Лачетти впускной коллектор доработка

Обновлено: 09.01.2025

Альтернативный холодный впуск, расточка и теплоизоляция впускного коллектора 1SZ-FE.

Т.к. в жару часто возникал детон в пробках даже на 95 бензине, а также резкое падение мощности, решено было бороться с этими явлениями радикально, попутно перенастроив систему впуска. Сначала доработке подвергся корпус воздушного фильтра, который какой-то наркоман придумал разместить сверху двигателя, когда под капотом куча свободного места (там его столько остается, что влез бы еще один такой же двигатель!), отчего его температура редко падала ниже 80С, а воздух на впуске после коллектора грелся под все 100С. Установлен дополнительный раструб, увеличивший площадь сечения на впуске в 1,6раз, из внутренней части фильтра была убрана перегородка (что практически вернуло назад резонанс системы в номинал), чтобы скомпенсировать увеличение резонанса впускной системы, получается сечение возросло в 1,6раз, что приводит в рост частоты резонанса, увеличение объема внутренней камеры перед фильтром в 2 раза снизит резонанс примерно в 1,4раза. Но самое главное — прирост пропускной способности системы от 1,5 до 1,6раз, в результате снижения потерь и удаления перегородки, являющейся препятствием воздушному потоку, т.к. резко поворачивало поток на 90град. Снизу корпуса уже давно была установлена алюминиевая пластина (несколько тонких отверстий на поток не влияют, зато являются дренажными отверстиями, если вода все-таки залетит в раструб или если образуется конденсат), для отражения тепла от корпуса. Попутно был отремонтирован крепеж крышки(треснул в 2х местах и сосал пыль), а также внутренняя часть отмыта и нанесен слой серебряной термостойкой краски для исключения разогрева воздуха внутри. Раструбы внутри доже были задуты серебряной краской и просушены, снаружи замотаны сначала фольгоскотчем, т.к. выглядело страшно — замотаны сверху черным скотчем. Вопреки противоречивым мнениям все это не привело к нарушению работы ДМРВ (конфигурация воздушных потоков изменилась), ни бедной ни богатой смеси не наблюдается — все ровно.

Система изменения длины впускного коллектора.

Всем привет. На просторах Драйва несколько раз натыкался на темы про проблемы с системой изменения длины впускного коллектора. В основном они связаны ошибкой работы клапана из за обрыва проводов около разъема самого клапана. Но вспомнив собственный опыт, решил таки разобрать эту систему более подробно. Т.к. в этой системе есть несколько "подводных камней", незнание которых осложняет поиск причины неисправности. Сразу оговорюсь, что речь пойдет о системе изменения длины впускного коллектора двигателей 1,4 и 1,6. На двигателе 1,8 я сам ее руками не щупал, поэтому во избежании ложной информации и говорить о ней не стану.
Собственно система состоит всего из четырех основных узлов.
1. Собственно сам впускной коллектор с изменяемой геометрией каналов с помощью заслонки.
2. Накопительный вакуумный бачок (назовем его так), каталожный номер 96334828 или 96350595

3. Электомагнитный управляющий клапан, каталожный номер 96333470 или 25183354. Клапан имеет ТРИ выхода, хотя на первый взгляд их всего два ) Об этом позже.

4. Пневмопривод, который может быть металлическим (96408135) или пластиковым (96859269). Они взаимозаменяемы, но есть нюансы, о которых тоже чуть позже.

Принцип работы всей системы лежит в изменении положения заслонки во впускном коллекторе, который может находиться в двух положениях. Тем самым изменяется длина каналов подачи воздуха от ресивера до впускных клапанов. На рисунке цифрой 1 показана сама заслонка. В левой части она в положении "длинного пути", в правой части в положении "короткого пути". Изменение длины позволяет оптимизировать "полку" момента двигателя и в целом улучшить приемистость двигателя.

Работу всей системы условно можно разделить на 3 основных режима.
1. Двигатель заглушен.
2. Двигатель работает на ХХ или его обороты не выше 4500 об/мин.
3. Двигатель работает на оборотах выше 4500 об/мин.

Разберем более подробно каждый из них.

1. Двигатель заглушен. В этом режиме на электромагнитный клапан, естественно, напряжение не подается и он соединяет объем пневмопривода с атмосферой. Ввиду наличия подпирающей пружины в корпусе пневмопривода, его шток максимально выдвинут наружу. Заслонка во впускном коллекторе переключена на "короткий путь".

2. Двигатель работает на ХХ или его обороты не выше 4500 об/мин. В этом режиме сразу после запуска двигателя на электромагнитный клапан подается напряжение и он соединяет объем пневмопривода уже не с атмосферой, а с накопительным бачком, в котором создается сильное разряжение. При этом шток пневмопривода втягивается внутрь и переключает заслонку впускного коллектора на "длинный путь".

3. Двигатель работает на оборотах выше 4500 об/мин. По команде ЭБУ двигателя напряжение с электроклапана снимается и он снова соединяет объем пневмопривода с атмосферой. Шток под действием пружины быстро выдвигается и переключает заслонку во впускном коллекторе на "короткий путь".

При полностью исправной системе шток пневмопривода должен быстро и с достаточным усилием изменять свое положение. На первый взгляд система очень простая и ломаться тут в принципе нечему. Но вот тут и начинаются "подводные камни".
Остановимся на каждом элементе системы в отдельности.
Вакуумный бачок. В нем встроен обратный клапан в прямом фитинге ) Воздух может выходить только из бачка. Сомневаюсь, что его хоть кто то проверял у себя.
Электомагнитный управляющий клапан. Не так прост внутри, каким кажется снаружи ) Имеет внутри ДВА клапана на подпружиненном штоке и три "соска". В зависимости от наличия напряжения на клапане переключает боковой "сосок" на верхний (открытый) или нижний (под колпачком). Очень любит забиваться грязью именно защитный колпачек и уже из него грязь попадает внутрь клапана. Лечится тщательной промывкой давлением WD-40 во всех возможных направлениях под напряжением 12В. и без напряжения. Колпачок замачивается в WD-40 и потом грязь из него "выстукивается" об твердую поверхность. Колпачок сидит на своем месте достаточно туго, но снимается без последствий.

Пневмопривод. Бывает в двух вариантах исполнения, в зависимости от корпуса так же разница и в материале мембраны. В металлическом корпусе мембрана сделана из толстой лакоткани или прорезиненнной ткани. В пластиковом корпусе мембрана силиконовая. В металлическом лично у меня мембрана была с небольшим разрывом, из за чего сразу поимел две проблемы. А именно, шток втягивался не до конца, т.е. рукой он додавливался дальше, и кроме того давление во впускном коллекторе не падало ниже 40кРа. Для тех кто столкнулся с подобным, покупайте смело пластиковый пневмопривод. Он идет без серьги на конце, но она элементарно с помощью отвертки и пассатижей переставляется со старой. Надо только серьгу открутить от оси заслонки на впускном коллекторе, одна гайка.

Теперь об основных путях поиска неисправности. Само собой предварительно смотрим все соединительные трубки и их резиновые наконечники. При малейшем подозрении на целостность резинок меняем их на отрезки вакууного шланга от ВАЗов, диаметр подходит идеально.
1. На заглушенном двигателе шток должен быть выдвинут до конца, т.е. до упора серьги на конце в ограничительный прилив на корпусе коллектора. Если выдвигается не до конца, то вероятно пружина в корпусе пневмопривода просто сгнила и лопнула. Вероятность этого на металлических приводах высокая ввиду старости.
2. Сразу же после запуска шток должен быстро и до конца втянуться внутрь привода и его невозможно вытянуть рукой с разумной силой. Если у вас получилось вытащить шток пальцами, то вероятно мембрана у вас надорвана.
3. Поднимите обороты до 5000. Шток должен быстро и до конца выдвинуться. Если шток двигается медленно или он застывает где то посередине, то проблема лежит в клапане. Промывайте или меняйте его.

Извиняюсь за "многабукав", но старался описать более подробно. Надеюсь, что это кому то окажется полезным. Удачи всем.

Доработки моего лачетти

Приветствую тебя, дорогой читатель на страничке Бортового Журнала (БЖ) моей Chevrolet Lacetti Argentum Edition!
Стараюсь не засорять БЖ бестолковыми записями, мало относящимися к машине, такие записи находится в моем блоге, уверен, он Вам понравиться не меньше.
=============================================
Содержание БЖ:
1. Двигатель/Коробка/Тормоза
-- Высоковольтные провода без сопротивления
-- Паук Stinger 4-2-1 (Установка)
-- Перенос датчика ДТВ
-- Горячий термостат на 92
-- Удаление воздушного резонатора
-- Глушение клапана EGR
-- Чип тюнинг (Евро-2)
-- Усилитель тормозов большей мощности
-- Антипробуксовочная системы Bosch ABS+TCS
-- Заниженная ручка КПП
-- Короткоходная кулиса МКПП
-- Гудок от волги
-- Изоляция трубок кондиционера
-- Газовый упор капота
-- Уплотнитель под капот
-- Доработка омывателя стекол
---------------------------------------------------------------------------------
2. Ходовая
-- Передний жесткий стабилизатор
-- Задний жесткий стабилизатор
-- Увеличение колеи
-- Шины Yokohama S.drive (лето)
-- Шины Yokohama A.Drive (лето)
-- Шины Nokian Hakkapeliitta R2 (зима)
-- Шины Goodyear Ultra Grip 500 (зима)
-- Подкрылки в задние арки
---------------------------------------------------------------------------------
3. Внешность
-- Диффузор переднего бампера
-- Диффузор заднего бампера
-- Черная крыша
-- Полировка фар автомобильным лаком
-- Установка спойлера
-- Аквапринт зеркала заднего вида
-- Спойлер на передний бампер
-- Решётка радиатора
-- Защитная сетка в бампер
-- Черныйе суппорта
-- Покраска штатных колпаков
-- Реснички на фары
-- Желтый ксенон в ПТФ (3000 К)
-- Эмблема GM на кузов
-- Тонировка фонарей (Красная)
-- Дефлекторы лобового стекла
-- Балавство со светодиодами
---------------------------------------------------------------------------------
4. Салон
-- Полная шумоизоляция
-- Камеры заднего вида и монитор в салон
-- Люксовые подголовиники
-- Лифт пассажирских ручек
-- Кожа молодого дермантина на руль
-- Чехлы из кожи молодого дермантина
-- Ленивые поворотники
-- Тыльная акустика
-- Акустическая полка
-- Подсветка бока кондиционера (LED)
-- Подсветка приборной панели (LED)
-- Накладка на приборную панель
-- Дополнительная розетка
-- Подсветка прикуривателя
-- Датчик уровня омывающей жидкости
-- Накладки на педали
-- Накладки на пороги
-- Отключение зуммер открытой двери
-- Жидкая резина на торпедо
-- Пленка на торпедо (Шлифованный алюминий)
-- Шумка приборной панели
-- Свет в салоне (LED плата)
-- Кнопка центрального замка
-- Плафон в багажник
-- Дополнительная вентиляция багажника
-- Доработка полки багажника
-- Плавный, мягкий бардачок
-- Конфетница для пассажиров
-- Индикация ближнего света
-- Крестик на руль
-- Магнитола Pioneer DVH330 UB
-- Бортовой компьютер Multitronics VG1031U (и ТО-1)
-- Выкидной ключ
---------------------------------------------------------------------------------
5. Ремонты
-- Соединение трех масс
-- Замена колодок ручного тормоза
-- Замена датчика давления масла
-- Замена датчик заднего хода
-- Замена патрубка воздушного фильтра
-- Замена передних опор и опорных подшипников
-- Замена и защита шланга кондиционера
-- Замена АКБ
-- Замена газовых упоров багажника
-- Замена стоек стабилизатора
-- Новые тормозные диски, колодки, жидкость
-- Пропайка платы управления кондционером
-- Чистка двигателя печки
-- Потертости от брызговиков
-- Удаление скрипа сидений
-- Удаление скрипа переключения скоростей
-- Ремонт термоэкрана выхлопной системы
-- Ремонт подлокотника
-- Ремонт царапины порога
-- Ремонт царапины кузова
-- Ремонт кондиционера
-- Ремонт креплений защиты картера
-- Ремонт брелка сигнализации
-- Ремонт втягивающего реле стартера
-- Ремонт лобового и ручки КПП
-- Замена сальников МКПП
-- ДТП и ремонт
-- Ремонт заднего бампера
-- Мини коцка 1
-- Мини коцка 2
---------------------------------------------------------------------------------
6. Техническое обслуживание
-- ТО-7
-- ТО-6
-- ТО-5
-- ТО-4
-- ТО-3
-- TO-2
-- Техосмотр
-- Отзывная компания GM (АБС)
---------------------------------------------------------------------------------
7. Прочее
-- Участие в выборах
-- Первая запись
-- МД тюнинг без прекрас (аналитика)
-- Паук Stinger 4-2-1 (Подготовка)
-- Жесткие стабилизаторы (теория и рассчеты)
-- Новое имя машины
-- Адаптер K-line (USB-OBD II)
-- Немного фото
---------------------------------------------------------------------------------

Доработка двигателя Шевроле Лачетти

Доработка мотора является самой главной операцией в тюнинге Шевроле Лачетти. Именно тюнинг и форсировка силового агрегата повышают его мощность, а значит увеличиваются и его динамические характеристики. Чем больше мощность мотора, тем меньшее время она тратит на разгон, а значит повышается и его мощность.

Автолюбители ,которые всерьез увлекаются тюнингом автомобилей делятся на две группы. Одним нужно всего лишь немного поднять мощность мотора, потому что их не устраивает разгонная динамика машины или другие характеристики мотора. Как правило, такие водители предпочитают все делать своими руками, потому что перечень работ по форсировке здесь минимален. Сюда можно включить перепрошивку блока управления двигателем Шевроле Лачетти или заменить отдельные детали двигателя на спортивные.

Все зависит от задач, которые поставлены перед людьми, занимающиеся тюнингом. В этой статье мы рассмотрим увеличение объема двигателя внутреннего сгорания, это самый простой способ поднять моментальные и мощностные характеристики мотора. Дешевый способ - расточить блок цилиндров под больший диаметр поршня. Самая затратная часть - растачивать блок, стоимость комплекта поршней и колец большего диаметра.

Второй способ является более дорогим - нужно полностью заменить стандартный коленчатый вал на другой, который имеет больший радиус кривошипа. Чем больше ход поршня, тем больше объем. Затратная часть – коленчатый вал (диаметр кривошипа от 74,8 мм до 80 мм), комплект специальных поршней под данный коленчатый вал (т.к. блок цилиндров имеет определенную конечную высоту), поршневые кольца, ну и работы по расточке блока под заданный комплект поршней.

На удивление, рост рабочего объема поршневого двигателя не всегда самый выгодный способ форсировки – иногда, в зависимости от того, что вы хотите получить от мотора, выгоднее доработать головку блока цилиндров с установкой подходящего распределительного вала и после этих операций «снять» большую мощность с вашего силового агрегата.

Естественно, чтобы возможности распределительного вала раскрылись в полную силу, необходима доработка ГБЦ – зачастую довольно серьезная – вплоть до перепрессовки седел и установку клапанов большего диаметра. Кроме ГБЦ большое влияние на характер мотора оказывает содержимое и геометрия блока цилиндров. Есть такое понятие, как отношение длины шатуна к ходу поршня.

Одна из наиболее важных вещей, которую надо иметь в виду при подготовке шатунов для форсированного двигателя — это их прямизна. Изогнутые, или даже слегка деформированные шатуны уменьшат мощность двигателя, т.к. они удерживают поршень в отверстии цилиндра под углом, увеличивая трение.

Можно даже и не говорить о том, что проверка совмещения является обязательной и первоочередной операцией при сборке форсированного двигателя. В общем на тюнинг двигателя нужно вкладывать деньги, иначе вся работа не даст тех результатов, которые вы надеялись получить.

Система изменения длины впускного коллектора

Рассмотрим такой узел, как система изменения длины впускного коллектора, а также явные и скрытые неприятности, которые может преподнести данная система.

Мало кто из владельцев инжекторных автомобилей уделяет должное внимание системе изменения длины (геометрии) впускного коллектора. А зря! Данный узел требует периодической диагностики, так как его неисправность обычно не приводит к явным проблемам, а заключается в постепенной потере мощности, нестабильной работе двигателя, не совсем адекватной реакции педали акселератора и, конечно же, перерасходе топлива.

Но не только автовладельцы не уделяют этой системе должное внимание, а и поставщики автозапчастей. Часто поиск деталей данной системы превращается в настоящий квест с непреодолимыми препятствиями.

Мало того, что некоторые продавцы понятия не имеют о чём идёт речь и, дабы совсем не падать в глазах клиента, начинают читать мне каталоги с номерами запчастей и доказывать, что зелёное не зелёное, а круглое

Вот пример кодов запчастей системы изменения длины впускного коллектора Лачетти, Нубира, Джентра и т.д.

Как работает система изменения длины впускного коллектора

Впускной коллектор с системой изменения длины применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях для обеспечения лучшего наполнения камеры сгорания воздухом на разных оборотах двигателя.

На низких оборотах требуется достижение максимального крутящего момента как можно быстрее, для чего используется длинный впускной коллектор. Высокие обороты выводят двигатель на максимальную мощность при коротком впускном коллекторе.

Состоит система изменения длины впускного коллектора обычно из таких элементов:

ресивер с обратным клапаном
электромагнитный клапан
механизм изменения длины (пневмокамера)
ось с заслонками
соединительных вакуумных трубок
проводки к электромагнитному клапану

Рассмотрим устройство и работу системы более детально на примере автомобиля Шевроле Лачетти.

На фото ниже я отметил:

На заглушенном двигателе шток механизма (пневмокамеры) выдвинут полностью и система находится в состоянии короткого коллектора. Как только мы заводим двигатель, в коллекторе создаётся разрежение и давление падает до 30-33 кПа. На клапан подаётся напряжение и он открывается, тем самым пуская разрежение из коллектора через ресивер в рабочий механизм (пневмокамеру). Пневмокамера втягивает свой шток и, проворачивая ось заслонок, переводит систему на длинный коллектор, что обеспечивает приемистость на низких оборотах двигателя. В таком положении система будет, пока двигатель не достигнет оборотов, равных 4,5 тыс.об/м. После этого ЭБУ отключает подачу напряжения на клапан и он закрывается, перекрывая подачу вакуума на пневмокамеру. Шток пневмокамеры должен теперь полностью выдвинуться и провернуть ось заслонок снова в режим короткого коллектора. Но как он выйдет, если пневмокамера герметична и ей нужен доступ воздуха, чтобы пружина в пневмокамере смогла сдвинуть шток? Это как бутылку опустить в воду горлышком вниз. Вода в нее не попадёт, пока не проделать отверстие в донышке, чтобы вышел воздух.

Для этих целей электромагнитный клапан имеет ещё и третий штуцер, который закрыт колпачком (фильтром), который расположен внизу и на него как раз указывает зелёная стрелка. Это атмосферный штуцер. При отключении напряжения, электромагнитный клапан не только перекрывает разрежение от ресивера к пневмокамере, но и открывает переход от пневмокамеры к атмосферному штуцеру, позволяя пневмокамере набрать воздух и выдвинуть шток.

Теперь кратко рассмотрим устройство и проверку каждого узла отдельно.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора

Клапан состоит из корпуса, запорного механизма, трёх штуцеров и электромагнитной катушки. Чтобы демонтировать клапан с автомобиля достаточно со стороны ресивера отогнуть фиксатор-защёлку и сдвинуть клапан вниз

Клапан имеет три штуцера. Один из них (атмосферный) закрыт крышечкой. Её необходимо снять для проверки и удаления грязи

Для проверки запирающих свойств клапана достаточно подуть в боковой штуцер. При этом воздух должен выходить в нижний (атмосферный) штуцер, а в верхний не должен. Если подать на клапан напряжение, то всё должно быть наоборот.

Для проверки обмотки клапана достаточно нажать на фиксатор колодки проводов и снять её

На клапане будут видны два контакта. К ним необходимо подключить омметр и замерить сопротивление, которое должно составлять несколько Ом. Если сопротивление в норме, а клапан не работает, тогда необходимо проверить приходящее напряжение на колодке, которое должно составлять около 12 В. Не забудьте завести двигатель для измерения напряжения.

Ресивер (вакуумный бачок) системы изменения длины впускного коллектора

Это цилиндрическая ёмкость с обратным клапаном внутри. Проверка очень проста и состоит из двух пунктов:

Рабочий механизм (пневмокамера) системы изменения длины впускного коллектора

Это самое слабое звено в этой цепи.

Пневмокамера состоит из корпуса (металлического или пластикового), штока, диафрагмы и пружины.

Чаще всего система изменения геометрии впускного коллектора выходит из строя именно из-за изношенной диафрагмы пневмокамеры. Её можно назвать расходным материалом.

Вот видео работы рабочего механизма с немного износившейся диафрагмой. Смотрите внимательно

Диафрагма ещё кое-как работает. Шток на холостом ходу втягивается, но стоит немного нажать педаль газа, как шток немного выходит. Это происходит, потому что при открытии дроссельной заслонки в коллекторе возрастает давление и уменьшается разрежение. И этого разрежения уже не хватает для удержания порванной диафрагмы. Хотя целую диафрагму оно удержало бы без проблем.

По достижении оборотов 4,5 тыс.об/м, шток выдвигается полностью, как должно и быть. Значит вся система работает исправно, кроме диафрагмы.

Но главная проблема даже не в том, что теперь коллектор некорректно переводится в длинный/короткий. Вернее, это тоже большая проблема, но есть и ещё более серьёзная.

Дело в том, что до 4,5 тыс.об/м электромагнитный клапан открыт и, естественно, пускает разрежение в пневмокамеру с порванной диафрагмой, что приводит к подсосу неучтённого воздуха во впускной коллектор! Из-за этого происходит нарушение корректной работы двигателя на малых и средних оборотах. Наблюдаются провалы, дергания, возрастание оборотов холостого хода и, соответственно расход топлива ещё больше бьёт по карману.

Поэтому пневмокамеру в обязательном порядке необходимо заменить.

Если Вы заметили, что диафрагма испорчена, а до дома ещё очень далеко и нет возможности купить новую пневмокамеру, тогда можно поступить следующим образом:

Отсоединить вакуумную трубку от коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить. Внимание. Только заглушку нужно искать, которая наденется НА штуцер (например, шланг загнуть и закрепить проволокой, резиновую часть от медицинской пипетки и т.п.), а НЕ в штуцер (спички, зубочистки и т.п.). Нужно именно так для того, чтобы Вашу заглушку не засосало в коллектор! Я использовал загнутый и обжатый проволокой кусочек вакуумного шланга
Утопить шток пневмокамеры и зафиксировать его в этом положении проволокой, хомутом или чем-то подобным.

Так можно спокойно ехать, куда глаза глядят. Но помнить, что на высоких оборотах двигателя динамика будет чуть хуже.

Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора

Для замены пневмокамеры необходимо открутить два шурупа битой torx, либо подходящей отвёрткой

и отцепить шток

Если новой пневмокамеры пока нет или будете ремонтировать старую, а ездить необходимо, тогда закручиваем шурупы на своё место и привязываем к одному из них ось заслонок

А вот теперь самое интересное! После того, как пневмокамера уже была демонтирована, оказалось, что дело было не в порванной диафрагме. Когда её перевернули, увидели вот такое

Через такую щель сосало воздух во впускной коллектор!

Так как новую пневмокамеру найти не просто и цена у неё, как у комплекта хороших свечей, было принято решение попробовать её отремонтировать и заменить свечи

Паять не представлялось возможным, так как этот металл не лудится. От сварки также отказался.

Спасение нашлось в средстве для ремонта бамперов и прочих элементов кузова.

Как им пользоваться изложено в статье Как заклеить бампер

Красота там не нужна, а надёжность важна, так как в эту отрывающуюся часть внутри давит пружина. Поэтому кроме герметичности необходима и механическая прочность. Получилось, в общем, вот так

Пневмокамера стала работать лучше новой

В комментариях возникло много вопросов по проверке пневмокамеры, поэтому решил добавить видео проверки исправной пневмокамеры

А вот полное видео о системе изменения длины впускного коллектора

А Вы давно обращали внимание на систему изменения длины впускного коллектора в своём авто? Советую посмотреть

Снятие впускного трубопровода

Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных колец в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, замены самого трубопровода, а также при ремонте головки блока цилиндров.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем топливную рампу с форсунками (см. Снятие топливной рампы и форсунок) и, во избежание попадания загрязнений и предметов во впускные каналы головки блока цилиндров, затыкаем ветошью отверстия под форсунки в трубопроводе. Снимаем дроссельный узел, не отсоединяя от патрубков блока его подогрева шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. Снятие дроссельного узла) и отводим узел от впускного трубопровода.

Ключом Torx T-30 отворачиваем саморез верхнего крепления трубки системы рециркуляции отработавших газов к корпусу впускного трубопровода.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления фланца трубки системы рециркуляции к фланцу впускного трубопровода…

…и выводим наконечник трубки из гнезда трубопровода.

Соединение уплотняется резиновым кольцом.

Снимаем шланг вентиляции картера со штуцера трубопровода.
Отсоединяем наконечники вакуумных трубок системы изменения длины впускного тракта…

…от штуцера трубопровода…

…и от пневмокамеры исполнительного механизма системы.

Сжав пассатижами концы хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов, сдвигаем хомут по шлангу…

…и снимаем шланг со штуцера трубопровода.
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика температуры воздуха на впуске (см. Снятие датчика температуры воздуха на впуске в двигатель).
Отсоединив от штуцера клапана продувки адсорбера трубку подвода паров топлива из адсорбера (другую трубку и колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика не отсоединяем)…

…вынимаем клапан продувки из резинового держателя и отводим в сторону.
Снизу автомобиля отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки датчика детонации (см. Снятие датчика детонации).

Головкой «на 14» отворачиваем два болта нижнего крепления кронштейна впускного трубопровода к блоку цилиндров.

Два болта верхнего крепления кронштейна к корпусу впускного трубопровода отворачиваем головкой «на 12».

Эту операцию удобно выполнить сверху.

Поддев отверткой держатель жгута проводов, снимаем его со шпильки кронштейна впускного трубопровода…

…и вынимаем кронштейн.

Ключом Torx T-30 отворачиваем саморез нижнего крепления трубки системы рециркуляции отработавших газов к корпусу впускного трубопровода.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем одну гайку и три болта верхнего крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров.
Отсоединив кронштейн трубки гидроусилителя рулевого управления от шпильки верхнего крепления генератора, отворачиваем шпильку (см. Снятие генератора)…

Головкой «на 12» отворачиваем гайку крепления кронштейна генератора и гайку, которая также крепит впускной трубопровод.

Снимаем кронштейн генератора со шпилек головки блока цилиндров.
Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта нижнего крепления впуск ного трубопровода.

Левый болт нижнего крепления трубопровода удобно отвернуть сверху…

…а три других болта — снизу.

Расположение болтов нижнего крепления впускного трубопровода (для наглядности показано на снятом двигателе).
При снятии впускного трубопровода с двух шпилек головки блока цилиндров мешает генератор. Поэтому наворачиваем на правую шпильку две гайки и законтриваем их.

…из резьбового отверстия головки блока цилиндров.

…и снимаем впускной трубопровод.

Вынимаем уплотнительное кольцо канала из канавки фланца трубопровода.
Аналогично вынимаем уплотнительные кольца других каналов трубопровода.
Очищаем сопрягающиеся поверхности впускного трубопровода и головки блока цилиндров от нагара и загрязнений. Устанавливаем новые уплотнительные кольца.
Устанавливаем впускной трубопровод в обратной последовательности. Болты и гайки его крепления затягиваем предписанным моментом в последовательности, показанной на фото.

Последовательность затяжки резьбовых элементов крепления впускного трубопровода.

Лачетти впускной коллектор доработка

Расположите кожух двигателя на двигателе.
Установите винты и гайки кожуха двигателя.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Снимите кожух двигателя. Следуйте пункту "Двигатель" в этом разделе.
Снимите шланг сапуна, вентиляционный шланг и разъем проводки датчика положения распредвала с крышки газораспределительного механизма.

Установите прокладку крышки газораспределительного механизма на крышку газораспределительного механизма.
Расположите крышку газораспределительного механизма на блоке цилиндров.
Установите винты крышки газораспределительного механизма.

Снимите предохранитель топливного насоса.
Запустите двигатель. После остановки двигателя проверните коленвал двигателя в течение 10 секунд, чтобы стравить давление в топливной системе.
Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Следуйте разделу 1D, Охлаждение двигателя.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Отсоедините разъем датчика кислорода.
Снимите теплоизоляционный щиток выпускного коллектора.

Установите выпускной коллектор и прокладку.
Установите стопорные гайки выпускного коллектора и затяните их в нижеуказанной последовательности.

Снимите предохранитель топливного насоса.
Запустите двигатель. После остановки двигателя проверните коленвал двигателя в течение 10 секунд, чтобы стравить давление в топливной системе.
Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
Отсоедините зажим соединения на корпус электронного модуля управления (ЕСМ) с впускного коллектора.
Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Следуйте разделу 1D, Охлаждение двигателя.

Очистите посадочные поверхности прокладки головки цилиндров и блока цилиндров.
Убедитесь, что посадочные поверхности прокладки головки цилиндров и блока цилиндров не имеют вмятин и глубоких царапин.
Почистите винты головки цилиндров.
Проверьте головку цилиндров на искривление. Следуйте пункту "Детали головки цилиндров и клапанного механизма" в этом разделе.

Установите новую прокладку головки цилиндров.
Установите впускной/выпускной коллектор на головку цилиндров. Следуйте пункту "Выпускной коллектор" в этом разделе.
Постепенно установите винты головки цилиндров в нижеуказанной последовательности.

Клапан изменения длины впускного коллектора лачетти

Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:

Другие города 8 800 333 4554

Или пишите в мессенджер:

Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом

Lacetti Лачетти — ошибка P0661.

Это распространенная болячка Шевроле Лачетти. Часто именно в авто этой марки загорается ошибка P0661 — Обрыв цепи соленоида привода заслонок впускного коллектора изменяемой длины.

Внимание! Если Вы не захотите делать нижеописанное своими руками — в нашем сервисе услуга по ремонту проводки соленоида привода заслонок стоит 500 рублей.

Соленоид привода заслонок впускного коллектора находится за двигателем на грудине. Найти его не сложно.

Аккуратно снимаем разъем с соленоида и смотрим на провода. Так и есть — один из них отломан. Проводка недостаточно длинная, и от постоянной вибрации и попадания воды и грязи провод не выдерживает и рвется. Появляется ошибка P0661.

Разматываем изоленту на гофре и освобождаем провода.

Протираем провода от грязи и запоминаем, что в данном положении разъема нижний контакт с бело-черным проводом, верхний контакт с розово-синим проводом. Это важно — в дальнейшем нужно подключить разъем, не поменяв провода местами. Что будет, если провода перепутать — не знаю. Теоретически ничего страшного не должно быть — но лучше не рисковать))

Что дальше? В продаже таких разъемов нет. Магазин скромно предлагает приобрести новую инжекторную проводку. Цену узнавать даже не стали….

Поэтому ремонтируем разъем!

Отрезаем разъем от проводки на расстоянии 3-5 см. от разъема. Под корень не советую — остаток уцелевшего провода еще пригодится — за него удобнее вытягивать контакт.

Аккуратно выковыриваем из разъема желтый фиксатор фиксаторов (во как! фиксатор фиксаторов!)

Теперь нужно вытащить из разъема сами контакты, причем не повредив ничего.

Цепляем и отжимаем пластиковый фиксатор ОТ контакта, одновременно вытягивая контакт за остаток провода. Контакт выходит довольно туго — его удерживает резиновый уплотнитель. Поняв, как это делается — переходим к контакту без провода. Так как его тянуть не за что — толкаем чем-нибудь подходящим.

Не торопимся, делаем все спокойно и аккуратно, получая удовольствие. Иначе, если психанете — все может быть безвозвратно испорчено!

Вот! Самое сложное позади! Разъем разобран!

Аккуратно разгибаем лепестки контакта, удерживающие синий резиновый уплотнитель. Остатки проводов отламываем под корень. Подбираем подходящие по сечению (и желательно цвету) отрезки проводов 10-15 см.

Зачищаем концы проводов на 3-4 мм. и аккуратно припаиваем к участку разъема, где зажат старый провод. Одеваем на провода синие уплотнители, придвигаем их к контакту, аккуратно зажимаем лепестки.

Все так, как и должно быть! Как с завода!

Собираем разъем в обратном порядке — вставляем контакты с проводами нужной стороной в пластиковый корпус разъема и ставим желтую фиговину с пафосным названием ФИКСАТОР ФИКСАТОРОВ так, как она стояла.

А дальше все как обычно. Одеваем кусочки термоусадки на провода разъема. Зачищаем провода разъема и проводки авто на 25 мм. Скручиваем их электромонтажной скруткой. Натягиваем на скрутки термоусадку и усаживаем ее. Скручивам провода между собой до получения однородного жгута.

Заматываем этот жгут качественной изолентой с межслойным перекрытием не менее 50% от ширины ленты. Заматывать начинаем от разъема в сторону проводки авто. Укладываем жгут в гофру и фиксируем край гофры парой витков изоленты.

Присоединяем разъем к соленоиду. Теперь должно заработать!

За счет удлиненной проводки разъем еще долго не будет напоминать о себе.

А для пущей надежности, мы зафиксировали провода разъема соленоида на трубке электромонтажной стяжкой-удавкой. Просто так захотелось.

Всё дело в том, что большинство продавцов-«консультантов» никогда в глаза не видели то, о чём консультируют. А в каталогах, которыми они руководствуются, тоже бывают ошибки на ошибке. Но для них это святая книга правды.

Вот пример кодов запчастей системы изменения длины впускного коллектора Лачетти, Нубира, Джентра и т.д.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора — 25183354 (GM), 96333470 (Корея). В каталогах он обозначается как клапан электромагнитный рециркуляции выхлопных газов Lanos, Leganza, Matiz, Nubira, Lacetti, Aveo, V >Как работает система изменения длины впускного коллектора

На большинстве автомобилей эта система работает одинаково. Во впускном коллекторе установлена ось с заслонками, которые перекрывают, либо открывают путь воздушному потоку по одному из двух путей — короткому или длинному.

Состоит система изменения длины впускного коллектора обычно из таких элементов:

ресивер с обратным клапаном
электромагнитный клапан
механизм изменения длины (пневмокамера)
ось с заслонками
соединительных вакуумных трубок
проводки к электромагнитному клапану

Рассмотрим устройство и работу системы более детально на примере автомобиля Шевроле Лачетти.

На фото ниже я отметил:

красной стрелкой — ресивер с обратным клапаном
зелёной стрелкой — электромагнитный клапан
синей стрелкой — проводка к электромагнитному клапану
желтой стрелкой — механизм (пневмокамера) изменения длины
цифрами — соединительные вакуумные трубки: 1 — от электромагнитного клапана к механизму (пневмокамере), 2 — от коллектора к ресиверу, 3 — от ресивера к клапану.

Теперь кратко рассмотрим устройство и проверку каждого узла отдельно.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора

Для проверки обмотки клапана достаточно нажать на фиксатор колодки проводов и снять её

Ресивер (вакуумный бачок) системы изменения длины впускного коллектора

Это цилиндрическая ёмкость с обратным клапаном внутри. Проверка очень проста и состоит из двух пунктов:

проверить целостность, чтобы не было утечки вакуума
отключить трубку, идущую к электромагнитному клапану, а вторую трубку отключить от коллектора (трубка №2). Подуть в эту трубку — воздух не должен проходить. Но при всасывании в себя — воздух должен проходить!

Рабочий механизм (пневмокамера) системы изменения длины впускного коллектора

Это самое слабое звено в этой цепи.

Пневмокамера состоит из корпуса (металлического или пластикового), штока, диафрагмы и пружины.

Чтобы проверить целостность пружины и диафрагмы, достаточно отсоединить вакуумную трубку и вдавить шток. Шток должен войти без заеданий, а при отпускании — должен резко выдвинуться. Значит пружина цела и ось заслонок не заедает.

Теперь вдавливаем шток и закрываем штуцер пальцем. Шток не должен выходить из пневмокамеры полностью. Если выходит — значит диафрагма порвана.

Вот видео работы рабочего механизма с немного износившейся диафрагмой. Смотрите внимательно

Поэтому пневмокамеру в обязательном порядке необходимо заменить.

Отсоединить вакуумную трубку от коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить. Внимание. Только заглушку нужно искать, которая наденется НА штуцер (например, шланг загнуть и закрепить проволокой, резиновую часть от медицинской пипетки и т.п.), а НЕ в штуцер (спички, зубочистки и т.п.). Нужно именно так для того, чтобы Вашу заглушку не засосало в коллектор! Я использовал загнутый и обжатый проволокой кусочек вакуумного шланга
Утопить шток пневмокамеры и зафиксировать его в этом положении проволокой, хомутом или чем-то подобным.

Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора

Для замены пневмокамеры необходимо открутить два шурупа битой torx, либо подходящей отвёрткой

и отцепить шток

Через такую щель сосало воздух во впускной коллектор!

Паять не представлялось возможным, так как этот металл не лудится. От сварки также отказался.

Спасение нашлось в средстве для ремонта бамперов и прочих элементов кузова.

Как им пользоваться изложено в статье Как заклеить бампер

Пневмокамера стала работать лучше новой

А вот полное видео о системе изменения длины впускного коллектора

Читайте также: