Лансер 10 дергается на малых оборотах

Обновлено: 09.01.2025

Автомобиль движется рывками Mitsubishi Lancer X

Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка - провал - ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

- в момент начала движения;

- при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движении

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка - провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания», с. 114.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 43.

Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач», с. 68; «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в вариаторе (CVT)», с. 68), так и неисправностью самой коробки.

Примечание

Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов злектронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд.

10 «Электрооборудование», с. 181). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

- внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушек зажигания

и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при Щ пробое тока высокого напряжения «на массу» t слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

- замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

- неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

- снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригодный. Если выявлена неисправность датчика (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем», с. 203), замените датчик в сборе.

Дергается при ускорении Mitsubishi Lancer

Начала дергаться машина при нажатии на педаль газа, поменял фильтр топливный- перестала, но прошел день и опять начала, поменял сетку на бензонасосе- перестала, но прошел день. , поменял фильтр воздушный- перестала, но . .

Я уже и не знаю, что и поменять. Такое ощущение, что ей чего-то не хватает. Может у кого- то такое тоже было?

Кстати забыл сказать, что это происходит на горячем двигателе, а на холодном все зашибись

Добрый день. Больше похоже на то, что у вас искра пропадает, проверьте ВВ провода, трамблер, свечи. Может вакуумник или датчик расхода воздуха.

Самое сложное - поиск плавающих неисправностей. Вот моя история. Очень похожая на Вашу.

В свое время у меня был MMC Chariot. Прекрасный автомобиль. Любили его всей семьей.

Но однажды он захворал. Он заглох! На ходу - посреди дороги! И нивкакую не заводился. Было это летом. Жара за 30.

Оттолкал на обочину. Благо под горку а на обочине еще и тень была. Вызвал "кавалерию" со сканером. Что мы только с ним не делали! Искра есть. Бензин есть. Копрессия есть. Пердохранители целые. Ошибок нет. Двигатель стартером крутит. Вспышек нет. Стекла протирали, по колесам пинали, маму вспоминали. Не помогло.

И вдруг через 2 часа шаманских плясок и камланий, когда уже все надежды были потеряны - ОН ЗАПУСТИЛСЯ .

Но ! После этого случая двигатель начал подергиваться. Поменял фильтра. Все пришло в норму. Спустя какое-то время симптомы повторились. И даже стали прогрессировать. Машина начала тупить. То есть педаль в пол, а о впускной коллектор хлопок и машина въезжает "в вату".

Но мы-же сами автомеханики ! С дипломами! Это угол зажигания! Подключаем стробоскоп - плавает метка вперед и назад! Ага! Снимаем крышку трамблера - ВОТ она причина. Электроды сгорели напрочь! И бегунок! Замена - однозначно! Подключили сканер. Сканер выдает ошибку регулятора оборотов ХХ. Сняли - помыли.

Через две недели отъезд с семьей в Ялту. А я, молодец такой, месяц с машиной боролся - и починил. Теперь можно не бояться, что в дороге встану. Да тут уже и дожди налетели - скорей бы отъезд.

И вот наступил день выезда. Поехали в ночь. С Урала на Украину. В Крым. в 23:00 выехали. Дорога хорошая и к 6:00, отмахав 800 км мы были под Самарой. Красота. Раннее утро.Фуры на дорогу еще не вылезли а мы уже пол-пути до первой остановки отмахали оставив позади самый опасный участок - Уральские горы и Башкирию. Восходит солнце. Ляпота-а!

И тут раздается хлопок во впускной коллектор и машина въезжает "в вату" . И как на акселератор не жмешь - еле-еле раскочегариваешь до 80 км/ч. Но машина едет. Правда об обгонах не может быть и речи. Тащимся ка беременные черепахи. Обгоняем идущий по обочине скот и редких велосипедистов. Трактора обгоняют нас как стоячих!

Глушу мотор. Тупо смотрю на него не знаю что делать. До дома 900 км, до Волгограда, где живет дядька, 700 км.

Но машина на ходу. Решаем ехать до Волгограда и там разбираться. Садимся в машину, заводим двигатель. О ЧУДО .

Машина едет как положено . Скорость набирает без проблем. Разгоняется, тянет - все как положено!

Проходит минут 30 и опять везжаем "в вату". Опять мимо, обгоняя нас несутся трактора. Останавливаюсь. Глушу мотор. Тут-же завожу. РАБОТАЕТ! - едем дальше! Теперь я уже прочувствовал поведение мотора, и как только машина "попадала в ватный ком" - АКПП в неитраль, глушим мотор, заводим, АКПП в драйв и едем дальше.

В Волгоград мы въезжали вечером. Сразу к дядьке. За жабры его как проводника и в сервис.

НО ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ . Он очнулся (или напугался) и работал, сволочь, как в книжке описано. Никаких ошибок по сканеру. Все режимы - зашибись! Каких только предположений и сказок от тамошних ремонтеров я не наслушался.

Ну, что-ж? Раз машина работает - в путь. Скорее в Ялту! Не будем тратить драгоценный отпуск на прозябание в Волгограде. Днем там конечно жара и Волга, но ночами ХОЛОДНО. В путь .

В 4:00 утра мы уже пересекали границу с Украиной.

Доехали по прохладе до Мариуполя. И тут взошло солнце! Машина "Въехала в вату". Ну что-ж. Механизм отработан. Глушим, заводим - едем дальше. Оставшиеся 400 км ехали целый день! Приехали измотанные и злые на все, всех и друг на друга как черти! Поселились и даже на море не пошли. На следующее утро - мотор РАБОТАЕТ. И весь месяц работал. Козел. Без перебоев. В сентябре похолодало. Стали накрапывать дождики. Крым обезлюдел. И мы потянулись домой. Доехали до Башкирии безо всяких приключений. Под Уфой машина заглохла посреди трассы. На ходу. Плавно съехали на обочину. Не заводится. Ну это уже ерунда. До дома 400 км. На галстуке доедем. Но через 15 минут мотор ожил и через 6 часов мы были дома. Без приключений.

На следующее утро, не откладывая дела в долгий ящик, я пошел на склад. Снял с контрактного мотора ВСЕ датчики и ВСЮ электронику. И поменял все это на своем моторе.

Проблема ушла . УРА . Вот где собака порылась . Сдох какой-то датчик . Да и черт с ним. Туда ему и дорога.

Прошла осень, зима а за ними и весна.

И вот первым теплым июньским днем у мня машина "въезжает в ком ваты" . Посреди проспекта Ленина. ШОК. ЖУТЬ ВО МРАКЕ .

Мысли лихорадочным роем летают в пустой черепной коробке и не знают куда срать кинуться. Я ведь уже ВСЕ заменил .

Еду на склад. Снимаю расходомер и меняю на контрактный. Двигатель заработал. Проходит неделя. Лето набирает силу. Наступают теплые деньки и . Да-да! Я опять "въезжаю в вату"!

И тут я начинаю прозревать. Неполадки с мотором возникают только тогда, когда на улице температура воздуха больше 25 градусов! Мало того если в течении дня она опускается ниже 20 - неисправность исчезает.

Да - нет ! Такого не может быть. Я безумен. Но ведь так происходит. В чем причина ? Ну осталась единственная запчасть - непоменяная. Контроллер двигателя. Еду на "базу торпедных катеров". Снимаю контроллер. Вскрываю его. И шизею. Внутри напаяно. какими-то умельцами. Олова налито. Какие-то транзюки левые навесным монтажом висят!

Вот она СВОЛОЧЬ где скрывалась. На волю ее. Заказываю на аукционе контроллер. Оплачиваю 17000р и месяц жду нервно куря. Пришел. Первым делом вскрываю его. Конечно - никакого навесного монтажа! Все аккуратненько и презентабельно. Ставлю. Езжу. Радуюсь. Но червь сомнения меня гложет. Июль холодный выдался. Ходим в куртках. Температура выше 20 не поднимается. Контроллер я заменил, но условий для проверки нет. Вдруг опять .

А нам в августе опять в Крым ехать!

В диком отчаянии я еду на "базу". Обезумев от горя с воплями неандертальца я вырываю из топливного бака бензонасос и выкидываю его за забор. Потому, что больше НЕЧЕГО . Все остальное уже выброшено давно . Иду в магазин и покупаю бензонасос от ТАЗ 2110 и с горя новый аккумулятор.

Поездка в этом году в Крым удалась на славу. Машина нас не беспокоила совершенно. Послушна и ласкова была как кошечка. Правда на обратном пути в Уфе сдох новый аккумулятор. Отвалились пластины и перемкнули сами на себя, от чего до кучи сгорел генератор.

Но это уже совсем другая история.

Сейчас наша машина уже два года радует новых хозяев своей безотказной работой. А ей уже 20 лет.

Новый хозяин заменил кольца. При пробеге 380 000 км. дымить начала. Приезжает два-три раза в год масло менять.

Лансер 10 дергается на малых оборотах

Недавно приобрел сей агрегат, и сразу возникла проблемка.

Иногда, фактически ежедневно, спустя минут 30 после начала движения, машина начинает дергаться на низких оборотах (ниже 2000), в основном на второй передаче. Почитал форумы и .т.д. Решил заменить топливный фильтр, купил один, не подошел. Но снял старый, продул, вроде нормальный. Дросельный блок вроде чистый, свечи и провода нормальные.

Что еще может быть не так?

PS: Проблемма обостряется на плохом бензине. (лью 95-й). Вообще ехать невозможно.

Заранее спасибо за ответы.

Попробуй лить 92-ой, качество вряд ли будет хуже, а чистота от "присадок" - вероятнее всего.

И посмотри вот тут - может, поможет:

У меня машинка похожая и проблема такая же.
Не знаю на что грешить (мастер из меня еще тот), но интересно будет узнать как ты справился с "гуляющими" холостыми.

5 секунд. В какой-то из ям машина глохла с разряженным аккумулятором.

Как выяснилось - из-за плохого бензина забились инжектора (их потом чистили - один пришлось менять) и поэтому компьютер, управляющий двигателем, будучи не в состоянии подобрать параметры смеси, вконец попрощался с мозгами.

Вылечилось собственно обслуживанием двигателя - чисткой инжекторов, заменой бензинового фильтра, диагностикой и настройкой компьютера, плюс еще термостат поменяли.

Денег было где-то $100 на фирменном СТО в Одессе.

Как мне объяснил сервис-инженер, на моем двигателе (4G15) именно разрегулирвока компьютера приводит к большинству негараздов с оборотами.

Двоечник. Учи матчасть и ходи на грамотные форумы.

Либо дерьмо вместо бензина залил, либо это тебе в двиг лезть пора. Двиг оснащен датчиком детонации, ничего ему от 92 бензуса не будет, кроме - чуть большего расхода, чуть большего кол-ва оборотов на скоростях (по сравнению с той же скоростью на 95-ом) и малость упадет динамика. Все. Если у тебя детонирует движок - ищи проблему, этого быть не должно. Проверено на собственном двигле, когда на трассе пришлось лить 92-ой - не было 95-го, а бак был почти в ноль. Никакой детонации в помине нет.

Масса народу льет 92 и не парится, никакой детонации нет в помине.

Ржавчина? В пластиковом баке? Рыдаю. Грязь - еще могу понять. Но что б стенки бака слоились, хотя мож ты бак менял на железное корыто.

То есть предлагаешь слушать известных молдован? Вот где бред-то. Ты хоть раз держал сеточку бензонасоса в руках, прежде чем заявления такие делать? Книжку бы почитал сначала. Бензонасосу каюк. Идишь ты.

Двоечник. Учи матчасть и ходи на грамотные форумы.

1. К вопросу о проблеме - то было лишь предположение, сам в бак не лазил и, соответственно, с пеной у рта свою точку зрения не доказываю.
2. Переход с 92-го на 95-й бензин избавил от детонации. Движок недавно проверял - все нормально. Заправка, на кот. брал 92-й - Бритиш петролеум, у нас в Москве - один из эталонных по качеству топлива брендов.
Что же касается известных молдаван, произнесших крылатое слово "хайдук", то это Озон, слыхал о таких, "мастер монолога"?

Надо быть проще.

У нас тут недавно был бензинвоый кризис. Так я некоторое время сознательно ездил именно на 92м бензине вместо 95го (так сложилась ситуация в городе, кого интересует - могу рассказать мотивацию). Потестировал несколько разых заправок сетей масштаба страны. Ездилось вполне нормально. Двигатель был чуть менее резвым, за арсходом особо не следил - по городу на автомате не уследишь, но проблем типа затрудненного пуска и детонации - не было.

Мотор - 12-клапанный 1.5 литра.

Насколько я знаю, современным инжекторым двигателям по больщшмоу счету все равно, на каком октановом числе ездить. Главное - чистота бензина, а не число.

[/quote]
Ездилось вполне нормально. Двигатель был чуть менее резвым, за арсходом особо не следил - по городу на автомате не уследишь, но проблем типа затрудненного пуска и детонации - не было.

Мотор - 12-клапанный 1.5 литра.

Насколько я знаю, современным инжекторым двигателям по больщшмоу счету все равно, на каком октановом числе ездить. Главное - чистота бензина, а не число.[/quote]

Знаешь, я тоже не испытывал никаких проблем, но лишь потому, что не обращал на них внимание. Дело в том, что детонация может проявляться негромким звуком, напоминающим глуховатый треск. Когда ездишь на 9-10-ти летней машине, на такие "мелочи" не всегда обращаешь внимание ))
Кстати, движки у нас с тобой разные. мой - 16-ти клапанный, априори более чувствительный к качеству топлива.
Привет!

Точно так. У нас в городе на тот момент так уж сложилось, что 90% всгео 95-го представляло собой очнеь грязный 92й.

В общем, месяц назад, я промыл инжектор и пока езжу нормально, больше не дергается :-) . Но лампочка давления масла всё также помаргивает. Заменил фильтр, не помогло. Сейчас заказал датчик давления масла, надеюсь что всё будет хорошо.

А по поводу бензина, лью только 95. Нарвался на плохой лишь один раз.

Хорошо Сашины ребята подсуетились быстренько и достали новый движок за 500 у.е. и перекинули его за один день.. Теперь вот ездит товарисч и 95-й стороной обьезжает!

Обороты на Lancer X

Владельцы автомобиля Митсубиси Лансер 10 достаточно часто сталкиваются с проблемой плавающих и низких оборотах двигателя, причем как при работе мотора на холостом ходу, так и при движении.

Нестабильная работа двигателя может зависеть от множества причин, в данной статье мы разберем потенциальные неисправности, которые могут повлиять на работу двигателя.

Итак, в первую очередь рассмотрим самые основные причины появления подобных проблем на автомобилях в целом. На данный момент времени практически все автомобили без исключения оснащаются электронным впрыском топлива.

И если в раньше, когда на автомобилях было засилье карбюраторов все проблемы, связанные с оборотами, сводились к чистке и настройке карбюратора, а также проверке свечей зажигания и топливной системы, то сейчас все система технически сложнее, но намного проще в диагностировании тех или иных проблем.

Электронный впрыск на автомобилях позволил сделать их более мощными, экологичными и экономичными, но породил собой определенный ряд проблем, таких как наличие датчиков управления, которые часто могут выходить из строя и сильно влиять на работу двигателя автомобиля. Лансер 10, как и многие другие автомобили с электронным впрыском, исключением не стал и от проблем, связанных с некорректной работой системы впрыска не застрахован.

Проблемы оборотов, связанные с некорректной работой датчиков

Нередко возникают проблемы, когда холостые обороты мотора плавают из-за вышедших из строя датчиков или загрязнения сопутствующих узлов. Диагностировать проблемы неисправных датчиков достаточно просто — необходимо провести диагностику с помощью компьютера и сканера. Для этого не обязательно обращаться в сервисный центр, достаточно приобрести специальный сканер и подключиться к диагностическому разъёму. При диагностике компьютер выдаст отчёт ошибок тех или иных датчиков. Разберем подробнее датчики, влияющие на работу двигателя как на холостом ходу, так и при движении.

Датчик холостого хода (ДРХХ). Часто в следствие загрязнения (окисления) контактов нарушается работа двигателя на холостом ходу. Этот датчик устанавливается под дросселем, для его поиска необходимо снять патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит ДРХХ, снимаем с ДРХХ разъем, откручиваем 3 болта, вынимаем из корпуса дроссельной заслонки ДРХХ.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) располагается сбоку на дроссельной заслонке. Для его снятия необходимо отсоединить патрубок с воздушным фильтром и открутить 4 винта крепления заслонки к впускному коллектору. Получаем доступ к кронштейну, на котором установлен данный датчик. Снимаем проводку в гофрированной оплетке с разъема этого датчика, откручиваем 2 винта крепления, после чего извлекаем его.

Важно! Не спутайте датчик ДПДЗ и ДРХХ, их отличия между собой в количестве крепежных винтов. У ДПДЗ — крепление под 2 винта, у ДРХХ — под 3 винта.

Датчик воздуха, он же ДМРВ (MAF) находится между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром, выглядит он как пластиковая вставка, с уплотнительным кольцом, внутри которой расположен сам датчик. Для извлечения датчика снимаем с него клемму, откручиваем 1 или 2 шурупа (в зависимости от модели и года выпуска авто), после чего аккуратно вытаскиваем датчик.

Датчик детонации расположен в верхней части блока цилиндров с правой стороны, для его извлечения потребуется всего лишь один ключ на «24».

Типичные «болячки» Лансер 10, влияющие на обороты двигателя

1. Загрязненная дроссельная заслонка.
2. Загрязненный воздушный фильтр и впускной тракт.
3. Загрязненная топливная система: фильтр, бензонасос, форсунки, топливный бак.
4. Некачественные свечи зажигания (решается их заменой).
5. Неисправный PCV клапан.
6. Вышедший из строя лямбда-зонд.
7. Неисправная (пробитая) прокладка впускного коллектора (данная проблема особо актуальная на лансерах с моторами 1.8 и 2.0).

Загрязненная дроссельная заслонка — частая причина нестабильных оборотов моторов, причем как на холодную, так и на горячую. Для решения данной проблемы необходимо провести очистку дроссельной заслонки и датчика ДПДЗ.

При загрязненном воздушном фильтре также может возникать проблема нестабильных оборотов двигателя. На лансерах 10 эта проблема возникает редко, но все же случается. Решается комплексно — с заменой всех остальных расходников при очередном ТО.

Неисправный PCV клапан расположен на верхней части ГБЦ (снизу слева), к нему подведена резиновая трубка. Для замены снимается хомут крепления трубки, затем рожковым ключом выкручивается клапан. После чего вставляется новый и система собирается в обратной последовательности.

При пробитой прокладке впускного коллектора возникает подсос воздуха в систему, в результате чего датчики получают некорректную информацию о качестве топливно-воздушной смеси, что чревато неустойчивыми оборотами моторами. Диагностику этой проблемы лучше проводить в сервисе.

Также стоит отметить такую «проблему», как незначительное (обороты падают 800 до 700-750) снижение оборотов двигателя на холостых оборотах при включении кондиционера. В случае, если других характерных признаков изменения оборотов мотора нет (при движении или на холостых), то на данный нюанс можно смело закрыть глаза, т. к. это не является серьезной проблемой. Данный нюанс — конструктивная особенность, которая никак не влияет на работу автомобиля.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

• при трогании с места;
• во время разгона;
• на невысоких оборотах;
• при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
• на переходных режимах;
• во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

1. Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
2. Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

• сцепления;
• механических или автоматических коробок перемены передач;
• узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
• износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

5 причин почему автомобиль дергается при движении на малых оборотах

Некоторые автолюбители сталкиваются с проблемами, когда поведение автомобиля непредсказуемо меняется в худшую сторону. Когда машина дергается на низких дросселях, контролировать скорость движения крайне затруднительно. Такой казус может случиться на внушительной скорости или загруженной трассе, что может привести к плачевным последствиям.

Классические модели автомобилей типа Ваз 2106, 2101 могут дергаться по причине высокого износа, в этом нет ничего удивительного. Однако более новые модификации: Лада Калина или 2115, 2114 имеют инжектор вместо устаревшего карбюратора, и здесь могут начаться сложности. Обо всем по порядку.

1. Неисправность системы подачи топлива. Независимо от конструкции двигателя (карбюратор/инжектор) засоры или разгерметизация шлангов могут нарушить целостность потока жидкости. К примеру, если внутри форсунки или жиклера застряла песчинка, низкого давления может быть недостаточно для продавливания смеси дальше, что становится источником всех бед. Также сюда относится качество горючего. Если неисправность обнаружилась после заправки, возможно на АЗС имеется низкосортный бензин. «Паленый» состав требуется слить и промыть все магистрали.
2. Поломка в системе зажигания. Для карбюраторов актуален перебой в работе датчика Холла, неправильно выставлено смещение трамблера, неисправна катушка или реле. Если автомобиль на инжекторе, поломка в 90% случаев скрывается в ЭБУ. Общими для обеих систем является отказ или несовместимость свечей, пробой высоковольтного провода.
3. Износ сцепления. При проскальзывании диска происходит рывковое ускорение транспортного средства.
4. Отказ автоматической КПП. Данная проблема не наблюдается на механике, там при поломке, машина просто никуда не поедет. Автоматы подвержены подобным казусам при заливке некачественных лубрикантов или их устарелости, малом количестве.
5. Поломка приводов акселератора. Данная проблема актуальна для всех автомобилей без исключения. На механических приводах может заклинить заслонку или произойти снижение подвижности шарниров. На электронных педалях, может отказать датчик Холла, регулирующий открытие дросселя.

Важно! Машина может дергаться по причине низкой температуры мотора – после прогрева, эффект толчков пропадает самостоятельно.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах

Основные системы в которых часто кроются неполадки:

• Система подачи топлива к мотору;
• Система зажигания авто;
• Коробка передач, как автоматическая, так и механическая;
• Трамблер;
• Система топливных фильтров;
• Система искрообразования;
• Блок управления копьютером автомобиля.

Если при подергивании слышен скрип тормозов, это может говорить о появлении нескольких, как взаимосвязанных, так и совершенно независимых друг от друга проблем.

Диагностика

Проверка систем отечественных автомобилей типа Лада Приора, 2110 производится относительно просто, что дает возможность выполнить операцию самостоятельно. При подобной неисправности или подергивании транспорта во время разгона следует первым делом проверить такие узлы.

1. Топливные магистрали и систему впрыска. Искать необходимо микротрещины, дефекты через которые возможно подсасывание воздуха в систему. Отдельно проверяется бензонасос.
2. Воздушный фильтр. Некоторые автолюбители пренебрегают данным агрегатом, однако здесь может скрываться исток – забитый фильтр не пропускает достаточное количество кислорода, что провоцирует толчки.
3. Систему зажигания. Делается это от свечей – деталь выкручивается из гнезда и прислоняется корпусом к поверхности блока ДВС. В это время необходимо включить зажигание – задача обнаружить мощную искру. Если пробоев тока нет, следует двигаться по цепи дальше к ЭБУ или трамблеру. Такой алгоритм актуален и для других отечественных машин, к примеру Дэу Нексия или Ланос.
4. Если в основных системах двигателя проблемы не обнаружены, следует изучить диск сцепления. Обычно при износе колодки, происходит рывковое ускорение или продергивание машины на малых дросселях.

Если автолюбитель столкнулся с проблемой на импортных, сложных машинах типа Хендай Солярис или Тойота Королла – диагностику рекомендуется проводить в специализированных мастерских. Самостоятельный ремонт может лишь усугубить ситуацию.

Глубокая проверка работы питания с инжектором и карбюратором

В случае появления признаков мотания на малых оборотах требуется первостепенная проверка системы двигателей. Так, владельцам первого типа машин стоит начать с диагностики бензинового насоса, поскольку он ломается довольно часто. В результате на небольшой скорости наблюдается картина, когда он подает недостаточно топлива и двигатель на короткое время прекращает работу. Самую частую поломку в этом приборе вызывает слетевшее уплотнительное кольцо на клапане или ломается само устройство.

Топливные магистрали — еще один элемент, требующий особого внимания со стороны владельца машины. Самая частая проблема с ними — это нарушение герметичности. Часто встречается засорение. Решить их можно загерметизировав обратно и прочистив эти магистрали, но еще лучше — заменив их. Параллельно с топливными магистралями стоит проверить форсунки и дроссельную заслонку, нормальной работе которых мешают нагар и грязь, приводящие к перебоям в поступлении бензина.

Инжекторные моторы требуют ежегодной промывки форсунок и дроссельной заслонки. Регулярной должна быть и проверка топливных фильтров, из-за забивания которых происходят перебои в поступлении топливно-воздушной смеси.

Самый просто способ проверки давления в топливной магистрали карбюраторных и инжекторных моторов выглядит так: отрезают кусок шланга и через этот отрезок подключают к магистрали манометр. Если он показывает 3 кгс/см. кв., то значит с этим параметром все в порядке. У авто с инжектором также проверяют качество топлива, поскольку они очень чувствительны к этому.

Проверка системы зажигания машины

Одна из самых распространенных причин из-за которых начинает дергаться авто. Из-за некорректно работающего зажигания горючая смесь в цилиндрах возгорается не тогда, когда нужно. Диагностика работы зажигания включает проверку:

1. Катушек зажигания;
2. Свечей мотора;
3. Проводов высокого напряжения от свечей;
4. Трамблера;
5. Датчика положения распределительного и коленчатого вала (ДПРВ):
6. Коммутатора.

Взаимосвязанность разных элементов системы зажигания приводит к тому, что поломка одной детали влияет на неработоспособность в целом.

Выход из строя любого такого прибора может привести к проблемам. Неполадки части из них заставят дергаться автомобиль. Ответственными за это могут быть:

• Датчик положения дроссельной заслонки, который часто ломается, если ставится не оригинальная модель;
• Датчик абсолютного движения, отвечающий за ровные обороты и стабильность работы двигателя;
• Датчик холостого хода, ломающийся обычно из плохого качества топлива;
• Датчики, отвечающие за экономию топлива и экологичность.

Особое внимание рекомендуют обращать на лямбда-зонд, выход из строя которого приводит к повышению расхода топлива и при этом диагностируется со сложностями даже опытными мастерами.

Проверка коробки передач автомобиля

Неполадки сцепления — довольно частая причина того, что машина начинает дергаться на малых оборотах. В большинстве случаев выходят из строя пружины, отвечающие за плавность передачи крутящего момента. Для некоторых моделей неравномерная езда — симптом необходимости смазать вилку движения выжимного подшипника. Особенно страдают от этого «Хонды».

Для автоматических КПП подергивание при начале движения — плохой признак скорого выхода из строя. Владельцу авто рекомендуют при первых симптомах обращаться в СТО.

Трансмиссия

Чаще всего симптомы такого рода возникают, когда при наличии автоматической коробки передач, долго не меняют трансмиссионную жидкость. Или же не производят обязательный ремонт КПП после 200 тыс. км пробега.

Ремонт трансмиссии, как и всей системы АКПП не стоит пытаться выполнить своими руками, а лучше обращаться в сертифицированный сервисный центр. Это связано с тем, что данная система довольно легко ломается и ошибки при вмешательстве могут стать причиной будущего дорого капитального ремонта.

Неполадки в акселераторе

Излишне резко нажатие на педаль в современных моделях может привести к тому, что машина начнет вести себя «странно». Это связано с тем, что мотор резко увеличивает число оборотов, из-за чего растет нагрузка на вакуумные регуляторы угла зажигания и те их не выдерживают.

Когда авто переходит на малые обороты, трамблер начинает западать. И при следующем нажатии на газ, рост числа оборотов происходит с запаздыванием, от чего уже страдает дроссельная заслонка. Поступление горючей смеси растет, и она не успевает сгорать, повреждая подшипник угла опережения зажигания. То есть, как можно увидеть, лишь одна ошибка в вождении способна привести к целой цепочке неприятных последствий.

Лучший способ выяснить, действительно ли неполадка связана с акселератором — проверить вакуумные регуляторы. Для этого от них отсоединяют шланги и патрубки, прикрывая отверстия руками. Во время работы мотора должен возникнуть вакуумный эффект, сопровождаемый четким втягивающим звуком. Его отсутствие — верный признак поломки.

Засорившиеся или неисправные форсунки

От засоренности легко избавляются промывкой топливной системы. Но, если форсунки износились, то единственный выход — их замена, выполняемая в том числе своими руками.

Засорилась заслонка, неисправна система очистки воздуха

Дроссельная заслонка способна засоряться не реже, чем форсунки с не меньшими последствиями. В частности, из-за этого возникают перебои в поступлении горюче-воздушной смеси. Почистить заслонку довольно просто, поэтому рекомендуют выполнять профилактическую очистку не реже нескольких раз в год.

Еле заметное подергивание машины при низких оборотах или растущей нагрузке может быть признаком опасной проблемы — износа деталей мотора. Это печально, поскольку может стать настоящим ударом для бюджета автовладельца. Не стоит начинать с проверки этой неисправности, но если диагностика не выявила иных неполадок, стоит быть к ней готовым.

Полноценная проверка силового агрегата состоит из нескольких этапов:

1. Компьютерной диагностики, которая позволит выявить все ошибки за несколько месяцев.
2. Проверки ездовых характеристик с помощью моториста, способного определить возможности мотора по внешним признакам.
3. Разборки силового агрегата, если у моториста есть обоснованные подозрение на наличие неисправности.
4. Диагностики разобранного мотора для определения конкретной поломки.

Проблемы могут варьироваться от достаточно простых, как поломка колец до требующих разборки всего устройства, как в случае с коленвалом. Самая дорогая неисправность — поломка поршневой группы. Стоит учитывать, что определить конкретные поломки можно лишь разобрав мотор и если вам обещают что-то иное, то скорее всего это обман.

Плохое топливо

Не всегда причина дергания автомобиля кроется в поломках тех или иных его деталей. Иногда она лежит банально в использовании некачественного или неподходящего топлива. Не обязательно, чтобы бензин был плох сам по себе, к проблемам может привести попадание воды и двигатель не сможет нормально «питаться» им. Лучшее решение — слить некачественное топливо и залить хорошее.

Машина с инжектором едет рывками на малых дросселях

Если при езде автомобиль ВАЗ 21099 инжекторного типа продергивается, причиной может стать несколько узлов. При этом не имеет значения 8 или 16 клапанов у мотора.

Дополнительно эксперты рекомендуют проверить датчики температуры.
Последовательность действий актуальна для всего поколения ВАЗ-ов, в том числе и моделей 2107, 2112.

Машина с карбюратором дергается на малых оборотах

Для сокращения объема текста, наша редакция опускает стандартные проверки трансмиссии, магистралей и зажигания. Если все системы функционируют нормально, а дергание продолжается – требуется перенастройка, чистка карбюратора. Это важно, так как мелкая соринка, попавшая в жиклер, может полностью расстроить калибровки агрегата.

Узел демонтируется, вытирается от грязи. Далее необходимо последовательно разобрать всю систему и тщательно промыть ее от возможного мусора чистым бензином. После чистки, все внутренние ходы, вставки продуваются компрессором, что гарантирует 100% чистоту.

Последним этапом является обратная сборка и установка на двигатель.

Особенно чувствительны к подобным «болячкам» карбюраторы ВАЗ 2109/08/99 и 21074.

Дизельная машина дергается на малых оборотах

Помимо вышеуказанных проблем, у дизелей добавляется неисправность топливного насоса высокого давления. Эта деталь магистрали отвечает за непосредственную подачу горючей смеси внутрь камеры сгорания. Как правило, неисправность вызывается засором полостей, обрывом или износом рабочей части детали.

Для устранения подергиваний достаточно почистить внутренности агрегата. Если окисление достигло критической отметки или имеет место серьезная поломка, износ – прибор меняется полностью.

Машина на газу дергается на низких оборотах

Если на бензине провалов нет, зажигание настроено, а авто все равно дергает на низах, причины могут быть таковы.

1. Просели мембраны после долгой работы или просадки нового комплекта.
2. Забит газовый фильтр. Стоимость комплекта из 10 шт составляет 150 рублей. Замена выполняется за 5-10 минут.
3. Третья неисправность – сбиты настройки газового редуктора. В этом случае необходимо обратиться за помощью к опытному газовщику. Самостоятельная калибровка смеси категорически не рекомендуется.

Выводы

Узнав о причинах продергивания машины на низах можно самостоятельно установить корень неисправности, и устранить дефект.

Важно! Категорически не рекомендуется ремонтировать автомобиль без необходимых знаний и инструмента. Подобные манипуляции могут навредить ДВС, привести к увеличению ценника на СТО.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также:

  
• H4 вместо h19 в новую гранту
  
• Jeep cherokee kj слабые места
  
• Шкода рапид подушки безопасности откуда вылетают
  
• Настройка автомагнитолы лада гранта
  
• Схема глушителя опель омега