Лада гранта пропадает тяга на ходу

Обновлено: 09.01.2025

Расскажу, почему двигатель автомобиля плохо тянет. 10 причин

Рассмотрим причины, из-за которых могут теряться лошадиные силы на старых двигателях. Как вернуть ваших породистых лошадей под капот, почему двигатель плохо тянет? Существует 10 основных причин потери резвости автомобиля.

Воздушный фильтр

Это самое простое, что можно заменить на автомобиле. На него мало обращают внимание. Воздушный фильтр очищает воздух, сам забивается и портится. Пыль и грязь мешает нормальной подаче воздуха в двигатель, которому становится сложнее работать. В момент раскручивания больших оборотов воздух плохо проходит через фильтр. Приходится давить на газ сильнее.

Фильтр сильно влияет на мощность двигателя, и не показывает уже тех характеристик, которые есть у нового фильтрующего элемента. Если воздушный фильтр будет сильно забит, то мощность мотора может упасть на 10%. Это грозит большим перерасходом топлива.

Не пытайтесь мыть вот такие воздушные фильтры.

ни делаются из ткани, синтетики, но фильтруют не поверхностью, а структурой, волокном. Грязь забивается внутрь. Отмывая фильтр снаружи, вы не прочистите его изнутри. Кроме того, волокна могут раздвигаться и пропускать крупные частицы. Стоит фильтрующий элемент 200-300 рублей, не пожадничайте, поменяйте его

Подсос воздуха

Это очень распространенная проблема, особенно на отечественных автомобилях. Без специальных приборов сразу не обнаружить. Двигатель работает неровно и трясется. Такое бывает, когда система негерметична, и датчики не могут определить, какое топливо подать, смешать с воздухом. Нужно воспользоваться дымогенератором и посмотреть, откуда идет дым. Оттуда и будет подсос воздуха.

Пока вы не устраните все эти щели, двигатель не будет нормально работать. Такое бывает из-за дубовых прокладок всасывающего коллектора, банальных трещин во впускной гофре, щелей в дроссельной заслонке.

Катализатор

Производители в погоне за экономией губят наши двигатели. Катализаторы часто делают настолько низкого качества, что они начинают рассыпаться уже после 10 тысяч км.

Частички керамики забивают соты, газам становится сложнее выходить, чувствуется потеря мощности. Еще это приводит к задирам в цилиндрах, потере компрессии. Бывают случаи, когда автомобиль совсем не запускается. Это когда верхняя половина катализатора рассыпалась и забила нижнюю.

Выхлопным газам некуда выходить. Следите за состоянием катализатора с помощью эндоскопа. Убедитесь, что он в нормальном состоянии и еще не начал крошиться. Если это происходит, то скорее удаляйте. Это особенно касается корейских автомобилей.

Растянутый трос

Проблема может появиться после 100 тысяч км, когда тросик вытягивается и ослабляется. Управление заслонкой становится некорректным. Вы не можете полностью открыть дроссель, и в двигатель не попадает нужное количество воздуха, который не смешивается с топливом, мощность теряется.

Просто подтяните трос, чтобы заслонка полностью открывалась.

Форсунки

В результате заливки плохого топлива со временем на форсунках накапливаются отложения, и они забиваются. В результате форсунка неправильно распыляет топливо, а соотношение с воздухом нарушается. Либо бензин может течь обычной струей в жидком состоянии, а значит неправильно смешивается с воздухом и не сгорает полностью в цилиндрах.

Форсунки проверяются на специальном стенде, чистятся, либо покупаются новые. Если вы понимаете, что заливаете плохой бензин, и топливная система может забиться, используйте очиститель форсунок. Если она уже забилась, то это уже не спасет.

Топливный насос

Это устройство изнашивается, производительность уменьшается. Он не накачивает нужного давления, и на высоких оборотах топлива не хватает.

Калина. Пропадает тяга при движении.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Почему двигатель Лада Гранта работает не ровно и неустойчиво

Автомобиль Лада Гранта поставляется с пятью основными типами двигателей. Они, несмотря на различия в количестве клапанов и мощности, имеют общие проблемы, связанные с их же поломками. Сегодня мы рассмотрим основные причины, по которым двигатель работает неправильно.

Неустойчивая работа двигателя

Если двигатель работает неустойчиво, и глохнет при переходе на холостой ход, то этому есть причины. Вполне возможно, что речь идёт о недостаточном давлении в рампе. Также мы говорим о сложностях в функционировании электронной педали газа.

В первом случае, стоит проверить регулятор давления. Учитывайте только то, что в новых моделях Лада Гранта данный регулятор может располагаться в связке с топливным насосом. Что же касается второй ситуации, то тут проверка должна касаться электронной части автомобиля, включая систему регулировки силового агрегата.

Проблемы с подачей воздуха

Проблема может заключаться и в том, что в системе присутствует подсос воздуха. Он может находиться на шланге вентиляции картера, который объединяет входную трубу с вакуумным усилителем тормозов. Вам следует провести дополнительную подтяжку хомутов крепления. И, если возникает необходимость, то шланги необходимо заменить новыми.

Если проблема касается нарушения зазоров клапанов, то тут решение требует обращения на СТО.

А может быть и иначе. Если воздушный фильтр засорён, то воздуху сложнее будет пробиться и в форсунки будет поступать слишком обогащенная смесь. В данном случае необходима диагностика и замена воздушного фильтра.

Свечи зажигания

Проблемой могут быть свечи зажигания

И, конечно же, причина может касаться неисправности системы зажигания. Мы говорим об источнике проблемы в виде свечей зажигания или же индивидуальных катушках. Если вы локализировали источник поломки, то неисправную деталь нужно заменить. На 16-ти клапанных двигателях с завода ставят свечи АУ17Д.

Подробнее в материалах:

Косвенным фактором, который может указать на проблемы в работе свечей, является повышенный расход топлива. Однако, повышенный расход может появиться и по ряду других причин, подробнее в материале: уменьшаем расход топлива автомобиля Лада Гранта.

Невозможность набора мощности

Если вы приобрели Гранту новой, то проблемой может быть её новизна.

До прохождения обкатки в 6-7 тысяч километров, максимальная мощность набираться не может. Более того, не рекомендуется набирать обороты коленчатого вала выше отметки в 3 тысячи первые 2000 тысячи километров пробега.

Низкое давление в топливной системе

Если на высоких оборотах Вам кажется, что двигатель:

то это указывает на недостаточное давление в топливной системе. Виной тому может быть забитый топливный фильтр. В данном случае продиагностируйте и замените топливный фильтр.

Плохое топливо (бензин)

Глюки электронной педали газа

Как и в предыдущем случае, проблема может касаться неисправности электронной педали газа. Кроме того, есть шанс того, что давление в рампе недостаточно высокое. Решение этих двух проблем можно найти в предыдущем разделе.

Недостаточная компрессия

Кроме того, не забывайте о возможности низкой компрессии в цилиндрах, которая меньше 1.0 МПа. Чтобы узнать о причинах этого явления, необходимо разобрать мотор. Так станет понятно, не прогорели ли прокладки ГБЦ, поршни, не сломались ли или не залегли поршневые кольца. Среди прочего, причиной такой компрессии может быть некачественная регулировка клапанов ГРМ. Если же мотор уже прошёл достаточный пробег, то мы говорим о естественном износе компонентов мотора.

Стуки в двигателе

Бывает и так, что мотор начинает издавать неправильные звуки, ранее не характерные для него. А, при увеличении количества оборотов двигателя, звуки лишь усиливаются.

Шкив коленвала

Чаще всего, речь идёт о колебаниях шкива коленвала. В этом случае вам придётся заменить его новым, так как ремонту он не поддаётся. Также можно выделить ослабление ремня привода ГРМ. Чтобы убрать этот эффект, будет достаточно провести регулировку натяжения посредством мастера специализированного сервиса.

Ослабление крепления маховика

Может быть и так, что ослабевает крепление маховика. Такое случается нечасто, но проверить, на всякий случай, стоит.

Помимо названных причин, может проявляться износ ЦПГ. Вам необходимо проверить поршни, вкладыши и сам коленчатый вал, не изношены ли они. Если это так, то стоит заменить данные детали новыми. Указанный стук характеризуется приглушенностью, а слышно его, в основном, на низких оборотах коленвала.

Если же говорить о вибрации в моторе, то она возникает после ремонтных работ, когда развесовка ЦПГ была выполнена неправильно. В этом случае вам придётся самостоятельно провести балансировку деталей по их весу.

Кроме того, возможна ситуация с различной компрессией по цилиндрам, что случается при выработке ЦПГ или же проблемах с клапанами.

Выводы

Как правило, неправильная работа двигателя наблюдается по нескольким основным причинам. К ним относится естественная выработка отдельных деталей, непройденная обкатка мотора, проблема с топливной магистралью или же с электрической системой. В любом случае, нужно провести полную диагностику, которая бы позволила локализировать проблему, устранив её. Сделать это, по возможности, нужно на сертифицированном СТО.

Если же вы выполняете работы сами, то необходимо будет обзавестись электронной системой считывания ошибок, которая подключается к компьютеру.

Пропадает тяга на прогретом двигателе

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Всем привет! Проблема в следующем — постою в пробках температура соответственно под 110 заваливает примерно! (БК нету, но на приборке примерно так) карлсон включается, всё ништяк, НО тяга совсем пропадает пока машину разгонишь 100 лет проходит. Газ давишь в пол, а она вообще тупая тупая! А вот когда едешь, температура стоит 90 — 87 и динамика норм! На СТО разводят руками. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Комментарии 47

У меня такое было когда срезало шпонку соединяющую малую шестерню (на которой ремень ГРМ) и большую (на которой ремень генератора и с неё же определяет положение коленвала датчик) расположенные на коленвале. Когда двигатель прогревался шестерня начинала проскальзывать и фазы уходили, обнаружили когда уже все датчики и модули поменяли на заведомо исправные (хорошо хоть не покупал), все диагносты ничего сообразить не могли!

Такое как ты говоришь у меня было на десятке, она просто оч плохо заводилась. Но в принципе как вариант, надо глянуть!

перейди на 95,в жаркую погоду на 92 тупо не хватает воздуха.

А на 95 тупо не хватит денег ))

А модуль зажигания приподнять, чтобы там зазор был, как вариант он тоже может влиять на это?

16-ти клапанный двигатель!

Мне кажется это защитная реакция мозгов от детонации, зажиганее более позднее становится, поэтому и тупит. У меня тем летом тоже так было, на холодную валит тока в путь, а как нагреется, так вообще не едет. Я решил проблему гениально- поставил бортовик и вентилятор поставил на 94 градуса(с завода включается на 103 или 101). Теперь едет нормально. И еще там где у тебя красная зона, там как раз 103 градуса, почти все десятки завышают температуру

Всем привет,помогите кто знает. FF1 американец,на горячий двигатель иногда пропадает тяга почти полностью и запуск на горячий движок бывает проблемным,такое ощущение как будто троит. Свечи выкручивал-сухие и чисттые.

to djeksons: Привет. Проверьте давление в бензонасосе, Возможно, он умирает.

попрбуйте разобрать бензонасос и посмотреть там контакты,возможно проблема в них.у меня тоже самое было

Советую обратить внимание на сеточку бензонасоса.

привет всем. а что с контактами может быть.

to Fotikc: При нагреве пропадает контакт питание.

to Fotikc: имеется ввиду контакт в разъеме подключения.

Доброго времени суток, три дня назад взял фокуса 2004 г.в. Питерский. Авто отличное 128 пробега в идеале. Но стал замечать что давишь на газ а тебя сзади как будто держит кто-то. Сегодня начитался форумов, ну и понял что кроме сеточек и бензонасоса ничего не может быть. но не тут-то было.Сегодня вечером звоню к дилерам, потому что после прочитанных форумов сразу решил не скитаться по сто и не пробовать снимать бак самому. Приехал к дилерам сказали что судя по симптомам-это почти 100% бензонасос или забитые сеточки, сняли бак, бензонасос давит как новый,сетки чистые, фильтр чистейший, свечи сухие ,провода не проверяли, но и смысла не было так как свечи сухие, поменял другие свечи-всё тоже самое. Что делать не знаю помогите. сначала так понравилась машина а теперь остаётся нехороший осадок от впечатления

нет, в рампе не мерили, Сегодня с утра опять полетел в магазин, купил вв провода))) сразу поменял поехал не помогло)) развернулся приехал в магазин взял датчик температуры и новые свечи. Датчик температуры не подскажите где стоит у зетек 1,8.? Сегодня опять после этого поехал к дилерам, говорят что была такая проблема у кого-то. просто промыли радиаторы и всё прошло, поехал на мойку так как суббота станции не работают или заняты, пробили керхером вышло много грязной воды, сначала поехала вроде но потом опять стала тупить. Завтра еду снимать радиаторы и мыть. Сегодня сталкнулся ещё с такой проблемой что в салоне показывает температуру двигателя на середине стрелка, поднимаю капот а там кипит антифриз(((( Но говорят что это от того что антифриз потерял свои свойства и закипает при низких температурах. Автомобиль стоял год никто не ездил. Авто взял с фирмы знаю что на ней ездили по трассе много, от этого скорее всего и радиатор забился всякой живностью. Завтра после промывки радиатора и замены жидкости с датчиком отпишусь.

А вообще тачка классная я в шоке от мягкости езды на ней подвеска,я думаю могла бы даже поспорить с папой дорог- 140-м мерсом)))

у меня похожая проблема, как у gato. ФФ1, 1,6, МКПП

а вот стрелка всегда температуру на середине показывает

ВРАЗУМИТЕ БАЛБЕСА. ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ.

сегодня менял масло в сервисе. сейчас двигатель остынет, пойду посмотрю, может много налили, хотя фильтр сухой, движок тоже.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Лада гранта потеря мощности при разгоне

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

Свечи зажигания и высоковольтные провода;
Засорение топливных форсунок;
Загрязнена дроссельная заслонка;
Неверно настроено зажигание;
Ошибки в ЭБУ;
Засорен воздушный фильтр;
Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
Поломка может быть в датчике холостого хода.
Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
Проверка инжектора.

Ответ эксперта

The following two tabs change content below.

Об эксперте:

Эксперт по Ладам

Эксперт по автомобилям Лада с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе «Приоры». Иногда остаюсь с ночёвкой в гараже. Моя жена к автомобилям ревнует меня больше, чем к женщинам.

Могу предположить, что из-за скачков напряжения система управления двигателем «глюканула» и ушла в аварийный режим. Жалко, что не посмотрели код ошибки, но скорее всего ошибка была: «Низкий уровень сигнала датчика педали газа«.

В данном случае Вы всё сделали верно. Нашли бокс, в котором не идёт дождь, и сняли аккумулятор.

Снимать клемму аккумулятора под проливным дождём опасно, аккумулятор может закоротить и взорваться! Да, это не шутка, аккумуляторы взрываются!

Если у Вас возникает аналогичная ситуация, когда двигатель не реагирует на педаль газа и на экране панели приборов горит ошибка, то попробуйте следующее:

включите зажигание и резко нажмите до упора на педаль газа несколько раз.

Нажмите на педаль газа до упора

Подробное видео о снятии лягушки педали

Если ничего не помогло, то Вам необходимо обратиться к дилеру, либо к толковому диагносту. Скорее всего у Вас залило водой ЭБУ (электронный блок управления автомобилем), или на участке от педального узла и до задних габаритов возник коротыш. А могла и вовсе сломаться электронная педаль газа.

Подробнее о том, где находится ЭБУ на Лада Гранта здесь!

Одним из симптомов неисправности лягушки (концевика педалей) — являются провалы при разгоне, но провалы могут быть вызваны и засорившимся топливным фильтром.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

система питания двигателя;
система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Основные причины снижения мощности двигателя

Неисправность датчика положения коленвала

Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Выход из строя свечей зажигания

Отсутствует бензин в баке

Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Топливный насос создает слишком слабое давление

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Лада гранта провалы в работе двигателя

Автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 движется рывками (провалы) Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал представляет собой ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков автомобиля Лада Гранта: — рывок (провал) в момент начала движения автомобиля; — рывок (провал) при разгоне автомобиля; — рывок (провал) при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора. Для определения причин рывков (провалов) при движении автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива инжекторных двигателей. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки (провалы) бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).
Рывок (провал) в момент начала движения автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок (провал) возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) ЭБУ (электронный блок управления) двигателем определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении топлива в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания автомобиля Лада Гранта с места не хватает. Методика проверки давления топлива описана в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания двигателя». Помимо этого рывок (провал) может возникнуть и вследствие неисправности ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), а также в результате загрязнения дроссельной заслонки отложениями из картерных газов.

Рывки (провалы) при разгоне автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 Причиной рывков (провалов) при разгоне автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. ЭБУ (электронный блок управления) двигателем, получив от ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) сигнал об интенсивном открытии дроссельной заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки описаны см. выше «Рывок (провал) в момент начала движения».

Рывки (провалы) при установившемся движении автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 Такие рывки (провалы) чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. В этом случае необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее: — внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушек зажигания. Заведите на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей зажигания: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Читайте также: