Лопнул лонжерон на ниве шевроле

Обновлено: 24.01.2025

Замена и ремонт лонжерона Chevrolet Niva

Сейчас мы поговорим об лонжероне кузова. Для каждого автомобиля - это (не побоюсь этого слова) важнейшая деталь кузова. Хоть об этой детали мы слышим не так часто, но всё-таки он помогает автомобилю во многом. Только благодаря этой детали на колеса авто ложиться на такая большая нагрузка.

Если говорить о замене ланжерона кратко, то его просто нужно привести в стандартную форму, а потом вырезать. Обратите внимание что малейшая не четкость в прохождении линии в определённых местах абсолютно невозможно. Всё должно быть установлено тютелька в тютельку.

Как заменить лонжерон? Это можно делать и частично. Просто тем самым мы придадим вашему автомобилю больше амортизационных свойств и улучшим его. Обратите внимание, что место нужно выбирать исходя из меньше нагрузки на эту зону.

Исходя из практики, многие специалисты отдают наибольшее предпочтения частичной замене.

И так, нам понадобятся следующие инструменты:

Болгарка, аппарат для сварки, шпатель для грунтовки, горелка газовая, и хороший домкратный стенд, тот который имеет нужные крепления. Ещё молоток (рихтовочный) и таблица для ремонта кузова нам понадобится.

Всё выполняется в очень чёткой последовательности!

Для начала мы снимем с той части где обнаружено повреждение кузовные панели. Перед этим обязательно посмотрите, ничто ли не преграждает вам путь в лонжерону: провода и т.д

Теперь вы крепите авто с помощью стенда и вытаскиваем лонжерон. Теперь мы выравниваем его до стандартной формы, начинаем резать. Разрез должен проходить в специальных местах. Затем те элементы, которые мы восстановить уже не сможем - срезаем.

Берем горелку и максимально концентрируемся, теперь нам придётся снять герметик и грунтовочный слой.

Воспользуемся таблицей(см.выше) сравните расположение центральных точек лонжеронов. Доведите до точного состояния, до полного совпадения. Теперь с помощью молотка пытаемся реабилитировать все поврежденные зоны.А теперь всё аккуратно шлифуем. После всех манипуляций обрабатываем герметиком, равномерно его распределяем. Прежде чем переходить к окрашиванию, всё должно хорошо просохнуть.

Для более наглядной замены, вы можете посмотреть видео предоставленное ниже.

Шевроле-Нива. Трещины в отношениях

На долю автомобиля выпало немало приключений. Он, если верить производителю, был первым из товарных, у которого сломалась крышка переднего редуктора (см. ЗР, 2003, № 6). Потом мы, также в числе первых, на бездорожье надломили задний бампер. Затем к списку слабостей «Шевроле-Нивы» добавились наружные зеркала (кронштейны закисают и при любом контакте отламываются), система охлаждения — из нее куда-то неудержимо уходит «Тосол», а у каждого второго автомобиля хоть раз в жизни срывает подводящий патрубок радиатора, а также катушка зажигания — хоть одну, да заменишь. Была еще куча проблем, связанных с конструктивными недочетами первых «нив». Но поговорим лучше о тех, что актуальны и для теперешних владельцев.

К лету 2003-го, когда наша «Нива» собиралась на ТО-15 тысяч, а счет проданным автомобилям шел на тысячи (но еще не на десятки тысяч), в очередь на фирменный техцентр записывали за неделю. Плановое обслуживание стоило больше $200 (в полтора раза дороже, чем для «КИА-Спортидж»). Но владелец мог успокоить себя тем, что поддерживает гарантию. Ради нее соглашались поставить автомобиль в гараж на несколько дней. Это раздражало, но автор (и не он один) верил, что сервисная сеть быстро развивается и очередей скоро не будет.

Спустя примерно год автомобиль проходил ТО-60 тысяч, а проблем только прибывало. Гарантия кончилась, число поломок росло, цены на обслуживание оставались высокими, а их произведение на нормочасы раздражало больше, чем сами очереди, которые, кстати, меньше не стали: автомобилей-то прибавлялось! Добавьте дороговизну оригинальных запасных частей, которые к тому же трудно купить в магазине. Из-за этого и приходилось ехать на фирменный сервис.

Минул еще год: пробег перевалил 100-тысячный рубеж. Станций, готовых обслуживать машину, стало больше, но на фирменных очередь не исчезла. Плановый визит на сервис подразумевает наличие в загашнике примерно тысячи долларов. И дело не в том, что слишком дороги запчасти: они появились в магазинах и даже заметно подешевели. Но ведь цена нормочаса на фирменных СТО — $25–30. А операций на «Ниве» с таким пробегом нужно сделать много. Счет за обслуживание нашей машины при пробеге 90 тыс. км превзошел самые смелые предположения… $1700!

Замечу: автомобиль приехал на СТО своим ходом и, как я был уверен, в приличном состоянии. Итак, замена нескольких сальников, пыльников, сайлент-блоков (задние «махнули» вместе со штангами), всех шаровых опор и приводных ремней, передних тормозных колодок, свечей зажигания, нескольких шлангов в системе охлаждения. А еще — постукивали клапаны и появилась усталостная трещина на крышке пятой передачи. Заменили гидрокомпенсаторы и крышку вместе с парой шестерен, поскольку те выглядели неважно. А ведь при таком пробеге нередко приходится обновлять шины или менять тормозные диски, могут выйти из строя амортизаторы или задние колодки. Так что не стоит думать, будто названная цифра — предел.

Биографию нашей «Шевроле-Нивы» можно писать не только в рассказах про обслуживание, но и, например, в историях… трещин.

В 2003-м дважды трескалась крышка переднего редуктора (в глубоком снегу зимой и топкой грязи летом). Производитель винил нас в неправильной эксплуатации, но, когда поломки появились и на других машинах, разработал усиленную крышку. Кстати, поломка весьма неприятная: чтобы ехать дальше, нужно снять передний кардан и включить блокировку.

В августе того же года «Нива» отправилась во Владивосток. Вернулась с трещиной в левом лонжероне, где крепится редуктор рулевого управления. Говорят, это место потом тоже усилили. А почему потом? После этого дважды трескался задний бампер — от касания с грунтом. Напомню, незадолго до запуска машины в серию существенно снизили жесткость задних пружин для улучшения управляемости. В результате автомобиль с тремя пассажирами сзади стал на бездорожье доставать бампером до земли. Ну а последняя трещина, как вы помните, на крышке пятой передачи — самая неприятная.

Но может, это еще цветочки? Летом 2005-го в редакцию позвонил читатель и пожаловался: на его «Шевроле-Ниве» выкрашиваются… детали переднего тормозного механизма! Отправили запрос на «Джи-Эм-АВТОВАЗ», ответ приводим.

Прежде чем ответить на вопрос «брать или не брать?», предлагаю каждому из потенциальных покупателей немного арифметики.

Цена автомобиля в декабре 2002 года — $8000, сейчас минимальная — $10 800. Расходы за 100 тыс. км на ремонт и обслуживание — $6490, на бензин — $5080. Итого: $19 570 с учетом стартовых 8 тысяч или $22 370 — для теперешних почти 11 тысяч. Наш опыт дает возможность сравнить эту сумму с аналогичной для корейского или японского автомобиля С-класса. Как правило, в первом случае получается чуть меньше, во втором — примерно столько же.

ЧЕГО В БОЧКЕ БОЛЬШЕ?

Дегтя, конечно, достаточно, но венчать рассказ столь печальной нотой не хочется. Во-первых, эксплуатация полноприводного автомобиля всегда дороже обычного. А во-вторых… Мы уже купили следующую — как уверяет производитель, конструктивно и технологически доработанную «Ниву». Хочется верить, что большая часть наших проблем принадлежит эпохе становления совместного предприятия и у новых владельцев их не будет..

по дефекту соединителя переднего тормоза (дет. 2123–3501085б).

1. Деталь входит в состав передних тормозов и поставляется на сборку нашим поставщиком ОАО «АВТОВАЗ». Конструкция детали также была разработана и испытана на ОАО «АВТОВАЗ». Результаты полного цикла испытаний — положительные. Ресурсные испытания были проведены в полном объеме, включая зимние и «юг, горы». В процессе испытаний этот дефект не наблюдался.

2. Дефектные детали были переданы в исследовательский центр ОАО «АВТОВАЗ» для проведения исследований и выявления причин разрушения. По заключению экспертов, разрушение детали произошло по причине электрохимической коррозии. Важно, что этот дефект является единичным и на сегодняшний день обнаружен только на нескольких автомобилях, произведенных в августе 2003 года. По заявлению экспертов ОАО «АВТОВАЗ», такое же соединение применяется и на цилиндре тормозов, изготовленном из алюминиевого сплава литьевым способом, и эта деталь не подвергается электрохимической коррозии. Соединитель тормозов был изготовлен из прутка дюралюминиевого сплава методом машинной обработки.

3. О наличии дефекта были информированы все дилеры ЗАО «Джи-Эм-АВТОВАЗ» с целью контроля автомобилей и в случае необходимости замены деталей. ОАО «АВТОВАЗ» подготовило программу по скорейшему переходу на изготовление соединителя методом литья и в августе 2005 г. планирует начать выпуск новой детали.

В настоящее время продолжаются исследования в лабораториях ОАО «АВТОВАЗ» с целью недопущения подобных дефектов.

Ремонт лонжерона в месте крепления рулевой колонки.

Купил машину я недавно и решил её трухануть, в ремонте ходовой всё было банально, что-то выбил, где-то нагрел, тут съёмник помог, в общем ничего нового и интересного. А вот эта поломка была для меня новой, проявлялась она так : на заглушонном двигателе при небольшом повороте руля вправо и влево происходит какой-то стук в передней левой части авто, осмотр показал что там под колонкой какие-то трещины. Как оказалось нижняя трубка которая установлена в лонжероне оторвалась и уже разбомбила вокруг себя весь металл. Полуавтомат есть, руки и голова на месте, опыт в кузовной
ремонте имеется, решился я таки на эту процедуру.
По ходовки как раз ничего не мешало, рычаги сняты, шрусы с приводами сняты, мост передний остался на одном кардане, его тоже снял, стабилизатор снял, доступа хватило для болгарки, а значит всё должно получиться.
Сварочные работы заняли часов 5 примерно, всё прошло гладко, нюансов не выявил сложных в процессе, задача была усилить этот узел, я думаю что получилось хорошо.
Есть конечно и вопрос, чем внутри всё это дело обработать?
Вот это нехорошее место

Дальше всё стандартно, делаю шаблон

Вырезал латку, насверлил отверстий, кстати их слишком часто сверлить не желательно, ну и конечно примерил

Зачистил металл, приварил трубку к металлу, счистил шов, подготовил место для сварки латки, использовал металл 3мм, шайбы под колонкой были 4 мм, решил оставить запас.

Прикрутил латку насквозь болтами, и хорошо её притянул, латка на металл легла идеально, при затяжки латка не деформировалась, два отверстия просверлил ближе к той проблемной трубки, чтобы связать её с латкой.

Всё приварил, была одна незадача, уж очень сверху варить неудобно было, но ничего, получилось. Счистил всё что смог.

Далее переходим в наружнюю часть лонжерона, с виду всё норм, а беру отвёртку подкавыриваю снизу верхний металл лонжерона уже оторван, начал резать потихоньку.

Далее опять вырезаем из картона, подгоняем, потом вырезаем из металла

Примерка, всё идеально, эта латка из двойки, она как раз в ровень с заводским металлом, сделал отверстие где эта нижняя трубка побольше, чтоб её сварить с этой латкой. Но пока уберем эту латку в сторону…

Вырезаем из 3мм металла пластинки и между собой свариваем трубки, и тыльной стороной пластинки свариваем с усилителем лонжерона, получается очень жёсткая конструкция, так должно быть с завода. Варить внутри не очень удобно, но я не захотел вырезать живой металл.

Как усилить лонжероны на Ниве

При проведении такой операции, как ремонт кузова владельцы машин Нива довольно часто сталкиваются с необходимостью замены лонжеронов. Очень часто подобная проблема возникает в автомобилях Нива, перенесших аварию или которые уже долгое время находятся в эксплуатации.

Эти элементы отвечают за геометрию всего кузова авто, поэтому если лонжерон лопнул, следует немедленно осуществить его ремонт. В этой статье мы расскажем, как происходит замена лонжеронов на Ниве, но для начала выясним, что такое лонжерон?

Что такое лонжерон

Данная деталь представляет собой элемент кузова, который нужен для усиления корпуса авто. К нему прикрепляются элементы подвески. Лонжероны расположены по бокам машины. На эти детали приходится львиная доля кузовной нагрузки.

Самыми распространенными поломками данных деталей являются:

образование трещин;
появление ржавчины;
полный разрыв элемента.

Ремонт незначительных повреждений производится при помощи сварочного аппарата, но если лонжерон лопнул, то необходима его полная или частичная замена. Эта деталь имеет огромное значение для всей конструкции авто, поэтому его ремонт лучше доверить квалифицированным сотрудникам автосервиса. Отечественные дороги оставляют желать лучшего и лонжероны на Ниве подвергаются значительным нагрузкам, поэтому следует подумать также и про усиление этих элементов.

Замена переднего лонжерона

Основные причины выхода из строя детали:

низкое качество дорожного покрытия;
некачественное усиление деталей;
высокоскоростная езда на плохой поверхности;
ослабление креплений рулевого управления и подвески.

Алгоритм действий:

Прежде чем приступить к этой операции необходимо тщательно изучить чертеж. Это необходимо для корректной замены детали и соблюдения геометрии конструкции. Чертеж поставляется в комплекте с каждым авто. Итак, приступим к действиям.
Первым делом необходимо демонтировать дверь с помощью ударной отвертки, после чего достать коврики и шумоизоляцию в салоне.
Теперь необходимо снять крыло и зафиксировать переднюю часть авто, чтобы предотвратить падение. Зафиксировать также нужно и балку переднего моста. В большинстве случаев крыло лучше заменить новым, чтобы провести качественное усиление лонжеронов. Старые детали зачастую изъедены коррозией.
После чего ослабить пружины и снять три болта с верхней опоры. После этого следует снять верхний рычаг.

Важно знать! Иногда случается такое, что крепежные болты заклинивают и снять их невозможно. В такой ситуации нужно срезать их болгаркой.

Затем нужно снять растяжку, которая прикрепляет балку и лонжерон. После этого следует срезать болгаркой брызговик мотора.
Следующим шагом станет разделения детали на две части и отделение ее от кузова. Лонжерон нужно разрезать за балкой.
После демонтажа старого элемента необходимо тщательно очистить места креплений от ржавчины и загрязнений и монтировать новую деталь. Все крепежные болты необходимо плотно затянуть.
Теперь нужно сварить всю нижнюю часть и брызговик мотора.
После этого необходимо собрать все элементы подвески в обратном порядке согласно схеме чертежа.
Завершающим этапом станет установка двери и крыла.

Самостоятельная замена переднего лонжерона – довольно трудоемкий процесс, требующий квалификации и опыта. Но если провести ремонт своими руками, можно значительно сэкономить на услугах автосервиса. Главное – четко следовать инструкции и не забывать про чертеж.

Меняем задний лонжерон на Ниве

Замена заднего лонжерона на Ниве необходима в случае обнаружения повреждений различной степени тяжести, а также после аварийных ситуаций, в которых пострадали задние детали авто. Возможен, конечно же, ремонт и усиление старого элемента, но не стоит забывать о старении металла, вследствие чего значительно снижаются эксплуатационные характеристики всего автомобиля.

Замена лонжерона

Алгоритм действий:

Ремонт или усиление данных деталей гораздо сложнее, чем в случае с передними лонжеронами, поэтому лучше проводить его в автосервисе, если вы не уверены в собственных силах.

Как и в предыдущем случае, для начала нужно изучить чертеж, чтобы понимать, где располагаются интересующие нас детали. После этого необходимо поднять заднюю часть машины домкратами и установить надежные опоры.

Важно знать! Во время установки опор нужно учитывать место нахождения деталей, которые подлежат демонтажу.

После этого замена лонжеронов завершена. Если вы решились проводить ремонт и усиление лонжерона, который лопнул, на Ниве самостоятельно, нужно будет изучить учебные материалы по сварке, а также чертеж автомобиля Нива.

Help! Лопнул лонжерон!

Друзья! Помогите советом, лопнул лонжерон под рулевым редуктором. Обязательна ли сварка? Кто как боролся с данной проблемой?

Chevrolet Niva 2008, engine Gasoline 1.7 liter., 80 h. p., AWD drive, Manual — tuning

Comments 23

Прям лопнул? или в месте крепления рулевого в нижней части трещинка нарисовалась? Я открутил редуктор рулевой, отодвинул его на см полтора и проварил трещинку, сточил всё под плоскость покрасил и притянул назад.
Если сверху чтото наваришь развал уедет, я не развальщик не знаю выставиться он или нет )

Через пол года -год опять порвет по шву. Я так же сначала делал.

порвало я опять лучше проварил и пока норм. Я всё понимаю что это может и не сработать.
А по факту это слабое место. Которое просто заноза.

Там внутри лонжерона втулки большого диаметра а болты тонкие. И сам лонжерон фольга. Я на новой сразу сделал с двух сторон пластины из 4мм и 3мм без обварки. Думаю не должно порвать.

Там трещина со стороны моторного отсека, то есть получается внутренняя часть лонжерона лопается (ну хз как лучше это назвать) а внешняя часть немного заминается, вот думаю, наверно порта усиливать внутреннюю часть особо нет, надо действительно усиливать снаружи чтоб редуктор не гулял

Закажи ремонтные шины проварят оба и забудешь

Просто подложили две пластины с двух сторон и стянули хорошо, без сварки, не щёлкает больше

Лопнул лонжерон на ниве

2. Первый ремонт.
После покупки первым делом поставил на учёт и поменял номера на нижегородские)))
Переобул резину на Гудрич а старую оставил на клумбы)
Первое вскрытие со стороны лопнувшего лонжерона и список на замену:
— верхняя, нижняя шаровые опоры
— сайлентблоки все
— рулевые наконечники и тяги
— сайлентблоки стабилизатора

Самым сложным оказалось вынуть болт из нижнего рычага, он намертво закис и удалось лишь с раскачки его выбить кувалдой, заливая его вд40 и нагревая втулки горелкой, все остальные детали поменялись без проблем.
Сам лопнутый лонжерон как оказалось лопнул много лет назад и его лечили путём подкладывания шайб под верхний рычаг…
Срезал все что не понравилось, выровнял лонжерон обратно и вварил уголок 50-50 внутрь лонжерона, в слабых местах обварил 2мм металлом. Затем все это обработано кислотным грунтом, затем акриловым, сверху антигравий и последний слой пушечное сало. Внутрь залил мовиль аэрозольный.
Все лонжерон восстановлен идём дальше))))

От старости или из-за внедорожной эксплуатации Нивы часто образуется трещина на переднем лонжероне между домиком амортизатора и пружиной. Причиной того являются частые пробои подвески (очень сильно зависит от манеры езды водителя) и как следствие сильные ударно-динамические нагрузки приходящиеся на лонжерон, которые уже ничем не гасятся (пружина то уже сжата полностью).

Трещину обычно видно даже на полностью собранной машине. Достаточно просто посветить фонариком:

На большинстве машин трещина появляется только на наружной части лонжерона. И данная проблема довольно-таки просто поддается лечению и усилению. Ниже я попробую кратко описать основные этапы, которые нужно выполнить.

Сперва нам нужно добраться до гнилого или треснувшего лонжерона. Для этого снимаем колесо, снимаем тормозной суппорт с колодками и кладем суппорт на верхний рычаг. Далее откручиваем гайку на 22 верхней шаровой опоры и ударом кувалды по рычагу разбираем узел. Машина должна стоять на подставке (ни в коем случае не гидравлический домкрат). Откручиваем верхнее крепления амортизатора, ослабляем нижний болт и отводим амортизатор в сторону. Далее аккуратно вешаем тормозной цилиндр на свои шланги (они выдержат без проблем, если цилиндр сильно не дергать), снимаем верхний рычаг и чашку с верхним отбойником. Также не забываем открутить рулевой маятник или редуктор (в зависимости с какой стороны мы работаем). И нашему взгляду предстает такая картина:

Смотрим на состояние домика амортизатора. Если он не гнилой, то он нам еще пригодится и его нужно снять, не попортив, путем высверливания точек сварки. Я обычно использую сверло диаметром 5 и 10 мм. Точки сварки видны после зачистки до голого металла. Сверлом на 5 намечаем точки и 10 высверливаем. Сразу скажу, что это довольно сложный процесс, иногда не все точки видны отчетливо, приходится попотеть. Допустим путем хитрых плясок с бубном домик амортизатора у нас в руках. Далее необходимо зачистить весь лонжерон и найти все больные места, определиться какая накладка должна будет быть, чтобы все это безобразие прикрыть. Антикор очень неплохо счищается простой отверткой, счищать нужно на 2-3 см больше, чем планируемая накладка. Дело тоже трудоемкое, но необходимое. Если не зачистить, качественно приварить накладку к сожалению не получится.

На этом этап подготовки можно закончить.

Прикручиваем нашу накладку на все имеющиеся болты и затягиваем. Приваривать накладку без больших проблем получится только полуавтоматом. Лучше всего с помощником, который будет прижимать накладку к лонжерону. Сплошняком варить не обязательно. Ставим точки по кругу, потом завариваем все отверстия которые мы насверлили раньше. Прикручиваем домик амортизатора к амортизатору и примеряем его на место. Самое главное, чтобы домик амортизатора был перпендикулярен самому амортизатору, без перекоса. Иначе сайлент-блоки амортизатора долго не проживут. Привариваем домик амортизатора. Картина получается примерно следующая:

Тут отчетливо видна точечная сварка:

Далее все собирается в обратной последовательности. В итоге получаем усиленный лонжерон, готовый к новым издевательствам:

Забавно, что лонжерон по-французски дословно значит — «идти вдоль», а это можно двояко понимать в контексте популярного интернет мема. Правда, основным значением слова является все-таки то, что в кузове современного автомобиля лонжерон является главным продольным силовым элементом. Чтобы в этом убедиться, посмотрите на чертеж типового современного седана, который приведен ниже.

Обычно два лонжерона проходят в отсеке двигателя внутреннего сгорания вдоль всего кузова до начала багажного отделения. Общее назначение этих элементов конструкции состоит в обеспечении жесткости кузова, они выполняют роль каркаса для остальных составляющих. Также передние лонжероны выполняют амортизирующую функцию во время аварии, т. к. расположены в зоне деформации. Конструктивно они представляют собой массивные трубы прямоугольного сечения. Плохая кондиция этих элементов может привести к нарушению геометрии кузова и подвески, а следовательно, к повышенному расходу резины, и что еще хуже — снижению управляемости. В силу низкого качества фабришинга и непродуманности конструкции, проблема деформации лонжеронов характерна для ВАЗ Нива 2121. В нашей публикации мы рассмотрим способы усиления и восстановления разрушающихся лонжеронов на Нива 2121.

Причины разрушения лонжеронов

Основная причина разрушения лонжеронов — усталость металла, происходящая от подверженности конструкции кузова авто переменным нагрузкам. В результате следующих факторов постепенно в лонжеронах могут возникнуть трещины (они даже могут лопнуть, тогда потребуется их замена):

Низкое качество дорог
Коррозийные процессы
Аварии

Активно эксплуатируемые в условиях низкого качества дорог автомобили, даже внедорожники, особенно подвержены разрушению лонжеронов. В связи с этим ВАЗ 2121, который во многом «перенял чертеж» кузовных деталей от «классики» — ВАЗ 2106 — переносит тяготы эксплуатации в условиях бездорожья особенно тяжело. Не выдерживает сравнение по прочности с тем же УАЗом. Типовая проблема «классической» Нивы — трещины в передних лонжеронах. Чтобы не допустить разрушения лонжеронов, владельцы автомобилей Нива 2121 предпочитают укреплять их заблаговременно с помощью специализированных комплектов.

Трещины в лонжеронах

Трещина — конечная стадия повреждения лонжерона. Появляется в результате усталости металла. Как правило, еще до образования трещин в лонжеронах присутствуют скрытые повреждения. Самым затратным решением является замена поврежденного лонжерона. Гораздо проще укрепить деталь заплаткой и сваркой. На ютубе во множестве присутствуют видео как это делается, в том числе и на Ниве 2121. Проще всего заблаговременно предотвратить повреждения специальными накладками.

Методика усиления лонжеронов

Накладки для усиления лонжеронов

Главным способом, которым осуществляется усиление передних лонжеронов на автомобиле Нива 2121, является установка готового комплекта накладок. Имеющиеся в продаже стоят в пределах 3000-4000 рублей, на вид они полукустарного производства. Здесь просто растиражирован чертеж детали, имеющейся в свободном доступе. Согласитесь, что чего-то более навороченного по виду и цене на бюджетный автомобиль для езды по бездорожью лучше и не придумать. Комплектность включает усилитель в виде стальных листов (3 мм толщиной) и амортизаторы кронштейнов (толщина 4 мм). Если есть излишек свободного времени, но нет денег, то можно изготовить накладку самостоятельно, чертеж накладки лонжерона Нива 2121 для КОМПАС можно свободно скачать в интернете. Но лучше «выкроить» деталь на основе картонного лекала, которое можно сделать на основе действующего лонжерона. Затем с помощью стального листа толщиной 3мм деталь вырезается болгаркой. Поскольку доступ к ним все равно понадобится, приводим алгоритм демонтажа окружающих узлов Нива 2121.

Как получить доступ к лонжеронам

Потребуется загнать Нива 2121 на эстакаду, либо подъемник. Затем производится демонтаж колес.
Снимаете суппорт путем откручивания фиксатора
С помощью техники «рычага» или молотком выбиваете узел
Ослабляете оба амортизационных крепежа
Вывешиваете на шланги цилиндр тормозной системы
Демонтаж верхнего рычага, верхнего отбойника и чашки
Высвобождение редуктора и маятника руля

Итак, переходим к следующей части работ по укреплению лонжеронов Нива 2121 — установке накладок:

Проверьте качество посадочного места под амортизаторы.

Обратите внимание! Демонтаж «домика» осуществляется сверлением сварных точек. Сперва используется дрель со сверлом №5. Затем очередь сверла за №10. Рассмотреть точки для сварки можно только после тщательной зачистки металла вокруг. Снимаете домик и далее зачищаете поверхность лонжерона, чтобы определить возможные мелкие дефекты, которые там могут быть. Затем снова производите зачистку.

Обратите внимание! Накладка должна вплотную прилегать к лонжерону!

Если Вы уже изготовили деталь накладки, чертеж которой был так или иначе получен — поздравляем — главный этап работ по усилению лонжеронов позади.

Просверлить отверстия на лонжеронах и свежеизготовленной накладке
Накладка крепится болтами и хорошенько закрепляется
С использованием полуавтоматической сварки деталь обрабатывается по периметру
Устанавливается «домик», который в свою очередь тоже подвергается сварке

Внимание! Рабочая поверхность в обязательном порядке покрывается антикором. Идеально ляжет мастика, высыхающая всего за 24 часа.

Возможна также ситуация, когда лонжероны частично разрушены. Иногда их можно восстановить. В другом случае возможна только замена.

Замена лонжеронов

Стоимость лонжерона порядка 3000 рублей, поэтому замена не сильно ударит по карману, зато она достаточно трудоемка. Желательно покупать полный комплект — передний лонжерон и брызговик. Дополнительно можно купить крепеж шаровой опоры, так как часто откручивать старую — напрасная потеря времени — крепежные элементы могут быть в плохой кондиции.

Процедура, по которой производится замена, подразумевает наличие следующих инструментов:

Болгарка
Сварочный аппарат
Зубило
Обычная и ударная отвертка

Шаги по замене лонжерона

Замена начинается с демонтажа двери с помощью ударной отвертки
Удаляете коврики и тепло-шумоизоляцию в месте, где предстоит варить, особенно внимание надо уделить месту крепежа брызговика двигателя к моторному щиту
Демонтаж крыла
Передняя часть автомобиля и балка переднего моста фиксируется подставками с регулировкой
Ступица переднего колеса фиксируется небольшой подставкой.
Демонтируется пружина и откручиваются три болта шаровой опоры (верхней)
Демонтаж верхнего рычага
Удаление болтов, соединяющих балку моста и лонжерона
Демонтаж растяжки, крепящей балку
Демонтаж лонжерона и брызговика. Сперва отрезаете брызговик, отступая от сварных швов. Затем лонжерон делится на две части. Распиливается сразу балкой и отделяется от кузова
Место крепления зачищается
Устанавливается замена детали — новый лонжерон. Прикручивается два болта из нового лонжерона, и начинается сварка в нижней части, где деталь крепится к переднему лонжерону пола.
Брызговик приваривается к моторному щиту

Слабые места кузова Нивы Шевроле, где следует произвести антикоррозийную обработку нового автомобиля, мое мнение

Приведя в пример свой автомобиль Нива Шевроле, где не было сделано антикоррозийной подготовки, покажу самые слабые места на кузове машины, где ржавчина появилась в первые же годы эксплуатации автомобиля.

В каких местах кузова НОВОГО автомобиля Нива Шевроле следует произвести антикоррозийную обработку.

В первую очередь стоит обратить внимание на внутренние полости кузова автомобиля и обработать их антикоррозийным составом . К примеру: капот, двери, задняя дверь, лонжероны, пороги, внутренние части задних и передних крыльев. Лонжероны, идущие по днищу кузова, довольно крепкие, но обработать антикоррозийным составом там лишний раз не по мешает. Для обработки дверей желательно снять с них дверные карты (обшивки), а не следовать примеру как это делают многие, обрабатывая внутреннюю часть двери, через отверстия, расположенные снизу дверей, предназначенные для отвода воды. На капоте перед обработкой следует снять шумоизоляцию для обеспечения свободного доступа. Клипсы, которые держат "шубу" одноразовые, почти в любом автомагазине их можно купить, стоят они недорого.

Пороги и задние арки колес требуют особого внимания и подхода к себе, здесь важна не только внутренняя обработка, но и наружная подготовка.

Существует гипотеза у многих владельцев Нивы Шевроле, что из-за уплотнительных резинок, расположенных на дверях, появляется ржавчина на порогах, попавший на них песок в процессе эксплуатации от вибрации протирает лакокрасочное покрытие порога, что приводит к появлению коррозии.

Как предотвратить или уменьшить проявление коррозии на порогах и задних арках колес.

Для этого следует снять пластиковые накладки порогов. Держатся они с помощью нескольких саморезов, расположенных снизу и по краям. Порог снимается для того, чтобы было удобно проклеить места соприкосновения уплотнительной резинки дверей с порогом броне пленкой. Аналогично стоит проклеить заднюю арку колеса в месте соприкосновения уплотнительной резинки от двери. Внутреннюю и наружную часть порога, расположенную под пластиковой накладкой, следует обработать специальным антикоррозийным составом. Так же не стоит забывать про обработку внутренних участков арок задних и передних колес.