Калина стучит ограничитель двери
Как убрать скрип двери автомобиля
Через определенное время (особенно при жаркой погоде), двери в машине, при открывании могут скрипеть. Мягко сказать — это раздражает, может быть еще свежая машина (да и стоит дорого), буквально пару – тройку лет, открываешь дверку, а там противный звук «крррррр», аж мурашки по коже. В общем что делать, нужно ли смазывать, какой состав наносить? Когда это не поможет? Разбираем все «от» и «до». Как обычно текстовая версия + подробное видео …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Устройство ограничителя
- Скрип и щелчки ограничителя двери
- 100% средство
- Почему нельзя ЛИТОЛ, СОЛИДОЛ, WD-40 и СИЛИКОН?
- Специальные смазки
- Как нанести?
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
Обычно такой противный звук происходит от тяги ограничителя двери, петли скрипят ОЧЕНЬ редко, потому как у них более прочная и правильная конструкция, рассчитанная на большие веса. В этом материале я вам дам несколько советов, когда стоит смазывать, а когда нужно уже менять ограничитель
Устройство ограничителя
По сути все очень просто — есть тяга, которая жестко крепится к кузову автомобиля с одной стороны и к самой двери с другой стороны. В двери она ходит через специальный проем, внутри которого обычно находятся пластиковые втулки.
На тяге есть один или несколько бугорков, которые нужны для того чтобы дверь фиксировалась в нужных положениях, чтобы ее не закрывало, скажем от ветра.
Конечно же металлическая тяга быстро изнашивает пластиковые втулки и чтобы этого не происходило, нужно наносить определенную смазку (про это чуть позже).
А вот когда этой смазки становится мало (просто стирается), либо она загрязняется, тогда и начинают проявляться скрипы.
Скрип и щелчки ограничителя двери
Начну пожалуй, с самого запущенного случая – когда ваша дверь не только скрипит, но еще и неприятно щелкает. Что это такое?
Как я писал сверху, пластиковые втулки от времени могут изнашиваться, соответственно тяга начинает в них болтаться, а зачастую она там щелкает (и мерзко скрипит при открывании)
Тут уже ничего не сделать, нужно снимать эту конструкцию и менять вставки. Благо сейчас продаются ремонтные комплекты почти на все марки автомобилей. Заменил — смазал — нет проблем.
Запомните ремонтировать щелкающие ограничители и тем более их чем-то мазать – БЕСПОЛЕЗНО!
100% средство
Вот сейчас меня многие спросят – у меня не щелкает, но скрипит так чем же мазать? ДА все просто друзья ОБЫЧНОЕ МЫЛО. НУ не со всем обычное, нужно брать нейтральное, с щелочным показателем PH 5,5 (либо детское, оно еще называется нейтральное).
Почему именно такое? ДА просто потому что, мыло это по сути щелочь, если взять обычное оно может разъесть резиновые уплотнители (бывает, закрывают пластиковые вставки). А вот нейтральное ничего не разъедает и работает – хорошо.
НО почему именно такой способ (ведь некоторые мажут ЛИТОЛОМ – СОЛИДОЛОМ, WD-40 и другими смазками, про них чуть ниже)
Поймите — мыло образует не смазку, а как бы защитную пленку. Оно действительно убирает скрип и причем не мешает ограничителю нормально работать.
То есть дверка будет останавливаться там, где нужно (вспоминаем ямки на тяге), не будет распахиваться (либо наоборот закрываться) порывами ветра. Именно нормальная работа
Другие консистентные смазки не дают такого эффекта.
Почему нельзя ЛИТОЛ, СОЛИДОЛ, WD-40 и СИЛИКОН?
ДА все просто, как я писал сверху, все они модификаторы трения. То есть они уменьшают трение.
ЛИТОЛ – СОЛИДОЛ и СИЛИКОН. Если их намазать, тогда дверка не будет держаться в специальных бугорках, а от любого ветерка, будет закрываться или распахиваться, прекрасное скольжение. Конечно, при открывании скрип уйдет, но это совсем не то, что нам нужно. Причем на все эти смазки прекрасно налипает грязь и пыль, и далее эта смесь работает как абразив, пластиковые вставки очень быстро изнашиваются
WD-40 (как сделать своими руками можно почитать здесь) – это вообще прекрасный растворитель, смазывает он также неплохо (конечно не так эффективно как верхние оппоненты), а вот разъесть уплотнители, сможет запросто. Так что это тоже не наш вариант.
Специальные смазки
Знаете у меня раньше друг работал на официальном СТО (у дилера), так вот они также мазали ограничители (если они скрипят при открывании) — обычным мылом.
НО сейчас используют немного другие составы, какой-то один я рекламировать не буду. НО обычно они так и называются для замков, петель и ограничителей дверей. В составе почти всегда присутствует «ТЕФЛОН». Такие смазки также сухие как мыло, к ним прилипает минимум пыли и всякой грязи, у них нет такой жировой пленки как у оппонентов выше.
Единственный минус, это цена стоят они не дешево, правда, могут работать не один год после нанесения (обычно 1,5 — 2). Хотя и обычное мыло также будет работать год – два.
Как нанести?
Тут уже выбирать вам, что наносить — мыло работает прекрасно, никаких скрипов при открывании у вас не будет и стоит дешево. Специальные смазки также не плохи, но стоимость в разы выше. Если можете себе позволить, то почему бы и нет?
Перед тем как наносить, вам стоит вытереть тягу насухо, от старой смазки (если она осталась) и грязи. Можно использовать тряпку, но я обычно использую бумажные полотенца.
Далее просто наносим на поверхность, растираем, кто-то делает мыльный раствор, но я считаю что делать этого не нужно. Просто натерли сухим, разработали дверь — открываем и закрываем несколько раз и скрип ушел.
Сейчас видео версия статьи, смотрим
НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР
Furious Honda Club
- Список форумов‹Ремонт
Чем смазать двери авто, чтобы не скрипели при открывании ?
Ребятки, выручайте. Скрипит дверь автомобиля сил моих нет Все началось после недавних ливней в Москве. Видимо куда-то вода забежала, но что делать в подобном случае ума не приложу. По началу думала, что скрипят резиновые уплотнители дверей, машина ведь не новая. После зимы осталось немного силиконовой смазки, обработала их ей, но не помогло. Видимо все дело в петлях, другому там просто нечего скрипеть.
Чем смазать двери автомобиля, чтобы не скрипели при открывании/закрывании ? Мужики в гаражах мне насоветовали избавиться от скрипа при помощи мовиля, солидола или отработки. Но мовиль на сколько я помню имеет довольно-таки резкий запах, а отработкой боюсь испачкать одежду, пока буду садиться и вылезать из авто. Кто что может посоветовать ?
С поставленной задачей они справятся конечно, только потом на них соберется столько грязи и пыли, что петли станут ни разу не презентабельные.
Я знаю 2 метода решения: быстро и сердито, но не надолго, и сделано на совесть, значит на века. Тебе какой ?
Я делал именно так, когда продавал машину, а скрип двери сразу же порождал десятки вопросов у покупателя. В итоге 30 минут с разговорами и перекурами и дверь как новая
Второй способ опишу чуть попозже. Сейчас надо отъехать на часок по работе. Скоро вернусь.
По сути дела все тоже самое, только тут надо скинуть дверь, разобрать ее, почистить и промазать все подвижные элементы. Если в процессе чистки деталей выявляются очаги коррозии, то ржавчину необходимо зачистить мелкой шкуркой и обработать ее. К примеру грунтовкой из баллона, или же использовать преобразователь ржавчины, чтобы убрать рыжиков.
Особое внимание уделяем ограничителю двери. Такая трапеция, которая удерживает дверь. Он тоже может похрустывать и поскрипывать при открытии/закрытии двери автомобиля. Ну и конечно же не забываем про проводку двери. Ее надо аккуратно отключить, чтобы дверь можно было безболезненно скинуть. Чтобы не попортить ЛКП, я ее клал на старую покрышку прикрытую полотенцем. Дверь в сборе весит не мало, поэтому лучше заручиться помощью мускулистого помощника, а лучше двух, на случай, если один окажется рукожопом
Краткий алгоритм работы:
1. Поднимаем на максимум стекла, в противном случае оно будет мешаться;
2. Сбрасываем клеммы с аккумулятора, чтобы обесточить машину;
3. Аккуратно разбираем обшивку двери, чтобы не попортить ее и не сломать клипсы;
4. Отключаем проводку двери и вынимаем ее;
5. Снимаем дверь;
6. Чистим и смазываем петли/замки и все остальные подвижные элементы;
7. Собираем машину в обратном порядке;
8. Победа ! Скрипучая дверь стала нормальной
Это они тебе скорее всего про ограничитель двери сказали. Запах уйдет за пару дней и измазаться не получиться, т.к. туда никто ни руками ни ногами просто так не лазает. Так что можно смело смазывать. Бюджетный вариант.
Из очистителя могу посоветовать Liqui Moly Schnell-Reiniger. Стоит в районе 300 руб. за баллон 0.5 л. Для дверей этого будет вполне достаточно.
Петли подтянуть само собой. Я их протягиваю примерно раз в сезон. Но я параноик Если ни разу их не подтягивали, то лишним не будет. А так же подтянуть петлю замка.
Еще раз спасибки огроменные
Мальчишки, рассказываю, операция "До свидания скрипучая дверь" прошла успешно
В магазин автозапчастей я вчера так и не попала. Вся в расстроенных чувствах поехала домой. Паркуя машину увидела сосед по гаражу, решила с ним проконсультироваться и попросить помощи. Дядька оказался отзывчивым и согласился по соседски помочь мне с моей бедой. Как оказалось скрипели дверные петли. Достал тряпочку, протер их от накопившейся грязи и пыли, удалил остатки заводской смазки при помощи какого-то аэрозольного баллончика (пшикнул пару раз и протер). Пшикнул пару раз ведешкой, на петли и начал открывать и закрывать дверь. Как он мне объяснил, делал для того, чтобы она проникла везде, куда может. Сразу же дверь скрипеть стала заметно меньше. Потом еще раз попшикал и скрип пропал вовсе. Но он мне пояснил, что несмотря на то, что скрип ушел, это все временно, т.к. ведешка вымывает остатки смазки и соответственно теперь надо смазать, но перед этим необходимо обезжирить поверхность, чтобы смазка подольше осталась на своем месте.
Тут то и пришел на помощь мой аэрозольный баллончик с силиконом Hi-Gear. Покупала силиконовую смазку для резиновых уплотнителей, чтобы зимой двери не примерзали. Кстати помогает, особенно, когда вечером помоешь машину, ночью подморозит, а утром надо на работу. Но сейчас не об этом .
В общем, протер петли обезжиривателем, дали ему пару минут испариться и залили силиконом 2 раза. Первый раз попшикал и опять начал открывать/закрывать дверь. Второй раз для надежности. В завершении, протянул мне дверные петли и замок. Хороший дядька Пыталась ему 500 рублей оставить за хлопоты, отказался. Говорит, соседи должны друг другу помогать. Вот такая душевная история получилась
P.S. Проверили ограничитель двери, с ним оказалось все нормально, поэтому трогать не стали.
Спасибо Вам большое за советы и консультации. Лавки
Нередко автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как скрип дверей, который возникает при открывании и закрывании. Первопричиной такого явления – это регулярная эксплуатация дверей, их открывание и закрывание, вкупе с погодными условиями: ветер, дождь, снег.
Все это изнашивает дверные резинки, которые необходимы для того, чтобы при закрывании сама дверь плотно была соединена с кузовом машины, не пропускала влагу при осадках, ветер, чтобы не было сквозняков. Что же делать, если одна или все двери начали скрипеть?
Смазка
Это самый распространенный способ, который давно используется. До недавнего времени водители применяли для этого самые разные вещи, вплоть до уксуса и раствора йода.
В магазинах есть специальные смазки, которые могут проникать в самые труднодоступные места. Главное, что такое средство способно создать, своего рода, защитную пленку, чтобы трущиеся друг об друга соединения дверных петель не изнашивались и, соответственно, не создавали скрип.
Основные способы устранения скрипа автомобильных дверей
- Смазка. Как было уже указано выше, использовать нужно только проверенные средства, купленные в автомагазинах.
- Графитная стружка. Еще одно достаточно эффективное и безопасное средство, защищающее элементы автомобильных петель от трения. Это обычный графит, который используется в карандашах. Только не в цветных, а так называемых простых. Извлечь его из карандашей не будет слишком проблематично. Его необходимо измельчить. Но, это не должен быть порошок, потому что от него толком никакого эффекта не будет. Нужно измельчить графит на мелкие кусочки. Сами дверцу автомобиля требуется немного приподнять, используя для этого монтировку или просто кого-то сделать это вручную. Графит засыпается в петли. Затем, необходимо опустить дверь, несколько раз открыть и закрыть ее, чтобы мелкие частицы смогли добраться до всех участков. Лучше всего открывать и закрывать дверь 7-10 раз. Скрип должен исчезнуть.
- Подтянуть, подкрутить шурупы. Можно взять отвертку, другие инструменты и попробовать подтянуть все это. Ведь иногда дверцы провисают немного, что и создает скрип. Если причина была в этом, скрип должен исчезнуть после данных мероприятий. Для подстраховки петли можно дополнительно смазать. Эффективнее будет, если дверь полностью снять и подкрутить навесы. Шурупы также можно полностью открутить и закрутить заново, но уже налив немного клей в отверстие для надежности. Или вместо клея можно заменить имеющиеся шурупы на модели, длина которых больше. Это тоже сделает крепление двери надежнее и скрип должен устраниться.
![]()
Если причина скрипа двери была правильно определена, меры по его устранению должны дать эффективный результат. В противном случае, если не удается самостоятельно ничего сделать, лучше обратиться в автосервис за помощью.
Ведь скрип это не просто неприятный звук. Если его не устранить, со временем дверь может провиснуть, не сможет полностью закрываться или начнет пропускать влагу при осадках. Поэтому проблему лучше устранять сразу, а не тянуть до последнего.
Бесшумные болты для дверных замков Лада Калина, Калина 2, Гранта
Люфт петель дверей на Лада Калине, подтягивание и замена болтов
Часто после эксплуатации в течении 2 лет появляются глухие стуки со стороны дверей, особенно тех которые часто открываются. Скорее всего виной тому ослабление оси петли, за которую в калине выступает болт. Проверка на присутствие люфта в петлях простая, нужно открыть дверь и пошатать ее вверх и вниз, если есть небольшие стуки и заметный люфт значит дело в болтах. Больше всего разбалтываются нижние болты, но обязательно нужно проверять и верхние.
Верхняя петля двери, болт заходит снизу.
Нижняя петля двери, болт заходит сверху.
Для решения данной проблемы вам понадобится только ключ на 13, поворачивать болты нужно по часовой стрелки, усилия прикладываются сильные, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше сначала чуть открутить против часовой стрелки.
До 2008 года на калинах устанавливали старые болты, у которых вместо обычной головки на 13 была звездочка. Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конусообразной рабочей области и пазами для смазки. На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.
При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхний, а уже потом нижний. Дверь не легкая. Если у Вас нет помощников придержать дверь то можно зафиксировать чем нибудь дверь, мой друг выходил из ситуации так.
При закручивании новых болтов советую их смазать литолом и на резьбу капнуть слабым фиксатором резьбы. Желаю удачи.
Как открутить петли дверей калина
Просела правая передняя дверь. Хотел скрутить нижнюю петлю и подложить подкладку чтобы приподнять ее. Купил ударную отвертку. Пытаюсь открутить петлю так отвертка просто раздерает крестовину на винте а винт с места даже и не трогается.
Может кто нибудь сталкивался? как выходили из ситуации?
Вся беда в том, что эти болты с конической головкой по площади конуса прикипают в петле. Поэтому можно и отвертку эту разбить, и шлицы сорвать. Вместо отвертки лучше купить болтики на замену. Старые высверлить аккуратно, не глубоко, только чтобы шляпка на сверле осталась. Как снимите петлю, остатки болтов выкрочиваются спокойно, чуть ли не рукой.
Lada Kalina sedan Aspiration › Logbook › Замена втулок петель дверей
Всем привет! Слабое место Калины это провисание и люфт дверей, на моей калине тоже провисли передние двери, самое большое провисание было на передней пассажирской двери. Все дело во втулках которые со временем изнашиваются и появляется люфт. Заказал на Емексе новые втулки и оси дверей в начале лета, но все не было времени заняться заменой, на выходных приехал в деревню и поменял втулки на передних дверях.
Двери снимаются легко, отсоединяется клемник с проводкой, откручиваем болт ограничителя, выкручиваем оси, они под звездочку (одолжил у знакомого на недельку), снимаем дверь. Одна втулка в верхней петле на кузове, вторая в нижней петле на двери (странная логика). Три втулки выбил нормально, выбивал головкой на 8, у четвертой пришлось срубать зубилом верхнюю часть, только после этого получилось ее выбить.
Втулки пришлось немного укоротить на наждаке, были немного длиннее заводских. сборка в обратной последовательности. При установке ограничителя сорвал резьбу в кузове(((
Также приобрел новые передние брызговики, старые держались на честном слове… Демонтировал локер, снял старые брызговики, заглянул внутрь и охренел… За 11 лет скопилось огромное количество земли в крыльях…открутил нижние крепления и вычистил всю грязь из крыльев, к сожалению все это не прошло незаметно для ЛКП, низ крыльев придется теперь чистить от ржавчины и красить…
Ремонт дверных петель авто
Очень частый дефект — провисание дверных петель. Понять, что петли провисли, можно по признакам:
- требуется большее усилие для открытия и открытия дверей;
- неравномерность зазоров между дверьми и кузовом авто;
- металлический скрежет при движении по неровностям;
- царапины на порогах.
Если вы обнаружили один или несколько вышеперечисленных признаков, следует провести ремонт двери автомобиля.
При сильных повреждениях и деформациях петли подлежат частичной или полной замене. Частичная замена предполагает поменять только ось.
Регулировка петель своими руками проводится в несколько этапов:
- Снимите противоположную половину замка.
- Определите правильное вертикальное положение дверей.
- При наличии дефекта ослабьте крепление. Затем приподнимите или опустите дверь до нужного уровня, подложив пластинки из металла под петлю. Если край двери задран вверх, то пластинки нужны под верхнюю петлю, и наоборот.
- Теперь определите правильное горизонтальное положение дверей. Если дверь утоплена внутрь кузова, то передвиньте петли ближе к себе, и наоборот.
Проверьте открытие и закрытие двери — должен присутствовать негромкий хлопок.
Чтобы продлить срок службы дверных петель, регулярно смазывайте механизм и подтягивайте болты. Не опирайтесь на дверь и не навешивайте на нее тяжелые предметы.
Снятие и установка обивки передней двери
Рукой отворачиваем кнопку блокировки замка.
Повернув внутреннюю ручку, так чтобы был доступен винт ее крепления к рычагу, крестообразной отверткой отворачиваем винт и снимаем ручку.
Отверткой поддеваем блок переключателей, отжимая фиксаторы крепления
Вынимаем его из отверстия в подлокотнике и, развернув, как показано на фото, опускаем блок в образовавшееся отверстие, чтобы он не мешал снятию обивки двери.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза нижнего крепления обивки.
Поддев отверткой с тонким лезвием заглушку в подлокотнике, вынимаем ее из отверстия
Комментарии • 3
Если подтяжка не помогает, то и замена болта уже не поможет.
Помогите пожалуйста. У меня из носились петли. Поменял болты но не помогло. Что можно сделать?? А сами болты бывают ремонтные типа как поршня, ну немного толще чем родные . Ну вы поняли же что я имею ввиду. А вот от шевроле Нивы точь в точь зайдут эти втулки в петли или надо сверлить петлю?
@Резван Иманшапиев вот я говорю попробуй сделать сухарики ,берешь тонкую пластинку из латуни как консервная банка,или из любой трубки,меньше миллиметра и по форме болта сгибаеши делаешь подклад в отверстие в сторону износа смазываешь и вгоняешь болт , Я говорю после такой операции все норм стало цже больше полгода с ежедневной эксплуатацией
@Сергей Шпякин ну я подумаю как сделать. Правда у меня не такая сильная выработка. Может примерно миллиметров 5 когда открытую дверь вверх вниз дергать. Главное чтоб эти пластинки не провернулись в петлях. Я просто не нашел эти втулки от Нивы. Может подожду пока найду. Но надо что то придумать . А то дверь тяжело открывать и когда закрывать то хлопать надо.
Снятие электростеклоподъемника передней двери
Снимаем стекло передней двери.
Отсоединяем клемму провода от минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Перед тем как отсоединить колодку проводов механизма электростеклоподъемника от колодки проводов блока переключателей, разворачиваем оберточный материал на соединении колодок и разъединяем колодки
Головкой на 10 отворачиваем 11 гаек крепления механизма электростеклоподъемника.
Вынимаем механизм электростеклоподъемника из двери через нижнее отверстие внутренней панели.
Устанавливаем механизм электростеклоподъемника в обратной последовательности.
С целью исключения возникновения стуков в двери обклеиваем соединение колодок мягким материалом (поролоном).
Снятие двери Калины/Гранты
| К сожалению, ДТП на дорогах не редкость и иногда выполнять ремонт двери не целесообразно, удобнее просто установить новую деталь. А Вы знаете, как снять двери на Калине/Гранта в сборе? |
Потребуется: снять обивку двери (для Калины, для Гранты), приготовить торцевые ключи «на 8», «на 10», «на 13», накидной ключ «на 13» (на части автомобилей TORX Т40).
Вся проводка двери соединяется в одну общую колодку, которая позволяет выполнить замену дверей Калины/Гранты проще, чем на предшествующих отечественных автомобилях. С другой стороны наличие этого разъема затрудняет прокладку новых проводов в двери автомобиля (например, подогрев зеркал).
Схема креплений двери следующая:
- защитная гофра.
- ограничитель двери.
- петли двери.
- обивка двери.
Сначала нужно снять ограничитель двери:
- Отвернуть болт ограничителя на стойке кузова, используя торцовой ключ «на 13».
- Отвернуть два болта ограничителя на двери с помощью торцевого ключа «на 8».
- Извлечь ограничитель через технологическое отверстие в двери.
Далее процесс для передней и задней двери немного отличается..
Демонтаж и монтаж наружной ручки и замка передней двери
Замок передней двери с приводом блокировки и наружной ручкой
Снимаем обивку передней двери.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления основания внутренней ручки и снимаем ее с установочного штифта.
Отгибаем край защитного материала за внутренней панелью двери.
Отжав отверткой, отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка наружной ручки.
Аналогично отсоединяем тягу наружной ручки.
Головкой на 8 отворачиваем болт крепления наружной ручки.
Головкой на 8 отворачиваем гайку крепления ручки
Снимаем наружную ручку.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка двери.
Сдвигаем фиксатор колодки красного цвета вверх и отсоединяем колодку от привода блокировки
Отверткой отжимаем фиксатор тяги, поворачивая его вокруг своей оси.
Отсоединив тягу внутренней ручки от замка, снимаем тягу.
Вынимаем замок передней двери вместе с приводом блокировки и тягами через технологический проем внутренней панели двери
Устанавливаем в обратной последовательности
Снятие задней двери
- Отсоединить защитную гофру от стойки.
- Разъединить колодку с проводами.
- Вывернуть верхнюю и нижнюю оси двери, используя накидной ключ «на 13». Предварительно установить под двери упор.
Снять заднюю дверь с автомобиля. Установка в обратной последовательности.
Кстати, рекомендуется демонтаж двери в сборе рекомендуется выполнять с помощником, т.к. вес двери автомобиля достаточно большой (особенно после шумоизоляции).
Читайте также: