Ложе для иж 61 своими руками чертежи
деревянное ложе на свою мр-61
Довольно долго искал материал, но когда увидел как смотрится обработанная фанера внутренние разногласия умолкли.
почитав оружейные форумы, разделы деревообработки и конечной обработки наткнулся на небольшую проблемму: многие отговаривают от фанеры как материала, он выкрашивается при неаккуратной обработке инструментом, из-за разной направленности волокон. Так как фанеры толщиной 50мм я не нашел пришлось склеивать из нескольких листов 8 милиметровой, а чтобы быстрей смола схватилась конструкцию, стянутую струбцинами клал в тумбочку, а под нее лампу- переноску, очень удобно там градусах при 30-35 наш слоеный пирог томился в течение дня, затем обрабатывалось ДРАчевым напильником, стамеской, а на ровных местах рубанком,
когда была предана форма, работа началась по сглаживанию углов и "укладки" рукояти в руку и длительная шлифовка колодкой и шкуркой.
Когда результат недельной прелюдии меня начал устраивать и железо плотненько вошло и нашло свое место в дереве, встал…
Извините! встал вопрос наружной обработки… полез опять по форумам, пришел к выводу что льняное масло самый подходящий материал для этого, начал его искать. скажем так: цены на это чудо средство в оружейных магазинах крайне удивили от 800р до 1500р за малюсенькую баночку, следующий шаг это поиск отраслей, где его еще применяют- О! питание и медицина! через дорогу аптека и вот оно! по скидке 45рублей и пол литра на любые нужды: хочешь ружО пропитывай, хочешь салат заправляй, хочешь так пей:))) но были еще опасения что вся конструкция распадется по волокнам при пропитке этим чудо-зельем… рискнул!
вот что получилось, я результатом доволен, опасения по поводу расклеивания фанеры не оправдались., в руке лежит приятно, на ствол был заказан надульник у знакомого токаря, пружина установлена от мр512, отрезанная, манжета поменяна на новую, досылатель загерметизирован методом проточки надфилем в дрели и натягиванием резинки, (в голову лезет от трусов, но нет!) от китайской зажигалки, все смазано, магазин расзенкован чтобы резинку не задирал, но и пули не пролетали!
Несколько раз ездили стрелять с моей Аннушкой она кстати с 20ти шагов сбивает пробку из под пластиковой бутылки, не знаю даже радоваться этому или начинать бояться)))
и разок катались с Ebazavrik на родник там повесили импровизированную мишень и хвастались друг перед другом у кого винт точнее)))
Пошаговая инструкция по переделке ИЖ-61 в форм-фактор ВСС «Винторез». Часть 2
Затем прикладываем железо к одной из боковин, задник винтовки упираем в паз на прикладе и с запасом в 2-3 мм обрисовываем контур железа спускового механизма, методом постоянного прикладывания и примерки выбираем паз под систему спуска и кронштейна поддержки ствола, учитывайте и средние заготовки — стенки на боковинках на спуске у Вас должны остаться 5-6 мм, я не делал выборку тесной. Также полукруглой стамеской выберите паз на прикладе для плотного прилегания трубы компрессора — главное чтобы паз был симметричен (держитесь центра учитывая средние заготовочки!) Сделайте выборку под железо поочерёдно на обоих боковых заготовках — пока они не склеены Вам будет легче сделать это! Когда будет всё сделано и примерка пройдет успешно, приложите железо допустим к левой заготовке, точно по стеночке, как оно должно лежать и через сквозное отверстие под крепежные винты тонкой чертилкой наметьте отверстие для крепежа, просверлите его (второе пока не надо!) — это пока всего лишь ориентир. Потом возможно Вы в него и не попадёте, зато Вы увидите где точно будет отверстие.
По картинке — образцу сделайте инструментом покрупнее грубую обработку Вашей ложи, только не спешите, обдумывайте сразу свои действия чтобы не наломать дров! Делайте всё потихоньку и включив мозг, а быстро только тогда, когда оббежишь вокруг дома и увидишь свою же жопу, пардон за аллегорию. Используйте весь свой инструмент (режущий) — кстати должен он быть остроотточенным, это сбережёт Ваши руки и даст работать с удовольствием. Если у кого то есть возможность сделать это на наждаке или планшайбе — завидую! Я всё обдирал, подчищал, шлифовал руками (точнее ручным инструментом). В первую очередь обработайте задник приклада и подгоните под резиновый затыльник, закрепив его 2 саморезами и клей ЭДП точно по месту. Далее от него двигайтесь к цевью, постоянно контролируйте примеркой как себя ведёт железо, железо должно как можно плотнее входить в месте прилегания задника в приклад и в месте стыковки ложи со ствольной коробкой (но только не настолько туго что оно будет туда влезать со скрипом!) Нос цевья при обработке должен остаться в сечении не уже 30мм! (это мои размеры) Там будет прилегать ПБС (в простонародии глушитель с пламегасителем, а правильнее ПРИБОР БЕСШУМНОЙ СТРЕЛЬБЫ). Анализируйте то что нужно срезать по рисунку образцу, лучше их иметь несколько а один в 3D. Не стремитесь воссоздать подлинный Винторез — с конфигурацией ствольной коробки ИЖ 61 это невозможно, даже крышку ствольной коробки сделать я способов не увидел — то рычаг взвода мешал, то досылатель, то затвор, то места под крепёж не находил, в общем отказался пока от неё, хотя идей по этому поводу была масса. При обработке скелета приклада следите чтобы не стало тонких стенок — это может привести к поломке ложи в таких местах, пистолетную рукоятку делайте под свою руку, может кому то захочется сделать даже выемки под пальцы, хотя я бы не стал этого делать(на данной ложе считаю лишним).
Верх приклада в районе Вашей щеки не делайте слишком узким, эта часть приклада послужит Вам еще и чем то вроде щёчки, хотя ту же щёчку можно изготовить отдельно и установить на регулируемые оси, я не стал этого делать — мне вполне хватало того что было сделано.
Наложив кусок фанеры на цевьё сделайте крышку (с припуском). Крышку цевья сделайте из той же фанеры — 15мм. Наложите кусок фанеры сверху на цевьё, обведите по стенкам цевья контур и с запасом в 2-3 мм выпилите. Придайте ему предварительную форму — я мудрить особо не стал. В дальнейшем Вы всё равно будете её подгонять под цевьё и форма её изменится не один раз-уверяю.
Сегодня я к вам со своей очередной самоделкой. Есть в нашей вселенной такой очень интересный девайс как пневматическая винтовка. Вот и я захотел себе такую. Да так захотел что хоть на стенку лезь. Нашел человека у которого был настоящий раритет иж38. Да, то самое ружье что мы все в детстве видели в тире. Вы можете его увидеть на фото:
Справа я с этой самой мозговинтовкой!
Великое изобретение человечества. Но пользоваться им было затруднительно, была трещина на прикладе. Да и я любитель фаллаута и киберпанка в общем решил сделать приклад как в третьем фаллауте у снайперской винтовки.
Мой вам совет, господа. Если вы собрались делать приклад то для начала сделайте его макет из пенопласта, паралона, да хоть и из пластилина. Самое главное в прикладе это когда берешь винтовку в руки то ты сразу видишь и целик и мушку. Ее не надо искать глазами и движениями головы, она должна быть прямо перед тобой.
Когда с этим разобрались то можно приступать к самой форме. Для начала определяемся как нам проще держать саму винтовку, за родную рукоять или за пистолетную. потом подбираем рукоятку по размеру. Не смотря на все мои старания я сделал ее чуть более толстой чем надо для моей руки, можно было бы и сточить лишнее.
Следом разбираемся что мы хотим видеть у себя на винтовке в качестве приклада, рукоятки и цевья. Лично у меня как приклад пошло примерное изображение снайперской винтовки из третьего фаллаута. А за рукоять пошла оригинальная рукоять от СВД.
Вы можете заметить что я сначала обвел родной приклад, затем нарисовал рукоять от СВД и только потом сам приклад от снайперки. Работа долгая и нудная, перерисовывать эскиз и резать пенопласт придется не один раз. Так что будьте готовы к лишениям нервов и времени.
Следующих фото у меня к сожалению не сохранилось, но я взял в мебельном магазине листик березовой фанеры 2 на 2 метра и понёс его домой пилить.
Предупреждаю сразу: резать придется четыре слоя по 10 мм каждый. Внутренний слой сразу режем в цевье очень тонким, именно там и будет лежать сама винтовка. Также не забываем про отверстия для крепежных винтов. Мне повезло, они у меня оба шли снизу и поэтому мне было достаточно просто проточить в нужных местах надфилем места будущих винтов.
Склеиваем все самым обычным клеем ПВА который можно выпросить абсолютно на шару в любой столярной мастерской. Ну или на крайний случай купить в канцелярском магазине. Дерево клеит просто на отличненько.
Вот как выглядит первая мозгосборка этого мозгоприклада
Далее нас ждет жесткий наждачнинг и напильнинг. Мы просто вопреки всему снимаем лишний слой фанеры. Обычное дерево такой толщины может и не удержалось бы и сломалось от нагрузки. Но только не фанера. Она действительно прочная. Только если она не сосновая, за этим стоит проследить в первую очередь.
Вот так выглядит приклад после напильнинга
Теперь мы его должны покрасить. Можно и лакировать, это всё на любителя. Каждый делает так как ему больше нравится. В итоге я опять надышался краски у себя в комнате (:Это самая обычная автомобильная грунтовка
Поскольку краски под рукой на тот момент небыло, то я решил что так тоже не плохо выглядит:
И довольно долго так ею и пользовался. Но как говорится воля случая(:
Винтовка в совместительстве со мной справа
Мне кажется что белый цвет ей очень к лицу, (: особенно с учетом того сколько раз я резал заново из пенопласта образец, то когда я поднимаю винтовку в боевое положение, она ни за что не цепляется, удобно ложится цевьем во вторую руку и линия прицела сразу находится перед глазами. Со своей винтовки я могу целится еще до подъема винтовки к плечу. Я знаю где будет мушка.
Приклад своими руками. Первый опыт.
теперь полировать цилиндр, устанавливать пружину от Гаммо Хантер (нужна или проточка поршня, или затыльника или подрезка пружины), утяжелитель в поршень, и по возможности уплотнитель в манжету поршня, если силиконовая, или замена на силикон+ уплотнитель и вы не узнаете свою пневму, если есть доступ к фрезеру то уплотнение стыка между стволом и казенником резинкой по кольцевому пазу.
Оптика на пневме,если не специализрованная долго не живет из-за двойной отдачи,на Пневмо пружине она тоже есть,из-заособенности конструкции переломок (поршень один хрен бьется о цилиндр) но после переделок хоть можно стрелять на дистанци от 50 метров на открытом воздухе с поправками, а не как Бог пошлет
а поясните за двойную отдачу, это как?
винт готов к выстрелу, пружина сжата, ты нажимаешь на спуск,пружина начинает разжиматься одним концом толкая поршень к стволу, а вторым всю винтовку в сторону твоего плеча (эта отдача не велика и часто человеком не ощутима), но все элементы оружия получают импульс движения назад
Пружина дорасжалась до конца и поршень со всей дури бьется о цилиндр,токая всю винтовку вперед,причем сила этой отдачи по направлению к стволу солидно больше чем отдача назад
Вот и получается, что каждый выстрел винт дергается сначала к прикладу, а потом резко к стволу. При том, что отдача к стволу для огнестрела не характерна и прицелы на нее не рассчитывают, тем более на встряску туда-сюда, вот и начинают в них стека звенеть
зайди на ганзу, там про мурку все расписано, перепуск, утяжелитель, мурку разогнать не плохо можно, но иж 61 можно в PCP перевести, а это уже на голову выше любой переломки, щас купил себе хатсан бт 65, кучность лучше чем у гамо и дианы
Как по мне, у ГП только один реальный плюс- отсутствие колебаний в продольной и поперечных плоскостях (нивелируется у пружинок крепким хватом), все остальное. ну хз. линейность ускорения поршня, а нах оно надо тем более,что выстрел длится менее 1 сек, уменьшение шумности, ну так бабахните с 12 калибра, или на крайняк PCP без саундмодератора- пневма очень тихая, мощность вполне достижима и на пружинах, а на пружинах с переменным шагом так и вполне достойно превосходит, цена и ресурс - не лучшее соотношение по сравнения с пружиной, при минусовых температурах и с пружиной ТТХ очень падает, а с ГП и вообще приближается к 0
ХЗ, я своего мырыча купил и оттюни на 3-м курсе, это 2003 год,до сих пор иногда стреляю, пока не развалися
я по самодельному хрону, гнал с 98м\с до 148, дальше вибрации не позволят прицельно стрелять, 112 хороша тем, что в ней есть потенциал, ибо 113 это разогнанная на заводе 112, но уже по разрешению
Замеры по стандартной турецкой пульке, Российский "Шмель" весом 1,15гр, на стандарте, вообще из ствола не выплевывает, после АПа, скорост около 80 м\с точнее не помню
Смотри, основная сила этого винтаря в пружине, соответственно ищем более мощную, в РБ можно без проблем найти от Гамо Хантер, но она не становится на место штатной (когда полностью сжата, то длиннее штатной примерно на 4-6 мм ), проточить можно или в поршне или в затыльнике (та часть которая упирается в приклад и закреплена 1-м штифтом), лучше в затыльнике, почему -расскажу дальше
ОК, поставили мощную пружину стало веселее, но появилась отдача вверх, это от того, что воздух ей сжимаемые не успевает выйти через отверстие и работает как газ в пневмо аммортизаторе, как боротся, или ставить еще более мощную пружину (да куда уже мощнее-то ) или утяжелять поршень, что бы он силой своей инерции продавливал воздух в ствол, самый просто способ берем солидный такой болт (под ключь на 22) и на точиле почти в ноль стачиваем шляпку (головку) сунем головкой в поршень, а резьбовой частью в пружину, пробуем зарядить и . обламываемся длина резьбовой части не дает, подрезаем по месту. в идеале отливаем такой "Грибок" из свинцы
Стреляем радуемся, но мысль о том, что цилиндры пневмы в Ижевске обрабатывают плохо и воздух вместо ствола уходит в промежуток между поршнем (его манжетой) и цилиндром не дает нам спать, делаем примитивный хон из круглой палки и наждачки и полируем цилиндр, в манжету поршня (если она силиконовая) в канавку вкладываем изоляцию от электропровода и силиконим распирая поршень. радуемся - Это основные доводки, можно отполировать конус выхода из ствола медным прутом (при ровных руках даст прирост кучности, при кривых помножит ее на нуль), можно отфрезеровать кольцевой фрезой канавку вокруг казенника (места куда вкладывается пулька) и вложить туда сантехническую круглую прокладку (что то подобное на заводе делалось на ИЖ-22) и утяжелить ствол (проще целиться), и совсем от балды можно налить масла в цилиндр и добиться "дизеля" т.е. воспламенения масла при выстреле (индикатор дымок из ствола после выстрела и характерный запах), это даст прирост к мощности но за 30-50 выстрелов убьет манжету (хотя в комплекте есть запасная)
Ложе для иж 61 своими руками чертежи
представляют собой пружинно поршневые винтовки оригинальной компановки для первоначального обучения стрельбе. Долгие годы Ижевский механический завод выпускал класические переломки ПСР, ПСРМ, ИЖ22, ИЖ38.
ИЖ60 первая винтовка с неподвижным стволом и боковым рычагом взведения.
Винтовка имеет оригинальную компоновку(с небольшой натяжкой можно сказать булпап ), также ИЖ60,61 снабжены полезными регулировками.
Регулируется длинна приклада, ход спуска, усилие спуска, положение спускового крючка.
Отдельно надо сказать про спуск. Винтовка имеет очень хороший 3-х детальный спуск с предупреждением. Усилие спуска и ход спускового крючка регулируются в довольно широких пределах 2-мя регулировочными винтами(на старых версиях были 3 и 4 регулировочных винта). Спусковой механизм имеет автоматический предохранитель не позваляющий нажать на спусковой крючек с незакрытым рычагом взвода
Ствол винтовки унифицирован с остальными моделями развлекательных Ижевских винтовок. Изготавливается методом холодной ковки. Длина ствола 45см, наружний диаметр 13мм, имеет 6 нарезов с полями полукруглой формы, реже трапецивидных. Тип нарезов на кучность не влияет и является следствием применения соответствующей оправки, а не удешевлением производства, как некоторые считают. На конце ствола винтовок выпущеных после 2000г имеется резьба 12*1.
Цилиндр винтовки расположен под углом 5 градусов к стволу и представляет собой сквозную трубу закрытую спереди заглушкой, внутренняя поверхность выполнена хорошо, с достаточно малой шероховатостью.
Поршень кованый, имеет меньший зазор с цилиндром чем в других винтовках ИМЗ.
Ход поршня 57мм, манжета стандартная 25мм.
Родная пружина имеет следующие характеристики: диаметр проволоки 2,6мм, внешний диаметр 19,5мм, количество витков 32-33, длинна в сжатом состоянии 80мм, длинна в свободном состоянии 210мм.
В стандартную комплектацию входит утяжилитель поршня. Сзади пружина поджата заглушкой, которая фиксируется поперечным штифтом и штифтом-осью рычага взведения. В затыльник установлен храповик-трещетка, препятствующий возвращению рычага при неполном взводе.
До 2000 года винтовка выпускалась с металической ствольной коробкой, так называемый
Сейчас ствольную коробку делают из пластика.
Из магазина ИЖ60 как правило имеет скорость 120-140м.с. Кучность винтовки как правило хорошая и позволяет класть почти пуля в пулю на 10 метров. Также достоинство данной винтовки в том, что она имеет очень слабую, ровную и легко предсказуемую отдачу, практически отсутствуют паразитные вибрации при выстреле хорошо знакомые владельцам ИЖ38, МР512.
Это позволяет при весьма средних стрелковых навыках без труда попадать в рублевую монету на 10 метров с рук.
Винтовка очень тихая. Все это делает ее идиальной для домашней стрельбы по мишеням, хотя винтовка позволяет стрелять и дальше. Если не предъявлять сверх целей, то можно вполне уверено стрелять метров до 20-25.
Про апгрейд можно почитать
, только не стоит всему верить наслово, с тех пор как создавалась та статья многие мнения поменялись.
Не стоит запихивать в ИЖ60 пружину от ГХ или от передней вилки Карпат, тогда не придется менять шатун на более толстый.
Подавно не надо запихивать в канавку манжеты скрепку, туда можно засунуть канцелярскую резинку или залить силиконовым автогрметиком.
описано как доделать досылатель, впринципи все правильно, но на новых винтовках досылатель уже с резинкой, поэтому ничего доделывать не надо. Зато на новых винтовках желательно проверить уплотнение передней пробки компресора. От неаккуратной сборки резинка часто бывает ндорваной.
Все советы по герметизации ИЖ60 к сожелению не подходят для ИЖ61, проблема в том что колечки будут застревать в магазине, а если и пройдут, то их зацепит деталька стопор магазина.
Для тех кто небоится выкинуть трещётку я посоветую вытащить ее и расточить задник, так что бы до штифта оставалось около милиметра, тогда можно установить необрезаную пружину от МР512, что считаю наилучшим вариантом для ИЖ60,61.
Для улучшения кучности советую изготовить надульник, вес подбирается индивидуально до получения хорошего баланса, можно утяжилить приклад, залив туда дроби с эпоксидкой.
Во многих статьях рекомендуют переделывать дульную фаску. Прежде чем делать это посмотрите внимательно на заводскую, хоть она и не красивая, но чаще всего ровная и если сход с нарезов одновременный и заусенцов нет, то можно ничего не делать, особенно если учесть что далеко не каждый сможет сделать хорошую ровную фаску в домашних условиях.
На винтовку можно установить оптический прицел. Большой плюс ИЖ60 еще и в том, что он не требователен к оптике, почти любая оптика за исключением совсем левой и кривой будет стоять без проблем. Но это не значит, что надо ставить карандаши. Жалейте свои глаза. Минимально разумным прицелом будет являтся китайский 4*32 с дюймовой трубой , желательно с отстройкой от паралакса.
Винтовка очень удобна и неприхотлива в эксплуатации.
В классе неспортивных ППП винтовок мощностью до 7,5Дж это несомненно очень сильный участник.
Завершу небольшой подборкой ссылок.
УРА! Чертежи ИЖ-61
Вот, для удобства апргейда, набросал чертежи основных деталей ижа.
Возможно кое-где встретятся ошибки, но вроде все правильно. Мерил свой иж, на ваших ижах из-за погрешности изготовления некоторые размеры могут отличаться в пределах допуска.
Спасибо! Закидывай к Gnom"у в тему по Ижам! Gnom! Повесь их к себе в шапку плиз (можно очень мелко или ссылки) и можно доработки подрисовать. Хорошие же чертёжики.
Заечка! Очень полезная работа! Пробовал сделать чертёж задника, но все технические навыки, приобретённые в МАМИ остались в "Кульке" 😞 Ниасилил. Короче - спасибо! 😊
Дал сылку в тему по иж60 😊
Чувааак! 😊 Не, ну красота.
Брат, да ты просто МОЛОДЕЦ. 😊 Тебе надо памятник при жизни ставить!
Если выложишь ствольную коробку в железе - в стране пойдёт производство ежей в железе, а так же драгоценных и чёрных металлах 😊 с инкрустацией имени твоего. Аминь 😊
Дорага, коробка получится дороже ижа, фрезировка.
Без коробки - низачот. Самое главное же коробка!
кто-то выкладывал чертеж коробки в компасе в 3Д
Самое главное, чертеж ствола не сделали 😊
Хы, Вадег, ты вернулсо? 😀 Сходу вижу в твоем чертеже 2 ашипки, если полезу со штангелем, наверника всплывут и еще 😀
Естественно, чертеж старый и относится скорее к металлическим ижам. Хотя.
Виталег, я в ижи со штангеном не лазил. 😊
Будет ствольная коробка, просто руки пока до нее не доходят. А воще я щас 3-д модель компрессора доделываю в Solid Workse:-)
Респект и уважуха.Чертежи ну ОООчень понадобились 😊
Ну вот еще в старых эскизах нашел размеры узла ствольной коробки для пластика и металла:
Ребят.. действительно серьёзная работа!
Попросите Ханса выложить?
Аирганлиб самое место для этого.. ну и плюс сдесь в топах подвесить былобы неплохо.. т.к многие через Ижики прошли.
автору респект!
Полезные чертежи, в ближайшее время собирался токорю нести чертёж задника, а сделать его самому руки не доходили, а тут вот оно!
Если кому надо, могу выложить эскизы стального 61 ежа в инвенторе. В общем отрисованы основные узлы, нет приклада, поршня, пружины, рычага взведения.
Это 5! Давай зачетку! Я б не асилил никогда.
Мое отдельное спасибо за чертеж задника. Распечатаю и можно заказывать токарю. Штифт, ясен пень, должен быть изготовлен отдельно и запрессован. Думаю, не помешает ему и закалка.
------------------
Не мсти детям, не учи тупых, не спорь со старшими и не прощай равных.
Самое неприятное что поршень конкретно в моем иже внутри конусный, диаметр впереди примерно на миллиметр меньше чем в задней части. Из-за чего был гимор с растачиванием оного, ибо ГП не влазила до конца. Металл каленый, матюков много прозвучало, так как растачивал с помощью дрели и абразивного камня в виде цилиндра, наклееного на старое сверло. В продаже с длинным хвостиком не нашел, пришлось камень покупать без хвостика и самому вклеивать.
Модернизированный задник под необрезанную пружину от МР-512 и увеличенный ход поршня на 6 мм, разработан в Solidworks и уже выполнен в металле.
В качестве штифта (пенька) использован винт М3. Следует заострить внимание на технологии установки винта. В резьбовое отверстие в заднике наносится пояльником припой (олово), затем слегка наживляется винт. Потом задник разогревается на газовой плите пока не начнет плавиться олово, после чего винт закручивается на необходимую глубину. После остывания напильником опиливается головка винта.
Само винтовое отверстие лучше наметить на месте, т.е. установив задник в цилиндр на шпильку.
Да, кстати, поверхность под торец пружины нужно обработать расточным резцом, чтоб образовалсь кольцевая опорная площадка шириной примерно 3 мм, поскольку при глухом сверлении остается конусное углубление в которое шайбу под пружину не очень то поставишь.
В железном 61 ствольная то не цельная))) разьем поб магазин впрессовывается отдельно и сам состоит, кроме того, из двух деталей.
Уважаемый To][a, а в ижике разве шерховатость поверхности архиважна? да на заднике она нужна разве что там где он контактирует с компрессорм, ито навряли. Не надо усложнять все, просто токарю не платить сразу. Схалтурит- пусть сам пользует, и обьяснить ему это чтоб понимал.
второе. сверло на 20-22 имеет какраз подхдящую длину. Где нетехнологичность? мне вот нравится легкий задник)
Намного проще наметить тверстие, нарезать резьбу и вкрутить винтик на фиксатор резьбы(красный)
2 Киви-птичка
Значок шероховатости укажет токарю, какой вид обработки ему применить там-то там-то и какой материал выбрать для детали. Если он возьмет сыромятину, то хорошей шероховатости и не получит, там где надо.
На посадочной поверхности по чертежу он вчистовую проточит ф24,9 ,а на остальной части хватит и черновой
А как ты говоришь "Схалтурит- пусть сам пользует",так он-то по вашему чертежу нисколько не схалтурит, он сделает только то,что указано в чертеже.
И всё-таки я не понял, зачем сверлить, если можно не сверлить. Зачем всё усложнять?
Материал говариваецца специально, из чего точить. Для ежика хватит поверхности и из под резца, не такая она и страшная. Мне например нравится, чернится холодной воронилкой лучше.
Естественно, мы не оговариваем компрессор, так как его изготавливать с нуля себе дороже. Проще взять готовый циллиндр от аммортизатора(как на Ф25)
Отверстие например мне немешает. Уменьшает массу. Хотя это личное дело каждого. Смысл в том что такое сверло есть.
Аостальное вытерпит и поверхность из под резца. тока если поршень обговорить.
Жертежи хорошие. Только нехватает нескольких деталей. А мне они позарез нужны. Это сам магазин и фиксатор магазина. Пожайлуста сделайте.
ПОМОГИТЕ. Подскажите полный ход досылателя в 61.
ух. а померять щель для хода досылателя от торца лапки досылателя трудно?)
2 Киви-птичка
Киви, скажи мне одну умную весчь, плиз (больше тут спрашивать уже некого, судя по всему)
Зачем в заднике просверлено отверстие ф13?Без него никак?
Просто продолжить паз 10,2 до 78,5
А?
Ещё мне совсем непонятно, каким образом увеличен ход поршня на 6мм
И вообще супер было бы,если кто-нить подсказал длину направляющей под всё это хозяйство, с учётом штатного утяжелителя.
Если было что мерить, то померил-бы. У меня нет ИЖ-61. Но нужны точные параметры. Пожайлуста, если у тебя есть такая возможность, померь.
апнем темку
вопросы остались без ответа
эт самое. йа тут не так давно делал чертежи (единственный косяк из-за недостатка метса на бумаге ибо 1х1 чертил---размеры расставленны как попало) иж 60 ---НО! там удлиненный цилиндр поршень и всё такое---в общем увеличивал объем и т.д. --надо кому или как ? 😊 т ак же там направляющая и тарабара 😊 вот если надо то исшо и спусковую ситсему для него дочерчу а задник стандартный можно оставить. кидать судым или как ? 😊
ёопть. я чото ни разу фотки не выкладывал ещё на форуме то 😊 объясняйте ка
над своей мессагой нажми пимпу "редактировать" (листок с карандашом),всё тама
едрёна мать его нах! кидаю фотки а оно сцуко ошибку выдавает 😞 хотя фотка жпег и меньше метра
ЩА тебе на мыло попробую скинуть. если не будет офтки то значит у мя чото в канторе сцуки намутили
Ту Пашег
кроме спама на почте ничаво
во. пока что есть выложил 😊 если кому чтото не понятно, то не материтесь-чертежи в своё время делались для себя( мне там всё понятно)
ПашеГ, а ты всё это уже воплотил в металле?
Глянуть бы на фото, а то по чертежам не всё понятно. Что такое на последнем-вообще не понял)
Идея увеличенного компрессора конечно хороша, но вот её реализация. непроста, в-общем
самое сложное найти фрейзеровщика , выпрессовать родной цилиндр, найти развертку подходящую 😊 и довести до ума новую спусковую систему. на последнем чертеже цилиндр ( вид сбоку).в метале фоток нет, так как делалось всё для знакомого, а его ща хрен найдешь. Себе буду делать такую же,но видать ещё не скоро
По этому чертежу 3D модель-то не построить, размеров не хватает.
На некоторых видах есть вещи, которые до сих пор не могу нарисовать в 3д, ибо не разобрать, что там такое
Размеры взяты скорее всего лишь с одной пластиковой детали, поэтому о их точности вообще вряд ли можно судить-у пластмассы допуски немалые
В-общем, размеры даны для справок)
И потом, посмотри внимательно на чертеж. Как ты представляешь себе сделать магазин (или как он там называется) воедино с коробкой?там же несколько деталей в сборе.
Короче, если тебе нужна такая коробка, то надо искать её в металле и снимать размеры самому.
да я уже понял 😞 распечатал, посмотрел.
просто для примера в пятницу отдам узнаю сколько такое примерно стоить хоть будет.
а уж потом буду решать стоит оно того или нет.
поищи лучше от 60ки чертёж,её куда проще и дешевле сделать
я сам её сейчас проектирую-упрощаю, но чертеж ещё не готов
по цене думаю всё равно дороговато выйдет, если одну делать, т.к. её лучше на ЧПУ фрезеровать, да и возни с ней много.
да пока лазить искать уже некогда 😞
думаю отнесу пока такой четеж, посмотрю что скажут по цене.
кстати кто нибудь знает какая должна быть твердость детали (в частности коробки).
узнаю цену, а потом уж буду думать.
все равно сначала задник надо заказывать увеличенный, под необрезанную, здесь чертежь вроде есть,
в крайнем случае, как мне Гном посоветовал отдам родной, чтобы с него копию сваяли из более надежных материалов 😊
To][a
«i»По этому чертежу 3D модель-то не построить«/i»
хм. вобще-то чертеж был сделан как раз с построенной заранее 3D-модели.
Если местами чего непонятно, модель можно скачать здесь (228 кб SolidWorks) http://homegun.hotbox.ru/korobka.rar
Да я знаю, что чертёж с 3д делается. Тока если в чертеже забыть проставить некоторые размеры, то точная модель уже не собирается.
Ладно, это уже давно не надо мне, ибо цифры с пластика и тп.
Для чего нужен надульник на винтовке, и как его сделать самостоятельно
Основное назначение надульника – уменьшить колебания ствола, вызванные отдачей, вибрацией пружины и механизмов, и максимальное приведение СТП к точке прицеливания. На смещение СТП, кроме надульника, влияют также мощность отдачи, увеличенные колебания тела с оружием и единообразие удержания оружия.
Как известно, при выстреле ствол оружия отклоняется от горизонтального положения на некоторый угол, что вызвано отдачей. Особенно это сказывается в пружинно-поршневой пневматике с двойной разнонаправленной отдачей. Этим во многом объясняется смещение и "размазывание" СТП (средней точки попадания) относительно линии прицеливания. Рассмотрим применение надульника в пружинно-поршневой пневматике.
Применением надульного устройства решается задача снижения отрицательного воздействия возникающих при выстреле колебаний ствола на меткость и кучность стрельбы. Предусмотрена возможность установки дополнительных надульных устройств на внешней части надульной части.
Основное назначение надульника – уменьшить колебания ствола, вызванные отдачей, вибрацией пружины, и максимальное приведение СТП к точке прицеливания. На смещение СТП, кроме надульника, влияют также мощность отдачи (замена пружины на более мощную), увеличенные колебания тела с оружием, и единообразие удержания оружия.
Для чего нужен надульник на винтовке, и как его сделать самостоятельно
Обычно СТП смещается вверх относительно точки прицеливания из упора, надульник позволяет снизить ее положение. Важен надульник и для баланса оружия. Его можно перемещать по стволу, нагружать грузами, добиваясь наиболее сбалансированного веса оружия, и наименьших колебаний конца ствола.
Чем тяжелее надульник, тем ниже положение СТП и меньше влияние отдачи и поперечной вибрации от пружины на колебание ствола. Следует, однако, помнить о балансе оружия – излишне тяжелый надульник ухудшает его, что негативно сказывается на результатах стрельбы. Соблюдение баланса особенно важно для оружия с оптикой, где даже малые колебания ствола значительно смещают положение прицельной марки (т.е. перекрестия или другого вида прицельной метки на сетке).
Опытным путем было установлено, что для отечественной и зарубежной пневматики, в зависимости от мощности пружины, веса оружия и конструкции ложи, подходят надульники массой 100-300 г. Форма должна быть симметричная, в виде блина или цилиндра (возможны скосы и прочие украшения) вокруг ствола. Обычно длина цилиндрического надульника составляет 100-150 мм. Крепится надульник на резьбе (вариант МР-512, ИЖ-60/61-пластик ), на мелких винтах (винтовок Вальтер и Аншутц), или при помощи резьбовой шпильки (вариант ИЖ-60/61-металл), как показано на рисунке. В любом случае надульник не должен перекрывать поле обзора при прицеливании.
Надульник с добавочными грузами, предлагаемый фирмой Anschutz (диаметр ствола
Вариант надульника для МР-512 (используется штатная
(нарезанная при изготовлении) резьба на конце ствола под гайку фиксации намушника с мушкой)
Вариант надульника для ИЖ-60/61(металл) (используется крепление на штатной шпильке М4
от крепления намушника в паз крепления намушника без нарезки резьбы на стволе)
Различные варианты изготовления надульников
Особенно полезен надульник в спортивной стрельбе, или при стрельбе с оптическим прицелом – его наличие не только улучшает результаты стрельбы, но и повышает живучесть оптики за счет гашения колебаний – меньше разбалтываются линзы и система крепления марки прицела.
Если есть такая возможность, массу надульника желательно подбирать индивидуально – провести отстрел ствола с грузами различной массы и изготовить надульник, имеющий оптимальную массу. Идеален вариант, при котором точка попадания при стрельбе с упора будет совпадать с таковой при стрельбе с рук.
Конечно, оптимальная масса надульника будет слегка меняться в зависимости от используемого боеприпаса и дистанции стрельбы, поэтому можно задуматься о возможности установки дополнительных грузов. Для более жесткого удержания оружия при стрельбе без упора можно установить ремень (погон) на ложу, которым фиксируется положение оружия относительно рук и тела стрелка (но это – отдельная тема).
Для оружия, используемого на улице, желательно, чтобы край надульника выступал за дульный срез – это позволит уберечь его от повреждений и засорения.
Напоследок – маленький совет. Надульник из обычной конструкционной стали лучше заворонить. В домашних условиях для этого его нужно обезжирить (отмыть с моющим средством для более ровного воронения), нагреть на газовой плите до появления коричневого оттенка и горячую заготовку сразу натереть тряпочкой, смоченной в масле (растительное подойдет). Затем нагреть снова, чтобы отжечь остатки масла. Радикальный черный цвет!
На рисунке приведено изображение составного надульника на ИЖ-60 (длина 92 мм, максимальный диаметр 22 мм, масса
130-150 г), изготовленного из 2-х трубок и завороненного указанным выше способом. Материалы - обрезок полудюймовой водопроводной трубы и другой, меньшего диаметра, из подобной стали, соединенные нагорячо "труба в трубе" для жесткости посадки. Время изготовления – около 30 минут, понадобятся инструменты – ножовка, молоток, плоскогубцы, дрель, сверло 3 мм и метчик М4 (отверстие с резьбой под шпильку), газовая плита.
Апгрейд пневматической винтовки ИЖ-60
В последнее время в России пневматическое оружие приобретает все большую популярность. Это связано как с значительно более жёстким, чем на Западе, оружейным законодательством (вернее его было бы назвать антиоружейным), так и с удобством и относительной дешевизной пневматического оружия, в особенности текущих расходов на боеприпасы. Также привлекает отсутствие хлопот с милицией вообще и разрешительным отделом в частности:
Хотя винтовка весьма неплоха, в конструкции её имеются некоторые недочёты и неиспользованные резервы, позволяющие довольно заметно улучшить ТТХ Вашей винтовки, если вы готовы приложить к этому руки:
1. Самое первое, что нужно сделать после покупки, это снять цевье и приклад, после чего хорошей отверткой тщательно протянуть все винты на Вашей винтовке и протереть ее ветошью от консервационной смазки.
2. На ограничитель досылателя можно наклеить кусочек резины или кожи толщиной примерно 1-1.5 мм, чтобы досылатель при возврате не так сильно бился об ограничитель. Это уменьшит металлический звук при отбросе досылателя его пружиной.
3. Для уменьшения утечки воздуха через плохо притертый досылатель его можно герметизировать, после чего потерь воздуха через досылатель не наблюдается.
Вы наверное заметили, что при стрельбе из винтовки в лицо дует воздух. Это неприятное явление на самом деле в огромной степени сказывается на мощности винтовки из-за потерь воздуха при выстреле через досылатель.
Для устранения этой проблемы нужно выполнить следующие действия:
3.1. Открутив болт, закрученный в ограничитель досылателя, вытаскиваем сам досылатель из казенника и пружину. Если досылатель изначально имеет не гладкую поверхность, то следует его немного обработать мелкой наждачной бумагой.
3.2. За тонкую часть зажимаем досылатель в патрон дрели и на расстоянии примерно 1.5-2 мм от начала толстой его части протачиваем канавку глубиной примерно 0.5-0.6 мм. Более надежно будет, если таких проточек будет несколько, в данном случае три. Расстояние между проточками должно быть 1.5-2 мм. главное, чтобы все проточки при закрытом досылателе целиком входили в патронник.
3.2.1 Проточки (канавки) в досылателе делаются с помощью надфиля, пнедварительно сточеного на точиле до толщины
1 мм или с помощью полотна от ножовки по металлу. Сначала делаем на дрели малые обороты, чтобы наметить проточку, а потом на более высоких оборотах делаем проточку до нужной глубины см. рис.1. Не излишне будет особенно не увлекаться и через небольшие промежутки времени замерять глубину проточки!
Схема проточки досылателя. (рис.1)
3.3. В проточку идеально подходят резиновые колечки из клапанов одноразовых-прозрачных зажигалок китайского производства. Обратите внимание, что резиновые кольца бывают разными по толщине, но это в данном случае не критично, наоборот, если колечко более толстое, то на наш взгляд это лучше. Чтобы легче одеть колечки на досылатель и не порвать их, досылатель предватительно нужно немного смазать маслом или какой-либо другой смазкой, главное чтобы колечко хорошо скользило.
3.4. После того как досылатель готов, не спешите его сразу вставлять на место. Потому, что острые края казенника срежут резину и все. уплотнение испортится. Чтобы этого не случилось казенник надо предварительно обработать круглым надфилем. Для этого, в ствол со стороны казенника вставить кусок ваты или ветоши, чтобы опилки не попали в ствол и цилиндр. С помощью круглого надфиля сначала растачиваем то место откуда досылатель входит в патронник, то есть место где находится пружина досылателя. Растачивать нужно до такой степени, чтобы досылатель свободно входил, а главное свободно уходил на свое прежнее место, как и было до герметизации. В противном же случае остается очень мало места для зарядки пули. Стоит обратить внимание на канал по которому ходит досылатель. Он имеет острые края, которые также срезают резину, все эти острые края нужно обработать.
Подробнее о местах обработки смотрите рис.2
Схема обработки канала досылателя. (рис.2)
3.6. После герметизации стандартная пружина может автоматически не выталкивать досылатель при взведении. Если такая проблема существует, то решается она установкой более мощной пружиной или вставкой еще одной такого же диаметра. Длину надставляемой пружины подбираем опытным путем.
4. Также можно поставить пружину от винтовки ИЖ-38 или другую более жесткую, благодаря чему увеличивается начальная скорость, пробивная способность и дальность полета пули.
ЗАМЕНА СТАНДАРТНОЙ ПРУЖИНЫ НА БОЛЕЕ МОЩНУЮ.
Одним из важных действий по апгрейду винтовки и усилению ее мощности, является замена стандартной пружины на более мощную пружину, например на пружину от винтовки ИЖ-38.
Покупаем пружину от винтовки ИЖ-38, отсчитываем 11 витков и отрезаем их. Все это легко делается в домашних условиях с помощью надфиля. Пружина надпиливается надфилем по кругу и с помощью плоскогубцев отламывается.
Теперь новую пружину остается поставить в винтовку. Для этого разбираем винтовку. Разборку надо производить в следующем порядке:
4.1. Откручиваем винты и отделяем цевье от казенника. Обратите особое внимание на передний винт, который вкручен в стойку, держащую ствол. Если он выскочит и провалится внутрь цевья, то придётся его очень долго вытряхивать. Чтобы этого не случилось, вырезаем из резины от велосипедной камеры или какой другой
1 мм толщиной кружок по диаметру отверстия в цевье и по центру шилом прокалываем отверстие. Придерживая болт отверткой, одеваем резину на болт. После этой несложной операции, можно не беспокоиться, что болт при следующей разборке винтовки провалится внутрь цевья.
Если болт все-таки провалился при первой разборке и не хочется его долго вытрясать, можно отверткой аккуратно отклеить торец цевья и приподняв его немного той же отверткой, вытряхнуть болт. После чего торец смазать клеем и вернуть в исходное положение. Но лучше все-таки сделать шайбочку из резины.
4.2. Снимаем приклад. Для этого откручиваем винт приклада и вместе с шайбой его вынимаем. С помощью отвертки снимаем шайбу со шплинта рычага взведения и выбиваем сам шплинт. После этого снимаем рычаг взведения. Обоприте надежно винтовку задним торцом муфты рычага взведения и осторожно поверните ее, чтобы фиксирующий штифт на муфте вышел из гнезда цилиндра. Отделите муфту рычага взведения с толкателем, оказывая сопротивление действию пружины. Извлеките пружину и шток.
4.3. После этого вставляем отрезанную пружину от ИЖ-38, собираем винтовку в обратной последовательности и получаем заметное увеличение мощности примерно на 30%.
5. Увеличить эффективность поршня можно заменив стандартную жесткую манжету на более мягкую (полупрозрачную). Чтобы манжета еще более плотно прижималась к стенкам цилиндра в нее можно вклеить проволоку или кембрик. В качестве смазки рекомендуется использовать смазки с содержанием MoS2, например ШРУС-4.
7. Нередко для взрослого человека не хватает стандартной длины приклада. Чтобы увеличить длину приклада достаточно проделать несколько нехитрых действий.
Обычно для взрослого человека не хватает стандартной длины приклада. Чтобы увеличить длину приклада достаточно проделать несколько нехитрых действий.
7.1. Снять приклад с винтовки, круглым напильником подходящего диаметра проточить паз примерно на 10-15 мм. Можно сделать то же самое используя дрель и сверло диаметром 6 мм.
7.2. Снять приклад с винтовки и в муфте рычага взведения просверлить еще одно отверстие диаметром 4 мм и нарезать резьбу метчиком М5. Теперь длину приклада можно увеличить на более значительное расстояние.
8. После того как ваша винтовка доработана, все чаще приходит в голову мысль об установке на винтовку оптического прицела. По общему мнению подписчиков эхи RU.WEAPON и по нашему личному, для пневматической винтовки вполне достаточно четырехкратного оптического прицела.
ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКЕ ИЖ-60.
Прицел оптический ОП 4 Х 20 ШУ предназначен для прицельной наводки при стрельбе и устанавливается на пневматическое и малокалиберное оружие.
Оптический прицел обеспечивает точное прицеливание и уменьшает утомление глаз вследствие того, что мишень увелицена и в то же время отчетливо видна прицельная сетка.
1. Шкала механизма боковых поправок.
2. Крышка механизма углов прицеливания.
3. Окуляр.
4. Стопорное кольцо.
5. Регулировочные винты.
Установка прицела на оружие.
Прицел следует установить на оружие с помощью специального кронштейна. Перемещая прицел вперед или назад по стволу оружия, установите его на таком расстоянии от глаза, чтобы совместить зрачок с выходным зрачком прицела. При правильном совмещении видно все поле зрения и по его краям отсутствуют тени.
Фокусировка.
Ослабьте стопорное кольцо 4. Глядя через оптический прицел и вращая оправу окуляра 3, добейтесь резкого изображения наблюдаемого объекта. После чего надежно закрепите окуляр стопорным кольцом.
Пристрелка оружия с прицелом.
Сделайте пробный выстрел по контрольной мишени, наблюдая ее через прицел. Вращением регулировочных винтов 5 добейтесь того, чтобы отклонение точки прицеливания от точки попадания было минимальным. Следует учитывать, что при вращении регулировочных винтов в направлении стрелки, точка попадания смещается вверх и влево.
Техническое обслуживание.
Необходимо предохранять прицел от ударов и падений.
После точной регулировки прицела заверните до упора защитные колпачки на регулировочных винтах.
Никогда не оставляйте незажатым стопорное кольцо окуляра после его фокусировки.
Никогда не оставляйте влагу на линзах. Предохраняйте прицел в дождливую погоду от попадания на него воды.
Доработка оптического прицела.
После покупки двух оптических прицелов и установки их на винтовки, сразу появились проблемы, которые мы советуем устранить сразу, до их появления.
8.1. Перекрестье на прицельной марке сделано из толстоватой проволоки, по этому при прицеливании в очень мелкие и тонкие предметы, из-за перекрестья этих предметов вообще не видно. Чтобы переделать перекрестье, рекомендуется вывернуть прицельную марку из прицела, отпаять или откусить кусачками старое перекрестье, а новое сделать из оплетки третьей гитарной струны.
8.2. После установки прицела на винтовку, обнаружилось, что монолитный крепеж прицела находится очень низко по отношению к казеннику и процесс закладки пули в патронник становится затруднительным. Чтобы от этого избавиться, мы отрезали перегородки между двумя креплениями, которые держат прицел. Теперь вставлять пулю стало намного проще и удобнее.
8.4. Крышки, которые закрывают на прицеле линзы, очень хорошо соскакивают при транспортировке винтовки и их очень легко потерять. Чтобы этого избежать, достаточно обмотать изолентой места посадки этих колец на самом прицеле. Теперь крышки снимаются туго, но потерять их уже невозможно.
по материалам сайта Tula 2000 из вебархива 2002 года
Базовый апгрейд
состоит из двух этапов (выполняемых в любой последовательности):
Герметизация досылателя
Замена пружины
Читайте также: