Камаз сам набирает обороты
Самопроизвольное ускорение: почему это происходит и как быть?
Существует такое опасное и неприятное явление как самопроизвольное ускорение автомобиля. Возможно, некоторые водители даже с ним сталкивались. Под таким явлением подразумевается ускорение, которое не было вызвано водителем, а произошло по необъяснимым причинам, так сказать по «желанию» самого транспортного средства. Давайте разбираться, почему это происходит и как быть, если вдруг оказались в подобной ситуации?
Самопроизвольное ускорение транспортного средства возникает неожиданно для водителя и очень часто может привести к неприятным результатам, вплоть до летального исхода. Зачастую водители, оказавшись в сложной ситуации теряются или просто не понимают, как снизить обороты силового агрегата и остановить неконтролируемую машину. Особенно если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией. Что касается тяжелых и мощных транспортных средств —положение усугубляется еще и тем, что их тормозная система не в состоянии эффективно «обуздать» вышедший на максимум крутящий момент – машина продолжает движение, даже если водитель будет давить на педаль тормоза с придельными усилиями.
Неконтролируемое повышение оборотов коленчатого вала двигателя происходит на многих марках и моделях автомобилей и возникает из-за большого количества неисправностей и даже по причине конструктивных недоработок. В связи с этим некоторые автопроизводители тщательно скрывают такую поломку. Поскольку после аварии из-за самопроизвольного разгона автовладельцу и экспертам довольно сложно доказать, что ДТП произошло по техническим причинам (в большинстве случаев поломка имеет программный или перманентный характер и не оставляет никаких «улик»), то и причастность производителя доказать невозможно.
Что же происходит в момент самопроизвольного ускорения автомобиля?
Все знают, чтобы раскрутить бензиновый мотор и ускорится, необходимо увеличить подачу топливовоздушной смеси (надавить на педаль газа), тем самым открыв дроссельную заслонку для пропуска больших объемов воздуха во впускной коллектор. Открытие заслонки происходит механически (тросом) или электронно (при наличии электронной педали газа).
На любом современном автомобиле дроссельная заслонка — это узел, расположенный между впускным коллектором и воздушным фильтром. По принципу работы – это обыкновенный воздушный клапан. Чем меньше угол ее открытия, тем меньше объемы поступающего воздуха и обороты коленчатого вала двигателя. На холостом ходу заслонка закрывается полностью, а воздух во впускной коллектор поступает через электронноуправляемый клапан холостого хода. Работу последнего контролируют «мозги» транспортного средства, которые автоматически управляют величиной открытия канала и поддерживают обороты силового агрегата в оптимальном диапазоне. Положение дроссельной заслонки контролируется датчиками, данные с которых считываются блоком управления и влияют на смесеобразование и зажигание.
Именно с узлом дроссельной заслонки и системой его управления и связано большое количество причин самопроизвольного ускорения транспортных средств. Но существуют и другие источники данной неисправности. Причем самыми частыми виновниками данной неполадки могут быть весьма примитивные, но очень коварные поломки, которые проблематично распознать и локализовать.
Заедание тросика газа
Бывают случаи, когда на транспортных средствах с механической педалью управления дросселем, тросик газа во время эксплуатации разрушается и начинает заедать. Это может привести к заклиниванию заслонки в приоткрытом положении (педаль газа при отпускании не возвращается в исходное положение), что и приводит к самопроизвольному увеличению оборотов мотора.
Попадание песка
К аналогичным последствиям приводит попадание песка или другого мусора в дроссельный узел. Кроме того, даже если заслонка закрыта негерметичнон, бороты силового агрегата существенно возрастают. Как правило, данная неполадка возникает после неаккуратной замены воздушного фильтра.
Выход из строя электронной педали газа
Часто случается так, что выходит из строя датчик электронной педали газа. Дорожки потенциометра и контактные щетки со временем стираются, а «мозги» машины начинают получать неверные данные о положении педали газа. Такая ситуация приводит к неконтролируемому открытию дроссельной заслонки и самопроизвольному ускорению автомобиля.
Засорение регулятора холостого хода
Регулятор холостого хода — шаговый электродвигатель, в процессе работы сильно засоряется и прекращает исправно выполнять свое предназначение, что иногда приводит к чрезмерному его открытию и попаданию во впускной коллектор избыточного воздуха. В результате — снова самопроизвольное повышение оборотов коленчатого вала.
Выход из строя датчика положения дроссельной заслонки
К аналогичным последствиям приводит и выход из строя датчика, который отслеживает положение дроссельной заслонки. Он может отправлять «мозгам» авто некорректные данные. В результате машина не будет заводиться вовсе или клапан холостого хода будет получать неверные данные.
Подсос воздуха
Еще одной причиной неконтролируемого ускорения выступает подсос воздуха в коллектор (через сорванные или разрушенные патрубки, трещины и высохшие прокладки).
Поломка ЭБУ
Редко, но все же случается, что источником самопроизвольного разгона может быть непосредственно электронный блок управления мотором.
Нарушение системы вентиляции картера мотора
Неконтролируемый разгон может происходить и по причине выхода из строя системы вентиляции картера двигателя, что приводит к попаданию масляного тумана в коллектор и дополнительному обогащению смеси, а также загрязнению самой заслонки.
«Разнос» дизеля
Водители, которые управляют дизельным авто могут столкнуться с самой опасной разновидностью неконтролируемого разрушения мотора – так называемым «разносом», который приводит к полному разрушению двигателя. Как правило, такая поломка вызвана сильным износом цилиндропоршневой группы. Причиной проблем становится масло, которое в больших объемах попадает в камеру сгорания сквозь маслосъемные кольца, турбину или трубку вентиляции картера. При этом даже если педаль газа полностью отпущена, «взбесившийся» дизель, продолжает работать. Заглушить его традиционным методом невозможно. Придется перерывать подачу воздуха вручную.
Так что же делать с самопроизвольным ускорением?!
Механическая трансмиссия
Сразу стоит отметить, если у вас авто с механической КПП – вам повезло. Для того чтобы «обуздать» самопроизвольный разгон необходимо всего лишь разъединить трансмиссию, выжав педаль сцепления и воспользоваться тормозом. Если «заела» педаль газа, можно попробовать решить проблему частым нажатием на нее. «Глюки» датчиков и регуляторов холостого хода можно преодолеть последовательным переключением коробки вниз и торможением мотором, или глушением и перезапуском двигателя.
Автоматическая КПП
Сложнее обстоят дела с управлением авто с «автоматом» – педаль сцепления отсутствует, а значит прервать передачу крутящего момента сложнее. Изначально необходимо попробовать перевести селектор в положение «N», одновременно нажимая на педаль тормоза, после этого остановится и заглушить мотор. Если переключение в положение «N» невозможно, нужно отключить мотор кнопкой или повернуть ключ в замке зажигания в положение ACC. Но тут важно помнить, что это приведет к снижению эффективности усилителя руля и тормозов. Вынимать ключ из замка зажигания при этом категорически запрещено — руль может заклинить. Если авто оснащено кнопкой Start/Stop — удерживайте ее нажатой не менее трех секунд.
Попадали ли вы в ситуацию, когда автомобиль самопроизвольно ускорялся? Что делали при этом?
Камаз сам набирает обороты
Камаз 740 евро-4 номер ошибки не помню но суть такая(считал сканматиком)
Нарушение режима управления дозатором ТНВД - Неверная уставка дозатора топлива.
Двигатель КАМАЗ V8 740, ЭБУ Bosch EDC7UC31, диагностируется отлично АСКАНом, как минимум неплохо - Сканматиком.
Добавлено через 37 секунд
Двигатель КАМАЗ V8 740, ЭБУ Bosch EDC7UC31, диагностируется отлично АСКАНом, как минимум неплохо - Сканматиком.
Добавлено через 37 секунд
Смысл данной операции при отсутствии жалобы на давление в низкой части?
Было и про фильтр только "фильтр тонкой очистки" меняли фильтра.
спрашиваю форсы смотрели.
го варят Да.
как проверяли?
по обратке
без колб?
так на глаз, если брызчит значит неисправна.
ну работает он ровно. на холостых и на 2000-2500 работает.
ошибка вылазиет тогда когда он на тягу едет или даже просто едет.
Ошибка "Неправдоподобное заданное значение дозатора топливного насоса в режиме избыточной подачи насоса". Возникает при отклонении заданного положения регулятора потока с реальным при отсутствии впрыска топлива (принудительный хх, движение накатом при передаче). Проверяется отпусканием педали газа при движении на наивысшей передаче.
Добавлено через 4 минуты
1750 об/мин, снижение мощности на 30% и ограничение диапазона давления в рейле в пределе 500-900 бар.
Дилеры с производителями они такие. будь их воля - они бы и машину целиком продавали при минимальных поломках, да только кто купит.
Вожусь с Манами периодически, клапана можно найти отдельно, да. Официально, разумеется, надо покупать новую рампу.
На мой взгляд, нет ничего страшного в повторном использовании аварийного клапана, при условии, что он держит рабочее давление.
Такое бывает, когда что то случилось, он сработал, но машина тут же встала на ремонт.
А вот когда на аварийнике ездят долго, то да, его при всем желании не использовать - он льет, если не сразу с запуска, то при малейшем поднятии давления.
Я немного почитал как это не суть не зная из-за чего у вас авто падает в аварийный режим мы пытаемся его чинить (это корявый перевод сканматика (да мала ли их в любом диагностическом приборе) номер ошибки
Да очень часто с завода изготовителя стоит дозировочный блок 0 928 400 844 и 0 928 400 749 они разные
ТС уже неделю отсутствует. СТАВИМ ПРОГУЛ.
Тезка, расставь знаки препинания. А то ты немного прочитал.
По признакам (моим): недостаточно подается топливо в рампу, при этом дозатор открыт больше, чем "должен", тут уж моментов выше КРЫШИ (подсос/топливо /слив в обратку/ фильтра/ТНВД).
Хотя чудес не бывает, это про ЖЕЛЕЗО.
Почему на КамАЗе-65115 электроника сбрасывает газ и ремонт других частых неисправностей: это полезно знать
Производитель автомобилей КамАЗ, старается сделать свое детище надежным. Но несмотря на всю надежность , техника КамАЗ все же дает сбои. Одна из таких поломок, когда при нажатии на педаль акселератора, двигатель совсем не прибавляет обороты, иногда бывает и глохнет. Неисправность может случиться в любой момент, застав Вас врасплох. Если при этом загорается индикатор неисправности (чек), значит блок управления двигателя перешел в аварийный режим работы. Причины этого описаны ниже.
Диагностика системы двигателя
Специалисты нашей фирмы, имеют значительный опыт в диагностике систем управления двигателем КамАЗ, когда перестает слушаться педаль газа. Диагност, адекватно установит образовавшуюся поломку. Далее будет произведен ремонт системы двигателя, с заменой запчастей, программированием, — если это потребуется.
Электронные системы управления КАМАЗ
С недавнего времени двигатели камского автомобильного завода стали классифицироваться по принадлежности к тому или иному классу экологичности (от евро-0 до евро-4). Техническая реализация класса евро-3, а затем и евро-4, принятого с 2013 года, оказалась невозможна без применения электронных систем управления двигателем (ЭСУД). Именно это и привело к возможности произвести самодиагностику автомобиля, используя универсальные коды ошибок КАМАЗ.
Экологический класс Евро-4
Различные комплектации КАМАЗов стали оснащаться двигателями с электронными блоками управления (ЭБУ). И если теперь водителя волнует нездоровое поведение в ходе эксплуатации знаменитых грузовиков, проявились симптомы в виде плавающих оборотов, пропадания тяги, необычных шумов, повышенного расхода дизельного топлива, на помощь приходит самодиагностика.
С помощью информации, выводимой из ЭБУ в виде кода ошибок, существует возможность указать точный электротехнический диагноз КАМАЗу. Процесс диагностики и дешифровки кодов зависит от типа электронной системы установленной на грузовом автомобиле. Перед началом диагностики предлагается определить тип ЭБУ по установленной модели двигателя.
Таблица моделей двигателя
Самодиагностика Вне зависимости от того, какой компанией произведён ваш V8, Cammins Inc. (Камминз) или ООО «КАМАЗ», установлены на нём системы подачи топлива от «Common Rail» и рециркуляции выхлопных газов (EGR) либо системы нейтрализации (SCR), диагностика будет проводиться в соответствии с этими двумя типами.
Процесс самодиагностики электронных систем КАМАЗ в двигателях евро-3, -4 незначительно отличается от подобной процедуры в других автомобилях. После нажатия определённой кнопки одна из ламп приборной панели или блока сигнализаторов начнёт мигать с разными интервалами, количество вспышек лампы одного интервала определяет разряд кода.
Двигатель с ЭБУ BOSCH MS 6.1
Итак, устроимся поудобнее в кабине нашего КАМАЗА, затем включим зажигание привычным поворотом ключа. Вместе со многими прочими индикаторами загорается контрольная лампа диагностики или «Check Engin», в простонародье — подводная лодка. Лампа загорается на 3 секунды и угасает, тем самым демонстрируя свою работоспособность и исправность ЭСУД. Если лампа не потухла или загорелась при работающем двигателе, в электронной системе найдена неисправность!
Контрольная лампа диагностики
Обратим внимание на кнопку-качельку режима диагностики (часто монтируется на панели приборов слева, под рулевым колесом) или кнопку этого режима (часто находится рядом с блоком предохранителей, под панелью напротив места пассажира). «Качелька» имеет два крайних положения для удержания и центральное фиксированное положение.
Кнопка-качелька режима диагностики
Кнопка режима диагностики
Опустим качельку в крайнее верхнее или нижнее положение и удержим её там более чем на две секунды. На кнопку достаточно нажать и не отпускать вышеуказанное время. После того как «качелька» или кнопка возвратятся назад, лампа диагностики вспыхнет сначала длительными интервалами, а затем короткими. Число длительных вспышек определяет первый разряд кода ошибок, число коротких вспышек — второй разряд.
Диаграмма сигнализации блинк-кодов
В диаграмме показан пример получения кода 24. Соотносим код ошибки (иначе блинк-код, от английского blink — мигать) с таблицей, приведённой ниже.
| Коды ошибок для ЭБУ BOSCH MS6.1 двигателей экокласса евро-3 | ||
| Код ошибки | Описание неисправности | Ограничения при эксплуатации, устанавливаемые ЭБУ |
| 11 | педаль газа | обороты двигателя ограничены 1900 об/мин |
| 12, 13 | датчик атмосферного давления | не ограничено |
| 14 | датчика сцепления | обороты двигателя ограничены 1900 об/мин |
| 15 | частотный датчика вращения коленвала | обороты двигателя ограничены 1600 об/мин |
| 16, 17 | некорректная полярность частотных датчиков вращения датчики установлены не правильно | обороты двигателя ограничены 1800 об/мин |
| 18 | частотный датчик вращения распределительного вала | обороты двигателя ограничены 1800 об/мин |
| 19 | главное реле | не ограничено |
| 21, 22, 24—26 | топливный насос с высоким давлением | отказ запуска двигателя |
| 23 | несоответственное положение педалей газа и тормоза | не ограничено |
| 27 | плохой контакт датчика положения рейки | отказ запуска двигателя |
| 28 | датчик педали тормоза | не ограничено |
| 29, 51—53, 81—86, 99 | электронный блок управления | отказ запуска двигателя |
| 31, 32 | датчик температуры воздуха | не ограничено |
| 33, 34 | датчик давления воздуха | не ограничено |
| 35 | модуль управляющий круиз-контролем | не ограничено |
| 36, 37 | температурный датчик охлаждения жидкости | обороты двигателя ограничены 1900 об/мин |
| 38, 39 | датчика температуры топлива | обороты двигателя ограничены 1900 об/мин |
| 41 | сигнал с многоступенчатого входа не соответствует опорному | не ограничено |
| 42 | превышена наибольшая частота вращения двигателя | возможно, выбрана не та передача. Сброс ошибки при запуске двигателя повторно |
| 43 | ошибка в сигнале скорости | обороты двигателя ограничены 1500 об/мин |
| 54 | превышенное бортовое напряжения | не ограничено |
| 55 | не верно закончен цикл работы блока управления | не ограничено |
| 61—67 | линия CAN | не ограничено |
Нередки случаи, когда ЭБУ зафиксировал несколько ошибок, чтобы просмотреть следующий код, повторите вышеуказанные действия с кнопкой или «качелькой». Коды ошибок будут воспроизводиться циклично. В памяти ЭБУ фиксируется не более пяти неисправностей. Чтобы удалить из памяти управляющего блока все ошибки, необходимо включить зажигание и удержать «качельку» в течение пяти секунд. Таким образом, можно ненадолго избавить автомобиль от тревожащих симптомов в виде электронных ограничений.
Двигатель с ЭБУ ISB CM2150
Этот тип ЭБУ устанавливался на поздние модели КАМАЗ и диагностика в этом случае будет отличаться от вышеприведённой схемы. После включения зажигания в памяти электронного блока фиксируется активная на данный момент неисправность, кроме того, неисправность может сигнализироваться красной или жёлтой лампой контрольной диагностики.
Жёлтая и красная контрольные лампы диагностики
После нажатия «качельки» в любое крайнее положений на время более двух секунд произойдёт вывод кода неисправности с полусекундным интервалом между вспышками одной из двух ламп. Разряды кода ошибки отделены 2-х секундной паузой. В отличие от предыдущего типа ЭБУ, полученный код будет трёх или четырёхзначным!
Соотносим код ошибки с таблицей, приведённой ниже. Цвет строк в таблице соотнесён с цветом лампы контрольной диагностики. Красный цвет индикации указывает на невозможность начать или продолжать движение с данной неисправностью, жёлтый цвет говорит о необходимости устранения неисправности после завершения движения на автомобиле.
| Коды ошибок для ЭБУ ISB CM2150 двигателей экокласса евро-3 | |||||
| 111 | Критический сбой внутри модуля управления двигателем — некорректно работает интеллектуально-программируемое или его компонент | 422 | Уровень охлаждающей жидкости — поступают ошибки | 689 | Ошибка в датчике первичного числа оборотов мотора — поступают ошибки |
| 115 | В цепи датчика числа оборотов (положения) двигателя потеря пары сигналов от электромагнитного датчика — поступают ошибки | 425 | Температура смазки двигателя — поступают ошибочные данные | 1139 | Цилиндр форсунки №1 — Механическая система срабатывает неверно или не отрегулирована |
| 143 | Пониженное масляное давление — достоверные данные, но ниже оптимального рабочего диапазона | 428 | Вода в цепи датчика топлива — напряжение выше нормы, или цепь замкнута накоротко на источник высокого напряжения | 1141 | Цилиндр форсунки №2 — механическая система срабатывает неверно или не отрегулирована |
| 146 | Температура охлаждающей жидкости выше нормы — достоверные данные, но выше оптимального рабочего диапазона | 429 | Попадание воды в цепь датчика топлива — напряжение выше нормы, или цепь замкнута накоротко на источник низкого напряжения | 1142 | Цилиндр форсунки №3 — механическая система срабатывает неверно или не отрегулирована |
| 151 | Температура жидкости для охлаждения ниже нормы — достоверные данные, но выше оптимального рабочего диапазона | 431 | Цепь проверки работы холостого хода, педаль или рычаг акселератора — поступают данные с ошибками | 1143 | Цилиндр форсунки №4 — механическая система срабатывает неверно или не отрегулирована |
| 197 | Уровень охлаждающей жидкости — достоверные данные, но ниже оптимального рабочего диапазона | 432 | Цепь проверки работы на холостом ходу, педаль или рычаг акселератора — неоткалиброванно | 1144 | Цилиндр форсунки №5 — Механическая система срабатывает неверно или не отрегулирована |
| 214 | Температура масла двигателя — достоверные данные, но выше оптимального рабочего диапазона | 433 | Цепь датчика давления впускного коллектора — поступают ошибочные значения | 1145 | Цилиндр форсунки №6 — Механическая система срабатывает неверно или не отрегулирована |
| 233 | Давление охлаждающей жидкости — достоверные данные, но ниже оптимального рабочего диапазона — умеренно интенсивный уровень | 434 | Отказ питания без отключения зажигания (Ignition Off) — поступают ошибки | 2265 | Цепь сигнала управляющего пусковым насосом — напряжение выше нормативного, или замкнута накоротко на источник высокого напряжения |
| 234 | Высокое число оборотов двигателя — достоверные данные, но выше оптимального рабочего диапазона | 435 | Цепь датчика давления масла — поступают ошибки | 2266 | Цепь сигнала управления пусковым насосом — напряжение ниже нормы, или замкнута накоротко на источник низкого напряжения |
| 235 | Недостаток жидкости для охлаждения — достоверные данные, но ниже оптимального рабочего диапазона | 441 | Низкое напряжение батареи №1 — достоверные данные, но ниже оптимального рабочего диапазона | 2292 | Устройство дозировки топлива — достоверные данные, но выше оптимального рабочего диапазона |
| 245 | Цепь управления вентилятором — напряжение ниже нормы или замкнута накоротко на источник низкого напряжения | 442 | Высокое напряжение батареи №1 — достоверные данные, но выше оптимального рабочего диапазона | 2293 | Устройство дозировки топлива — потребность расхода ниже, чем ожидалось — достоверные данные, но ниже оптимального рабочего диапазона |
| 261 | Температура топлива двигателя — достоверные данные, но выше оптимального рабочего режима | 449 | Высокое давление топлива — достоверные данные, но выше оптимального рабочего диапазона | 2377 | Цепь управления вентилятором — напряжение выше нормы или замкнута накоротко на источник высокого напряжения |
| 275 | Элемент нагнетания топлива (спереди) — механическая система не срабатывает верно или не отрегулирована | 595 | Высокая скорость турбонагнетателя №1 — достоверные данные, но выше оптимального рабочего диапазона | 2555 | Цепь подогревателя поступающего воздуха №1 — напряжение выше нормы, или замкнута накоротко на источник высокого напряжения |
| 281 | Клапан №1 высокого давления топлива с соленоидным управлением — механическая система не срабатывает верно или не отрегулирована | 596 | Высокое напряжение электросистемы зарядки — достоверные данные, но выше оптимального рабочего диапазона | 2556 | Цепь подогревателя поступающего воздуха №1 — напряжение ниже нормы, или замкнута накоротко на источник низкого напряжения |
| 351 | Источник питания форсунки — неисправно интеллектуально-программируемое) устройство или его компонент | 598 | Низкое напряжение электросистемы зарядки — достоверные данные, но ниже оптимального рабочего диапазона | 2558 | Вспомогательное запускающее устройство ШИМ (широтно-импульсной модуляции) №1 — напряжение ниже нормы, или цепь замкнута накоротко на источник низкого напряжения |
| 415 | Низкое давление масла — достоверные данные, но ниже оптимального рабочего диапазона | 687 | Низкая скорость турбонагнетателя №1 — достоверные данные, но ниже оптимального рабочего диазона | 2973 | Цепь датчика давления во впускном коллекторе — поступают ошибочные данные |
Если вы не нашли в таблице марку своего двигателя или код ошибки для ЭБУ ISB CM2150 обязательно напишите нам, и мы незамедлительно постараемся помочь.
ФОРУМ МОТОРИСТОВ
Наоборот. Второй камаз едет на первой так же, как мой на второй..Просто мой движок не тянет и белым дым фигарит. Я вот думаю, из за чего белый дым. Или из за масла или из за большого количества салярки. Но если панюхать черную жидкость из выхлопной системы, то саляркой не пахнет
Согласен , но есть небольшие ньюансы . например набор оборотов , тяга на 2-ой передаче , может для начала ТНВД и форсы посмотреть . ? [/quote]
Я вот тоже думаю форсу посмотреть. Одну новую подсоединить и по одному форсу вытаскивать наружу,посмотреть какая ссыт
Наоборот. Второй камаз едет на первой так же, как мой на второй..Просто мой движок не тянет и белым дым фигарит. Я вот думаю, из за чего белый дым. Или из за масла или из за большого количества салярки. Но если панюхать черную жидкость из выхлопной системы, то саляркой не пахнет[/quote]
Во первых при потери компрессии в КС , и прогреве мотора до своих 80-90 гр. , при полной нагрузке и НЕ достатке воздуха и давления сжатия будет ЧЁРНЫЙ дым ! Тобишь для воспламенения ДТ на горячем моторе не надо большой компрессии , а вот воздух надо .
"Вонять" ента бяка ничем НЕ будет , там от соляры и следа то не осталось . теперь там углеводородные радикалы , окислы и серА - главный компонент "недогорания" .
п.с. как ведёт себя моторчик при прогазовке на горячем моторе и на холодном , т.е. от 600 до 3000 об/мин . Дымность какая , обилие , цвет , больше на каком уровне оборотов ( 600,1000,1500,2000,3000 ) ?
Про форсы , можно просто откручивать при дымлении поочерёдно каждую гайку трубки форсунки и следить за падением оборотов и изменением характера дымности ОГ .
Во первых при потери компрессии в КС , и прогреве мотора до своих 80-90 гр. , при полной нагрузке и НЕ достатке воздуха и давления сжатия будет ЧЁРНЫЙ дым ! Тобишь для воспламенения ДТ на горячем моторе не надо большой компрессии , а вот воздух надо .
"Вонять" ента бяка ничем НЕ будет , там от соляры и следа то не осталось . теперь там углеводородные радикалы , окислы и серА - главный компонент "недогорания" .
п.с. как ведёт себя моторчик при прогазовке на горячем моторе и на холодном , т.е. от 600 до 3000 об/мин . Дымность какая , обилие , цвет , больше на каком уровне оборотов ( 600,1000,1500,2000,3000 ) ?
Про форсы , можно просто откручивать при дымлении поочерёдно каждую гайку трубки форсунки и следить за падением оборотов и изменением характера дымности ОГ . [/quote]
На счет того, как ведет себя движок при определенных оборотов ничего не могу сказать. Могу сказать только одно. Когда завел движок с огнем то звук движка вроде нормальный,сразу же большой ком белого дыма, чуть на хх постоит и белый дым чуть проходит, но когда даешь газу ( не важно на сколько оборотов ) то сразу же белый дым. Но допустим когда завел двигатель с огнем и сразу же его убераешь ( огонь) , то двигатель работает очень слабо,оборотов мало, как будто щас заглохнет, а как огонь прислонишь, то сразу же нормально и звук громче. Как я сразу сел на этот камаз, вроде сперва капал только из глушителя, а щас из головки и из крышки ( ну возможно и раньше капала, просто не замечал ). Кстати, у меня вроде еще воздух откуда то сосет, если не подсасать, то обороты не набирает и заводиться с черным дымом,держишь ногу на газу и толку нет, обороты не прибавляются, а потом как воздух выгонет, то сразу обороты повышаются и как всегда белым дым ))
КамАЗ не реагирует на газ
Производитель автомобилей КамАЗ, старается сделать свое детище надежным. Но несмотря на всю надежность , техника КамАЗ все же дает сбои. Одна из таких поломок, когда при нажатии на педаль акселератора, двигатель совсем не прибавляет обороты, иногда бывает и глохнет. Неисправность может случиться в любой момент, застав Вас врасплох. Если при этом загорается индикатор неисправности (чек), значит блок управления двигателя перешел в аварийный режим работы. Причины этого описаны ниже.
Причины неисправности
- Неисправность клапана обратной подачи
- Неисправность датчиков топливной системы
- Завоздушивание топливной системы
- Неисправность форсунок
- Механическая неисправность топливного насоса
- Неисправность электропроводки
- Неисправность блока управления двигателя
- Загрязнение топливных фильтров
- Неисправность датчика оборотов
- Выход из строя педали газа
- Неисправность горного тормоза
Что можно предпринять
В случае с описываемой неисправностью, Вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку.
В первую очередь, нужно проверить топливные фильтры. В случае загрязнения, поменять. Так-же можно, попробовать
прокачать, топливную систему. Посмотреть надежность соединения разъемов. Если Вы самостоятельно не смогли решить данную проблему, обращайтесь, всегда готовы помощь. Далее одна из историй из практики нашего ремонта.
Диагностика системы двигателя
Истории из нашей практики
Горный тормоз подвел
КамАЗ двигатель Камминз не реагирует на газ
Не работает педаль газа из-за электропроводки
Второй бригаде достался аналогичный случай, только в ближайшем Подмосковье. На этот раз КАМАЗ с неработающей педалью газа. Мелкая неприятность также заключалась в моторном жгуте, который благополучно отремонтировали. Надо сказать, что наши мастера работают быстро и аккуратно и если у клиентов и появлялась тень сомнения, то только из за скорости выполнения нашей работы. Все четко, быстро и грамотно. Труд наших специалистов особенно ценен.
Двигатель КАМАЗ 740 не развивает полной мощности
Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.
Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор, но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют. Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться. Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше. Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить. Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то в следующем посте паблика MOTOR. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень. Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь. Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга. Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь. Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития. А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.
Если на Камазе пропала тяга, а Вы не можете догадаться почему, то лучше всего обратиться в специализированный сервис по ремонту грузовых автомобилей. Вот несколько причин почему двигатель Камаза «не тянет»:
Камаз 4310 2дв. шасси, 210 л.с, 5МКПП, — двигатель медленно набирает обороты
Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.
Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки. Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному
В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.). Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки. Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками. Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах. Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов. Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п. Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д. К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты. В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность. Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п. В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала. На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты. Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты. Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.
Технические характеристики Камаз 4310 в кузове 2 дв. шасси с двигателем 210 л.с, 5МКПП выпускающихся c г.
Читайте также: