Ланос кидает по трассе

Обновлено: 09.01.2025

Ланос кидает по трассе

Я сел в уже обработаный и защищенный Ланос, поэтому тут дать советы не смогу. А вот по поводу эргономики и клиренса можно сказать многое.

В Ланос сел непосредственно после таврии с общим опытом вождения 9 лет и около 100 тыс. пробега. К машине привыкал недели две - машина изнутри поначалу казалась круглой, обзорность сзади и из-за передних стоек с ветровиками поганая, на бровку хрен запрыгнешь. Зато (!) первую неделю ловил себя на том, что иду в городе 130-140, на трассе - 160-170 -т.е. скорость вообще не чувствуется.
Короче - первые две недели возмущался, что машина жутко неудобная, габариты не чувствовал. Зато после адаптации - песня! Основные плюсы - максималка 190 и можно в комнате развернуться. Минусы - низкий, падла.

Из советов - купи зеркало - панораму - вещь в хозяйстве просто необходимая.
Когда идешь один 180 - страшновато, если с тремя пассажирами - как в W-140.

И еще такой нюансик - машинка динамичная, но ощутимая динамика через 3-4 сек после нажатия педали в пол. Из-за этого пару раз чуть не "попал", так что иногда для резкого "отрыва" приходится на второй передаче играться сцеплением.
_________________
Кто подскажет где взять средства
на безоблачное детство?

devil_666 писал(а):

Новичку так быстро ездить нельзя, в один прекрасный момент вляпается.
Несмотря на резвость машинки не советую ездить по трассе быстрее 120 (лучше 100-110), а по городу - как позволяет поток. В Харькове, кроме часов пик комфортная скорость в потоке - 70 км/ч.
Насчет панорамного зеркала - вещь на любителя, мне лично не нравится.
По динамике - это у вас или манера вождения неправильная была (не раскручивали заранее двигатель) или что-то с машиной. Никакой задумчивости у Ланоса нет. Если вовремя давать обороты - "стреляет" с места и сходу великолепно.

Наш Ланос. Лечим провалы, рывки и дергания при разгоне

Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.

1 Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор
2 Клапан рециркуляции отработанных газов EGR
3 Давление топлива в рампе
4 Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор
5 Контакты и прошивка ЭБУ
6 Проверяем датчики двигателя
- 6.1 Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить
- 6.2 Датчик неровной дороги Ланос
Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:
1. Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне .
2. Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
3. Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
4. Сложный запуск на фоне провалов , высокий расход топлива.
5. То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.
Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР . Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

Давление топлива в рампе

Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах.

То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.

Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:
1. Низкая производительность топливного насоса.
2. Забитый топливный фильтр.
3. Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.
Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.

Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:

Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.

Если мы говорим о провалах в тяге, важно обратить внимание вот на что:

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра . В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута , а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228 . По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С .

Датчик неровной дороги Ланос

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило оповещение ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией , которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

Провалы и дергания на Дэу Ланос: как устранить ⋆ I Love My Car

Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.

Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.

В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см2. При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см2. Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.

Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.

Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику. Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом.

В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.

Рывки при движении на малых оборотах

На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.

Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.

Рывки при разгоне

Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.

Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.

Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.

Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

Датчики на двигателе Ланоса, которые могут влиять на работу двигателя

Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:
1. Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне .
2. Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
3. Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
4. Сложный запуск на фоне провалов , высокий расход топлива.
5. То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.
Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

Причины неисправности

Причин, по которым автомобиль может дергаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:
- Плохое качество бензина.
- Проблема в бензонасосе или топливной системе.
- Выход со строя датчика массового расхода воздуха.
- Поломка, связанная с дроссельной заслонкой.
- Неисправность скрывается в зажигании.
- Неисправность кроется в ЭБУ.
Похожие статьи:

Почему дёргается Шевроле Ланос?

Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, может помочь чип-тюнинг мотора.

Тем не менее, мастера утверждают, что тут может помочь чип-тюнинг мотора. Изначально Ланос был под маркой Део. Эти машины схожи во многом.

В частности новые автомобили унаследовали определённые «болячки», а именно отмечается, что автомобиль имеет неважные параметры разгона и динамики.

Способы устранения неисправности

Такие проблемы обычно устранить можно при замене программы, а также при проведении работ по настройке впрыска топлива. А также при прошивке обеспечения есть определённые ноу-хау, при помощи которых можно полностью избавиться от дергания авто при переключении скоростей и резком нажатии на газ. Те, кто уже произвёл себе такой тюнинг, оценили его преимущества.

Прошивка ЭБУ поможет избавиться от дерганий и снизит расход топлива.

На таких автомобилях стало более комфортно передвигаться по неровностям на небольшой скорости или по тянучкам на трассах города. При этом на динамику автомобиля почти не влияет уже то, включён кондиционер или нет. При помощи чип-тюнинга навсегда можно забыть о проблемах, которые связаны с дерганием авто при нажатии на газ.

Видео как сделать чип-тюнинг двигателя Ланос 1.5 своими руками

Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР . Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

Датчик рециркуляции отработанных газов

Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

Прокладка клапана EGR

Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

Методы устранения

Для того чтобы устранить дергание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Проблема в датчиках.

Плохое качество топлива

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти со строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дергаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчики РХХ и ДПДЗ.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания. Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел со строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки. Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

Причина провалов – подсос воздуха в гофре воздушного фильтра

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра . В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шланг или гофру заменяем новыми.

Контакты и прошивка ЭБУ

Безусловно, сбои в программном обеспечении прошивки электронного блока управления тоже могут стать причиной провалов и дерганий при разгоне. Состояние прошивки проверяется только на диагностическом стенде, а поправки в программное обеспечение могут вноситься только проверенным толковым мастером-диагностом. Тем не менее могут быть и элементарные причины сбоев в программном обеспечении, вызванные отсутствием контактов, окислением клемм или опрессовок в заводских жгутах проводов.

Набор для пропайки опрессовок и скруток: 1-зажигалка или паяльник, 2-паяльная паста или канифоль, 3-легкоплавкий припой

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута , а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

Датчик абсолютного давления под капотом Ланоса

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Старая и новая гофры с датчиком температуры (ДТВ) в сборе

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика температуры в гофре фильтра

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228 . По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С .

Датчик неровной дороги Ланос

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило сообщать ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией , которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

6 причин, почему на скорости машину ведет в сторону

Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.

Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.

Колеса

Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

Амортизаторы

Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника. Замена амортизаторов обойдется минимум в 2000 рублей, а стоимость деталей зависит от их изготовителя и модели автомобиля.

Сайлентблоки

Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.

Chevrolet Lanos: стоит ли покупать бестселлер из «нулевых» сегодня

Как не запутаться в названиях «Шевроле Ланос», какие у него слабые места и на что смотреть при покупке, читайте в обзоре.

Путаница в именах: разновидности Lanos

Под этим (и не только) именем на нашем рынке что только не встречается. Автомобиль дебютировал под брендом Daewoo, собирался в разные годы в Южной Корее, Польше и Украине и даже в России, но как Doninvest Assol и недолго. И каждый раз — с кучей региональных особенностей.

Так, после переезда на ЗАЗ автомобиль сохранил для внутреннего рынка имя Daewoo, в Россию пошел уже как Chevrolet Lanos. На украинском рынке долгое время эксклюзивом были кузова «хэтчбек» и «пикап», России официально достался только седан.

И так было до 2007-2009 годов, пока ЗАЗ не потерял права на бренд Chevrolet. В результате появились сильно локализованные мутанты ZAZ Sense и ZAZ Chance, суть — те же «Ланосы», но с мелитопольскими моторами, иной отделкой плюс кузовом хэтчбек на российском рынке.

Итак, как правильно читать объявление с надписью Lanos:
- Если Lanos, но Daewoo, перед вами или корейская машина первого поколения (Т100), или второго (Т150), но начала «нулевых». Там три варианта кузова (хэтчбеки и седан), два мотора — 1,4 л и 1,5 л.
- Если Lanos, но Chevrolet, то перед вами тот самый массовый и всем известный вариант для российского рынка: только седан, только механика, только 1,5 л.
- Если видите ZAZ Sense, это те же самые седаны Chevrolet Lanos, но с украинским мотором 1,3 л.
- Если ZAZ Chance, — хэтчбеки и седаны Lanos под другим брендом с моторами МеМЗ 1,3 л и Daewoo 1,5 л.
В принципе, не страшно промахнуться и взять, допустим, хэтчбек для внутреннего рынка Украины вместо более позднего «Шанса» для России. Техническая база одна, запчасти взаимозаменяемы, даже кузовщина. Нюансы могут скрываться в моторах и трансмиссиях: мелитопольский 1,3 – не самый распространенный, поиск расходников может затянуться. Что до коробок, то встречаются польские и корейские «Ланосы» с автоматами. Ввиду экзотичности таких агрегатов обслуживание также может растянуться.

Да и встречаются в основном на нашей вторичке только Chevrolet Lanos (более 4 000 объявлений) и ZAZ Chance (более 900 объявлений), все остальное, если случайно наткнетесь.

Движущая сила: моторы и коробки «Шевроле Ланос»

Проще всего с нашим седаном под брендом «Шеви»: там 1,5-литровый атмосферник без вариантов и механическая коробка тоже.

Двигатель с чугунным блоком цилиндров и ременным приводом ГРМ до 200+ тыс. км ходит и ходит, после может потребовать капитальной переборки. Нюансы при эксплуатации — не подвергать перегреву, регулярно менять маслосъемные колпачки, не экономить на ГСМ. При таких вводных проходит и до полумиллиона километров, и дальше.

Внимания могут потребовать детали навесного оборудования: стартер (3000-7000 рублей за деталь) и термостат (500-600 рублей) здесь в роли расходников.

Коробку можно отнести к минусам «Шевроле Ланос». Из слабых мест — невысокий ресурс сцепления (100 тыс. км максимум), люфты привода, износ синхронизаторов, течи масла из-под сальника… В общем, перед покупкой трансмиссию «Ланоса» стоит осмотреть максимально придирчиво.

Что до поздних вариаций Sense/Chance, то «оригинальных» моторов 1,3 л лучше избегать: корнями они уходят в Советский Союз и «Таврию», запчастей минимум, ресурсом не славятся.

А еще шумят, греются и не везут.

Слабые места «Шевроле Ланос»

Восточно-европейская машина родом из «девяностых». Казалось бы, что может пойти не так?

Окраска, как минимум. Тщательно смотрим кромки дверей, крышку багажника, пороги и арки — вполне возможно, они уже прогнили. А если нет, то после покупки каждые пару лет стоит обрабатывать кузов антикоррозийными средствами.

Подвеска требует внимательного отношения: амортизаторы (1000-1300 руб./шт.) с пружинами не доходят и до 50 тыс. км, рулевая рейка (4000–13000 рублей) ходит чуть дольше.

Фундаментальные слабые места — пространство в салоне и оснащение. Там даже одному сидеть откровенно тесно, а в списке опций — разве что ГУР. По этому недостатку «Шевроле Ланос» недаром сравнивают с ВАЗом тех лет — он его ненамного превосходит. Подушка безопасности всего одна, кондиционер — только в топ-версии, ничего другого «Ланос» предложить не может.

Сколько стоит Chevrolet Lanos сегодня

На досках объявлений предложения по «Ланосам» колеблются от 75 тыс. рублей и доходят до 165 тыс. рублей. Где-то посерединке можно найти вполне живой экземпляр вроде такого:

Пробег в последний раз фиксировали в 2018 году. В 2017 году он составлял 162 960 км, в 2017 уменьшился на 19 735 км.

Ограничения наложили в 2018 году. Всего их 14.

Основанием, скорее всего, послужила неуплата штрафов. Их у «Ланоса» — 16 на 8 000 рублей.

И такая картина — нормальная для старой бюджетной машины. Живые и беспроблемные «Ланосы» встречаются на вторичке нечасто. Не стоит слушать отзывы владельца при осмотре Chevrolet Lanos — лучше пробить историю и понять, что вам пытаются продать.

Стоит ли покупать «Шевроле Ланос» сегодня

Нет. Маленькая, бедно оснащенная, тесная машина с хлипкой подвеской и кузовом — явно не то, с чего хотелось бы начать водительскую карьеру. А тем более — продолжить.

Ухоженные экземпляры встречаются крайне редко, много откровенно убитых дачниками и таксистами машин с гретыми моторами, гнилыми крышками багажника и проблемами по части электрики.

В этом формате и за эти деньги есть куча очаровательных Getz более высокого качества изготовления и с зачатками комфорта. А если хочется еще и управляемости, то можно найти крошку-Fabia первого поколения. В обоих случаях и оснащение будет богаче, и салоны просторнее, и откровенного гнилья не увидишь.

Текст: Владимир Андрианов

А вы бы стали покупать «Шевроле Ланос» сегодня? Или, может быть, вы уже ездили на таком автомобиле? Понравился ли он вам? Расскажите в комментариях.

forum.injectorservice.com.ua

ЗАГАДКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Daewoo Lanos - не едет на повышенных оборотах

ЗАГАДКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Daewoo Lanos - не едет на повышенных оборотах

Долго раздумывал - выкладывать ли эту загадку. (Уж очень она простая). Все же решил выложить, т. к. в ней есть пару моментов, которые могут оказаться полезными для начинающих.
.

Ланос 1,5 л, 2005г, RCO. ГБО и EGR нет.

На холостом ходу работает неустойчиво, а при медленном нажатии на газ кое как набирает обороты. При среднем нажатии провал, а при резком нажатии на газ глохнет.

Для постановки диагноза мне понадобилось 3 шага. (Проверки). Правда, для уточнения, потом сделал ещё четвертый шаг.

"Чек" светит. Лень было переставлять разъёмы на втором Сканматике, поэтому подключил Сканматик 1. Код неисправности "54" к дефекту отношения не имеет. А вот, переменные дают легкий намек-подсказку. Если хорошо порассуждать, то есть зацепка. Итак - сразу же бросается в глаза низкое разрежение. А какова причина этого?

Когда это авто приехало ко мне, был включен газоанализатор. "СО" - ок. 1,5% "СН" - чуть меньше 100 ppm. (Точно не помню - ок. 60-70). На повышенных и "СО" и "СН" уменьшаются. Т. е. смесь далеко не бедная.

До меня это авто уже побывало на нескольких СТО. Угадайте - что сделали на первом? Правильно - почистили форсунки и заменили РХХ. А на втором? Тоже правильно - заменили свечи и ВВ провода.

Это - всё известно. Но, даже при неработающих датчиках "MAF, ДАД и Лямбда", ЭБУ определяет нагрузку по дроссель-оборотам. Кроме того, при наборе оборотов лямбда не участвует. Меня интересует почему в данном случае "мёртвая" реакции форсунок, может туда рыть.
а по сканеру не нравится: низкое разряжение на впуске (подсос или препятствие выпуску), нет реакции форсунок , шаг для ХХ большой и U на дросселе не адекватно реагирует при наборе оборотов . И, с другой стороны, наличие подсоса будет критично на ХХ, а не при наборе оборотов и при нагрузке, тем более, на ХХ, по газоанализу, смесь "далеко не бедная"

Форсунки не реагируют, так как не видят нагрузки, дроссель не адекватно реагирует на изменение нагрузки, малое разряжение. Я думаю, что что-то с дросселем - может подклинивает или заслонка проворачивается ?

p/s/ желательно коррекции посмотреть, если уж одним сканером будем мотивироваться. Александр, "не тяните кота за все подробности" -давайте больше инфы

Автомобиль плохо разгоняется

Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания - засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но в этом случае снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода - примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите I передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены или регулировки привода выключения.

Методику регулировки привода выключения сцепления вы найдете в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Проверка и регулировка привода выключения сцепления»).

Видео про "Автомобиль плохо разгоняется" для Daewoo Lanos
оживляем ланос Тупит при нажатии на газ Lanos LANOS (1.5) не едет? дергается? глохнет?
5.1.6. Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Шевроле Ланос. Пробег 10 000 км. Впечатления и опыт эксплуатации.

Содержание.

Предисловие.

С декабря 2005 года, когда я купил Шевроле Ланос ( Chevrolet Lanos ), прошло полгода. Тогда, зимой, вероятность встречи с себе подобными была минимальной. Издалека завидев знакомый силуэт, каждый раз возникало желание изменить маршрут, догнать машину и пообщаться с водителем: очень интересовали его впечатления о детище корейско-польско-украинской мысли. Покупая машину, я был уверен практически на 100% в правильности своего выбора, но в подсознании сидела заноза и «подкалывала» ехидным вопросами: «А ты действительно уверен, что не ошибся?».

Сейчас Ланосы уже не редкость на улицах города. Продажи машины растут с каждым месяцем. И это не удивительно: после падения курса доллара цена на Ланос в ряде случаев стала ниже цен на 10-е семейство. Ну а вывод на рынок трех комплектаций со смешными ценами только закрепил успех GM . Покупатель оценил инициативы производителя и выстроился в очереди. Но, наверняка, у каждого из потенциальных владельцев сидит в голове та самая «заноза» и «подкалывает»: «Ну и что ты ждешь от новой иномарки по цене Жигулей? Ты думаешь, она не будет ломаться. ».

По крайней мере, мой Ланос за эти полгода и 10 000 км не ломался. Небольшие нарекания, конечно, были (об этом чуть позже), но к критическим их отнести нельзя.

Ну а теперь подробнее о машине и моих впечатлениях, но для начала…

О режиме эксплуатации.

Зимой машина использовалась только для поездок по Питеру (20-40 км в день). На трассу выезжал крайне редко (один раз съездил на Валдай и раз пять в Выборг). Вторую половину января и часть февраля машина провела на стоянке, и к майским праздникам пробег составил не более 3 500 км.

Основной пробег пришелся на май и июнь. Помимо ежедневных поездок по городу, каждые выходные Ланос вывозил семью на природу (Ленинградская, Новгородская и Тверская области, Карелия). За это время машинка распробовала автостраду (она у нас одна) и хорошие шоссе (их тоже немного), разбитые «бетонки» и грейдеры; несколько раз, представив себя в роли «джипа», небезуспешно пробиралась по лесным тропкам и лесовозным просекам…

В целом, если судить по пробегу, 70-80% приходится на трассу, 20-30% – на город. По времени – все наоборот: 90-95% – город (включая стоянку :-), 5-10% – трасса.

Мои впечатления об автомобиле.

С момента написания первого отчета об эксплуатации немного изменилось мое отношение к автомобилю.

Место водителя, салон, багажник.

В целом, твердая четверка.

Изначально меня все более чем устраивало. Были нарекания только на широкие стойки, ограничивающие обзор, и на расположение магнитолы. Сейчас замечания сняты (привык, все устраивает).

Что не очень нравится:

К хорошему быстро привыкаешь. Изначально руль казался мне легким. Сейчас уже так не кажется. Кроме того, покатавшись на А6 и на TLC 80, начинаешь понимать прелести цивилизации :-)

Для тех, кто только собирается покупать Ланос, проблемы с ГУРом нет: две комплектации из трех оснащаются усилителем, при этом различие в цене просто смешное.

Для меня пока что ГУР останется только желанием, по крайней мере до тех пор, пока не умрет рулевая рейка (надеюсь, что не скоро).

2) «Длинный руль»

Думал, что быстро привыкну к тому, что руль придется крутить почти 5 оборотов «от упора до упора». Пока не привык. Есть небольшие неудобства при парковке.

Кстати, на машины с ГУРом ставится «короткая» рейка.

3) Очень маленький «бардачок» и карманы в дверях.

Частично решил проблему покупкой органайзеров, крепящихся к спинкам сидений.

Тем ни менее, места для расположения атласа пока так и не придумал.

А может стоит просто выкинуть весь хлам из машины?

4) В багажник не влезает любимый спиннинг (2,70 м). Приходится возить в салоне.

Здесь ничего не придумаешь.

Менять спиннинг ради машины я не буду. Менять машину ради спиннинга – тоже :-)

5) Хочу поясничный подпор.

Передние кресла очень удобные, по крайней мере, для моего роста 172. Спина ни разу не уставала, но в дальних поездках подпор не помешает.

6) Хочу кондиционер.

На скорости до 100 ехать с открытым окном нормально. Уровень шума приемлемый. На 110 – 120 с открытым окном очень шумно. Не представляю, как я поеду на юг. Но поеду обязательно (уже завтра).

7) Хочу салонный фильтр.

Весь салон в тополином пуху.

Вернусь из отпуска, займусь.

Больше замечаний/пожеланий пока нет.

Объективно, за эти деньги желать большего – просто жлобство.

Относительно шумов, скрипов, дребезга пластмассы и т.п. сказать пока нечего. Пока что ничто не скрипит, не дребезжит (об этом чуть ниже).

Поведение на дороге.

Для города – самое то, что надо. Мощности двигателя хватает для активной езды. Мягкая подвеска прекрасно справляется с ямами и рельсами.

Поведение машины на трассе (на скоростях за 100 км/час) требует от водителя повышенного внимания. Машинка не любит колею и поперечные волны на асфальте.

В первую очередь это связано со штатной резиной (Росава). На зимней резине ( Nokian Hakka 2) я не замечал колейность. Летнюю резину менять не стал и сейчас об этом жалею, но замену планирую только к следующему сезону.

Также отрицательно влияют на устойчивость автомобиля амортизаторы. Здесь сказываются польские корни автомобиля: машина комплектуется амортизаторами Delfi . Планировать превентивную замену смысла не имеет, амортизаторы должны «умереть» примерно к 20-25 000 пробега (на девятке Delfi прожили 7 000 км, были замены на Monroe Reflex , и вопрос с устойчивостью автомобиля был снят навсегда). Так что теперь жду смерти амортизаторов и, заранее, планирую их замену на масляные с газовым подпором низкого давления.

Относительно динамики автомобиля на трассе сказать особо нечего: если не бояться крутить двигатель и не лениться «подтыкать» нижние передачи, то проблем с разгонами/обгонами нет.

На бездорожье Ланос чувствует себя неуверенно :-)

Но это абсолютно не означает что на Ланосе нельзя ездить на рыбалку. Просто водителю постоянно приходится держать голову включенной. По крайней мере, мне удавалось подобраться без «веревки» к нашим стоянкам на Выборгском заливе, куда раньше ездили только на Ниве или TLC . Только защиту картера уже дважды пришлось выправлять.

Под капотом.

Минусов обнаружить не удалось.

Зимой и летом машина заводится с первого раза. Двигатель прогревается очень быстро.

В пробках ни разу не перегревался. Вентилятор радиатора работает бесшумно. В начале я даже думал, что он у меня не включается. Обнаружил, что он работает, совершенно случайно: приехал на стоянку, открыл капот, не заглушив двигатель, и увидел беззвучно работающий вентилятор.

Жидкости никуда не уходят, подтеков нет.

Уровень шума двигателя приемлемый. При интенсивных разгонах двигатель слышно хорошо. На низких и холостых оборотах двигателя практически неслышно.

Заправляю автомобиль 95-м бензином. Пробовал ездить на 92-м, не понравилось (субъективно).

Средний расход – 9л/100км. Определяется исключительно активным стилем езды.

При экономичной езде по трассе (плавные разгоны, скорость 80-90 км/ч) расход составил 5,5л/100 км.

При активной езде по городу расход порядка 10л/100км, что вполне приемлемо.

О профилактических работах и «тюнинге» .

С декабря 2005 года регулярно читаю форум украинских Ланосоводов с целью изучить врожденные болезни и слабые места автомобиля.

По советам украинских коллег заблаговременно произвел «изолентный тюнинг» петель замков фиксации спинки заднего кресла (у 90% Ланосов они являются источником посторонних звуков).

Кроме того, обмотал изолентой и проложил поролоном пружинные тяги крышки багажника. Кембрика, установленного на заводе, там явно недостаточно.

ТО-0 проходить не стал. Посмотрел на цвет масла и решил отложить замену до ТО-1.

При пробеге в 10 490 км было пройдено ТО-1 в сервис центре салона «Прагматика». На ТО были заменены фильтры и масло (выбрал синтетику Мобил-1 5 w 50).

Т.к. в ремонтную зону меня не пустили и добиться от мастера ответа на вопрос «Что именно было сделано» так и не удалось, после ТО-1 съездил к «семейному доктору», у которого достаточно давно обслуживаю свои автомобили.

В качестве подготовки автомобиля к отпуску проверили состояние ремней и свечей, и провели полную протяжку автомобиля.

Кстати, протяжку имеет смысл делать: обнаружили один ослабший болт крепления подушки двигателя, слегка ослабшую гайку крепления рычага передней подвески и практически открутившийся болт крепления скобы, удерживающей трос «ручника».

Обращаю внимание на то, что протяжка делалась при пробеге более 10 000 км, при этом машина нещадно эксплуатировалась на разбитых улицах Питера, бетонках и грейдерах.

Так что можно сделать вывод о том, что качество украинской сборки достаточно высокое, чего не скажешь о качестве работ, выполняемых на авторизованных сервисах.

О мелких неприятностях.

За этот период у меня было три повода громко материться.

1) Сразу после покупки автомобиля я обнаружил, что замок капота не прикручен. Все болты просто наживлены. Проблему устранил собственными силами за 5 минут.

В первую очередь у меня возникли нецензурные выражения в адрес работников ЗАЗа. Потом я внимательно изучил конструкцию дополнительного замка капота и мысленно извинился перед украинцами: они были абсолютно ни при чем.

Работнички гаечного ключа салона «Прагматика», устанавливая дополнительный замок капота, забыли закрутить три болта…

2) Выезжая из автосалона, я обратил внимание на «побрякивание» защиты картера. Потом этот звук исчез, и я забыл про эту проблему.

Небольшое «побрякивание» вновь возникло после того, как я замял защиту: на больших кочках рычаг подвески и защита картера соприкасались. Звук вылечил с помощью «ломуса вульгариса и такой то матери».

После ТО-1 защита картера начала греметь: вертикальный люфт передней части защиты был больше 10 мм!

Возвращаться в «Прагматику» желания не было, и я направился к «семейному доктору», , т.к. все равно собирался к нему на диагностику и протяжку.

Изучив конструкцию крепления защиты картера, я был в шоке: такое мог придумать только полный чудак на букву «М». Две металлические планки, по одной с каждой стороны, крепятся к защите болтами. К кузову крепления не предусмотрено: планки пропускаются в буксировочные проушины и свободно болтаются в них.

Я допускаю, что такая конструкция имеет право на жизнь, но не за такие деньги (4200 рублей с установкой) и не официального дилера GM .

Проблему решили предельно просто: сделали еще по одной планке (с наружной стороны буксировочной проушины) и жестко зафиксировали защиту.

В ближайшее время посмотрю, как поведет себя эта конструкция. Если ослабнет, придется варить кронштейны.

3) Весной, меняя резину на летнюю, купил кованные диски К&К и болты для их крепления. Длину болтов тщательно подбирали в «фирменном» шиномонтаже при магазине.

После замены резины исчез шум шипов и появилось едва слышное «стрекотание» в задней части автомобиля. Тратить время на поиск источника звука не хотелось. Звук не прогрессировал и, при включенной магнитоле, был не слышен. Решение проблемы было отложено до первого ТО.

Встретив возле стоянки еще один Ланос, я услышал характерное стрекотание и решил, что это одна из болезней Ланосов.

Повод разобраться с проблемой возник случайно: после майских праздников я заехал к «семейному доктору» договориться о ремонте машины сестры и, за одно, мы решили поискать источник шума.

В смотровой яме звук от вращающегося заднего колеса был ужасен: возникало ощущение, что в барабан насыпали камней, и они перекатываются в такт движению колеса.

При снятом колесе звука не было. Тоже самое повторилось со вторым колесом.

Снимать барабан (вместе со ступичным узлом) желания не было, гарантия дороже.

Причина обнаружилась случайно. Ставя на место второе колесо, я случайно обратил внимание на колесный болт: на самом кончике болта были засечки, возникшие от соприкосновения с металлическим предметом. 10 минут работы болгаркой и проблема решена.

Как вы думаете, какие у меня были эпитеты в адрес мастеров «фирменного» шиномонтажа, потративших немало времени на подбор длины колесных болтов?

В качестве заключения

Машиной я очень доволен. Скажу честно, ожидал меньшего. Существенно меньшего.

Возможно, мне просто повезло: я купил машину из первых партий, поставлявшихся в Россию. Но будем надеяться, что это не так :-)

Читайте также: