Кольца иж юпитер 2 ремонт
Кольца иж юпитер 2 ремонт
Поршневые кольца . Новые поршневые кольца устанавливайте при замене (ремонте) поршней и цилиндров или в случае, когда поршень и цилиндр имеют допустимый износ, а замеренный щупом зазор в стыке кольца, установленного в цилиндре на расстоянии 10. 30 мм от верхнего торца, более 2,5 мм. Перед установкой нового кольца необходимо:
- вставить кольцо в цилиндр и щупом определить зазор в стыке кольца; в новом цилиндре этот зазор должен быть 0,2. 0,4 мм, при меньшем зазоре кольцо в стыке подпилить;
- установить кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем рабочему положению, и при помощи света лампы определить его прилегание к цилиндру; контакт прилегания кольца к цилиндру может быть непрерывным или точечным (в виде пунктира). Просвет допускается не более 10% длины окружности, кроме 15° от замка с каждой стороны. Для окончательной доводки наружной поверхности кольца допускается его притирка;
- проверить подвижность кольца в канавке поршня; зазор поршневого кольца в канавке должен быть 0,075. 0,102 мм, при этом кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий. Нагар из канавок поршней удаляйте специальным раствором (приложение 4), при отсутствии раствора - шабером.
Сборка. Наденьте кольца на поршни с помощью пластинок, совместив их замки со штифтами поршня. Установите в канавку отверстия одной из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки - смазанный маслом поршневой палец. Наденьте поршень на верхнюю головку шатуна стрелкой назад так, чтобы стопорные штифты поршневых колец были направлены вперед по ходу движения мотоцикла. Совместите отверстия бобышек и втулки верхней гол овки шатуна и, придерживая поршень рукой, при помощи оправки и легкими ударами молотка запрессуйте поршневой палец.
Установите в поршень второе стопорное кольцо.
Установите второй поршень.
Проверьте перед установкой цилиндра плоскости разъема и при необходимости зачистите их. Установите на плоскости разъема уплотнительные прокладки из прокладочного картона или паронита. Установите под поршень деревянную подставку (дощечку), смажьте зеркало цилиндра маслом, наденьте цилиндр на поршень и шпильки, осторожно заправляя поршневые кольца.
Уберите подставку и, подвигая цилиндр, установите его на место и закрепите. Проследите, чтобы замки колец не попали в окна цилиндра. Установите на место второй цилиндр, затем патрубок карбюратора с прокладкой и головки цилиндров.
Затяжку креплений головок и патрубка производите в следующем порядке: затяните до упора два средних винта крепления патрубка карбюратора. Затем два крайних болта. Для обеспечения плотного крепления головок цилиндров затягивайте гайки равномерно крест-накрест.
Правый сальник коленчатого вала, механизм управления сцеплением.
Для удобства разборки, ремонта и сборки данных сборочных единиц без снятия двигателя с рамы рекомендуется отсоединить правый и левый глушители и тягу от рычага ножного тормоза.
Разборку, определение возможных неисправностей и сборку производите так же, как и на двигателе "Планета".
При разборке механизма управления сцеплением необходимо иметь в виду, что ось рычага автомата включения сцепления и винты крепления кронштейна автомата накернены, а рычаг троса сцепления и ось рычага снимаются после снятия кронштейна автомата. При сборке проверьте, чтобы шарик находился в отверстии первичного вала; толкатель, рычаг и кулачок механизма управления сцеплением смажьте консистентной смазкой.
Муфта сцепления, пусковой механизм, передача от двигателя на сцепление. Разборку, определение возможных неисправностей и сборку данных сборочных единиц производите так же, как и на двигателе "Планета".
Проверьте совпадение плоскостей зубчатых венцов звездочки коленчатого вала и наружного барабана
сцепления. Допустимая неплоскостность 0,4 мм достигается" установкой регулировочных шайб толщиной 0,2. 0,5 мм на первичный вал между внутренним кольцом подшипника и распорной втулкой наружного барабана. Провисание моторной цепи должно быть в пределах 2. 9 мм. При большем провисании цепи необходимо применять звездочки с увеличенным диаметром окружности впадин между зубьями.
При сборке муфты сцепления необходимо обеспечить выступание гаек пружин на 3,5. 4 мм над торцами колпачков и перемещение нажимного диска без перекоса (допустимый перекос до 0,4 мм). Для регулировки механизма управления сцеплением после установки правой крышки с автоматом сцепления заверните регулировочный винт в нажимном диске до упора, а. Затем отверните на 1/4. 1/2 оборота и законтрите винт гайкой. Далее регулировочным винтом на руле установите свободный ход рычага-сцепления 5. 10 мм.
Коробка передач . Разборку и сборку коробки передач производите на двигателе, снятом с рамы. При этом цилиндропоршневую группу можете не разбирать, но впускной патрубок обязательно отсоедините от цилиндров. Масло из картера перед разборкой слейте.
Разборка. Снимите рычаги пускового механизма и переключения передач, левую крышку картера и прокладку.
Разберите муфту сцепления, передачу от двигателя на сцепление и пусковой механизм.
Отсоедините от картера двигателя нижний патрубок чехла цепи привода на колесо мотоцикла. Выбейте установочную втулку в передней части двигателя наполовину ее длины.
Выверните семь винтов крепления половин картера и, отвернув гайки, выньте болт крепления двигателя в задней части.
Снимите крышку люка полости выносного маховика с прокладкой и слейте масло.
Ослабьте специальным ключом из комплекта инструмента затяжку болта, стягивающего маховик. Разъедините половины картера при помощи отверток, установив их в пазы задней и передней частей картера, или при помощи молотка и выколотки.
Снимите выносной маховик и шпонки.
Выньте из посадочных мест первичный и промежуточный валы с шестернями и шайбами, червячный вал с вилками переключения передач, при этом отметьте места установки и количество регулировочных шайб. Разберите механизм переключения передач в следующем порядке:
- разогните концы шплинта и выньте его из отверстия вала механизма переключения передач;
- отверните стяжной болт на кулачке, снимите регулировочные шайбы и кулачок автомата сцепления, выньте шпонку из паза;
- выньте вал переключения передач, стопор анкера и сектор, соблюдая меры предосторожности, так как пружина механизма своими концами заведена за упор анкера;
- разогните стопорную шайбу и отверните гайку, крепящую упор анкера к картеру; отсоедините пружину из зацепления с упором болта и выньте стопор.
Разборку вторичного вала производите в следующей последовательности:
- снимите резиновый колпачок с толкателем муфты сцепления;
- разогните стопорную шайбу звездочки вторичного вала;
- отверните гайку (резьба левая) и, придерживая вал, снимите шайбу и звездочку;
- выньте вал, проследив за тем, чтобы не рассыпались ролики;
- выпрессуйте сальник, выньте установочное и опорное кольца из отверстия половины картера;
- выпрессуйте наружное кольцо роликового подшипника.
Возможные неисправности, их причины указаны в разделе "Возможные неисправности двигателя и методы их устранения". Детали коробки передач, непригодные для дальнейшей эксплуатации, (валы, шестерни, вилки, пружины, сальники, подшипники) подлежат замене.
В запасные части поставляется вторичный вал в сборе с роликовым подшипником. Для фиксации наружного кольца на вторичном валу имеется специальное стопорное кольцо, которое при сборке необходимо удалить.
Если вторичный вал разбирался, замените сальник, так как при выпрессовке он повреждается. При сборке не допускается установка роликов или колец из другого комплекта.
Перед сборкой коробки передач отрегулируйте осевой зазор червячного вала переключения передач, а после сборки - осевой зазор вторичного вала и промежуточного. Проверку и регулировку червячного вала производите в следующем порядке:
- положите опорную шайбу толщиной 1,35 мм на торец отверстия правой половины картера и вставьте червячный вал пазами для фиксатора вверх;
- замерьте при помощи линейки и глубиномера штангенциркуля высоту выступания опорной плоскости вала над плоскостью разъема картера;
- замерьте на левой половине картера расстояние между опорной плоскостью посадочного места вала и плоскостью разъема. Разница этих размеров дает осевой зазор вала червячного, который должен быть 0,1. 0,4 мм;
- если зазор более 0,4 мм, то подберите необходимое количество шайб толщиной 0,2. 0,3 мм, которые при сборке установите на конец вала со стороны пазов под фиксатор;
- выньте червячный вал и опорную шайбу.
Сборка. Сборку вторичного вала и установку его в правую половину картера производи те в следующем порядке:
- установите в отверстие правой половины картера опорное и стопорное кольца;
- запрессуйте наружное кольцо роликового подшипника и сальник до упора;
- накерните картер по кольцу подшипника в трех-четырех точках;
- чтобы при сборке ролики не рассыпались, уложите их в канавку вторичного вала, заполненную консистентной смазкой;
- осторожно, не повредив рабочую кромку сальника, установите вторичный вал в картер;
- установите звездочку, стопорную шайбу и заверните гайку, подогните шайбу на две грани гайки.
Сборку коробки передач производите на правой половине картера. Предварительно соберите механизм переключения передач в следующем порядке:
- вставьте возвратную пружину и стопор в отверстие упора анкера;
- заведите концы возвратной пружины за упор анкера и установите ее против отверстия вала в картере;
- установите на место вал переключения передач с сектором переключения и анкером; сектор должен быть надет на палец поводка так, чтобы пазы были обращены в сторону упора анкера, при этом введите стопор в паз анкера;
- наденьте на конец вала текстолитовую шайбу, вставьте в паз вала шпонку, наденьте кулачок автомата сцепления и установите шплинт в отверстие вала. Проверьте осевой зазор вала переключения передач, который должен быть 0,1. 0,45 мм. Он регулируется установкой шайб толщиной 0,3. 0,4 мм между кулачком автомата и шплинтом путем сдвига кулачка автомата к правой половине картера.
Окончательное положение кулачка автомата отрегулируйте после сборки муфты сцепления. При перемещении переднего конца рычага переключения передач на 5. 6 мм не должен срабатывать механизм управления муфтой сцепления. При дальнейшем перемещении рычага муфта сцепления должна выключаться.
Сборку коробки передач проводите при расположении шестерен, соответствующем 4-й передаче, в следующем порядке:
- для уточнения толщины распорной шайбы между первичным и вторичным валами определите расстояние от приварочной плоскости правой половины картера до торца втулки вторичного вала. При размере 24,960. 25,268 мм устанавливайте шайбу толщиной 2-0,06 –0,12 мм, при размере 25,268. 25,576 мм – шайбу толщиной 2,5 -0,06 –0,12 мм;
- установите промежуточный вал со всеми шестернями на место;
- соберите вилки с червячным валом, установите вилку 1-й и 3-й передач так, чтобы вырезка на ступице со стороны пазов вала вошла под фиксатор. Вилки устанавливайте ступицами в разные стороны.
- вставьте штифты в вилки и пазы вала и зашплинтуйте их;
- положите на торец втулки отверстия вторичного вала опорную шайбу толщиной 2 или 2,5 мм в зависимости от указанных выше размеров;
- на бобышку отверстия под червячный вал механизма переключения положите шайбу опорную толщиной 1,35 мм;
- вставьте шестерню 2—4-й передач первичного вала и шестерню 1—3-й передач промежуточного вала в вилки червячного вала;
- установите червячный вал в картер, при этом совместите метку (точка, выбитая керном) на валу с меткой на зубе сектора переключения передач;
- установите первичный вал, проследив, чтобы с торца вторичного вала не упала опорная шайба. Шестерню 2–4-й передач первичного вала введите в зацепление с кулачками вторичного вала;
- наденьте на конец червячного вала необходимое количество регулировочных шайб, установленное при определении зазора перед началом сборки;
- замерьте при помощи линейки и; глубиномера штангенциркуля высоту расположения торца шестерни первичного вала со стороны подшипника от плоскости разъема правой половины картера. Так же замерьте на левой половине картера расстояние между торцом подшипника первичного вала (подшипник: должен быть запрессован до упора в стопорное кольцо) и плоскостью разъема картера. Разница этих размеров даст осевой зазор вторичного вала.
Если зазор больше 0,5 мм, то установите на первичный вал (под подшипник) такое количество шайб толщиной 0,2. 0,5 мм, чтобы осевой зазор стал 0,1. 0,5 мм;
- зачистите плоскости разъема картера;
- нанесите кисточкой на плоскость разъема правой половины картера тонкий слой бакелитового лака СБС-1, БФ-4 или лака ВК-1 в смеси с 10. 15% алюминиевой пудры и 3. 5% нитроэмали или другие герметики.
Удалите подтеки лака с внутренних стенок картера;
- вставьте шпонки в пазы полуосей и установите выносной маховик на полуось правой половины картера;
- придерживая через боковое окно левой половины картера шестерню 1-й передачи промежуточного вала у отверстия подшипника (шестерня обращена выточкой в сторону стенки картера), соедините половины картера, совмещая отверстия с валами и шпонку на полуоси коленчатого вала с пазом для шпонки маховика;
- при зазоре между половинами картера 5. 10 мм отведите фиксатор через отверстие левой половины и соедините половины картера;
- регулировку фиксатора необходимо проводить до сборки коробки ттередач, установив червячный вал переключения передач в левую половину картера. Между стойкой контакта нейтрали и контактом фиксатора должен быть зазор 1,5 мм при включенных передачах коробки передач. Зазор регулируется подгибкой контакта фиксатора. При нейтральном положении шестерен в коробке передач между рычагом фиксатора и червячным валом должен быть зазор 0,5 мм и плотное прилегание контакта фиксатора к стойке нейтрали на картере;
- запрессуйте установочную втулксу в переднюю часть картера и установите на место болт крепления двигателя в задней части;
- стяните половины картера винтами и проверьте переключение ттередач;
- перед затяжкой маховика для обеспечения зазора между стенками кривошипной камеры и щеками коленчатого вала передвиньте легкими ударами деревянного молотка правый коленчатый вал навстречу левому (левый коленчатый вал при этом трогать не следует). Маховик установите посредине линии разъёма картера и закрепите болтом с максимальным моментом затяжки; залейте в полость маховика 0,1 л масла согласно Руководству по эксплуатации мотоциклов;
- установите крышку люка с прокладкой и закрепите ее;
- отрегулируйте осевой зазор промежуточного вала, который должен быть 0,1. 0,4 мм. Для этого с помощью выколотки и молотка ударами в наружное кольцо подшипника промежуточного вала сдвиньте его внутрь картера до упора. Замерьте с помощью щупа зазор между торцом наружного кольца подшипника и стопорным кольцом. Если зазор будет больше 0,4 мм, то подберите такое количество шайб толщиной 0,2. 0,3 мм, чтобы зазор стал 0,1. 0,4 мм;
- снимите стопорное кольцо, положите шайбы на торец подшипника, снова установите кольцо и через отверстие в заглушке с правой стороны картера легкими ударами молотка сместите левый подшипник промежуточно го вала до упора в кольцо;
- проверьте переключение передач, отверстие в заглушке закройте пластмассовой пробкой;
- произведите дальнейшую сборку пускового механизма, передачи от двигателя на сцепление, муфты сцепления, крышки картера и рычага пускового механизма и переключения передач (см.: "Муфта сцепления, пусковой механизм, передача от двигателя на.сцепление");
- залейте через люк в левой крышке картера 1 л масла согласно Руководству по эксплуатации мотоцикла. Установите крышку люка с прокладкой и закрепите ее винтами.
- снимите двигатель с рамы и слейте масло;
- снимите статор и ротор генератора, выньте шпонку из паза полуоси коленчатого вала;
- разберите цилиндропоршневую группу;
- снимите левую крышку картера, разберите муфту сцепления, передачу от двигателя на сцепление и пусковой механизм;
- разъедините половины картера и разберите коробку передач. Дальнейшую разборку производите в следующем порядке;
- выверните винты крепления крышек кривошипных камер и при помощи специального съемника или ключом 27 х 36 из комплекта инструмента водителя выпрессуйте крышки с уплотнительными кольцами. При использовании ключа 27х36 вставьте в его отверстие два винта крепления крышки и вверните их в крышку кривошипной камеры (соедините ключ с крышкой). Потом вверните съемник ротора (из комплекта инструмента) в среднее резьбовое отверстие ключа и, уперев его в ось коленчатого вала и заворачивая, выпрессуйте крышки кривошипных камер (рис. 3.49);
- выньте коленчатые валы из половин картера;
- снимите крышку подшипника с левой половины картера, отверните винты и снимите крышку с правым сальником коленчатого вала, выпрессуйте сальник;
- прессуйте подшипники из крышек и левой половины картера через отверстия сальников при помощи оправки и молотка;
-
выньте установочные кольца и выпрессуйте сальники;
Возможные неисправности картера и коленчатых валов указаны в разделе "Возможные неисправности двигателя и методы их устранения". Картер подлежит замене при трещинах и забоинах, ослаблении посадки подшипников, повреждении плоскостей разъема.
При повреждении одной из половин картера замене подлежат обе половины с крышками кривошипных камер, поставляемые в запасные части в одной сборке. Забоины или неровности на плоскостях разъема удалите шабровкой или, при необходимости, притрите на плите.
Коленчатые валы неразборные и ремонту не подлежат, за исключением замены втулки верхней головки шатуна (см.: "Цилиндропоршневая группа").
При износе, разрушении подшипника нижней головки шатуна или других неисправностях замените коленчатые валы. С целью надежного соединения полуосей правого и левого коленчатых валов с выносным маховиком очень важно подобрать коленчатые валы определенной группы с соответствующим диаметром полуосей.
Ремонт двигателя ИЖ Юпитер-2К
Добрый! Откатав один сезон на своем Юпитере, понял, дальше лучше не тянуть, а залезть и перебрать двигатель.
Двигатель был благополучно снят.
Основная проблема была в том, что высохли все сальники. Двигатель не стабильно работал, и очень сильно дымил. Если кто менял сальники на Юпитере, знает, что придется разбирать весь двигатель.
Все представленные фото наверное будут интересны только тем, кто разбирал ИЖи…, но все таки:
Чтобы располовинить двигатель, пришлось высверлить практически все винты.
За 45 лет туда никто не лазил.
. Снимаются крышки поочередно с каждых сторон.
Жуткая грязь в картере.
В общем, были заменены все сальники. Заменены все подшипники на коленвалах. Подшипники ставил новые, ещё Советские.
Коробка совсем не потребовала ремонта. Потихоньку собирается, согласно заводской инструкции. Ставится на раму.
Поршневая в принципе была в норме, поменял только кольца.
Далее все собрал, завел. Двигатель действительно стал работать правильно. Шумов поубавилось и дыма меньше стало. Первые километров 200 сильно не разгонялся, прикатывал. Второй сезон откатал без поломок. Спасибо.
Комментарии 5
подскажи как определить состояние цилиндра и поршней? может копрессию измерить, или какие размеры должны быть? сначала он у меня на горячую плохо заводился, а сейчас вообще не заводиться. искра есть. машины делаю давно, а вот мото в новинку.
Добрый! Можете компрессию померить, 9-12 норма. Меньше 6, можно не завести. Состояние цилиндров и поршней определяется разбором и осмотром. Посмотрите задиры на стенках цилиндров, состояние колец. Размеры цилиндров и поршней есть в литературе. В двух тактниках важно ещё чтобы подсоса воздуха нигде не было.
А где приобретались новые советские подшипники? В благе их где-то продают?
Я у дедов брал. Про магазины не знаю, вероятно есть. Только не в подшипник центре. Есть старые запасы авто запчастей в магазине на Конной-Шимановского. Надо спрашивать.
Поршневая, кольца.
В бобышках поршня были просверлены отверстия для доп смазки. Палец с плавающей посадкой, так что пусть смазывается, лишним не будет. Палец малость перегрет, но по зазорам в норме. Толщина в центре не особо отличается от толщины по краям.
Но об этом в другой статье. Засверленно было 1мм сверлом. Не много и не мало я считаю.
С колец были сняты фаски дабы уменьшить площадь соприкосновения кольца с цилиндром. Меньше площадь - меньше трения - меньше нагрев, Ну а так как у меня в области температура летом доходит до +45 в тени то тут и так понятно на сколько для меня это актуально. Ну и как утверждают некоторые люди мол: так кольцо меньше точит гильзу, ибо нет острого угла.
Наверняка найдутся люди которые поругают меня с лозунгами: так компрессия будет меньше! Да и ПУСТЬ! Лютая тяга этому мотоциклу ни к чему. Ибо его теперь ждёт асфальт и бездорожье ему будет сниться, и надеюсь только в кошмарах.
Фаску снимал надфилями, потом шкурил наждачкой, потом подполировывал поверхность фаски алмазными брусками с мылом. По моему мнению, меньше шероховатости - меньше говна которое хочет за эту шероховатость зацепиться.
- Мне нравится Мне нравится 3
Другие записи в этом бортжурнале
Снова редкость. Замок зажигания, поддон в бардачек.
Время идет, а я все так же потихоньку продолжаю комплектовать мотоцикл оригинальными запчастями. На этот раз на просторах авито были найдены. Читать далее
Крепление воздушного фильтра.
Я как всегда, охотник за редкими деталюхами) Заходя на рынок, случайно обратил внимание на мотор от иж юпитер 2, на нем то я и увидел э. Читать далее
Собрал мотор.
После дозапила прошневой и мелких доработок началась сборка мотора. Прокладки были вырублены самостоятельно. Под цилиндра запханы лат. Читать далее
Комментарии
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии
__vorbik__
Астраханская область, Астрахань
ИЖ Юпитер 5 "МРАЗОТА"
Этот мотоцикл купили мои родители на свадебные деньги в 1988г. а в 1994 поставили в гараж так как в семье появилась машина. В 2007 он достался мне, таи начались наши отношения. А по другому и не назвать) мы с ним как кошка с собакой, любим испытывать наши нервы на прочность. 2007г. Вытащил из сарая рядом с курятником. Отмыл от гОвен, завёл, и с небольшими ремонтами ездил. 2009г. Мотор умер а средств на ремонт не было. 2010г. Полная разборка, покраска, капиталка мотора с заменой валов, подшипников, сальников, прокладок, поршневой. Спустя месяц поршневая сгорела (ибо тогда я еще не был наномехаником и про тепловой зазор ничего не слышал) По итогу была куплена поршневая комплектом с новыми цилиндрами в сборе короч. 2011г. Апрель. в 13км от дома раскрылся замок цепи и распотрошил задний кожух звезды (в простонародье гитара) и это было последней каплей. После этого мотоцикл был ногой запихан в сарай со словами: ИЗЫДИ ИСЧАДИЕ СОВЕТСКОГО МОТОПРОМА! И был куплен новый YBR125. 2015г. Душа затосковала по другу, старые обиды были забыты, а товарисЧ был перевезён от бабушки ко мне в гараж. 2016г. Попытки оживить этот сарай были тчетны. День танцев с бубном у контактного зажигания утомили в край. Куплено оптическое зажигание и ЗАВЕЛОСЬ! и не просто завелось а ПОЛЕТЕЛО. 2017г. Решил доработать мотор а раму не трогать. Но потом всё как всегда, решил упороться по полной. Снова полная разборка и тут Остапа понесло!
Паспортные данные
Понравилась статья?
Расскажи друзьям!
Глава 1
Силовой агрегат включает в себядвигатель (цилиндропоршневая группа), моторную передачу, механизм сцепления и коробку передач, конструктивно объединённые в один блок.
Двигатель
Кривошипно-шатунный механизм
Состоит из цилиндра, головки цилиндра, поршня с поршневым пальцем и поршневыми кольцами, коленчатого вала с шатуном и кривошипной камеры (картер). Смазка кривошипно-шатунного механизма осуществляется маслом, добавленым к топливу в пропорции 1:25. Охлаждается двигатель за счёт потока воздуха, который обдувает рёбра цилиндра, головки и наружные поверхности картера.
Цилиндр
В цилиндре4 (рис.2) происходит сгорание рабочей смеси. Его внутренняя поверхность служит напровляющей для поршня 6 и имеет низкую шероховатость и высокий класс точности обработки поверхности. Возвратно-поступательное движение поршня преобразует во вращательное движение коленчатого вала 12 при помоши шатуна24. Поскольку в двухтактном двигателе рабочий цикл происходит не только над поршнем, но и под ним, в картере, цилиндр имеет соответствующие окна, а в его теле отлиты перепускные каналы 7. Головка цилиндра 3 образует камеру сгорания. Цилиндр двигателя "Иж-49" отливался целиком из чугуна. Герметично в сопряжении между цилиндром и чугунной головкой достигалась за счёт устоновки прокладки. На мотоцикле "Иж-56" цилиндр для уменьшения массы и улучшения охлаждения сделан "слоёным". Чугунная гильза залита в алюминиевую рубашку, имеющую оребрение. К картеру цилиндр крепится на четырёх коротких шпильках гайками.
В верхней части в рубашку ввёрнуты шесть шпилек. На них крепитсяголовка. Прокладка между головкой и цилиндром неустанавливалась. Надёжность соединения достигалась за счёт высокой точности обработки сопрягаемых поверхностей и некоторой деформации более мягкой, по сравнению с чугунной гильзой, головки. По тойже схеме выполнены цилиндры "Ижей""планетного"ряда.
Двигатель "Иж-Юпитер" отличается количеством цилиндров: их два. В связи с этим работа двигателя более равномерна, ниже уровень вибрации.
Поршень
В любом двигателе поршень - это тот элемент, который воспринимает давление газов, образующихся при сгорании топливной смеси, и передаёт усилие на шатун.
Рис.3 Поршень:
1-днише; 2-канавка; 3-юбка; 4-окно; 5-бобышка;
В двухтактном же двигателе поршень выполняет ещё роль механизма газо распределения. Поэтому форма его довольно сложна: в нижней части юбки 3 (рис. 3) имеются окна 4, открывающие перепускные каналы и точно соответствующие по форме окна в цилиндре. Поршень должен распологаться в цилиндре строго ориентировано, чтобы стыки поршневых колец не попадали в проёмы, иначе их поломка неизбежна. От проворачивания на поршне кольца фиксируются стопорными штифтами.
Поршень 6 (см. рис. 2) соединён с верхней головкой шатуна 24 при помоши пальца 8, которыйфиксируется от осевого смещения в бобышках стопорными кольцами.
На поршнях одноцилиндровых двигателей устанавливаются по три компрессионных кольца, двухцилиндровых - подва. Долговечность работы сопряжённой пары цилиндр-поршень зависит от того насколько точно подобрана эта пара. По технологическим причинам невозможно изготовить все цилиндры и все поршни совершенно одинаковыми (существуют определённые допуски на размеры). Поэтому цилиндры и поршни после выхода их с последней операции тщательно измеряются и сортируются на группы. Детали в каждой из груп отличаются между собой не более, чем на 0,01 мм. Каждая из групп имеет определённую маркировку. При сборке необходимо подбирать поршни и цилиндры из соответствующих юдруг другу групп (табл 1, 2)
Размеры группы поршней и цилиндров мотоциклов "Иж-П3","Иж-П4","Иж-П5"
| Маркировка | Диаметр поршня, мм | Диаметр цилиндра, мм |
| 1 | 71,94-0,01 | 71,99 +0,01 |
| 0 | 71,95-0,01 | 72,00 +0,01 |
| 00 | 71,96-0,01 | 72,01 +0,01 |
| 000 | 71,97-0,01 | 72,02 +0,01 |
Размеры группы поршней и цилиндров мотоциклов
"Иж-Юпитер"
| Маркировка | Диаметр поршня, мм | Диаметр цилиндра, мм |
| 2 | 61,98 +0,01 | 62,00 +0,01 |
| 1 | 61,99 +0,01 | 62,01 +0,01 |
| 0 | 62,00 +0,01 | 62,02 +0,01 |
| 00 | 62,01 +0,01 | 62,03 +0,01 |
| 000 | 62,02 +0,01 | 62,04 +0,01 |
Если поршень не имеет маркировки или она нанесена недостаточно ясно, измерить диаметр следует на строго определённой высоте. Для поршня "Иж-Ю" она состовляет 42мм, для поршня "Иж-П" -55мм, а для поршня "Иж-ПС" -35мм от края юбки поршня в плоскости перпендикулярной оси пальца. Для мотоцикла "Иж-Планета-Спорт" изготавливаются цилиндры и поршни нормальногоразмера трёх групп и двух ремонтных размеров (таблица 4).
Поршневой палец
Служит для соединения поршня с шатуном.
Поршневые пальцы подбираются к поршням по размеру отверстия в бобышках (таблица 5). На бобышках и на торцах пальцев должны быть метки одногоцвета. Следует иметь в виду, что палец в бобышки устанавливается по плавающей посадке, т.е. в сопряжении может быть от 0,002 мм натяг до0,008 мм зазор. Иными словами, смазаный палец обычно входит в бобышки под усилием руки, особенно если поршень слегка нагрет.
Размеры группы пальцев и отверстий бобышек поршней
"Иж-П3"
| Цветной индекс | Диаметр пальцев, мм | Диаметр отверстия бобышке, мм |
| Зелёный Белый Черный | 15,003-0,005 14,998-0,005 14,993-0,005 | 15,003 +0,005 14,996 +0,005 14,991 +0,005 |
Размеры группы ремонтных пальцев и отверстий бобышек поршней "Иж-П3"
| Ремонт | Цветнаи индекс | Диаметр пальца, мм | Диаметр отверстия бобышки | Диаметр отверстия втулки верхней головки шатуна, мм |
| Первый | Красный с одной стороны | 15,1-0,05 | 15,1-0,002 | Диаметр пальца плюс 0,02. 0,03 |
| Первый | Красный с обеих стороны | 15,2-0,05 | 15,2-0,002 |
Размерные группы пальцев и отверстий бобышки поршней
"Иж-ПС"
| Цветной индекс | Диаметр пальца, мм | Диаметр отверстий бобышек, мм |
| Белый Черный Красный Зелёный | 18,0000. 17,9975 17,9975. 17,9950 17,9950. 17,9925 17,9925. 17,990 | 18,0030. 18,0005 18,0005. 17,9980 17,9980. 17,9955 17,9955. 17,9930 |
Поршневые кольца
Размеры ремонтных колец мотоциклов
"Иж-Ю3-01" и "Иж-Ю4"
| Группа ремонта | Поршень | Поршневые кольца | ||
| Маркировка | Диаметр, мм | Маркировка цветом | Диаметр, мм | |
| 1 2 | 1P 2P | 62,26-0,03 52,51-0,03 | Жёлтый Синий | 62,25 +0,03 62,50 +0,03 |
Размеры ремонтных колец мотоциклов
"Иж-П3" и "Иж-П5"
| Группа ремонта | Поршень | Диаметр поршневого кольца, мм | |
| Маркировка | Диаметр, мм | ||
| 1 2 | 1P 2P | 72,46-0,03 72,96-0,03 | 72,5 +0,03 73,0 +0,03 |
Коленчатый вал
Коленчатый вал (см. рис.2.2) одноцилиндровых двигателей неразборный. Он состоит из двух щёк 16, кривошипного пальца 17, двух полуосей и шатуна 24. Полуоси запрессовываются в маховик с большим натягом, и это обеспечивает неоюходимую прочность соединения7 Палец 17 служит одновременно обоймой, по которой работают ролики подшипника нижней головки шатуна. Второй (наружной) обоймой является втулкой из специальной стали, запрессованная в нижнюю головку. Втулка термических обработана и имеет высокую твёрдость. Ролики подшиники нижней головки короткие, распологаются в два ряда сепораторе. В порцессе работы смазка кним поступает через щели, прорезанные в головке.
В верхнюю головку шатуна запресовывается бронзовая тонкостенная, свёрнутая из листа, втулка. Она служит подшипником для поршневого пальца 8. Необходимая точность сопряжения достигается обработкой втулки и подбором пальца. Смазка к пальцупроникает через сверления в головке и втулке.
Рис. 4 Поршень и вал коленчатый мотоциклов Иж-Ю (Наименования приведены в таблице 11).
Кольца иж юпитер 2 ремонт
Выписывал кольца для Восхода с поршнем от мотоцикла ИЖ Юпитер 0-р 62,25
Прислали несколько комплектов, одни были по-видимому из трубы нарезаны, с маркировкой 62,25, другие, того же диаметра со пиленными уголками, рабочая поверхность глянцевая, качество колец визуально было определено - отличное
Вопрос: как называется этот запил на кольцах и чем глянцевые кольца отличаются от других?
Стоит ли ставить не глянцевые кольца, рабочая поверхность которых матовая?
Если оба вида колец положить на стол, то визуально они похоже, маркировка того же размера и в том же месте, единственное отличие - это на одних острые углы и рабочая поверхность матовая, на вторых рабочая поверхность глянцевая и уголки обточены.
Сравинте:
- - которые установлены, глянцевые, они вроде даже из другого металла, т.к. на сгиб плотнее.
-
-
- 
sysambar,
а) Термин "кольца Юпитер-Восход" неприменим в принципе, так как кольца имеют разную высоту, соответственно применять ни Восходовские кольца на Юпитер, ни наоборот нельзя. Если у тебя поршень Юпитер - кольца нужны Юпитер, не иначе.
б) Спиленные уголки называются фасками, они нужны для более щадящей для цилиндра работы колец. Кроме того, это косвенный признак хорошего изготовителя (мой опыт подсказывает, что кольца с фасками прилегают к поверхности цилиндра в 100500 раз лучше, чем кольца без фасок, валяющиеся в магазинах).
Вывод - ставить однозначно стоит кольца со спиленными уголками..
Когда судьба подарит шанс, используй его весь,
Чтобы иметь тёлок, деньги и Мерседес!
Когда судьба подарит шанс, используй его весь,
Чтобы иметь тёлок, деньги и Мерседес!
Откуда у Вас такие сведения, не могу найти, всегда считал, что одинаковые, дело в том, что зазора у меня небыло 0,1 мм, было около 0,25 если мне память не изменяет
Кстати вроде 0,1 - допустимый, но предельный видимо.
Перед установкой колец на поршень следует проверить зазоры в замке. Для этого кольцо вставляют в цилиндр на расстоянии 25 - 30 мм от верхнего торца, устанавливают его без перекоса с помощью поршня и щупом замеряют зазор (он не должен превышать 1,5 мм). При большем зазоре кольцо желательно заменить новым.
Перед установкой новых колец необходимо проверить соблюдение следующих условий:
1. По высоте кольцо должно утопать в канавке поршня на 0,1 - 0,35 мм. Для проверки рекомендуем вставить кольцо в канавку наружной стороной и прокатить по ней. При этом не должно быть заеданий, а боковой зазор допускается в пределах 0,05 - 0,1 мм, т.е. лезвие безопасной бритвы, как правило, не должно проходить в зазор. При наличии зазора, превышающего 0,1 мм, кольцо бракуется. В случае заедания кольцо следует опилить напильником, закрепив на гладкой доске гвоздями без шляпок.
2. Величина зазора в замке должна составлять 0,2 - 0,3 мм, что проверяется при установке кольца в цилиндр. Если зазор меньший или кольцо не входит в цилиндр, следует подпилить торцы, обязательно оставляя канавку под штифт. Новые кольца с зазором более 0,4 - 0,5 мм устанавливать нежелательно.
sysambar, сведения из чертежей поршней. Если у тебя не было зазора 0,1, значит тебе попались плохо сделанные поршни/кольца. Кольца без фасок (с острым уголком) делают очень коряво. А если у тебя был защор 0,25 - то это вообще полный ппц
p.s. 0.25. У меня такое ощущение что ты говоришь про стыки кольца. Вот рисунок, поясняющий, какие зазоры затрагиваются при попытке установить юпитерские кольца в восходовский поршень.
Какие-то не технические термины приводятся в этой выдержке. Например, слово "утопать".
Вот как это всё выглядит. Рассмотрим ситуацию, когда большой зазор между высотой канавки и высотой кольца (0,1мм это большой зазор).
Мы знаем, что поршень ходит в мотоцикле вверх-вниз. Происходит постоянная смена направления 2 раза за один оборот. При малых зазорах поршень при смене направления движения практически не оставляет кольцу места, едва его "отпустил" один торец канавки, его уже толкает другой. Износ канавок протекает медленно. Что же происходит при большом зазоре? При смене направления движения (скажем, с "вверх" на "вниз" прерывается контакт с верхним торцом, а нижний ещё не подхватывает. Кольцо оказывается между канавками. Уже здесь появляется дефект в плане чрезмерного смещения кольца, если рассмотреть в масштабе, то оно встаёт не горизонтально, а диагонально. Уменьшается площадь соприкосновения с цилиндром. И компрессия соответственно. Но это не страшно. Страшнее то, что при смене направления будет происходить удар кольца о канавку, что через несколько тысяч пробега (если очень очень повезёт) разобьёт эту канавку, штифт. Там и до клина недалеко.
Зазор поршневого кольца в канавке должен быть 0,075. 0,102 мм.
Когда судьба подарит шанс, используй его весь,
Чтобы иметь тёлок, деньги и Мерседес!
Ремонт звона иж юпитер!
как себя ведет мотоцикл? сильней греется? на долго ли хватило?
Статью выкладывал Приколист. На Планете кстати тоже пробывал, вроде норм
Почитай вот тут : http://moto-planeta.ru/forum/topic_6020/182
помогите плиз моему дедушке подогнали иж юпитер 4 он сказал если я его сделаю я его смогу забрать себе и делать сним всё что захочу у меня краник спокойно болтаеца во все стороны что мне с ним делать и можно ли купить новый краник
На юпитере 2 и 3 встречал такую подкладку под нижнее кольцо. Там была полоска из тонкой стали, изогнутая волнами. Двигатель был заводской сборки с маленьким пробегом и это точно была не самоделка. Аналогичное решение применяется на двухтактных двигателях скутеров (лично встречал на DIO AF 27).
у меня на юпитере -3 на заводских поршнях тоже такие стояли
а под какое кольцо ? Верхние или нижнее ?
я подкладывал нихромовую проволоку изогнутую полнами.результат на лицо
а что? у тебя с завода пружинных колец не было? еще обязательно надо проверять зазоры в канавках поршня.
Клёво! Теперь в бак соли насыпь.
ПОЛНАЯ ХУЙНЯ. 12 ТИСЯЧ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА И НИЧЕГО НЕ ЗВЕНИТ И НЕ СТУЧИТ ЗАЛИВАЮ ХАДО 2Т!
вы зажимаете поршень в цил. и уменьшаете подвижность кольца при нагреве . пробовал ставить фторопластовые пистоны в поршень в юбку навроде гвоздика шляпка 5мм тело 4мм ловил место мимо окон эфект оболденный .и долговременный .обрати внимание на краску для поршней мс 2000 тоже пробовал.а подложка под кольца это немного не то
рескнул зделать поставил уже 500км отездил норм вроде
Брелок "ИЖ Юпитер 5" покупной или самодельный? Подскажите где такой купить или как сделать?
подкладывая под кольца полоски, вы лишаете его нормального теплового расширения. как следствие повышеное трение и преждевременный износ. а звон, с которым вы боретесь исходит от юбки при перекладке поршня. качество запчастей отечественного колхозпрома оставляет желать лучшего
А вместо колец нитки намотай двигатель вообще тихо работать будет
с трудом вериться проще 3-е кольцо расточить больше толк а с этим кольца просто заклинят
У первых юпитеров с завода стовились пружинки ( волнистые, коленые конечно же кольца) под поршневые кольца во избежании бряканья поршня. Вещь хорошая, вот только сейчас их не достать. Мне недавно случайно попались два новых поршня тех времен, упакованые и смазаные. Так вот от туда я достал эти два кольца, вставил в поршни своего Юпитера 5, и теперь он правда шепчет. Алюминевые консервные банки конечно же бред;)
в моем случае звон исходил из за прослабленных втулок шатунов. лечение,-перезапресовка и развертка новых. теперь шепчет.
такая же хрень стоит на скутерах так что не бред
Чуш. пихать алюминий под кольцо не очено граматное решение его ж там замнёт и есть большая вероятность что залягут кольца ВЫ все дебилы что так сложно расточить горшок(правельно) ведь давно известно что звон исходит от юбки поршня но не как не от колец не хуй лить бензин с индексом 92 это же детонация дебилы хотите кататься на 92ом срезайте голову и детонации не будет и звона тоже проверено. ешё следите за состоянием кшм не редко сам шатун с завода кривой от сюда тоже звон я уже молчу про втулки. загляняте в тех летературу на какой нить япона мот и просто посмотрите какие должны быть тепловые зазоры а потом промерте свою поршневую и просто выкиньте её всё потому что нашы отечественное мотоциклы выходя с завота имели уже завышенные допуски что равнялось приблизительно 30 тыс пробега вот такое вот дерьмо сам проверял и разбирал новый иж.ю5 без пробега всё внутрянку пришлось просто выкинуть .
Бесполезная затея, стучит сам поршень а кольцо таким образом только не надолго сдержит из за плотности в цилиндре
Как чел дожился до такой жизни . Полная бредятена. На заводе баночки тоже подкладывают ?.
ты щас людей научишь блин.Юпитер гремит из за большого зазора цилиндр поршень(воздушка) и низко расположенного пальца поршня.Новый юпитер в идеале будет позвякивать как минимум на холодную!!Если он не звенит значит в нем какие то допуски неверные,малы зазоры.И такой двигатель при максимальных нагрузках клинит и тд. Решить проблему звона можно водянкой,там палец выше и в общем то этого достаточно.А то что у тебя он зазвенел после смены пальца,показывает что неправильно были подобраны размеры втулка палец отверстия под палец
ах да подсунув полоски под кольца ты прижал их излишне к стенке цилиндра,оно хоть 10т км проедет после этого?
Почитав комменты,ничего не надо переносить никуда.Это такая конструкция поршня у них палец смещён к выхлопу и при большой выработке юбки поршня бьют по стенкам цилиндра из-за этого и звон.Да и это видео полная чушь
Я тоже думал что кольца поршень не держат!, и подложил - бряк ушел но мотор после полного прогрева заклинило статья эта полная хуета!
Если вы недалекие не пишите чушь . Читайте мат часть!
ТАк Давно не заходил на это видео))) Столько глупцов Ужас)))) Читаю и Смешно))
это называется расширители колец они центруют поршень относительно гильзы изготавливаются из пружинной стали имеют вид растянутой горможки и давно используются в японаматорах
Автор выпускник Кащенко! Какие нах полоски. Да, на 2,3 были подпружинивающие вставки на втором (нижнем) кольце, НО! НО и проточка в поршне в этом месте была больше. А это "видео" чушь для школоты и явное дебильство на тему: лишь-бы чёта-куда-то прихерачить и кукарекать что это гениальное открытие. С 62-го года все дурачки на производстве, а вот блин какой тут умный сыскался. . Удали видео - не позорься.
автор ты идиот? ?? звенят пальцы во втулках.
ты сам говоришь что КОЛЬЦА И ПОД НИХ БУТЫЛКУ НАРЕЗАННУЮ КЛАДЕШЬ.
Сам видал! ей бо не вру. в нижней части поршня сверлится несколько отверстий 3.5мм так чтоб не попадали напротив окон цилиндра. в отверстия(зенкованые) расклёпывается мягкая алю.заклёпка так чтоб лёгким бугорком.Заклёпки слегка стачиваются чтоб поршень легко вставился в ц. Оно ездило и вреда от того не было.
-----дремучий колхоз .Не проще ли кольца новые найти или поршень с кольцами ? Эти банки из какого алюминия делаются ,какова его прочность - на сколько их хватит при температурах и трениях ?!
феерический долбоеб че тут сказать а ты когда бабу ебать будеш тоже вырежеш из банки прокладку чтоб плотнее заходил клоун бля а ведь есть долбоебы которые повторят его тупость)))))))
Народ хренью не страдайте прихватит и пиз?%ц поршневой а если не хотите чтоб звенел покупайте нормальные поршни импортные и радуйтесь жизни.
При убитой поршневой можно и подложить, хуже уже не будет.
Я делал так и звон пропал,но спустя время ничего хорошего с этого не было,короче не сойдёт такой вариант,лучше купить новые поршня да протачить цилиндры
В оригіналі є під кольцами проставки
ага насрал бы еще в горшки.
Это вы кому собственно расказываете? Дебилам что-ли?
Чтобы не звенел двигатель нужно делать капремонт а это комплект подшипников, сальников втулки под подшипники в картере затем игольчатые подшипники на каленвалах шатунные втулки на каленвалах, и цепь с коленвала на корзину сцепления и тогда он будет работать чисто без звона.
а подкладывает алюминевые полоски надо под два кольца или только под нижнее?
Читайте также: