Калина ремонт крыла стекловолокном

Обновлено: 09.01.2025

Ремонтируем переднее крыло Лада Калина своими руками

Заводская антикоррозийная обработка автомобилей ВАЗ, к сожалению, пока оставляет желать много лучшего. Как правило, коррозия начинается в нижних частях крыльев, и достаточно быстро приводит к распространению малоприятных следов по всему корпусу. Картина эта вряд ли относится к мотивирующим, поэтому избавляться от ржавчины лучше как можно скорее.

Причины коррозии крыла

Причина первая, несомненно – это отсутствие или явная недостаточность заводской антикоррозийной обработки. С этим, к сожалению, ничего не сделаешь, поэтому принимаем как данность.

Причина вторая – «коллекционирование» грязи в нижнем сегменте крыла. Чистота – залог здоровья, и автомобиля это касается в той же степени, что и человека. действительно, чем чище автомобиль (причём не только «с лица», но и в малозаметных «низах»), тем ниже риск коррозии.

Решение. При явственно выраженной коррозии

Если вы покупаете автомобиль ВАЗ и уже наблюдаете значительную степень коррозийных повреждений, возможно, полная замена крыла будет наилучшим решением.

Если поражения новоприобретённого автомобиля не настолько значительны, чтобы решаться на замену, можно делегировать капитальный ремонт крыла вашей «ласточки» профессионалам. На любом СТО эту работу выполняют с большим удовольствием, и, если мастера действительно знают своё дело, крыло будет выглядеть как новое.

Решение. При незначительной коррозии

Здесь было бы уместнее добавить – и наличии некоторых навыков работы руками. Поскольку решение это предполагает выполнение зачистки и антикоррозийной обработки самостоятельно, причём в домашних условиях.

Инструментарий

• щётка по металлу;
• наждачная бумага (лучше 3-4 уровней зернистости);
• дрель;
• краскопульт;
• машинка для полировки (при наличии таковой).

• преобразователь ржавчины;
• обезжириватель;
• битумная мастика;
• шпатлёвка для трёх уровней очистки (лучше всего – на основе стекловолокна);
• грунтовка, краска, лак;
• ветошь.

Работа по ремонту переднего крыла Лада Калина проходит в несколько этапов:

1. Снимаем брызговик с той стороны, где повреждения наиболее заметны. Скорее всего, работы придётся повторить и с другой стороны.
2. Если вы планируете такие работы, лучше всего заранее помыть машину, и как можно более тщательно, после чего дать ей высохнуть. Работать будет гораздо приятнее.
3. Следующий шаг – демонтаж крыла. Снять крыло – полдела, теперь его необходимо тщательно отчистить от грязи и прочих неприятностей. Рекомендация помыть машину перед началом работ не лишена смысла – сняв крыло, вы увидите, сколь значительный объём грязи сохранился на внутренней стороне крыла. А ведь грязь – это прекрасная среда для коррозии.
   
4. После того, как крыло тщательно отчищено от внешней грязи, зачищаем его с помощью щётки по металлу или аналогичной насадки на болгарку или дрель. Во втором случае работа пойдёт живее, однако для начинающих автолюбителей всё-таки рекомендуется щётка. С ней вы сможете «почувствовать» в буквальном смысле каждый сантиметр крыла вашего автомобиля. Почувствовать глубину и объёмность коррозионных повреждений. Эта обработка поможет устранить самый верхний слой ржавчины. Дальше пойдёт более тонкая работа.
   
5. Преобразователь ржавчины на этом этапе – материал первостепенной важности. Наносим его на повреждённые места и дожидаемся, пока он полностью высохнет. Если имеются места, где крыло прогнило насквозь, их обрабатываем особенно тщательно, чтобы не пораниться. Торчащие «лохмотья» прогнивших дыр загибаем внутрь, чтобы избежать травмирования и впредь.
   
6. Если преобразователя ржавчины у вас нет, подойдёт и кислота, хотя с ней нужно быть очень осторожным – ожоги, оставляемые ею, заживают долго и неохотно. И да, кислоту после проработки ржавчины желательно счистить ветошью.
7. После того, как поверхность очищена от ржавчины, наносим обезжириватель, чтобы подготовить крыло к шпатлеванию. Сухое и чистое крыло шпатлюем, после чего оставляем в покое до полного высыхания. После того, как шпатлёвка затвердеет, её нужно будет отшлифовать наждачной бумагой – сперва крупнозернистой, потом – мелкозернистой. Для того, чтобы успешно отшлифовать, стоит смачивать поверхность водой. После того, как поверхность высохнет, шпатлюем вторично, шлифуем, дожидаемся высыхания, наносим финишный слой шпатлёвки, шлифуем.
   
8. Опытные автомобилисты зачастую используют для выравнивания двух первых слоёв шпатлёвки только крупнозернистую наждачную бумагу, а мелкозернистую – только при работе над последним, финишным слоем. Но это – вопрос вкуса и уровня перфекционизма, то есть, стремления к совершенству.
9. После завершения этих работ грунтуем (лучше всего 3-4 раза, с полным высыханием поверхности после каждого нанесения грунтовки), и аккуратно проходимся наждаком с показателем 1.000 зернистость.
   
10. После этого красим (как минимум, три слоя) и оставляем автомобиль высохнуть. Красить лучше в закрытом помещении, чтобы избежать неожиданных инсталляций на крыле в виде пыли, песка, пыльцы растений и пр.
    
11. После высыхания краски наносим лак (также в несколько слоёв, это обеспечит более высокий уровень антикоррозийной безопасности), а после его высыхания полируем отремонтированное крыло. Сделать это можно как полировальной машиной, так и вручную. Теперь можно устанавливать крыло на место.
12. В качестве завершающего штриха рекомендуется внутреннюю часть крыла покрыть битумной мастикой. Она выполнит защитные функции и касательно механических повреждений с внутренней стороны крыла, и касательно антикоррозийной защиты. После того, как мастика высохнет, автомобиль можно эксплуатировать.

Как сделать ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками

Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Инструменты и материалы для ремонта

Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

• стекловолокно;
• эпоксидная смола;
• отвердитель;
• наждачная бумага;
• растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
• ​шпатели и кисти разных размеров;
• тара для смешивания смолы с отвердителем

Подготовительный этап

Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.​​

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

как сделать прогнившие крылья

сам будеш делать?? если нет сварки, можно сделать по другому..
турбинкой отрезаешь всю ржавчину, потом берешь металлическую сетку (которую в бампер втыкают, на крайняк сойдет сетка от воздухана камазовского) выгибаешь/вырезаешь недостающую часть крыла, на месте подгоняешь по форме крыла(с допуском на шпатлевку) крепиш все это к колесной арке саморезами или клепками (по месту сам определяешь что и как лучше). затем шпатлевка со стекловолокном снаружи для придания основной формы и пару слоев изнутри чтоб закрыть сетку. после покраски из багажника обрабатываешь все крыло антикором, особенно то место в районе двери, антикор не жалей )). подкрылок обрабатываешь антигравийкой, в два-три слоя (общая толщина ок 3мм).

кроме покраски все можно сделать самому в гараже ))

Вопрос: У меня Honda Accord 1985 года выпуска, двигатель B18A, кузов СА2. Так вот, что-то начал барахлить карб - нет ли у кого-нибудь схемы его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Ответ: На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич.
Потом были ускорение социально-экономического развития.
перестройка. каждой советской семье отдельную квартиру. борьба с алкоголизмом. Первый Съезд народных депутатов - Собчак, Сахаров, страна у телевизоров.
"Борис, ты не прав!". моя первая свадьба. Павловская реформа.
пустые магазины. ГКЧП. "в связи с состоянием здоровья".
Беловежская пуща. Триколор над Белым Домом.
Гайдар, новые деньги - новые цены. мама умерла. опять новые деньги. танки на мосту, пожар белого дома. опять новые деньги. Совместные предприятия. биржи. ваучеры. МММ с бабочкой. черный вторник.
первая Чечня. мой развод. я увидел авто. ру. деноминация. дефолт. моя вторая свадьба. начался 21-ый век. Путин.
Ребенок в первый класс.
А у этой Хонды только сейчас "что-то начал барахлить карбюратор"?

Ремонт переднего крыла Лада Калина: шпатлевка, грунтовка, покраска своими руками

К сожалению, стойкостью к коррозии ВАЗы последних моделей не отличаются и со временем ржавчина все-таки выходит наружу. Созерцать как твоя ласточка превращается в гнилое корыто — зрелище не из приятных, поэтому чем раньше вы начнете что-либо предпринимать, тем меньше сил и средств будет потрачено.

Профилактика всегда дешевле лечения — гласит поговорка! То же самое и с машиной, услышали или увидели, что что-то где-то "накрывается" — немедленно принимайте меры.

Сегодня я поведаю вам о том, как убрать гниль с крыла Калины, вы узнаете, как наложить заплатку, правильно выполнить шпатлевание и покрасить крыло в домашних условиях. Но для начала о причинах, которые привели к этому.

В моем случае с одной стороны крыла краску "съедали" брызговики, с другой — постоянное скопление грязи в нижней части крыла, и это при наличии подкрылков. Кроме того, оказалось, что у меня отсутствует хоть какая-то антикоррозионная обработка крыла. Как говорится — картина маслом, комментарии излишни.

Вариантов решения проблемы несколько:

1. Заменить крыло полностью.
2. Отдать крыло в ремонт где из него за ваши кровные сделают "конфетку".
3. Отремонтировать крыло своими руками, сэкономив на мастерах и получив массу бесценного опыта.

Если вы выбрали третий вариант, то эта статья вам будет полезной, т. к. в ней я поделюсь опытом как выполнить ремонт гнилого крыла Лада Калина в домашних условиях.

Для работы необходимо иметь:

1. Щетку по металлу, дрель, наждачную бумагу (разной зернистости от крупной до мелкой);
2. Обезжириватель, преобразователь ржавчины;
3. Три вида шпатлевки (старт, финиш, "Soft"), грунтовку;
4. Краску, лак и краскопульт;
5. Машинку для полировки (если нет, финишную полировку необходим выполнить в сервисе);
6. Битумную мастику.

Ремонт переднего крыла Лада Калина: шпатлевка, грунтовка, покраска своими руками

1. Для начала необходимо снять брызговик.

2. Демонтируем крыло и очищаем его от грязи.

3. Далее все необходимо зачистить, у кого есть щетка-насадка на дрель или болгарку — сделают это быстрее и проще.

4. Используя преобразователь ржавчины избавляемся от ржавых мест. Даем высохнуть.

5. Сквозные отверстия и прогнившие части аккуратно загибаем вовнутрь.

6. Берем обезжириватель и проходимся по поверхности.

7. Когда все чисто, приступаем к шпаклевке. Шпатлевать необходимо с применением стекловолокна. Даем высохнуть, до полного отвердевания.

8. Используя наждачку 220-й зернистости, шлифуем места шпаклевки с водой.

9. Опять проходимся шпатлевкой для выравнивания оставшихся неровностей поверхности.

10. Снова все шлифуем и наносим финишную шпатлевку (Soft).

11. Последний раз выравниваем поверхность, обезжириваем и грунтуем крыло под покраску. Даем высохнуть, чтобы ускорить процесс сушки используем электронагреватель.

12. Грунтовать необходимо несколько раз, после каждого раза даем поверхности высохнуть на протяжении 15 минут.

13. После нанесения 2-3 слоев грунта проходим по поверхности водостойкой наждачкой 1000-ной зернистости, это позволит добиться идеально ровной поверхности.

14. Краску необходимо подбирать на компьютере, желательно у профессионалов, в таком случае у вас не будет расхождений в цвете. Самостоятельно смешать и получить требуемый цвет не получится. Красим подготовленную поверхность в три слоя, после каждого нового даем высохнуть предыдущему. Красить необходимо в чистой непыльной комнате без сквозняков.

15. Когда крыло покрасили, берем бесцветный автомобильный лак и вскрываем им несколько раз.

16. После полного высыхания, желательно отполировать крыло и нанести какую-нибудь защитную "мазюку" на восковой основе.

17. Устанавливаем крыло на место и наносим с внутренней стороны битумную мастику, даем высохнуть. Это защитит крыло в будущем и избавит вас от головной боли и необходимости тратить время и средства на шпатлевку и покраску.

Ремонт арки заднего крыла своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

• шпатлеванием;
• сваркой.

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

Шпатлевка задней арки машины

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

• Старательно моем и высушиваем авто.
• Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
• Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
• Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия.

Замена арки авто своими руками

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Заключение

Колёсные арки автомобиля подвергаются сильному воздействию целого комплекса негативных факторов: атмосферных осадков, влаги, химически активных реагентов, грязи и мелких камней. Вследствие этого там наблюдается склонность к преждевременному возникновению участков коррозии и выходу из строя.

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии. Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры. Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подроб­но.

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на. Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла. Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее. Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон метал­лу.

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие вари­ан­ты:

1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла доно­ра.
2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из, напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у‑шного перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к зад­не­му.

При­ва­ри­ва­ние само­дель­ной арки

Новая ремонт­ная арка
Перед­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го кры­ла

Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го метал­ла?

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет вна­хлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной встав­ки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не пове­ло.

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Защи­та сва­роч­но­го шва

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпа­клёв­ку.

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке.

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окра­ши­ва­нию.

Среди составных частей кузова колесные арки чаще других частей получают повреждения. Отлетающие от колес камни, грязь, химические средства, которым обрабатывают дороги зимой, становятся катализаторами образования очагов коррозии на металле. Касательные удары по боковой части автомобиля зачастую приходятся именно на внешнюю часть арок. Обуславливается это их выступающей геометрией. И хотя автопроизводители стараются защитить эту часть кузова путем использования защитных накладок, но помогают они не всегда. Наоборот, некачественное закрепление пластиковых элементов приводит к скоплению под накладками грязи и влаги.

Восстановление арок — распространенный вид кузовного ремонта. При этом от качества проводимых работ напрямую зависит устойчивость к негативным воздействиям этой части кузова при дальнейшей эксплуатации, внешний вид авто. Халатное проведение ремонта арок с несоблюдением технологии приводит к скорому возврату проблем — коррозии, растрескиванию и вздутию ЛКП.

3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.

Шпатлевка

Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:

• шпатлевка автомобильная;
• алюминиевая сетка;
• шпатель;
• наждачная бумага;
• лак (краска либо грунтовка).

Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.

Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.

После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.

Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.

По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.

Наложение заплаты паяльником

Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.

Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.

Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.

После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.

Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.

По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.

Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.

Заплатка из стекловолокна

Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:

1. Зачистить края прорехи посредством применения болгарки либо подходящего инструмента.
2. Обработать зачищенные места антикоррозийным средством или преобразователем ржавчины.
3. Из стекловолокна вырезать заплатки в количестве 2-3 штук. Следует отметить, что размеры каждой латки должны быть на 30-40 мм больше размеров дыры и предыдущей заплатки.
4. Пропитать поверхность каждой заплатки эпоксидным клеем. Благодаря этому удастся их крепко склеить, предотвратив возможность просачивания жидкости и влаги с наружной стороны.
5. Склеенные заплатки крепятся из внутренней стороны кузова при помощи эпоксидного клея.
6. После полного высыхания клея поверхность латок покрыть грунтовкой или шпатлевкой.
7. На последнем этапе ремонтных работ грунтовку (шпатлевку) необходимо аккуратно зачистить наждачной бумагой.

Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.

От А до Я: как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Бюджетный кузовной ремонт, или Как мы восстанавливали Калину после переворота

Наша Калина круглый год участвует в любительских гоночных соревнованиях. А это чревато. Вне зависимости от опыта пилота и кармы машины, рано или поздно случаются аварии — таков автоспорт. Под занавес зимнего сезона 2018 года на хорошо заученной трассе я совершил досадную ошибку. Вылетая в поле через бруствер, Калина сделала полтора оборота — и осталась лежать на крыше. Подобные «уши» (так гонщики называют аварии с переворотом) часто случаются и в повседневной жизни. Когда на загородной трассе машину разматывает, она уходит с дороги и переворачивается.

Холодный расчет

После того как ее поставили на колеса, удалось более трезво оценить потери. К удивлению, повреждения были не столь велики, как показалось сначала. По правому борту сильно вмяло двери и переднее крыло плюс пара небольших вмятин на пороге и заднем крыле. По левому — пострадало лишь переднее крыло. Больше всего пугали трещины на лобовом стекле и повреждение крыши — не исключено, что «ушли» стойки.

До гаража доехал своим ходом, следя за поведением машины. Похоже, ее силовая структура не пострадала!

После осмотра Калины с привлечением знакомых раллистов и сервисменов определил предварительный фронт работ. Покалеченные правые двери и передние крылья идут под замену, ремонтировать их нецелесообразно. В этот же список попали передний бампер и панель крыши. Осталось понять, по какому пути восстановления пойти — дорогому, среднему или бюджетному.

Направо пойдешь…

Дорогой вариант — это отдать машину на СТО и заказать работы под ключ. Шесть новых кузовных элементов надо окрасить, а это почти половина Калины, имеющей значительный возраст и пробег. Чтобы не было заметного разнотона, лучше «облить» весь автомобиль. Одни только окрасочные работы в Москве обойдутся тысяч в сто, а еще надо купить кучу запчастей, поменять крышу и проверить «геометрию» кузова.

Второй путь — окрасить только новые навесные кузовные элементы в том же сервисе, где будут менять крышу, и позже поставить их самостоятельно. В этом случае нет гарантии, что мастер точно попадет в тон, а окраска двух передних крыльев, правых дверей и переднего бампера обойдется примерно в 40 тысяч. Надо искать более дешевый вариант.

Многие продавцы предлагают для автомобилей популярных марок уже окрашенные кузовные детали — например, двери и крылья. Важно понимать, что такую кузовщину автопроизводители в запчасти не поставляют, - сторонние фирмы берут заводские штампованные детали и красят их сами. Гарантий, что краска будет точно в тон, еще меньше, зато цены на такие запчасти весьма привлекательные.

Поскольку мы восстанавливаем бюджетный автомобиль, выбираем и соответствующий подход. Замену панели крыши (с окраской), ремонт порога и заднего крыла по правому борту поручаем СТО — для таких работ нужно соответствующее помещение, опыт и оборудование. Крашеные навесные элементы (двери, передние крылья и бампер) покупаем в магазине, там же берем обшивку потолка и стёкла.

Всё, кроме лобового стекла, поставлю сам в гараже! Так можно сэкономить приличную сумму. И это хороший повод оценить на практике качество магазинных крашеных деталей — не выйдет ли экономия боком?

Операционный стол

Первый этап — замена панели крыши, проверка «геометрии» по ее стойкам, а также ремонт правого порога и заднего крыла. Перед визитом на СТО сам снял обшивку потолка — для экономии. С покупкой панели крыши и ее усилителей решил не торопиться до вынесения вердикта.

В ремонте порога и крыла нет ничего примечательного. А вот замена крыши — дело интересное. Панель крыши предварительно выпрямили, чтобы снять напряжение со стоек. Она закреплена по периметру на сварных точках, которые надо высверлить. Спереди их закрывает лобовое стекло, которое так или иначе пришлось бы срезать. Для доступа к задним точкам нужно снимать пятую дверь, а боковые закрыты лишь резиновыми дверными уплотнителями на крыше.

Панель крыши пришлось резать болгаркой в области задней кромки и отдельно снимать ее основную часть. Ступенька в этой зоне мешает подобраться с дрелью к сварным точкам на кромке, расположенной под большим углом. Вдобавок задняя часть панели зафиксирована на дополнительных точках, которые сразу не видны. И даже после их высверливания надо приложить приличные усилия, чтобы отделить остаток панели от скелета кузова. Сняли и центральные усилители крыши, также закрепленные на сварных точках. Они были значительно деформированы, поэтому их решили поменять, благо они недороги.

И вот важнейший момент — проверка «геометрии» по стойкам крыши. Ее определяют комплексно: по контрольным точкам на кузове (для каждого автомобиля предусмотрена индивидуальная схема) и по зазорам с сопряженными элементами. В нашем случае сначала примерили новую панель крыши (она легла идеально), а потом для перестраховки провели замеры по точкам. Ура, «геометрия» не пострадала!

Мастерá приварили новые центральные усилители и повторно провели визуальную проверку на соответствие общей линии по остальным силовым элементам крыши. После этого снова приложили панель, дабы убедиться, что зазоры не изменились. Теперь можно приварить крышу, окрасить ее и вклеить свежее лобовое стекло. После сборки салона остается моя часть дела.

Личное дело

Двери, передние крылья и бампер я снял на одном дыхании за пару часов. Навесить новые пустые двери удалось довольно легко, и после того я уверовал, что с остальным тоже справлюсь быстро. Но перекидывание дверной начинки заняло неожиданно много времени, хотя у меня за плечами немалый опыт таких работ. Банальный совет: надо делать побольше фотографий, чтобы зафиксировать, как и что стоит на заводских элементах. А еще отмечу пару нюансов.

На переднюю дверь новое стекло можно поставить практически на любом этапе до навешивания обшивки. А вот на задней это нужно сделать, пока не установлены замок, часть резиновых уплотнителей и механизм стеклоподъемника. Стекло непросто завести в полость двери, при этом необходимо подобрать правильный угол, чтобы оно заняло свое место в направляющих. Кстати, на сáмой пострадавшей передней двери уцелела вся начинка, что меня приятно удивило. С переборкой бампера не возникло сложностей, как и с выставлением зазоров по крыльям.

На работы я потратил 20 часов — при том что у меня не было руководства по ремонту. Конструкции и крепления по большей части просты и интуитивно понятны, взбесила только установка стеклá в заднюю дверь.

Мейкап

Качество окраски купленных деталей оказалось посредственным. В полной мере это стало видно только после завершения сборки автомобиля. Тон задней правой двери и бампера очень близок к тону родных кузовных деталей, а вот передняя дверь и передние крылья явно темнее. Особенно это заметно в пасмурную погоду — разглядит даже непрофессионал. Темные и светлые новые детали имеют разную шагрень (на темных она грубее), но примерно одинаковое количество «мусора» (средний сервисный уровень). Явно использовали краску из разных бочек, причем работали разные маляры — именно инструмент и рука мастера задают характер шагрени. Обидно, что в одной мастерской так по-разному окрасили эти детали.

Расстроила толщина лакокрасочного покрытия на внешних панелях. Обычно в сервисах кладут более жирный слой по сравнению с заводским, эдак на 30–50 микрон толще, а у наших деталей покрытие на 20–40 микрон тоньше заводского. Сложно сказать, на чем именно сэкономили — на базовом слое или на лаке. В любом случае век такого покрытия заметно короче, чем у заводского, и выдержит оно меньше сеансов абразивной полировки.

Толщина лакокрасочного слоя изменяется от детали к детали. Больше всего удивили двери. Их внешние панели имеют покрытие толщиной 75–100 микрон, рамки — 70 микрон на передней двери и 110 (!) микрон на задней. А заводская окраска дает равномерную ­толщину 110–120 микрон.

Читайте также:

  
• Открыть шевроле без ключа
  
• Самый большой форд фокус
  
• Замена направляющих суппорта веста
  
• Ремонт опель в ессентуках
  
• Как сделать выхлоп громче своими руками на ваз