4-литровый бензиновый двигатель со 143 л.с., который, к слову, так и остался для Volga Siber единственным, что бывает редкостью. Кстати говоря, планировались ещё и 2-х литровые версии, и 2,7-литровый V6.

ДВС Chrysler 2.4L установленный на ГАЗе в 2006 году

Коробка передач – 4-х ступка АКП и выпуск в 2010 году 5-и ступки «механика», существенно не доставляют автовладельцам никаких особых хлопот в течении длительного времени. При всём этом в их обслуживании не требовалось никаких особых знаний и умений.

Непосредственно сам кузов и расход топлива

ГАЗ Волга Сайбер 2010, 2.4 литра

О расходе топлива особенно охотно рассказывают те автовладельцы, которые пересели на Volga Siber с автомобиля поменьше – и точно не с «американца». Расход на Volga Siber – на уровне его прародителя Chrysler Sebring, который не отличался повышенным аппетитом по сравнению своих собратьев американцев.

Зимний расход топлива Volga Siber 2.4 АКПП

Один из самых удачных дизайнов

авто ГАЗ Волга Сайбер (GAZ Volga Siber)

Но по всей своей сути внешность Волги Сайбер осталась американской – и, даже, весьма удачной. Широкий кузов с приземистым трёхобъёмным профилем, прищуренная светотехника, добротный интерьер со знакомыми шильдиками. Одним словом по внешности Siber вполне тянул на статус «новой Волги».

авто ГАЗ Волга Сайбер (GAZ Volga Siber)авто ГАЗ Волга Сайбер (GAZ Volga Siber)

Какие сложности возникают при замене некоторых узлов

При общем удобстве обслуживания Сайбера, владельцы частенько высказывают свои недовольства. Во-первых, есть вопросы к ходовой части – не всегда её хватает на наши «дороги», и стойки амортизаторов подчас умирают раньше положенного срока. А вот ступичные подшипники, которые тоже являются слабым местом ходовой, все 100% владельцев вынуждены менять в сборе со ступицей – такова одна из довольно затратных особенностей конструкции.

Внутри салона свободно и просторно

внутри салона Волги Сайбер (GAZ Volga Siber)

Недостаточная динамика

авто ГАЗ Волга Сайбер (GAZ Volga Siber)

Маленький клиренс

Более того, всё осложняется и довольно большим передним свесом. Водители выходят из этой ситуации кто как сможет. Бывает, что покупают «кит» или лифтует машину.

авто ГАЗ Волга Сайбер (GAZ Volga Siber)

Вполне приемлемый комфорт

авто ГАЗ Волга Сайбер (GAZ Volga Siber)

При всём этом этом Волга имеет энергоёмкую подвеску, длинную базу и низкую посадку, что позволяет ей отлично чувствовать себя на трассе.

Если вам было интересно, подписывайтесь!

Картинки взяты из открытых источников: Яндекс.Картинки и Google картинки.

А ведь идея была неплоха: стоит ли покупать Volga Siber за 300 тысяч рублей

Неудачная судьба Volga Siber давно известна всем, кто хоть немного знаком с проектом: мы даже посвящали этой истории отдельный материал. Но ведь сама по себе концепция, появившаяся в неудачное время, была вполне неплоха! Вдобавок сейчас сочетание ставшего непрестижным бренда Волга и имидж провалившейся модели дополнительно влияют на цены на вторичном рынке. Они начинаются буквально со 150-170 тысяч рублей, а хорошо сохранившийся автомобиль с небольшим пробегом можно купить за 300 тысяч. Чем Siber технически отличается от исходного Chrysler, где брать запчасти, стоит ли вообще связываться с «эксклюзивом» и на что обратить внимание при покупке?

Volga Siber 2008–2010

Кузов у автомобилей, не бывавших в крупных ДТП, сохраняется весьма неплохо. Как мы помним, локализация была минимальной, так что весь кузовной металл приходил из-за океана, а окраска была приличной. В целом 10 лет – это как раз время проявления возрастных проблем, которые усугубляются изначальными особенностями. Так, пороги иной раз начинали ржаветь по нижней кромке уже через 5-6 лет, и на многих машинах они переварены, а в запущенных случаях здесь можно легко встретить сквозную коррозию. Вдобавок в порогах имеется заводская «шумоизоляция» в виде пены, которая накапливает воду и укоряет гниение порогов и внутренних усилителей. К тому же автомобиль низкий – всего 14 сантиметров клиренса нередко приводят к замятию порогов и последующему ремонту сомнительного качества ввиду дешевизны самой машины. Кромки арок, разумеется, страдают от сколов и пескоструя, так что даже если видимая область подкрашена, стоит заглянуть глубже, за отбортовку и под локер, где все может быть гораздо хуже. Низы дверей на неухоженных машинах уже имеют как минимум точечную коррозию. Вдобавок жесткие уплотнители дверного проема иногда протирают краску на дверях до металла, а уплотнитель на нижней кромке двери, наоборот, оставляет протертую полосу на пороге.

Volga Siber 2008–2010

Рулевое управление у Siber – реечное, с гидроусилителем, и оно тоже довольно редко подкидывает серьезные проблемы. До пробега в 15 тысяч обычно встречаются разве что стуки да скрипы, ну и за состоянием пыльников стоит следить, при необходимости меняя их с закладкой смазки. Впрочем, даже крупный ремонт тоже смягчается наличием неоригинала: вместо фирменной рейки за шестизначную сумму можно купить восстановленную за 17-20 или перебрать свою за сравнимые деньги. Насос ГУР стоит от 25 тысяч за оригинал и 18 тысяч за штучные варианты заменителей.

Volga Siber 2008–2010

Оптимистичные изначальные планы дать покупателям Siber возможность выбора между тремя двигателями не сбылись: ни двухлитровой рядной «четверки», ни 2,7-литрового V6 серийный автомобиль так и не получил. Единственным вариантом остался 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор разработки Chrysler с индексом EDZ, который приезжал на российский конвейер из Мексики и уже был знаком владельцам Волги 31105. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, два распредвала, 4 клапана на цилиндр, ременной ГРМ и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов – вполне современная и надежная конструкция позволяла рассчитывать на приличный ресурс. Периодичность обслуживания ГРМ – не менее 100 тысяч километров, а некоторые владельцы даже злоупотребляют «безвтыковостью» мотора и не меняют ремень до самого обрыва, который не приводит к загибу клапанов поршнями. Гидрокомпенсаторы даже в оригинальном исполнении не очень дороги – около полутора тысяч за штуку, никаких фазорегуляторов в ГРМ нет, а натяжитель стоит от 1,5 тысяч за дешевый заменитель. Не стоит забывать об обслуживании цепного привода балансирных валов, но это тоже мелочи. В числе недостатков мотора можно назвать негуманный двузначный расход топлива в городских режимах, особенно в сочетании с АКП, а также склонность мотора к потреблению масла на сравнительно небольших пробегах в 150-200 тысяч километров. Иногда вопрос решается заменой маслосъемных колпачков и ревизией системы вентиляции картера, но иногда дело доходит и до поршневых колец. Тем не менее мотор вполне неплох и служит по 250 и более тысяч до ремонта, если не экономить на смазке, охлаждении и обслуживании.

Volga Siber 2008–2010

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями Siber и поняв, что это фактически тот же Sebring, но с другой оптикой, можно сформировать портрет оптимального экземпляра. Экономить на коробке передач, как мы уже поняли, не стоит: если вы не стремитесь к максимальной экономии топлива и не чураетесь четырехступенчатых АКП, то можно смело смотреть в сторону Волги с двумя педалями. В условиях безальтернативности мотора остается только выбрать комплектацию: топовая Lux в отличие от базовой Comfort имела не только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники и другие толковые опции, но и кожаный салон, расширенные электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений, омыватели фар и безыскусные псевдодеревянные вставки в интерьере. Выбор между «почти как у взрослых» и «скромно, но со вкусом» остается за вами – главное, что за 300 тысяч можно найти автомобиль в очень хорошем состоянии и с пробегом около 100 тысяч километров – примерно вот такой. И если диагностика подтвердит хорошее состояние мотора и коробки, толщиномер – безаварийную историю, а Автотека – честный пробег без работы в такси, то можно недорого и с удовольствием побыть владельцем мелкосерийного и довольно редкого автомобиля. Будет, что рассказать потомкам, в общем.

Читайте также: