Машина не трогается с места нива шевроле

Обновлено: 09.01.2025

Нейтралка не сработала(((

Во вторник 19.09.2017 собираюсь я значит с работы домой! Сейчас думаю прогрею до включения газа и в путь!Машина всегда стоит на скорости, за не имением рабочего ручника(то времени нет починить, то возможности). Сажусь в машину, ставлю коробку в нейтральное положение поворачиваю ключ зажигания и что вы думаете происходит? Я думаю вы уже поняли что произошло дальше))) Да, Да, Да, именно так))) Машина решила поехать не смотря на то, что рычаг коробки передач стояла в нейтральном положении, НО ЭТО Я ТАК ДУМАЛ ЧТО В НЕЙТРАЛЬНОМ(((.
Такая ситуация произошла со мной впервые…

В общем как я ручку кпп не крутил, ей всё это было до одного места. И на стоячей пытался снять со скорости и на ходу, всё было четно. Что ещё не понятно, машину оставляю на 2-й скорости, а заклинило её почему-то на 1-й.

Ну и в итоге всё как обычно :
На месте делать не вариант, нет не запчастей на мою машину, не понимания что именно произошло с коробкой,
На эвакуатор денег само собой нет, тут и объяснять нечего,
Тащить машину на галстуке на тот момент тоже было некому да и тяжёлая она для такого приключения. А машину в любом случае нужно было доставить в сервис, ну или хотя бы поближе к дому.

Было принято решение ехать домой как есть, НА ЕДИНСТВЕННОЙ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕ…
От работы мне ехать ровно 20 км по трассе. В общем разгонялся как мог до 40-45 км/ч и дальше шёл накатом. Двигатель ревел как сумашедший. Я само собой понимал чем это грозит, но выбора особого небыло. В конце концов весь путь занял 45 минут, по пути позвонил в сервис, обрисовал ситуацию.Сказали чтобы я ехал сразу к ним, может обойдёмся малой кровью(говорили они))). Приехал я около 18.30 мастеров занимающихся коробками уже небыло и я оставил машину в сервисе до следующего дня.

В общем весь итог поломки.
Со слов мастера стёрлась лапка механизма выбора передач и выскачела из пазов. Сняли мне коробку (3 000р. за снять/поставить), поменяли сам механизм выбора передач-проще говоря КУЛИСУ(кулиса 2 000р.), поменяли масло в коробке 500р. и за работу взяли что-то около 1 500р. …
Может кулисе время конечно и пришло под замену, машине 13 лет всё таки, но вот что-то я не увидел чтобы эта присловутая лапка так сильно стёрлась чтобы выскочить из пазов. Старую кулису мне само собой отдали)))
Ну да ладно, что было то было. Посмотрим на качество ремонта.

НИВА не движется

Ну, господа Нивоводы, кто подскажет?! Ситуация следующая: ехали по снегу на ниве на 1-й пониженной с блокировкой, и в один прекрасный момент раздался металлический щелчок, передачу выбило в нейтраль. После этого передачи втыкаются с невыжатым сцеплением, машина не двигается, вообще, никак. С блоком, без блока, ваще пофиг. Заглянул под машину: при включенной передаче вроде крутится карданчик КПП-раздатка. Какие Ваши предположения?

Залезать под машину и смотреть промвал на предмет разрыва или срезания шпилек.Либо сердцевина ведомого диска сцепления развалилась. И тогда промвал вращается просто по инерции.

Раздатку и в прямую и в понижайку втыкал - результат один и тот же. Хотя, когда втыкаешь передачи - звук меняется, шуршит по разному, примерно, как когда передачу включаешь, а раздатка в нейтрали. Но разве в нейтральном положении РК на КПП передачи будут включаться без выжима сцепления?

У меня один в один было. На спектре. Оказалось вал привода. Скалка короче.

Точнее какая то из гранат развалилась.

Точнее какая то из гранат развалилась.

"А" - это наружный ШРУС(граната) "В" - это внутренний ШРУС. Палка между ними - вал привода правого колеса(скалка) оно то и нужно, без ШРУСов, только вал"

У меня так было. Все как то неожиданно случилось. Машина завелась, начала сдавать назад, ЩЕЛЧОК! И Все встала. Передачи переключаю и нифига. Ни вперед ни назад. Передачи переключаются без выжатого сцепления, и при какой либо передачи разные звуки, точно не помню, но вроде при повышении передачи звук(шум) сильнее. Короче я не знаю, просто говорю что у меня было также. Запчасть мы эту не нашли, и Слава(Славентий) просто приварил

Прикрепленные изображения

Точнее какая то из гранат развалилась.

ну это легко проверяется включением блокировки

я за какой-нибудь вал (в раздатке или коробке)

а если машина не движется ни на какой передаче, то думаю дело в раздатке. ну не первичный же в коробке

По какой причине может быть стук при переключении передач в Ниве Шевроле

Большинство автолюбителей хотя бы раз слышали посторонние звуки во время переключения коробки передач. Постукивания и скрипы возникают иногда и в Niva Chevrolet. Связано это с особенностями эксплуатации машины. Внедорожник используется для передвижения по различным типам покрытий. Неровности, тряска или особый стиль вождения могут негативно отразиться на состоянии узлов.

Статья расскажет, по какой причине может быть стук при переключении коробки передач в Ниве Шевроле и как устранить эту проблему самостоятельно.

Причины возникновения стука

Владельцы машины отмечают, что в большинстве случаев появление посторонних звуков, скрипов, ударов и шумов исходит от трансмиссии. Связано это с тем, что узел чаще других испытывает на себе повышенные нагрузки. В результате могут наблюдаться такие проблемы, как рывки в момент старта движения, щелчки или потрескивания при переключении любой из передач. Эти признаки характерны для разных проблем, поэтому нужно знать основные из них.

Производитель заявляет, что небольшие шумы допускаются. Конструкция предполагает использование полного привода, поэтому нагрузка возрастает в условиях бездорожья. Посторонние звуки могут появляться даже в отсутствие поломок или неисправностей. Основная причина подобного поведения связана с тем, что зубчатые сцепления раздаточной коробки, редуктора и приводных валов выполнены так, чтобы учитывать наличие тепловых зазоров. Размер выверен так, чтобы учитывать физические свойства применяемых материалов расширяться при нагревании.

Отдельного внимания заслуживает трогание. В момент старта движения производится переключение передач. В этот момент могут возникать посторонние звук, шумы и постукивания. Связана проблема с тем, что сцепление не прогрето и включение его в работу проходит не достаточно плавно.

Наличие зазоров не единственная причина появления стука во время переключения коробки передач. Он появляется, если пришли в негодность:

шестерни;
подшипники;
валы трансмиссии.

Также издавать посторонние звуки могут неисправные мосты с коробками. Часто к этому приводит низкий уровень трансмиссионного масла, которое находится в картере. В том случае, когда появляются проблемы с ходовой частью, водитель может столкнуться со следующими изменениями в поведении машины на дороге:

шумы появляются во время поворота или вращения колес;
появляются затруднения в момент переключения скоростей в момент движения (не при старте);
выбранная передача отключается;
самостоятельно переходит в положение «нейтраль»;
отмечаются подтеки масла.

С подобными проблемами владельцы могут столкнуться уже на пробеге до 10000 км. Стук в трансмиссии будет только усиливаться.

Также существуют следующие проблемы:

возникает люфт;
ход утрачивает плавность;
скорость нельзя включить или переключить, находясь в движении.

Если появились подобные нарушения, рекомендуется провести подробную диагностику состояния машины.

Диагностика неисправностей

Если появился стук при переключении передач Нива Шевроле, нужно незамедлительно провести диагностику машины. Сделать это рекомендуется в специализированном СТО, так как там имеется все необходимое оборудование.

Первичные признаки и последствия можно вычислить самостоятельно:

характерный звук на нейтрали – нужно проверить уровень масла, а также проверить подшипник ведущего вала, он с вероятностью в 90% требует замены, устранение неисправности можно произвести своими силами;
стук появляется в момент включения или переключения скоростей – устройство блокиратора пришло в негодность, муфты синхронизаторов требуют замены, крепление трансмиссии ослаблено;
стук присутствует в коробке только во время движения – синхронизирующие муфты или подшипники изношены, в коробке снизился до критического уровень масла;
удары присутствуют во время трогания с места или переключения скорости в движении – педаль сцепления выжимается не полностью, низкий уровень масла (на 90%, когда удары не прекращаются), изношенные шестерни.

Диагностика позволяет выявить редкую для подобной проблемы неисправность – поломку кулисы. Этот узел связывает между собой трансмиссию и шток по средствам передающего вращения в коробке.

В свою очередь, проблема с кулисой выявляется, если присутствуют дополнительные проблемы:

люфт рычага переключения передач;
сложности с переключением;
трудности в процессе регулировки механизма.

Обследование поможет исключить или подтвердить необходимость регулировки привода трансмиссии, так как выход этого элемента из строя также может привести к постукиванию. Признаком неисправности в этом случае будет ошибочное включение скоростей.

Компьютерная диагностика позволит выявить проблемы со сцеплением. Если они есть, то во время начала движения или уже в дороге появится характерное подергивание. Если не предпринять мер, потребуется полная замена узла. Рекомендуется во время проверки сцепления обратить внимание на все детали механизма. Они помогут яснее понять, почему присутствую посторонние звуки или происходит быстрый износ деталей, которые находятся рядом.

Как устранить проблему своими руками

Диагностика поможет найти правильное решение. Устранить проблему можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Во втором случае потребуются определенные знания и умения, а также запас свободного времени. Чтобы убрать все неисправности, потребуются также инструменты (наборы могут отличаться в зависимости от присутствующих неисправностей).

С ремонтом или диагностикой, как первым шагом для решения возникших сложностей, затягивать нельзя. Вся причина в том, что возникающие рывки, удары или посторонние звуки в трансмиссии могут привести к ускоренному износу деталей. В результате выйдет из строя не определенный элемент – под замену пойдет коробка передач полностью. Пострадать может также привод или мост.

Если вышли из строя подшипники и шестерни, то возникает люфт. Его не удастся предотвратить, просто работая педалями – проблема будет сохраняться. Поможет решить задачу полная замена пришедшей в негодность детали. Затягивать с проведением ремонтных работ нельзя, так как вовремя замененные запчасти помогут предотвратить более серьезную поломку или аварийную ситуацию на дороге.

При возникновении шума также нельзя медлить с обследованием и последующим ремонтом. Проще всего своими силами измерить уровень масла. Если окажется, что его не хватает, первое, что потребуется сделать, это долить до нужного уровня. Это восстановит работоспособность узла в полном объеме. Жидкость потребуется проверить в картере, мосте и коробке.

Важно помнить, что эксплуатация перечисленных узлов без смазки (наличия масла) не допускается. В том случае, когда после замены масла через короткий промежуток времени вновь отмечается его нехватка, проблема может быть связана с его подтеканием. В этом случае можно заметить частички масла на коробке. Для устранения неисправности может потребоваться, например, снятие коробки передач или ее переборка.

Заключение

Каждый водитель может столкнуться с таким явлением, как стук при переключении передач Нива Шевроле. О поломке или скором выходе из строя деталей сообщают характерные проявления. В коробке или прилегающих к ней узлах слышится удар во время движения. Также стучать может начать еще в момент старта. В некоторых случаях становится трудно переключить скорость.

Рекомендуется своевременно устранять поломки, а также раз в год проходить техническое обслуживание и диагностику автомобиля. Важно учитывать, что не все виды поломок можно устранить самостоятельно. Именно поэтому, если знаний и умений не достаточно, рекомендуется обратиться в мастерскую для качественного ремонта.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Нива не трогается с места

При движении по ровной мокрой грунтовой дороге лучше пользоваться верхним рядом РК. Блокировать дифференциал стоит только на подъемах и спусках, в остальных случаях блокировка только осложнит управляемость "Нивы". Трогайтесь и разгоняйтесь плавно избегая пробуксовки колес. Старайтесь двигаться "внатяг", без пробуксовки, на возможно высокой передаче. Тормозите плавно, без блокировки в сочетании с переключением передач "вниз".

При движении по разбитой дороге (колеи, ямы и т.д.) дифференциал лучше заблокировать, так как появляется возможность значительной разгрузки одного из колес, что может привести к буксованию и снижению тягового усилия. При движении в колеях используйте рекомендации, приведенные в разделе "Колеи, канавы и "гребни".

Как только почувствуете, что "Нива" "не тянет" на второй передаче и надо включать первую, остановитесь (в таком месте, где сможете тронуться) и перейдите на нижний ряд РК, оставив в КП вторую передачу. Это позволит в случае ухудшения условий движения, перейти на первую (пониженную) передачу без остановки, К тому же теперь у вас в распоряжении три (1, 2 и 3) передачи ниже второй повышенной.
При движении в сложных условиях есть два "стиля" езды.

Первый способ, который можно назвать "классическим". Нижний ряд РК, вторая или третья передача в КП и очень малый "газ", обороты двигателя либо равны оборотам холостого хода (педаль "газа" не нажимаем), либо чуть больше, но не более 1500 1/мин. Машина преодолевает сложный участок как бы без вашего участия (не считая работы рулевым колесом). В случае остановки автомобиля из-за буксования колес назад удается выехать, как правило, без проблем. Но не всегда на автомобилях семейства "Нивы" удается продвигаться таким способом, так как у карбюраторных двигателей (модели 2121 и 21213). особенно 1600 куб. см. при таких оборотах не хватает крутящего момента. Так успешнее всего двигаться в грязи на "Нивах" с дизельным двигателем (21215) или с впрыском топлива (21214).

Если сопротивление качению меняется, то будет здорово, если вам удастся сопоставить действия педалью акселератора с дорожными условиями. Добавлять "газ" следует на небольших спусках и при въезде в густую грязь, а при движении на подъем и в местах выезда из густой грязи, ям и т.д., наоборот, приотпускать.
Скорость следует поддерживать такую, чтобы "Нива" могла двигаться достаточно равномерно и уверенно. Слишком не увлекайтесь, так как чем быстрее двигаетесь, тем интенсивнее вам придется работать рулем. Обратите внимание на то, как вы держите рулевое колесо.

Если чувствуете, что "Нива" резко теряет ход, несмотря на добавление "газа" , лучше выжать сцепление и позволить автомобилю остановиться (не тормозя). Этим вы предупредите "засаживание" в непролазную грязь. Включите задний ход и плавно трогайтесь назад, избегая пробуксовки колес. Предотвратить пробуксовку легче при повышенном ряде РК.

Если "Ниве" не удается тронуться с места после вынужденной остановки, не паникуйте раньше времени. Если она "шевелится" хотя бы на 5-10 сантиметров при попытках тронуться вперед или назад, то, как правило, это "еще не конец". Раскачайте ее, попеременно включая первую и заднюю передачи, желательно с использование верхнего ряда РК. Трогание должно быть плавным, без пробуксовки колес. Передние колеса должны направлять автомобиль по имеющейся колее, если ее нет, то находится в положении "прямо". При этом попробуйте определить, в какую сторону машина движется более охотно и продолжает ли она двигаться, либо останавливается из-за буксования. Если останавливается, то выжмите сцепление прежде, чем автомобиль остановится и "сядет. Включите передачу противоположного хода и попробуйте проделать то же самое, но двигаясь в другую сторону. Если "Нива" двигается, смело нажимайте на педаль акселератора, выкрутив двигатель тысяч до 4,5-5 оборотов в мин., и ждите пока она не вынесет вас с опасного участка.

Если же "Нива" не шевелится, то не пытайтесь буксовать, так как это приведет к зарыванию колес еще глубже. В таком случае лучше прибегнуть к помощи лопаты или дополнительной "тяговой силы" (тягача или пассажиров, если они есть в автомобиле).

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1. На мокрой грунтовой дороге двигайтесь "внатяг" (без пробуксовки) на возможно высокой передаче. Дифференциал необходимо блокировать только на подъемах и спусках либо на дорогах с колеями и ямами.

2. В случае нехватки тяги на 2-й передаче переходите на пониженный ряд РК.

3. "Классический" способ движения. Пониженный ряд РК, вторая или третья передача в КП и самый малый "газ".

4. "Динамический" способ движения. Чередование плавного добавления "газа" с его сбросом позволяет "нащупывать", насколько скользкий грунт, двигаться с запасом скорости и проходить с ходу сложные участки.

5. При потере хода, если добавление "газа" не помогает, выжмите сцепление и дайте "Ниве" остановится, этим можно предупредить застревание. Выезжайте назад, трогаясь без пробуксовки колес. Лучше использовать верхний ряд РК.

6. При необходимости пробивайте дорогу короткими бросками, используя свою колею. Передние колеса должны направлять автомобиль по колее или находиться в положении "прямо".

8. Если "Нива" не шевелится, то не буксуйте, лучше прибегнуть к помощи лопаты или пассажиров.

Продолжаем тему вожденя нивы. Т.к в одну запись все не умещается будем разбивать записи на части. (Нива. Внедорожная проповедь или как ездить на ниве) часть1)

Угол максимального преодолеваемого подъема — это характеристика тяговых показателей автомобиля, причем в любом справочном пособии указывается то значение, которое может быть достигнуто в «академических» условиях, то есть на покрытии с надежными сцепными свойствами (асфальт, бетон). На практике же все обстоит иначе и, как правило, по-настоящему серьезные подъемы встречаются вдалеке опт твердых дорог, и склоны в большинстве случаев покрыты травой. Так что способности автомобиля преодолеть такое препятствие определяются уже состоянием фунта и сцепными свойствами шин.

Я убежден, что подавляющая часть владельцев Нив не имеет реального представления об ее истинных возможностях по части преодоления подъемов. А Нива здесь очень сильна… Однако, прежде чем лезть в гору, давайте научимся спускаться вниз.

Перед тем, как пустить автомобиль «под откос», полезно остановиться и оценить характер склона: здесь могут быть всевозможные «сюрпризы». Имейте в виду, что если движению вниз предшествовало заползание на гребень, то вздыбившаяся вверх кромка капота будет закрывать вам обзор вперед до тех пор, пока машина не окажется всеми колесами на спуске, так что будьте внимательны!

Приняв решение съехать вниз, блокируем межосевой дифференциал и включаем ту передачу, на которой, по вашему мнению, автомобиль смог бы забраться по данному уклону наверх. Двигаясь вниз, направляйте машину по кратчайшему пути, тщательно избегая боковых кренов. Скорость движения будет ограничивать двигатель и включенная передача. При необходимости можно плавно притормозить, но только действительно плавно и осторожно, категорически не допуская блокировки колес. Помните, движение юзом на спуске сто верный путь к потере управляемости, боковому скольжению и опрокидыванию. И ни в коем случае не спускайтесь с выжатым сцеплением или на нейтрали! Двигатель должен всегда быть соединен с колесами, это обеспечит возможность контроля над автомобилем и ситуацией.

Если спуск оказался скользким, и автомобиль как на лыжах понесло вниз, добавьте оборотов двигателю и увеличьте скорость — этим вы восстановите управляемость.

Эксперименты с подъемами следует начинать в тех местах, где у основания склона нет ям, канав, деревьев и всего того, что может стать препятствием при скатывании назад.

Перед штурмом не поленитесь осмотреть склон. Убедитесь, что в траве нет камней и крупных корней деревьев: в самый неподходящий момент они могут перекосить автомобиль так, что одно из колес оторвется от фунта и потеряет с ним контакт. Выберите самый короткий путь наверх — «в лоб». Только так можно избежать больших кренов и максимально снизить риск бокового опрокидывания. Завалиться вперед или назад (через передний или задний бамперы) можно не бояться: такое возможно лишь на уклонах свыше 50". Выясните, что вас ждет на вершине подъема — нет ли там обрыва?

Итак, рекогносцировка закончена, теперь — вперед. На крутом подъеме возможна значительная разгрузка передней оси, поэтому — обязательно блокируем дифференциал. Выбираем ту передачу, на которой автомобиль гарантированно заберется наверх (переключения на подъеме чаще всего приводят к скатыванию на «стартовую линию»). Слишком «высокая» передача приведет к тому, что мотор не вытянет и «задохнется», а заведомо «низкая» не позволит как следует разогнаться (чем хуже сцепление колес с фунтом, тем больший разгон требуется перед подъемом) и может привести к буксованию колес от избытка мощности. Как правило, оптимальной является вторая передача при нижнем ряде раздаточной коробки.

Как только почувствовали, что Нива справляется с препятствием и двигателю стало легче, сбросьте газ, дабы не «ухнуть» с перегиба на вершине, а дальнейшие активные действия предпринимайте, только когда опустившийся «на землю» капот позволит вам рассмотреть рельеф местности.

Часто случается, что передача выбрана неверно. Рассмотрим возможные варианты.

Случай первый: мотор «задохнулся» и заглох. В такой ситуации главное — не паниковать. Выжмите сцепление и быстро нажмите на педаль тормоза. Удерживая автомобиль рабочей тормозной системой, запустите двигатель и включите заднюю передачу. После этого плавно отпустите педаль тормоза и чуть позже (или одновременно) — педаль сцепления. Очень плавно (!) притормаживая, позвольте автомобилю съехать назад, удерживая его рулем на линии кратчайшего спуска. Ни в коем случае не скатывайтесь на нейтрали или с выжатой педалью сцепления! Неизбежный разгон и малейшая ошибка в рулении могут развернуть машину поперек склона и опрокинуть. Резкое торможение тоже может кончиться переворотом на крышу. Помните, что при блокировке хотя бы одного из задних колес автомобиль начинает вести себя подобно Ваньке-встаньке: двигатель, как самая тяжелая часть, будет заставлять машину повернуться «носом» вниз, и уже никакая сила не сможет противостоять закону всемирного тяготения. А вот включенная передача и работающий на принудительном холостом хода двигатель удержат автомобиль от разгона и предотвратят блокировку колес при торможении. И еще одно. Не стоит на крутых склонах пользоваться стояночным тормозом. Как правило, его эффективности хватает чтобы удержать автомобиль на уклонах не более 30%. А вот сослужить дурную службу и заставить скользить задние колеса «ручник» может запросто. К чему это может привести, вы уже знаете.-

Итак происходит следующее: Машина заводится и двигатель работает, но при включении передачи она не трогается с места .

Если дело не в колодках. Проверьте, а включена ли передача . Попробуйте включить вторую или заднюю передачу. Возможно машина не трогается просто потому, что не включаются передачи. Но в таком случае она не будет глохнуть при отпускании сцепления.

Еще при таком варианте развития событий возможна поломка сцепления. То есть либо совсем погорели диски сцепления, либо виноват выжимной подшипник. Получается что сцепление постоянно выжато и из-за этого мотор просто не подключается к коробке и машина не едет. Попробуйте толкнуть свою тачку вручную, едет. Ну значит колодки точно не примерзли . И вполне может быть что просто порвался трос от кулисы до рукоятки кпп.

Еще одна дико редко встречающаяся неисправность и причина того что машинка стоит на месте и не хочет ехать — привода колес не передают крутящий момент от коробки. Может сломался один из приводов (! Что весьма трудно сделать!), или выскочила (разрушена) внутреняя граната (ШРУС). Если это так, то стронуться с места вам не удастся.

Машина не едет

Если у вас электронная педаль газа и машина не едет, совсем плохо реагирует на нажатие педали газа и не развивает обороты, то тут причина либо в датчике положения педали газа, либо в самом электронном дросселе и его датчике положения. Не забываем что электронный дроссель приводится в движение электрическим моторчиком, а он может ломаться или просто застревать из-за грязи и нагара. Снимите дроссельный узел и промойте его бензинчиком. Как раньше мыли карбюратор, помните?

Если же автомобиль плохо тянет, то одна из причин это наглухо забитый катализатор.

Удары при трогании на Ниве и Шевроле Ниве, что делать?

В этом видео поговорим о суммарных люфтах трансмиссии, о том, что это не страшно, так же - как быть и что делать.

Текстовая версия

Ну красавчик и нет земли друзьям мешает слова с вами сегодня мы поговорим на такую тему. Как пинки и за очки при троганье переключения скоростей автомобиле нива chevrolet niva на как обычно мы только с этими машинами. Работы вот очень частые вопросы вплоть до обращения в гарантию по поводу того что когда человек трогается особенно?

Собрались приобретать эту машину или только ее приобрели не можете понять почему это происходит и включили.

Первую передачу и начинаю в трогать у нас удар tanks и дальше машину вроде как поехала у многих еще начинают. Нога плясать на педаль сцепления этот intent . прыгать машина начинает нет это нормально.

И как она почему вот у на всех-то других машинах.

Нормально она divided попробуем рассказать так уж случилось что автомобилями у нас являются исключительными все из хотя среди всех остальных.

Шевроле нива

То есть я надеюсь это будет очень полезно тем кто только собрался эти машины взять вы обезопасите себя от тона?

Ошибок наверное наверное да они являются исключительными в плане того что узлы эти узлы. Трансмиссии автомобиля разработана так что есть у них определенные зазоры. Тепловые ну такой зазор это вот вот это расстояние между котором в работает весь узел включая все шестерни.

Толчки

От 1 до коробка промвал раздатка редуктор заднего. Моста переднего моста плюс еще если у нас есть лифты в кордонах плюс еще привода и соответственно по оси и до вплоть до лифтов. Которые у нас в ступичных подшипников там новая машина?

Но как показывает практика нет машины которые приезжают: Даже новые имеют люфты по-разному то есть не то чтобы там в допуске порядком. Порядком 35 тысяч пробега задней например редуктор.

Пинки

Что там ни сантиметра есть для автоваза это нормально?

У вы никуда не деться поэтому по как показывает: Практика нужно научиться ловить сцепление его приходится.

Автомобиль то как у нас учит в автошколе тут будем просто берем и ловим. Педаль сцепления и газа так чтобы либо плавно либо интенсивно тронуться при этом не заглохнуть и чтобы у нас машина поехала как-то забыл как там автошколе.

Потому что если вы будете педаль сцепления рассчитывать. На именно момент трогания то у вас будет пинок чем больше пинков тем они сильнее то чечне. Не так чем больше пинков и чем они сильнее тем быстрее у вас будет изнашиваться трансмиссия.

И тем быстрее придут ремонт и это не совсем хорошо вот поэтому нужно ловить педаль сцепления плавно сначала.

По улавливанию вот этих моментов она вырабатывается где то! В среднем через месяц то есть вам придется немножко потерпеть и осознать то что мы ничего с этим сделать не сможете.

Ну как то так иначе просто выбор шатайте машину это будут пинки будут всякие тряски работы. Сцепления то что пинок создаёт ощутимый удар который от которого нога на педали сцепления еще немножко может дрожать и по машину вас может подавить? Как кузнечик просто и после этого будем мы ее ремонтировать это не совсем правильно а по-другому сделать никак.

Нива глохнет при трогании с места

задрали меня эти постоянные проблемы.Никаких финансов на тюнинг не хватает, только что и делаешь мелкий ремонт.
Короче проблема следующая.На холодную или на прогретую машина глохнет при трогании.Первая передача, даешь газу, падают обороты и машина глохнет.Если мне не показалось, то она мордой ныряет чуток.
ДПДЗ менялся на безконтактный, РХХ менялся, свечи новые, сеточка бензонасоса новая (менялась), ВВ тоже менялись (не секут).
В чем проблема может быть ?

Comments 71

Была подобная проблема, примерно так все и начиналось, затем перестала ехать вообще, но на холостых работала, заменил бензонасос и проблема решилась.

а когда у тебя была проблема ! и ты заправлялся …после заправки машина как ехала ? первые 500 метров ?

Непомню, когда его купил и ехал на станцию она поехала как сумасшедшая, заглушил и не завел, поменял и поехал, изначально грешил на все что угодно.

хмм.на этой недели буду менять сцепление.Может это оно.Скоро отпишусь.Пока проблему не нашел.Проверял все что перечислили, все в норме

Если есть возможность проверь давление топлива, причем сцепление, оно может буксовать, если корзина не норм то его ведет, также есть подшипник который шелестит, сцепа не прчем 100%

подшипник шелестит уже как пол года.

Но он не имеет отношения к оборотам двигателя при трогании с места.

в любом случае буду менять сцепу, заодно пусть смотрят в чем проблема ))Цены на сцепу сейчас.кх-кх.

у меня такая же проблема только не глохнет машина…но обороты резко опускаются при троганье до 1000…с любой скорости…кроме с хх на 1…там терпимо…
завтра псоавлю старый дад (Российский) сейчас стоит ERA .

Это признаки что кранты ДАДу, меняй, а то машина просто скоро не заведется совсем. У меня такое было.

если машина глохнет при нажатии на газ — некорректное определение добавки по топливу, а в этом может быть виноват датчик давления в ресивере, хотя это редкость.
Я так понял что стоит на нейтралке машина — хочешь газануть — нажимаешь на газ — а она глохнет. Предположу что бензонас — но ты говоришь машина едет нормально если тронутся. ОТкидываем бензонасос, ибо если он давления не дает дальше 1 передачи ты куй куда уедешь… . Если это действительно связано как то с передачами — то могу преположить чтоу тебя каким то чудо образом одновременно включаются 2 передачи, например 1 и 3тья… хотя в этом я сильно сомневаюсь, врят ли у тебя связано с КПП вообще ибо с движком ее соединяет 1 вал и 2 провода датчика скорости.
Я связывался с таким при повреждении проводки на датчике положения коленвала — конкретно провода висели и при трогании пропадал контакт… правда продлилось это у человека неделю, потом машина заводится перестала…

дроссель тут ваще непричом. разьве что подсос размером с палец
дпдз — 100% уверен что и тут все в порядке
РХХ вообще на педалирование не влияет так. Обороты могут зависать и машина без газа может не заводится! а может заводится но при сбросе газа клевать носом так как РЖЖ не открывался на свое положение а стоял в своих ХХ
датчик скорости не влияет практически ни на что
дад — вот основной датичк в вашем дрыгателе который отвечает за корректныю работу агрегата. ломается и глючит чаще в 5 раз чем нехваленый вазовский дмрв. тут — может быть латентность датчика — газ нажал — давление подскачило — а датчик думает что до сих пор 0,3 а не 1ца… ну условно
с таким достаточно сталкивался… но машина в принципе трогается только с оооочень большим провалом
остается датчик положения коленвала. для вас обывателей он либо работает либо не работает. Посмотреть правильно можно только осциллографом
да и еще осцилографом можно за минуту делать баланс форсунок… но форсунки тут ващенепричом. машина же едет и набирает скорость…

сегодня пойду проверю датчик коленвала.Как только решу проблему, напишу, что было

на работающем моторе пошоруди провода на датчике хорошенько… возможно вылезет проблема. если не вылезит то как минимум с этим узлом в принципе все впорядке…

лучше съезди к толковому диагносту, не трать свое время попросту… плати только тогда когда найдут причину а не потратят 20 минут в тыканье глазами в окно сканера и скажт ошибок же нет давай 10 баксов

кстати, исправлю Вас.Когда машина стоит на нейтрале и газуешь, обороты виснут, машина не глохнет, но как только включаешь передачу и начинаешь трогаться, сразу обороты падают и глохнет

Ребят, такая проблема когда начинаю трогаться начинает глохнуть, либо когда еду дергается, бенз поступает, а так когда на холостом работает норм не глохнет, ребят что такое может у кого было так?? ваз 2108.Почему глохнет машина при трогании.

22 comments on “ Почему глохнет машина при трогании. Такая проблема когда начинаю трогаться начинает глохнуть ”

Попробуй для начала топливний и воздушный фитра поменять

топливный фитр поменяй

Если карб то выкрути эл.магнитный клапан и дунь туда из компресора

топливный насос нагревается и плохо качает. попробуй тряпку смочи с холодной воде и положи на бензонасос или просто воды полей на него,если норм работать будет то меняй бензонасос.

Санёк, эпх отвечает за холостой ход, только и всего! а у этого парня авто на холостых норм работает.

инжектор или карб

Такая же проблема сейчас!думали карб,перебрали,все так же,скорее всего бензонасос

Я конечно не матерый карбюраторщик но у меня помогало » если дело в карбе»

Карб разбери посмотри. Такая шляпа была когда от попловка кусочек отломался и поподал в дырочку откуда бенз уходит. Я тогда все поменял продул и без толку было.

Было такое поменял бензонасос и карб заодно продул, попробуй мне помо гло на девятке

вакум опережения зажигания

Короче чувак сделай как я писал, если поможет, то в карб не лезь!в него лишний раз лезть не надо, говорю тебе как опытный карбюраторщик)
Поменяешь бензонасос и всё.
А если не поможет-проверь шланги на герметичность, чтоб воздух не подсасывало,
Ещё бывает что поплавок заедает и уровень топлива в карбе ниже,-но это врядли.

Сеточка в баке забилась и все)

Все ребят карб почистил, насос поменял, норм начала работать, только вот проблема холостой не держат, спасибо вам)

Задергалась и моя блондиночка.?
за грешил на бензонасос. бензонасос ДААЗ, ему около 1.5 лет так-же как и карбу. при вскрытии увидел потертости на диафрагмах , и видно после водных преград была вода в нижней части бензонасоса т.к. пружина, шток и нижняя тарелка практически полностью съела ржа!
Рем комплект стоит 250р, а безонасос в красной коробочке от неизвестно производителя 300р. купил, поставил. поменял проставку под бензонасосом, на старой была трещина. Вот промерять выход штока не чем было, линейки нет, колумбик не нашел.
Собрал. периодически при трогание от тротуара возникает провал на 2-3 секунды,не глохнет, затем машина адекватно идет за педалью газа.
Карб продувал, игла стоит в карбе: юни-кар, вроде так называется.

1.Почему провал происходит? померить шток бензонасоса и отрегулировать на побольше?
2.может манометром давление бенза померить. сколько должно быть?
3. купить Пекар за 1000 и всё пройдет?

Читайте также: